Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена цепи мазда 6

Замена цепи мазда 6

Цепь привода газораспределительного механизма снимаем при ремонте двигателя, а также при ремонте узлов ГРМ

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву и снимаем минусовую клемму аккумулятора

Снимаем декоративный кожух двигателя

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Вывешиваем переднюю, часть автомобиля и устанавливаем на надежную опору

Снимаем правое переднее колесо

Снимаем защиту картера двигателя

Снимаем правый передний подкрылок

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов, описано в предыдущей статье

Устанавливаем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия, смотрим статью «Как установить ВМТ первого цилиндра двигателя Мазда 6»

Выкручиваем болт крепления и снимаем датчик частоты вращения коленчатого вала

Для наглядности все операции показываем на снятом двигателе

Выкручиваем болт крепления шкива коленчатого вала и снимаем шкив

Выкручиваем болт крепления и снимаем верхний натяжной ролик в сборе с кронштейном

Выкручиваем три болта крепления шкива привода водяного насоса, и снимаем шкив

Устанавливаем под двигатель надежную опору

Снимаем правую опору подвески силового агрегата

Выкручиваем двадцать три болта крепления крышки привода газораспределительного механизма

Аккуратно поддеваем отверткой край крышки

Снимаем крышку привода газораспределительного механизма

Ослабляем затяжку болтов крепления звездочек распределительных валов

Проверяем установку поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Нажимаем тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируем натяжитель

Утапливаем шток натяжителя, нажимая на его башмак

И фиксируем шток натяжителя в утопленном положении, вставив, подходящий стержень в отверстие

Выкручиваем два болта крепления и снимаем натяжитель цепи

Снимаем башмак натяжителя цепи

Выкручиваем по одному нижнему и верхнему болту крепления и снимаем успокоитель цепи

Снимаем цепь привода газораспределительного механизма

Если необходимо заменить цепь привода масляного насоса, выкручиваем болт крепления и снимаем башмак натяжителя цепи

Выкручиваем болт крепления звездочки масляного насоса

И снимаем звездочку вместе с цепью привода

Осматриваем звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса

При необходимости заменяем башмак натяжителя и успокоитель цепи

Устанавливаем цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем, на звездочки впускного и выпускного распределительного валов

Устанавливаем на место башмак натяжителя и успокоитель цепи

Устанавливаем на место натяжитель цепи и вынимаем фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение

Очищаем посадочные поверхности крышки привода ГРМ и наносим на фланец крышки герметик валиком диаметром 3 мм

Устанавливаем крышку газораспределительного механизма

Затягиваем болты крепления звездочек распределительных валов

Устанавливаем все детали в обратном порядке

Устанавливаем новый болт крепления шкива коленчатого вала

Вкручиваем болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вала от проворачивания

Затягиваем болт моментом 100 Нм (10 кгс.м) и затем докручиваем на 90º

После установки шкива коленчатого вала снимаем стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала

Замена цепи мазда 6

Мазда 6 (2008+). Признаки износа цепи ГРМ

Основные признаки износа цепи ГРМ

— грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);

— стрекотание и шорохи — особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;

— максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);

— износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);

— соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).

Симптомы неисправности — треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.

Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.

Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ

— в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;

— рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;

— обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;

— используйте только рекомендованные типы масел;

— избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;

— нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;

— если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;

— при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.

Ремень или цепь ГРМ Mazda 6

Все силовые агрегаты, которыми оснащаются Mazda 6, отличаются большими сроками эксплуатации. И хотя цепной привод ГРМ считается более надежным компонентом, чем ременная передача данного узла «шестерки», периодически необходима и его смена. Как происходит замена приводов ГРМ разных типов, когда это необходимо делать, и какой ремень или цепь выбрать, об этом и пойдет речь в этой статье.

По поводу замены приводного элемента системы ГРМ важно прислушиваться к заводским рекомендациям. Если ресурс ременной передачи на Мазда 6 составляет примерно 100-120 тыс. км, то в случае с цепью ГРМ на этом автомобиле, регламент предписывает ее менять не реже, чем через каждые 200, а лучше даже через 170 тыс. км. Необходимость замены приводного элемента ГРМ раньше срока, может потребоваться и в следствие обнаружения различных дефектов.

В случае с ременной передачей это могут быть следы масла на ремне, наличие дефектов или повреждений. Все это может способствовать преждевременному выходу из строя не только ремня, но и самого газораспределительного механизма.

Растянутая от повышенных нагрузок цепная передача ГРМ вполне может оборваться в самый непредвиденный момент. А это также чревато серьезными проблемами. Вот почему так важно периодически осматривать газораспределительный механизм, и выявлять дефекты еще на ранней стадии.

Демонтаж ремня ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.

  • Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
  • Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
  • Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
  • Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
  • Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
  • Открутите болты шкива и снимите его.
  • После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
  • Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
  • Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
  • Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
  • Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.

Установка нового ремня ГРМ

  • Для начала проверьте плавность вращения роликов.
  • Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
  • Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
  • По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
  • Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
  • Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
  • Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
  • Снова проверьте метки с реперами.
  • Соберите все в обратном порядке.
  • Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.
Читать еще:  Замена задних амортизаторов на Рено Дастер

Снятие цепи ГРМ

  • В первую очередь сливаем масло.
  • Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
  • Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
  • Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
  • Откручиваем насос гидроусилителя руля.
  • Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
  • Откручиваем паразитный ролик.
  • Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
  • Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.

  • Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
  • После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
  • Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
  • Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
  • Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
  • Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
  • Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
  • Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
  • Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».

Установка комплекта цепи ГРМ

Собираем все в обратной последовательности.

  • Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
  • После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
  • Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
  • Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
  • Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.

  • Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
  • Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
  • Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
  • Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
  • Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.

Какой ремень/цепь ГРМ лучше выбрать

Какую цепь или ремень ГРМ лучше выбрать для «шестерки» Мазда? Для этого используйте уточняющую информацию со следующими данными: мощность и объем ДВС, его тип (например, бензиновый), и модель, а также код двигателя. Еще в данном вопросе следует обращать внимание на тип привода и дату выпуска автомобиля.

Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Самыми востребованными комплектами ремней ГРМ для Мазда 6 считаются наборы от следующих компаний: ContiTech (артикул – CT1145K1, средняя цена – 7500 рублей); Sat (артикул – TK-MA140, цена аналогичная); SKF (артикул – VKMA94619, от 6000 рублей) и комплект от бренда Gates (артикул – K015630XS, со средней стоимостью в РФ – 8500 рублей).

В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.

Рассмотрим наиболее популярные на отечественном рынке комплекты для замены цепи ГРМ НА Мазда 6 которые предлагают следующие бренды: MasterKit (артикул – 77B0082FK, стоимость – от 6500 рублей); BGA (артикул – TC5410FK, средняя цена – от 9500 рублей); и LYNXauto (артикул – TK0061, средний ценник – 8500 рублей).

Стоимость замены ремня ГРМ на Мазда 6 начинается от 4000, а цепи – от 9000 рублей.

Mazda 6 GG 2.3 Американочка › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ Mazda 6 2.3 (P0011 и P2088)

Хай пипл!
Став счастливым обладателем Машки, начал интересоваться болячками и слабыми сторонами её движка. И меня очень огорчало количество постов и статей о том, что у двигателей серии L3 зачастую накрывается авторегулятор угла зажигания (муфта VVT-i). Но любовь к Мазде и то, как она ведёт себя на дороге, перекрывали все минусы.

В общем ездил я довольный и счастливый почти 5 лет. И всё было прекрасно. Пока я не начал чувствовать вибрацию по кузову и улавливать странные звуки из двигателя. Сначала это был еле уловимый стук, потом он стал нарастать. Через какое-то время при запуске после продолжительной стоянки, начал раздаваться жуткий треск, как у хренового дизеля. Это стало последней каплей в чаше моего терпенья.

Решил послушать сердце моей машинки. С помощью стетоскопа нашёл какие-то странные звуки во впускном коллекторе. Покопавшись на просторах мировой сети и Drive2.ru в частности, выяснил, что у этих движков очень слабые заслонки в коллекторе, изменяющие воздушный поток. Нашёл пару способов их проверки и оказалось, что у меня они приказали долго жить. В итоге поменял коллектор. Дорого, а что поделать. После этого двигатель заработал гораздо тише. Но треск по утрам и вибрация всё же остались.

Спустя неделю после замены коллектора, Машка подкинула сюрприз. Вечером пошёл заводить машину, чтобы двигать к дому. Вот только она мало того, что еле-еле завелась, так ещё и затроила. А про запах недогорающего бензина я вообще молчу. Подключил сканер и увидел следующие ошибки:

Долго думать не пришлось. Цепи пришёл пи…ец!

Ну чтож, досадно конечно, но бывает и хуже. Поставил машину на прикол и начал поиск запчастей. Счёл разумным менять цепь вместе с муфтой. Тем более было подозрение, что именно она является виновницей треска по утрам. Неделю я собирал всё необходимое и читал много информации о тонкостях замены муфты VVT-i на Мазде 6. Собрав всё необходимое приступаем к замене.

Для замены нам потребуется:
— комплект цепи ГРМ BGA TC5410FK
— муфта VVT-i UNITED MOTORS 26-CSV014 (это ОРИГИНАЛ!)
— сальник коленвала MAZDA LF01-10-602
— прокладка клапанной крышки MAZDA LF14-10-230
— формирователь прокладок VICTOR REINZ 70-31414-10 (не герметик!)
— стопорные шайбы L3K911407 2шт.
— фильтр маслянный Mann HU711/2x
— масло моторное
— набор специальных инструментов (о них позже)

Итак приступим.

1. Сливаем масло. Если вы не знаете как это делается, то дальнейшее чтение не обязательно. И даже противопоказано.

2. Откручиваем кронштейн подшипника правой полуоси. Держится он на двух болтах. Зачем — объясню позже.

3. Выкручиваем заглушку из блока цилиндров.

4. Снимаем ремень доп. оборудования.

5. Ставим под двигатель домкрат или любую другую опору. И откручиваем правую опору ДВС.

6. Скидываем насос ГУР. Для этого откручиваем 3 болта. Два из них видно, а третий находится снизу, за шкивом. К нему можно добраться сверху с помощью головки и удлинителя.

Читать еще:  Ремонт насос-форсунки VOLVO в Москве

7. Теперь у нас есть более удобный доступ к помпе. Скручиваем с неё шкив. Чтобы застопорить его, используйте отвёртку.

8. Откручиваем паразитный ролик.

Отлично. Мы молодцы. Теперь можно перекурить и выпить чашечку кофе.

Ну чтож продолжим.

9. Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и разкручиваем клапанную крышку.

10. Надо выставить поршень 1-ого цилиндра в ВМТ. Вот здесь нам и понадобится отверстие в блоке из пункта №3 и приспособление 303-507 (далее фиксатор КВ).

Но перед этим надо подвести коленвал в нужное положение. Для этого вращаем его головкой на 21мм до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз. Чуть-чуть крутим колено обратно (так легче вставить фиксатор КВ). Это хитроумное устройство вкручиваем в отверстие в блоке. Тут нам понадобиться чуть больше места и открученный подшипник полуоси позволит выиграть заветные 3-5мм. Затягивать не надо, достаточно закрутить «от руки». Вкрутили? Теперь доворачиваем КВ по часовой стрелке пока он не упрётся. Встаём с колен и кряхтим из-за затёкшей спины. Можно плюхнуться на табуретку и перекурить.

11. Следующим шагом будет фиксация распредвалов. С противоположной от цепи стороны на валах есть проточки. Когда выставлена ВМТ, эти проточки должны быть параллельны плоскости ГБЦ. Итак, давайте взглянем на них.

Впускной распред съе…ал градусов так на 30. Ясен пень машина не будет работать. Ну да ладно. Надо поправить вал. Для этого берём ключ на 24 и им держим распред.

Одной рукой держим вал, а второй ослабляем муфту VVT-i. То же самое проделываем и со вторым валом. Простите, что без фото. Руки то обе заняты. Теперь, когда вал спокойно прокручивается, доворачиваем до того момента, когда проточка в нём тоже встанет параллельно ГБЦ. Дальше берём приспособление 303-465.

Это новейшая разработка «РОСНАНО». Очень технологичный гаджет. Его мы вставляем в проточки распредвалов.

12. Валы стоят как надо. Можно приступать к снятию крышки ГРМ. Фотографий делать не стал, потому что там нет ничего сложного. Часть болтов выкручиваются сверху, а часть снизу. Когда будете откручивать нижние болты, сразу откручивайте датчик КВ и шкив. Обратите внимание на то, что у болтов разная длина. Не перепутайте при сборке. Также на крышке есть пара заглушек под «звездочку», их откручивать не надо. Болты выкручены, снимаем крышку.

13. При демонтаже цепи, самое сложное — это вжать натяжитель. Для этого потребуются какой-нибудь крючок и отвертка. Крючком поддеваем зубчатый предохранитель в отверстии 1 и слегка тянем его вверх. Не отпуская предохранитель, другой рукой при помощи отвертки давим на башмак натяжителя. Как только механизм будет полностью вжат, вытаскиваем крючок и в отверстие 2 вставляем «чеку» (сверло, проволоку, саморез… короче что найдётся). Дальше проще. Строго по плану:

— выкручиваем болт звезды выпускного РВ и вместе с ней снимется цепь;
— выкручиваем болт муфты VVT-i;
— снимаем башмак натяжителя;
— откручиваем натяжитель;
— откручиваем успокоитель;
— крючком поддеваем пружину натяжителя цепи масляного насоса и отводим от болта-держателя;
— откручиваем натяжитель цепи масляного насоса;
— откручиваем успокоитель цепи масляного насоса;
— снимаем цепь масляного насоса;
— снимаем звезду КВ;
— откручиваем звезду масляного насоса.

ПРИМЕЧАНИЯ!
1. Если вы ставите новую муфту VVT-i, то ставьте как хотите, разницы нет. И ничего взводить не надо, это сделает давление масла. Если старую, то перед тем как откручивать поставьте метки на ней и РВ, ставить придётся в то же самое положение.
2. С двух сторон от звезды КВ стоят две тонкие шайбы. Они нужны для того чтобы увеличить силу трения между звездой и самим валом. Шайбы !ОБЯЗАТЕЛЬНО! заменить на новые, если вы не хотите чтобы при резком нажатии на газ звезду провернуло и поршня встретились с клапанами.
3. Для того, чтобы открутить звезду масляного насоса, потребуется приспособление 49 G032 354. Как оно выглядит понятия не имею, но вместо него вполне подойдёт ключ для маленькой болгарки. Но ключ нужен по-мощнее. Зубчики на этом ключе идеально встают в отверстия звезды. Одной рукой держим звезду этим ключом, другой откручиваем болтик на 10.

Готово. Старый ГРМ демонтирован. Пока есть свободное место, отдираем следы старого формирователя прокладок с двигателя. И можно выпить кофе, перекурить. Кстати о перекуре! Пойду перекурю, а то пальцы болят от клавиатуры.

Пока чайник закипает можем сравнить новые запчасти со старыми, а заодно проверить комплектность.

Замена цепи ГРМ Мазда 6

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда 6
  4. Замена ГРМ
  5. Замена цепи ГРМ

Моторы 2.0л (150л.с.) и 2.5л (192л.с.), выполненные по технологии SkyActiv, имеют цепной привод ГРМ. Замена цепи ГРМ относится к сложным и ответственным операциям и должна выполняться на станции техобслуживания.

Симптомы и причины неисправности

Конструктивно натяжение цепи в двигателях Мазды 6 происходит автоматически с помощью натяжителя, производительность которого зависит от чистоты и давления масла. Это предъявляет повышенные требования к качеству смазки и срокам ее замены.

При низком давлении в масляной магистрали цепь прослабляется и при перекладке поршней в верхней и нижней мертвых точках начинает испытывать ударные нагрузки, что в разы сокращает срок ее эксплуатации. Нагрузка растет как на звенья, так и на звезды с успокоителями.

Профилактика и диагностика

Определить состояние цепного привода Мазды 6 GH, GJ можно несколькими способами:

  1. Надеть его на звездочку и одной рукой обжать снизу, а второй попробовать приподнять звено со звезды. Если звенья легко поднимаются, привод имеет предельную выработку.
  2. Сложить цепь по всей длине, поднять за один конец и держать горизонтально. Исправная деталь будет держаться как одно целое, практически без провиса. Сильное провисание вниз – признак износа.
  3. Сравнить длину старой и новой запчасти. Допустимая разница – не более ползвена.

Наш автосервис Мазда располагает всем необходимым инструментом и оснасткой для обслуживания Мазды 6, плюс всегда есть в наличии оригинальные запасные части или их качественные аналоги, разрешенные для установки заводом-изготовителем. Все работы по ремонту Мазды 6 выполняют специально подготовленные мотористы, досконально знающие все их слабые и сильные стороны.

На все установленные запасные части и саму услугу будет дана обязательная гарантия качества.

Периодичность

При щадящей манере эксплуатации, без экстремальных нагрузок привод ГРМ Мазды 6 может уверенно служить до пробега 250-300 тыс. километров и больше.

При появлении выработки сбиваются фазы газораспределения, появляется плохой запуск, неустойчивый холостой ход, потеря мощности и начинает расти расход топлива. В итоге цепь требует замены раньше своего ресурса.

Запчасти

Для обслуживания привода ГРМ рекомендуется использовать заводские детали:

  • цепь LF0112201,
  • натяжитель LF0112500A.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Читать еще:  Стойка амортизатора на Daewoo Nexia

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

Гораздо более редкая операция – замена свечей. Хорошо, что срок службы их большой (75 тысяч километров), плохо, что стоят они по 1 700 рублей за штуку. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, то свой срок эти свечи отрабатывают без проблем. На каждой свече стоит своя катушка зажигания, поэтому тут придётся работать очень аккуратно. И не потому, что работа эта слишком сложная, а только из-за того, что одна запоротая неумелой рукой катушка обойдётся в 7 200 рублей. Но если работать без шила в мягком месте, то вполне можно справиться и самому: снимаем защёлку разъёма катушки, откручиваем болт, фиксирующий катушку, снимаем катушку и выкручиваем свечу. Главное – не нервничать.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector