Замена цепи шкода фабия

Замена цепи ГРМ Фабия 1.6

Инструкция подскажет вам как заменить цепь ГРМ самостоятельно без помощи специалистов.

У данного автомобиля ест слабое место — цепь ГРМ с натяжиетелем. Как бы не хотелось и как бы не уверял вас производитель, но первое что пострадает это эта расходная деталь.
А самое обидное, что процедура достаточно трудозатратная и не дешёвая.
Сам ремонтный комплекст стоит около ста долларов, плюс ещё нужно посчитать около пятидесяти долларов за работу специалиста в сервисе.

Некоторые, уже знающие покупают ремонтный комплект в сборе, а кто-то покупает все нужные детали по отдельности.

Вот примерно во столько обойдётся комплект, который собирался из все деталей по отдельности:
Натяжитель цепи, каталожный номер 36484, стоит около 24 долларов.
2. Направляющая планка успокоителя, каталожный номер 36085, стоит около 7 долларов.
3. Задняя планка успокоителя кат.номер 36224, стоит около 11 долларов.
4. Цепь привода распределительного вала кат. номер 40390, стоит от 70 долларов.
5.Цепь привода масляного насоса кат. номера 40394, стоит около 35 долларов.

Справиться самостоятельно может тот, у кого уже достаточно накопилось навыков, а также есть специальные инструменты.
Более подробно о процедуре вы можете посмотреть в инструкции формата видео.
Есть одна деталь, в видео показан более ускореный процесс, который не позволит вам выставить фазы, после чего, скорее всего работа регулятора нарушится.

О сроках замены цепи ГРМ:
Если прислушиваться к рекомендациям производителя, то он уверяет, что она будет служить от начала эксплуатации до самого конца, но как показывает практика это не так.
Исходя из практики, средний срок замены составляет — 150 тысяч километров.
После срок замены можно сократить до 60 тысяч километров, вообще, конечно большинств владельцев автомобилей ждут пока загорится «ошибка синхронизации валов», после цепь нужно заменить.

Как понять, что цепь непригодна?
В двигателе присутствуют разного рода шумы, говорящие о нарушении работы.

Норма VAG-COM — это норма (от 0 до -2), если показывает больше значения -3, тогда нужно будет заменить.

О том, как заменить цепь ГРМ самостоятельно:
В начале нам нужно демонтировать колесо, псле снимаем подкрылок, таким образом получаем доступ к шкиву коленчатого вала.
2. Двигатель установим на домкрат, кронштеййн верхней подушки выкрутим.
3.Ремень навесной скидываем.
4.Выкручиваем и снимаем шкив помпы.
5. Сапун, который располагается сверху снимаем.
6. Шкив коненвала выкручиваем, болты крепления ослабляем, для того, чтобы можно было генератор увести в стороную
7.КРышку цепи выкручиваем.
8. Если у вас под рукой не специальных приспособлений, тогда прежде чем скинуть цепь мы рекомендуем вам выставить метки для того, чтобы было проще устанавливать. Фазы у старой цепи в связи с тем, что она уже изрядно подрастянулась сдвинуты, поэтому ориентиоваться по ней бесполезно.

На этом процедура демонтажа заканчивается и остаётся только установить её и повторить процедуру в обратном порядке.

Skoda Fabia Combi Золотистая пуля › Logbook › Замена цепи ГРМ.Часть первая подготовительная.

Примерно три последних месяца ломал себе голову-быть или не быть?! Менять или не менять цепь ГРМ?

С одной стороны явных предпосылок к ее замене я не чувствовал: не было характерного грохота при перегазовке, не было посторонних шумов при работе на холостом ходу, не загорался «CHECK», динамика и расход топлива в пределах допусков, характерных для этого двигателя.
С другой стороны-пробег у меня за 150000км, четкой рекомендации о сроках замены цепи я так ни от кого и не услышал-ни от официалов, ни от гаражных деятелей, ни на интернет-порталах. Кто-то наездил без замены 200000км и ездит до сих пор, а у кого-то и на 60000км уже стучит, в большинстве случаев советы по срокам замены цепи сводились к пробегу в 90000км.
Конкретно в моем случае кто-то советовал срочно менять цепь, кто-то наоборот говорил что можно ездить, пока не проявится характерный звук при запуске на холодную в первые секунды работы двигателя.
Кстати говоря что-то подобное я слышал у себя на автомобиле, но не часто и только в тот момент, когда машина находилась в металлическом гараже-при таких условиях отражения звука действительно присутствовал кратковременный металлический рокот со стороны крышки ГРМ.

В общем долго искал весомые аргументы, стОит или нет затевать этот непростой процесс. Ведь из весомых аргументов в пользу замены по сути только достаточно немалый пробег, из аргументов в пользу отсрочки замены-не желание лезть без острой необходимости в этот достаточно ответственный узел впринципе, а тем более при помощи кривых рук сторонних «мастеров», ведь лично у меня опыта такой работы до недавнего момента не было, специнструментом, условиями и полноценной информационной базой по этапам этого процесса я тоже не обладал. Да и стоимость сей процедуры с учетом запчастей получалась не самая бюджетная и без острой на то необходимости менять железки на купюры у меня желания не было.С другой стороны в случае перескока или обрыва цепи траты могли бы быть куда более ощутимые…
Соответственно в моем случае вариантов было 2.
Вариант 1: Понадеявшись на лучшее, отдать машину в сервис, понимая, что никто там не станет полноценно мыть, чистить и скоблить снятые детали-ведь по нормативам, на эту процедуру отведено чуть более 4-х часов, механик за это время и управится, ему же никто не оплатит сверхурочные, а альтруизм у нас в сервисах не приветствуется… В лучшем случае правильно установят метки-и на том спасибо. Хотя встречал массу отзывов, где механики с этой не самой сложной задачей порой справлялись не с первого раза.
Стоимость работы по замене цепи у дилеров Шкода в Москве начиналась от 8000 рублей и доходила до 25000-это только работа. Причем звонишь в один и тот же холдинг, включающий в себя 8 одноименных спеццентров, расположеных в разных концах Москвы-цены на эту работу разные (от 8000 и до 15000 руб). Пытался выяснить закономерность-никто ничего не знает. Видимо у каждого из 8 филиалов банально франчайзинг и они тупо назначают желаемую для себя цену. Самую низкую стоимость предложил в итоге Major, правда расположен техцентр не близко…

Вариант 2:Стремиться выполнить работу самостоятельно, ведь лучше себя самого никто не сделает. Да и уверенность в том что плохо счищенный старый герметик не забьет в скором времени маслоприемник и не потечет плохо склеенный поддон двигателя-дорогого стоят. К слову, были пара предложений от неофициалов заменить цепь ГРМ без снятия поддона двигателя-им якобы так было бы удобней и быстрее. Я от такого «эконом» метода по понятным причинам отказывался.
Если менять цепь самостоятельно-это на первый взгляд выгодней, но нужен специнструмент — как минимум фиксаторы распредвалов и коленвала, а так же динамометрический ключ для затяжки болтов+ короткая торцевая двенадцатигранная головка на 18.

И самое главное-помимо этого нужно обладать хотя бы минимальными техническими знаниями и пониманием того, что Вы собираетесь делать, т.к. цена ошибки может быть довольно впечатляющей.
В итоге взвесив все «за» и «против», решил все же несмотря ни на что заменить цепь и закрыть для себя этот вопрос. Менять по ряду причин, в том числе выше изложенных, решил самостоятельно.

Теперь непосредственно о запчастях
Сначала решил замахнуться на оригинал. Но все оказалось не так-то просто.
Оригинальный комплект для замены цепи ГРМ для моего двигателя ВМЕ 1,2 HTP 64 л/с 03Е 198 229А включает в себя:
-цепь ГРМ 03Е 109 229А
-натяжитель цепи ГРМ 03Е 109 507
-нижняя направляющая цепи ГРМ 03Е 109 469
-звездочки цепи большие-2 шт 03Е 109 571 В
-звездочка цепи малая 03Е 105 209
-один большой болт крепления шкива коленвала
-2 малых болта крепления звездочек распредвалов
Помимо этого придется докупать вторую направляющую цепи ГРМ 03Е 109 509 (она не входит в комплект).
Выяснился еще один «сюрприз»-по VIN на моем двигателе установлен натяжитель цепи 03E109507S,в комплекте же идет натяжитель 03E109507. Что заложено в этой литере «S» и чем эти натяжители могут отличаться (кроме разве что жесткости внутренней пружины), узнать мне так и не удалось. Но пренебрегать этой особенностью я бы не стал, поэтому пришлось бы либо дозаказывать нужный натяжитель, либо покупать все неоходимое не комплектом, а по отдельности, что вышло бы еще дороже. Как итог-и без того не дешевый оригинальный комплект цепи ГРМ потребовал бы дополнительной доукомплектации и как следствие-дополнительных трат.
По самым скромным подсчетам нужный мне комплект выходил в 7000-7500 рублей.
Возможно это не так дорого для комплекта, который меняется раз в 90000-120000км, но если есть и другие оптимальные варианты, то почему бы их не рассмотреть…
Читая отзывы, рассматривал для себя несколько вариантов и в итоге выяснил любопытные особенности:дело в том, что комплекты IWIS 50031816, SWAG 99110405, Febi 25402, VAG 03Е 109 229 А содержат внутри одну и ту же цепь IWIS-она же идет и в оригинале, но цена ее в каждом случае разная-в зависимости от статуса бренда и жадности «упаковщика».

В итоге по ряду причин остановился на комплекте цепи ГРМ DAYCO KTC 1002.
Основные критерии выбора-это полная комплектность (не нужно докупать ни направляющую, ни натяжитель-все необходимое уже в комплекте), положительные отзывы о качестве исполнения деталей и адекватная цена-3300 рублей на момент покупки. В итоге о приобретении не пожалел-все сделано достаточно добротно, своих денег комплект стОит.

Skoda Fabia › Бортжурнал › Замена цепи 1,2 (BZG ) — описание процесса и личный опыт

Итак — вот собственно дошли руки написать непосредственно про замену цепи.

Что было куплено:

1) комплект цепи ГРМ — 03E198229A оригинал, подвернулся отличный вариант, обошелся в 5000р
2) башмак натяжителя — 03E109509 — почему-то не идет в комплекте, обошелся в 950р
3) герметик — я взял REINZ 70-31414-10 (давно много про него знаю, многие мотористы знакомые им пользуются), обошелся в 360р
4) сальник коленвала — 038103085E считаю раз полез туда, есть смысл поменять что бы потом не лазить, обошелся 1365р
5) втулка на болт коленвала под сальник 03D105171E + кольцо к ней N 91037301, обошлись в 1060р + 105р
6)так же взял новые колечки на заглушки в головке — под стопора — N90951301 — 2шт по 140р
7) еще уплотнительное кольцо на клапан PCV — который к передней крышке сверху идет — N 90613201 — обошлось в 120р
8) фильтр масляный — 03D198819C стараюсь оригинал ставить всегда — 620р
9) масло CASTROL Magnatec A3B4 5w40 4l — 15C9E0 — 1530р
10) шайба под сливной болт — давно уже 10шт купил, очиститель тормозов (аэрозоль), очиститель дроселя (аэрозоль), очиститель разливной, фиксатор резьбы — так уже ребята подогнали по дружбе.

собственно все что понадобилось из запчастей

по инструменту — тут получилось со знакомым договориться и взять в аренду набор фиксаторов распредвалов и коленвала, и ключ для удержания звезд распредвалов — обошлась аренда на 1 день в 500р, но оно того стоило. так же важно! обязательно динаметрический ключ и головка 12-тигранная на 18! в остальном все просто, торексы, шестигранники и звездочки без которых в ваг нет смысла даже заглядывать.

по процессу ремонта в двух словах.

снимаем пластик под бампером, коле и подкрылок

подвешиваем мотор (использовал поперечную траверсу) и снимаем опору (снимал полностью всю)

далее снимаем приводной ремень — важно! — сначала ослабьте болты на шкиве помпы а потом снимайте ремень — шкив помпы тоже надо снимать, и потом сложно срывать болты без ремня! так же откручиваем генератор и просто отводим в сторону.

далее я очень долго искал где датчик колена стоит что бы застопорить коленвал — стоит он за задней части блока, воле коробки — там еще рядом датчик детонации стоит — подлезть сложно, но можно. (фото отдельно см. ниже)

итак, стопорим колено — и сразу ставим фиксаторы на распредвалы! если не встают, делаем оборот колена на 360!, как все стопора встали, можно откручивать шкив приводного ремня с колена.

ВНИМАНИЕ! фиксатор который ставим в блок для фиксации коленвала можно использовать как упор что бы откручивать и закручивать болт коленвала, ни в коем случае не используйте фиксаторы распредвалов для удержания их что бы открутить/закрутить болты звездочек р-валов, очень легко их обломить и часть останется в головке! для откручивания и затягивания болтов шестеренок распредвалов ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте специальное приспособление!

далее, сливаем масло, снимаем поддон и переднюю крышку (обратите внимание, есть пару хитрых болтов которые можно не заметить (один по центру прямо над сальником коленвала, второй в самом отливе кронштейна опоры — они утоплены внутрь и не бросаются в глаза) — крышка снимает достаточно легко — немного нажав герметик отклеивается, если чувствуете что слишком большое усилие прилагаете — проверяйте болты! их всего на крышке 22 штуки!

далее снимаем кожух цепи масляного насоса и натяжитель, ну и саму цепь со звездочкой

собственно далее все просто, заводим натяжитель до упора и стопорим (я использовал заклепку — толщину можно глянуть на новом натяжителе)

ну и собственно откручиваем звезды распредвалов и снимаем цепь, успокоитель, натяжитель с башмаком.

поделюсь ошибкой — я сначала не стал откручивать звезды и вообще была мысль их не трогать — так как износа не увидел, и если честно побаивался просто что обломлю нечаянно стопор — но увы, не откручивая шестерни — не получится поставить цепь, а если и получится, будет проблема с фазами — в общем звезды обязательно откручиваем!

собственно далее все в обратном порядке — моем, чистим и собираем. в комплекте с цепью были две шайбы которые идут под звезды — у меня они не стояли — почему-то, хотя по етке идут. в общем я их поставил.

навешиваем звезды, цепь, успокоитель, башмак с натяжителем — болты на звездах закручиваем, но не затягиваем, звезда должна вращаться немного — проверяем — если все ок, выдергиваем чеку и натягиваем цепь.

теперь моно затягивать болты на шестернях распредвалов — все болты ставил на фиксатор — болты шестеренок распредвалов и коленвала обязательно используем новые. тянем согласно тому что написано в ельзе + доворот на 90 градусов. все — теперь есть смысл снять все фиксаторы и провернуть пару оборотов мотор ( я выкручивал свечи что бы легче крутить было) — проверяем что все стоит нормально, клапана не встречаются. Два оборота, фиксим колено и проверяем верх — фиксаторы должны встать так же лего как и раньше — это значит что с фазами все ок, и мы все правильно собрали (если верхние фиксаторы не встают, делаем оборот 360 — если все равно не попали — то аккуратно разбираемся где накосячили — у меня все сошлось — поэтому идем дальше) — да, вот — для всех манипуляций пока используем старый болт — новый закрутим когда уже крышку поставим.

далее меняем сальник в крышке, собираем обратно цепь масляного насоса с натяжителем и кожухом

ставим крышку на герметик, болты все ставил на фиксатор резьбы (вообще их рекомендуется заменить — но я оставил старые), все болты закручивал по схеме в порядке затяжки из эльзы. следом ставим поддон так же на герметик.

остальное собираем в обратном порядке — ставим шкив на коленвал (обязательно с новой втулкой, резинкой и ботом) — тянем моментом + доворот на 90 градусов. все — фиксатор коленвала можно убирать, ставить обратно датчик и ставить заглушки на головке (с новыми резинками).

ставим на место генератор, шкив помпы наживили, ролики на место, одеваем ремень и затягиваем болты на шкиве помпы. собственно возвращаем на место опору, собираем пластик, ставим подкрылок и колесо, закручиваем обратно свечи и заливаем масло. все — пробуем завести.

при первом пуске мен напугал непонятный цокот — минуту по работал — заглушил. облазил все — перепроверил, вроде все нормально — достал статоскоп хотел послушать откуда — завел, и опа — все работает тихо и ровно- ничего не гремит, не стучит — все идеально. видимо натяжитель был без масла и не успел цепь натянуть вот и погромыхало немного

в общем теперь немного про саму цепь.

длина цепи такая же, выработки на звездах не нашел, на успокоителе и башмаке выработки тоже практически нет, так небольшие следы — но ничего критичного, мотор в целом внутри довольно чистый — резюме — на 182 тыс цепь практически в идеале, износ минимален, состояние двигателя просто порадовало — вывод — пользуйтесь хорошим маслом и все будет в порядке.

в завершении фотоотчет процесса. спасибо за проявленный интерес, надеюсь кому-то помогла информация

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Автомобиль Skoda Fabia производится чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Линейка силовых агрегатов в основном представлена двигателями объемом 1200 и 1400 см³, моторы имеют как цепной, так и ременный привод ГРМ.

• 1 Замена ремня ГРМ Шкода Фабия
• 2 Замена цепи ГРМ Шкода Фабия
  • 2.1 Статьи по теме:

Замену деталей ГРМ Шкода Фабия своими руками произвести несложно, и в этой статье мы рассмотрим, как меняется ремень или цепь на данной модели автомобиля.

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

• AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
• BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

• четыре ролика;
• два ремня (короткий и длинный);
• болт.

Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
• отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;
• снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
• откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;
• ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
• для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
• следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
• демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
• выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
• коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
• в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;
• на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
• снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
• на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
• после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
• второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
• болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
• ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.

Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

• AWY, AZQ, BME объемом 1,2 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
• BBM, BZG, (1,2 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
• AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

В состав комплекта для замены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ входит:

• звездочки распредвала и коленвала;
• башмак натяжения цепи;
• боковой и верхней успокоители;
• гидронатяжитель;
• цепь ГРМ.

По заводским условиям замену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега. Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км. Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель необходимо сразу менять – цепь может перескочить, и по этой причине загнутся клапана.

Замена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом двигателе 1,2 л производим следующим образом:

• ставим автомобиль на ровную площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
• снимаем расширительный бачок;
• демонтируем правый кронштейн с опорой двигателя, чтобы мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
• Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
• демонтируем ремень генератора, для этого ослабляется болт натяжного ролика;
• ослабляем крепление генератора, отводим генератор от двигателя;
• демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. У болта левая резьба, поэтому откручиваем его по часовой стрелке;
• снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
• отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
• демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
• отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
• крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
• снимаем поддон двигателя;
• снимаем кожух звездочки масляного насоса;
• откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
• сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;
• верхнюю мертвую точку можно выставить, вывернув первую свечу и вставив в свечное отверстие штырь или отвертку;
• при этом метки на шестернях коленчатого и балансирного валов должны быть совмещены;
• на звездочках распределительных валов нет шпонок, поэтому, прежде чем откручивать шестерни, необходимо сзади распредвалов установить блокиратор, если нет заводского инструмента, его можно сделать своими руками;
• откручиваем болты шестерен, снимаем распредвальные звездочки, демонтируем старую цепь и успокоители, устанавливаем новые детали;
• после установки нового гидронатяжителя на свое место нужно выдернуть из него штифт, чтобы механизм натянул цепь. Болты звездочек распредвалов нужно затягивать аккуратно, без лишних усилий, не забывать о том, что сзади валов установлены фиксаторы;
• устанавливаем нижнюю цепь, кожух масляного насоса, переднюю крышку двигателя, поддон. Ставим все остальные детали на место, запускаем мотор для проверки. Если ДВС работает без провалов, и хорошо набирает обороты, замену цепей ГРМ Шкода Фабия можно считать завершенной.

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

• Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
• Герметик поддона, код D176600A1
• Герметик Vag D174003M2
• Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
• Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
• Две звезды распределительного вала 03Е109571D
• Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
• Направляющая цепи, код 03C109469K
• Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
• Звездочка цепи, код 03E105209S
• Натяжитель, код 03Е109507AE
• Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
• Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

• Ключ для натягивания цепи
• Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
• Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
• Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
• Ветошь чистая
• Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

1. Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
2. Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.

Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.

С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.

На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.

Видео для двигателя 1.2

Видео для двигателя 1.6

Замена цепи ГРМ на шкоде: когда нужно это делать и где

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Каковы причины растяжения цепи ГРМ
• Как определить, растянута ли цепь ГРМ
• Что произойдет, если вовремя не заменить цепь ГРМ
• Как производится замена цепи ГРМ на автомобиле «Шкода»

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.

По мнению специалистов, замена цепи ГРМ в шкоде должна проводиться вместе со сменой натяжителей, направляющих, звездочек, сальника коленвала и ряда других деталей. У автомобилей «Шкода» этот элемент ГРМ рассчитан на 80–90 тысяч километров пробега, после чего требуется его замена.

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Для моторов TSI на «Шкода Октавия»» поколений A5, A7 проблема растяжения цепи ГРМ не менее актуальна, чем для других двигателей VAG нового поколения. Многие автолюбители игнорируют этот недостаток, не думая о том, что он способен привести к сложному и дорогостоящему ремонту.

На самом деле, можно просто и за небольшую сумму избавиться от проблемы растяжения интересующей нас детали на автомобилях «Шкода Октавия» А5 и А7. Для этого нужно вовремя провести диагностику силового агрегата. Отметим, что данная процедура не требует много времени и даже проводится бесплатно, если вы обслуживаете авто в профильном сервисе. Из этой статьи вы узнаете, почему происходит растяжение цепи ГРМ, как определить, что пора произвести замену данного элемента.

Причины растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Инженеры концерна VAG признали: подобные проблемы у автомобилей «Шкода» сопряжены с некоторыми производственными недоработками. На автомобилях с моторами TSI ранних годов выпуска, таких как «Шкода Октавия» 2007–2012 г. в., выявлен дефект натяжителя и самой цепи. Из-за него последняя перескакивает на один и более зубьев.

Причина неполадки вызвана несоблюдением производственных допусков. Дело в том, что цепи для «Шкоды» изготавливались на стороннем заводе, который использовал изношенное штамповочное оборудование. На готовых изделиях завода были дефекты в виде стружки и граней, которые, как абразив, быстро и непредсказуемо приводили к износу и растяжению элементов ГРМ. Еще одна проблема состояла в том, что на натяжителях обламывались зубцы.

Рекомендуем

Из-за названных заводских дефектов на «Шкоде Октавии» цепь ГРМ растягивалась и перескакивала уже к 60–80 тысячам километров пробега. Если же автомобиль эксплуатировался очень интенсивно, то ее ресурс истекал еще раньше. К началу 2012 г. натяжители «Шкоды» прошли доработку, в результате производителю удалось поднять гарантированно безопасный пробег до 80–100 тысяч километров.

Что ускоряет процесс износа и растяжения цепи ГРМ в автомобиле «Шкода»

Необходимость скорой замены цепи ГРМ на «Шкода Октавия» A5, A7 может быть вызвана не только заводским браком. Нередко к этому приводят особенности эксплуатации автомобиля:

• частые, непродолжительные поездки, требующие повторного запуска двигателя;
• резкие разгоны и регулярная работа двигателя в режиме пробок;
• стоянка авто не на стояночном тормозе, а на передаче;
• слишком поздняя замена масла;
• использование ГСМ низкого качества.

Стоит пояснить сказанное. Замену цепи приходится производить при частых запусках двигателя, так как в этот момент на нее ложатся повышенные нагрузки. Практика показывает, что данная деталь быстрее приходит в негодность при большом количестве коротких поездок, чем при продолжительных, но редких поездках на большие расстояния.

Перегрузка происходит также из-за резких стартов, ускорений, езды в пробках.

Когда припаркованный под уклоном автомобиль удерживается на месте за счет передачи, а не стояночного тормоза, вес «Шкоды» ложится, в том числе, на натянутую между коленвалом и распредвалами цепь. В результате последняя растягивается раньше срока.

С маслом все еще проще: чем дольше эксплуатируется смазка, тем меньше в ней остается присадок, кроме того, она постепенно теряет свои смазывающие свойства. В результате все трущиеся и движущиеся элементы испытывают на себе большие нагрузки. Компания «Шкода» рекомендует производить замену масла на своих авто через каждые 15 000 км, однако при эксплуатации в нашей стране это лучше делать через каждые 7–10 тысяч километров. Дело в том, что автомобилю приходится работать в непростых условиях, а качество топлива часто оставляет желать лучшего.

Как определить, растянута ли цепь

Понять, что данная деталь ГРМ в вашей шкоде растянута, помогут несколько признаков. Так, пора произвести замену цепи, если в худшую сторону изменилась динамика автомобиля. Пусть и незначительно, но заметно пропадает тяга. Если ситуация запущена, во время запуска двигателя после простоя заметен специфический звук – его издает трущаяся о крышку ГРМ растянутая и провисшая цепь. Если вы услышали подобный шум в своей «Шкоде», нужно как можно скорее обратиться в сервис, ведь заполненный маслом гидронатяжитель при запуске мотора практически не натягивает цепь, а значит, высока вероятность, что она перескочит.

Рекомендуем

В критических ситуациях звон и дребезжание сопровождают работу двигателя от его запуска до глушения. Когда на панели загорается «чек», у вас остаются считанные километры до поломки, поэтому лучше не тянуть и отправиться к проверенным специалистам.

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Можно по разным признакам понять, что произошло растяжение и необходима замена цепи ГРМ «Шкода Октавия» с двигателями TSI. Тем не менее, последствия выхода этого элемента из строя остаются одинаковыми. Если растяжение достигло критического уровня, цепь перескакивает на один или несколько зубьев, нарушается работа газораспределительного механизма, в итоге его детали один за другим попадают под удар. Но опаснее всего для автомобиля, если цепь обрывается.

Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

1. Необходимые инструменты и материалы.

Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

• Покупайте их только у официальных дилеров «Шкода», а не доверяйте сохранность и безопасность автомобиля разным торговцам запчастями.
• Не пытайтесь экономить на этой детали. Если стоит выбор между стоимостью и надежностью, отдайте предпочтение второму критерию.
• Убедитесь, что на предложенном вам изделии нет заводского брака, а именно люфта между звеньями, сгибов, мелкого сора в натяжителе, пр.

Чтобы своими силами произвести на «Шкода Йети» замену цепи ГРМ и ее натяжку, приготовьте такие инструменты:

• шестигранный ключ на 6 мм;
• головки на 12, 13, 14 граней;
• зубило и маленький молоток;
• ветошь;
• ведра для жидкостей;
• динамометрический ключ;
• разводной ключ;
• деревянный брусок;
• обезжириватель и герметик;
• саму цепь.

2. Снятие цепи.

Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

Рекомендуем

В первую очередь снимают успокоитель, далее – натяжитель и планку. Нижнюю планку надевают на шпильку. Теперь можно произвести замену цепи. Используйте отвертку, чтобы снять нижнюю шестерню. Когда у вас в руках оказались две цепи, новая и старая, вы можете сравнить их длину и увидеть разницу.

3. Установка новой цепи.

Прежде чем устанавливать новую деталь на место, нужно тщательно смазать ее маслом. Сама сборка предполагает повторение всего описанного выше процесса, только в обратном порядке. Не забудьте перед установкой почистить все элементы. Чтобы очистить боковую часть двигателя, используйте ветошь и обезжириватель. Помните, что метка на новой детали ГРМ должна совпадать с маркировками на шкивах.

Когда замена завершена, боковина двигателя смазывается герметиком, закручиваются болты, которые держат крышку. После того как герметик высохнет, можно возвращать на нужные места остальные детали.

4. Регулировка натяжения цепи.

Данная операция необходима, чтобы снизить уровень шума в шкоде.

При регулировке нужно быть осторожным, иначе можно оставить вмятины и царапины, впоследствии в них забьется грязь. Упростить задачу поможет легкий коврик – постелите его на крылья автомобиля, прежде чем приступать к работе.

Во время регулировки вам понадобятся: пусковая рукоятка, ключ для фиксирующей гайки натяжителя и плоскогубцы.

Чтобы отрегулировать данную деталь ГРМ на шкоде после ее замены, выполните такие действия:

• Ключом диаметром 13 мм ослабьте колпачковую гайку натяжителя.
• Поверните коленчатый вал на полтора оборота, используя пусковую рукоятку. После того как будет ослаблена фиксирующая гайка, необходимое натяжение будет автоматически установлено пружинами натяжителя, действующими на башмак с вулканизированной резиновой подкладкой. Не приступайте к работе, если машина не находится на удобной и ровной площадке, не забудьте зафиксировать колеса упорами, перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
• Затяните фиксирующую гайку.
• Уберите пусковую рукоятку.

Если на малых оборотах двигателя отчетливо слышен посторонний звук, о котором говорилось выше, нужно повторить регулировку. Отметим, что подобные ситуации случаются достаточно часто.

При грамотной эксплуатации шкоды удается избежать частой замены цепи ГРМ. Если же понадобилась замена данного элемента, ее можно выполнить без помощи профессионалов. Так можно поступить, например, когда вас не устраивает ответ на вопрос о том, сколько стоит замена цепи ГРМ на шкоде. Главное – соблюдать все перечисленные условия и технику безопасности.

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

• Замена этой детали ГРМ на «Шкоде»– ответственная задача.

В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.

Компания «Шкода» утверждает, что разрыв цепи ГРМ чаще всего происходит из-за несоблюдения условий, прописанных в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.

Рекомендуем

Если, например, у модели «Шкода Фабия» после замены цепи ГРМ признаки неисправностей не исчезли, стоит проверить износ деталей. Нередко причина лишнего шума кроется в амортизации успокоителя, пр.

Отдавайте предпочтение оригинальным запчастям, особенно когда речь идет о системе ГРМ.

Качество запчастей непосредственно влияет на состояние и продолжительность бесперебойной работы силового агрегата. После того как поменяли цепь, лучше залить новое моторное масло, поставить другой фильтр. Небольшой интервал замены и хорошее качество моторного масла значительно продляют срок эксплуатации элементов системы ГРМ до их замены на шкоде.