Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ауди а4

Замена сцепления S-tronic DSG — Audi A4

Замена сцепления — это одна из наиболее востребованных услуг в наших автосервисах. Проводится с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения. На автомобилях Ауди А4 мы меняем сцепление следующих типов трансмиссии:

  • DSG-7 DL501
  • DSG-7 DL382
  • 1.4 TFSI
  • 2.0 TFSI
  • 2.0 TDI
  • 3.0 TFSI
  • 3.0 TDI

Когда требуется замена сцепления

Сцепление на преселективных роботизированных коробках (в т.ч. на моделях Ауди А4, оснащенных кпп С-троник ДСГ) подвергается естественному физическому износу в процессе эксплуатации автомобиля. Поэтому с определенной периодичностью требует замены. Симптомы, свидетельствующие о необходимости замены модуля, обычно следующие:

  • залипание и пробуксовки при переключении передач;
  • потеря динамики разгона;
  • следы масла на корпусе кпп.

Стоимость замены сцепления акпп Ауди А4

Цена замены сцепления кпп S-tronic DSG на Audi A4 в наших автосервисах очень демократична. Ниже приведена ориентировочная стоимость услуг. Для более точной калькуляции — позвоните по контактному телефону или отправьте заявку на бесплатную диагностику.

Общее

НаименованиеЦена, р.
Эвакуация до техцентра0 *
Диагностика трансмисии0 *

* бесплатно при проведении ремонтных мероприятий

НаименованиеЦена, р.
Замена и регулировка сцепления
DSG-7 DL501
от 3 990

Наше видео

Разоблачение продавцов б/у сцеплений

Как нас обманывают продавцы б/у сцеплений

Примеры замены сцепления акпп Ауди А4

Мы много лет ремонтируем автоматические и роботизированные коробки передач, в т.ч. на Audi A4.

Приводим лишь некоторые примеры для иллюстрации нашей работы. Более подробную информацию вы всегда можете получить по контактным телефонам в Москве и Санкт-Петербурге.

Замена сцепления на ауди а4 в8 кпп s-tronic dl501

На обслуживание приехала ауди а4. На панели приборов высвечивается ошибка, а так же коробка DSG 7 DL501 «пинается» при переключении передач.

По симптомам следует, что износ сцепления подошел к критическому значению. Возможно неправильное функционирование мехатроника.

Диагностика показала необходимость замены сцепления. На снятой кпп проведем дополнительную дефектовку.

АКПП сняли, меняем комплект сцепления 0B5 (DL501). Так как будем заливать новое масло, соответственно меняем масляные фильтры 0B5 (DL501), внутренний и наружный. Чистим поддон коробки, кстати, на магнитах поддона нет никаких отложений, меняем прокладку поддона.

Замена сцепления DSG-7 DL501 по времени в основном не занимает более одного рабочего дня.

Audi A4 Avant 1.8 Ts AJL › Logbook › Замена сцепления без ямы и подъёмника.

Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.

Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!

1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.

3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.

6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.

7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.

8) Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
14) Снимаем тяги переключения передач.

Читать еще:  Как заменить предохранители в КИА Рио 3? Где находятся блоки предохранителей в КИА Рио 3

Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.

25) Откручиваем корзину сцепления. Шестигранник на 6, 8 болтов.
26) Снимаем корзину и диск, осматриваем маховик.

У меня стояло еще оригинальное сцепление фирмы LUK, абсолютно такой же комплект как я и купил. См, предыдущий мой пост про посылку. На момент замены, сцепление проехало ровно 18 лет и 210 000 км и это, в основном, по городу. Я был очень удивлен! Фрикционный диск стерся в ноль со стороны корзины и проделал знатную борозду заклепками. Маховик не пострадал! Еще бы пару недель и фрикцион его бы тоже повредил. Маховик я решил не менять. На вид он очень даже супер и люфтов я не обнаружил. Резина тоже целая. Выжимной был уже присмерти. Люфтил и шуршал.

Замена комлектующих
1) Протираем корзину маховик очистителем тормозов и тряпочкой.
2) Берем фрикционный диск и корзину. Корзина ставится только в одном положении и садится на направляющие на маховике. Ставим диск и корзину. Корзину немного поджимаем болтами крест накрест от руки.
3) Вставляем центровочный инструмент и центруем фрикционный диск, я использовал набор для центровки диска сцепления HCB A2009 :

4) Затягиваем постепенно корзину. Конечный момент затяжки корзины 25 Нм.
5) На коробке снимаем вилку, старый подшипник и втулку где ходит подшипник.
6) Меняем все на новое.
7) Ставим коробку на место
8) Через 7 часов работ по установке, заводим авто и радуемся что все работает!

Что имеем в итоге.
Машина сильно поменялась. Педаль сцепления мягкая и легкая, передачи включаются мягко. Машина едет плавно и без вибраций на педали. На низах появился разгон, до этого только рывки и вибрация, приходилось скидывать на пониженную. На данный момент пробег на новом сцеплении около 100 км по городу и оно еще не приработалось до конца, но ощущения очень положительные, правда еще попахивает ))) ! На все работы ушло около 10 часов.

Самое сложное:
Сложнее всего было поставить КПП на место. Дело в том, что она весит довольно много и держать ее в руках и пытаться поставить на место не получится. Чтобы коробка встала на место, нужно валом попасть в маленький подшипник на коленчатом валу диаметром около 1 см и в шлицы фрикционного диска одновременно. Ничего не видно и делается это на ощупь, шевеля и поворачивая коробку. Для такой точности нужны 2 гидравлических домкрата и деревянные бруски. Одного домкрата может не хватить, так как засовывать нужно под определенным углом. Еще необходим помощник. Одному точно нереально. Когда коробка встала в подшипник, щель в 2 см можно стянуть двумя длинными боковыми болтами, которые вкручиваются в отверстия с направляющими. Как только болты зацепились за резьбу, необходимо проверить чтобы ни провода, ни крепления не остались между коробкойи мотором. Потихоньку вкручиваем болты и коробка встает на место. После сразу нужно поставить лапы с подушками на коробку и только потом убирать домкраты. Заняло около 2 часов, так как повторюсь, делали впервые.
Так же сложно закручивать шестигранный болт одной из тяг на коробку из-за недостатка места ( 30 мин ), вставить цилиндр сцепления на место и закрутить на него болт (30 мин ). Пожалуй и все, остальное просто занимает время, но если есть алгаритм действий, то все получится! 😉

Всем спасибо за внимание! Если есть вопросы или коментарии, пожалуйста, не стесняйтесь!

Audi A4 2.0TQM. › Бортжурнал › Замена сцепления ауди A4B8 FL.

Заголовок специально написал с указанием модели чтобы людям было проще найти в интернете, так как информации по данному вопросу не так уж и много. Думаю с начала стоит описать обстоятельства которые в очередной раз заставляют меня убедится что современные ауди мягко скажем «не так надежны»:вообще я как бы не гонщик и предпочитаю равномерное, но динамичное движение без резких ускорений и упираний мотора в отсечку, соответственно ни каких кваттро стартов и прочих резких нагрузок на сцепление, около года назад на пробеге около 40 тысяч после динамичной поездке по трассе паркуясь я обратил внимание на запах подожженного сцепления, естественно я упрекнул себя в неаккуратном обращении со сцеплением, так как это же ауди и сцепление не может кончится на таком пробеге!, но на прошлой недели при интенсивном ускорении я обратил внимание что на 5 передаче после 3500 тысяч оборотов обороты растут а скорость нет, грусть печаль с запахом горелых фрикционов намекнула что сцепление кончилось… . Что насторожило сцепление включалось не в конце хода педали, а чуть выше середины.
Хватит соплей и предисловий теперь факты. А4B8 FL комплектуется с завода сцеплением LuK если опустить все кривые перебивки интернет магазинов которые предлагают одни и те же комплекты на полный и передний привод в качестве аналогов оригинального для коробок с индексом 0B2 и полным приводом а именно NSN, NSP, MVZ, NEK, PJA, PJE, PNH и для моторов 1.8-2.0Т, 2.0Т дизеля применяются 2 комплекта SACHS 3000 951 978, а также LuK 624328500 который идет в оригинале поэтому я его и выбрал, кстати вот Вам полезный каталог чтобы не рыскать по бестолковым перебивкам: webcat.schaeffler-afterma…com/web/schaeffler/ru_RU/

Читать еще:  Замена ШРУСа ВАЗ 2110

Также для замены по моему мнению необходимо:
прокладка приемной трубы после ката 8K0253115j;
гайки под ее 3 шт. N91130801;
хомут глушителя1K0253141P;
герметик глушителя Bosal 258502;
смазка для шлицов первичного вала кпп оригинал G000100 также ей же были смазаны игольчатые подшипники в маховике.
сальник первичного вала кпп 0B1311113B, он же Corteco 19037304B, в оригинале стоит вообще какой-то Польский bruss, менять не стал, претензий к нему нет;

Постараюсь описать основные моменты и тонкости демонтажа кпп и замены сцепления:

Замена сцепления на Audi A4 B7 quattro

Итак, я всю работу разбил на несколько этапов — первый, это подготовка. Сначала ставим автомобиль на ручник, отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора, который находится в багажнике и возвращаемся к передней части автомобиля. Под капотом нужно открутить и снять корпус воздушного фильтра, а затем гофру убираем в сторону. Чтобы мотор не упал, его необходимо застропить при помощи траверсы. Но так как траверса есть не у каждого в гараже, можно обойтись колхозным вариантом — толстая, стальная труба на деревянных лапах, а под лапами резиновая прокладка, чтобы не поцарапать краску на крыльях машины.

Когда застропили мотор, ныряем под машину и откручиваем защиту (в случае, если она есть), а затем ШРУСа от фланцев, выходящих из коробки и подвешиваем привода на проволоке. Хочу предупредить, что привода не дадут открутить металлические экраны на трёх болтах под шестигранник, поэтому перед тем как снимать ШРУС, следует открутить их.

Переходим к выхлопной системе. Откручиваем болты крепления выхлопной трубы к катализатору.

Из-под капотного пространства следует отсоединить фишки датчиков лямбда-зонд 1 и лямбда-зонд 2. После того как отсоединены фишки с датчиков, их можно аккуратно выкрутить и достать. Главное при сборке их не попутать местами! Советую на первый датчик лямбды налепить изоленту.

Остаётся открутить два болта крепления выхлопной трубы к среднему глушителю и достать выхлопную трубу вместе с катализатором.

Следующим этапом, будет снятие карданного вала. Для этого откручиваем 6 болтов крепления вала кардана к хвостовику коробки.

Остаётся открутить подвесной подшипник (открутив два болта) и просто опустить первую половину карданного вала либо увести его в сторону, подвесив на проволоке — кому как удобно. Я не снимаю его полностью, так как пространства для работы вполне достаточно, а если ещё и вдобавок ко всему целиком снимать кардан — тут и с ума можно сойти.

Снимаем стартер и подставляем под картер КПП домкрат с деревянным брусом на лапе, откручиваем три нижних болта крепления коробки к двигателю. Откручивается передняя подушка двигателя.

Далее откручиваются гайки гидроопор двигателя. То есть гидроопоры полностью снимать не нужно, просто окрутить болты их крепления к кузову!

Теперь нужно очень плавно поддомкрачивать двигатель и открутить ещё три болта крепления коробки к мотору.

Опускаем двигатель и откручиваем все верхние болты крепления коробки и переходим к подушке коробки. Откручиваете болты крепления подушки, поддомкрачиваете коробку, чтобы она вышла из поперечины и откручиваем болты крепления поперечины.

Коробку можно приопустить и приступать к откручивания крепления штанги и отсоединить шарнир переключения от его оси.

Далее откручивается и вытаскивается гидравлический толкатель.

С датчиков коробки снимаете все фишки, откручиваете оставшиеся болты крепления коробки к мотору, зовёте помощника и наконец, снимаете КПП. На этом самая главная и сложная часть работы окончена. Приступаем к замене сцепления.

При помощи монтажной лопатки, фиксируем маховик, чтобы он не прокручивался, и начинаем откручивать корзину сцепления.

Осматриваем состояние маховика, чтобы от старого выжимного диска не оставалось задиров и если всё в порядке, устанавливаем новый, фиксируя специальной оправкой. В самой коробке стоит осмотреть состояние выжимного подшипника, но я бы посоветовал его тоже заменить, потому что, раз уже пришлось туда полезть (снимать коробку), то лучше всё заменить, поставить на место и, как говорится, забыть.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Единственное, хочу дать пару советов во время сборки. Резьбы датчиков лямбда-зонд советую смазать смазкой на основе меди, места соединения выхлопной трубы смажьте графитной смазкой, а все болты крепления подушек, опор и т.д. — смажьте нигролом, чтобы в следующий раз всё открутилось без проблем.

Замена сцепления Audi A4 DSG7

Замена сцепления на Ауди А4 DSG 7 всех моделей будет для Вас недорогой и профессиональной.

В нашу специализированную мастерскую Вы можете обратиться по любым вопросам, связанным с исправностью элементов трансмиссии. Восстановление мехатроника ТСМ, перепрошивка коробки передач и другие услуги, оказываются лучшими специалистами, в распоряжении которых имеется передовое сертифицированное оборудование.

Читать еще:  Как снять стартер CR-V III? Honda CR-V

Цены на ремонт Audi A4 и автозапчсти КПП DSG

НаименованиеЦена в ₽
1Комплект сцепления DSG24500
2Маховик DMF24000
3Мехатроник (новый)35000
4Замена маховика DMF950
5Ремонт мехатроникаот 15500
6Адаптация1950
Конечную стоимость уточняйте при оформлении

Сервисные центры, в которых Вы можете обслужить свою Audi, находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Севастополе.

Помимо безупречного качества, ключевыми преимуществами нашего СТО являются оперативность и лояльные тарифы.
К осмотру и ремонту Вашего автомобиля мастера приступают сразу же, стремясь в кратчайший срок устранить все неполадки.

Гарантия на услуги

Компьютерная диагностика в нашем сервисе проводится совершенно бесплатно.
При этом на все проведенные работы предоставляется гарантия, действующая 24 месяца или 49900 километров пробега.

Чтобы забронировать место на удобное время, созвонитесь с оператором по контактному телефону или отправьте соответствующий запрос с этого сайта.

Основные признаки неполадок

  • При включенной передаче и отпущенном тормозе, машина остается неподвижной. Начало движения происходит лишь при подаче газа;
  • Рывки и толчки при старте наблюдаются все чаще;
  • Передачи периодически залипают, их переключение происходит медленнее обычного;
  • Разгоняясь, Вы ощущаете пробуксовку. Чувствуется падение мощности авто.

Заметив подобные «симптомы», но отложив визит в мастерскую, Вы рискуете в ближайшее время столкнуться с гораздо более серьезной и дорогостоящей поломкой.

Приезжайте к нам и замена сцепления на Ауди А4 с коробкой передач ДСГ 7 DSG не потребует от Вас больших расходов или длительного ожидания.
Если Вам нужны консультация о стоимости компонентов для восстановления функций КПП — позвоните нам по контактному номеру и узнайте все, что вас интересует .

Читайте так же:
  • Диагностика ДСГ в Москве и СПБ
  • Сколько прослужит сцепление на DSG
  • Преимущество нового пакета сцепления DSG
  • Определение износа сцепления на ДСГ
  • Рекомендации по пользованию АКПП DSG

Информация на сайте и цены на комплектующие детали трансмиссии могут не соответствовать указанным в магазине, и носят исключительно информационный характер.
Просим принять это с пониманием и как факт.

Отчет о замене сцепления A4 B5

Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.

1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на «морде» и снимаем воздуховод между крылом и «мордой». Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка «штанов» с трубой глушителя.

2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке «штанов» с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.

3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже «морда» была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер «морды» не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector