Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ниссан альмера классик замена сцепления

Замена сцепления, немного фото и про расход.

Nissan Almera 2005

  • После покупки авто, нужно было довести его до рабочего состояния и необходимо было заменить некоторые детали подвески (передние сайлентблоки) и сцепление.

    Поэтому решил написать небольшую статью про выбор «железяк», что можно поставить, а также замену и стоимость работ!

    Начнём с цен и выбора запчастей, напишу с артикулами те что купил. возможно кому-то пригодится и Вы даже может скажете мне спасибо)

    Итак, авто у нас Almera 2005г. 1.5 98л.с мотор QG15DE

    Есть много хороших производителей, но только цена разная)

    Сначала предлагали Exedy (все в сборе), цена в пределах 5700-6100руб., был вариант с японским Aisin за 6700руб. и самое дорогое LUK за 8400руб. Кстати когда сняли старое, там как раз и стоял подгоревший LUK, спору нет-считается самым лучшим, но ценник запредельно высокий. Позвонил ещё в пару интернет магазинов авто-запчастей и вуаля, нашёл Valeo за 3700руб. Взял даже не задумываясь, потому как Valeo также очень хороший бренд, но по более приемлемой цене!

    Нужно было поменять:

    1. Сцепление в сборе(корзина/диск/выжимной подшипник) Valeo арт. 801515 — цена 3700руб. Работа по замене 3500руб.

    2. Сайлентблоки LYNX C 9246 задние 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.за один, итого 2400руб. Ободрали сволочи и скорее развёли! Типа выжигали, а не выпресовывали.

    3. Сайлентблоки LYNX арт.C 8496 передние (без кронштейна) 330 за один, итого 660руб. Работа по замене-1200руб.

    LYNX арт.С 9246 задние

    4. Задний сальник привода NOK арт.K12279-AD205 — 500руб. Замена 700руб.

    5. Сальники привода дифференциала(оригинал) арт.38342-M8001 260руб. за один, итого — 520руб. Работа по замене 2*500=1000руб.

    6. Масло в КПП (оригинал) Nissan MT-XZ 75W-80 арт.КЕ916-99932 460руб. за литр, (нужно 3л.), итого 1380руб.

    В общем все сделали,поменяли- теперь стало конечно по приятней ездить, сцепление берет чуть раньше середины, приятно стало работать, не то что до этого. кстати сцепление не регулируемое! И ещё момент, я там раньше писал про высокий расход топлива, так вот теперь он упал до 8.2 по городу! Беру свои слова обратно, по поводу высокого расхода! Видать это было из-за того, что постоянно перегазовывал на умирающем сцеплении на светофорах когда трогался, сейчас проблема решилась!

    Теперь просто катаюсь) заливаю бензин и . подливаю масло)))) заметил, что чуток подъедает, около 100гр. на 1000км. Но это уже совсем другая история.

    А так, машиной очень доволен, все просто, надежно и относительно недорого!

    Всем удачи с Вашими железными конями, пусть они Вам доставляют удовольствие и радость от использования:) Всем бобра:)

    Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик

    Замена сцепления на Nissan Almera Classic — трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.

    Выполнить замену сцепления на Nissan Almera Classic в одиночку почти невозможно.

    Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.

    Что нужно купить

    • Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
    • Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
    • Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) — 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним — особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
    • Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
    • Скоба выжимного 30506-M8002 — если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали — их цена невысока.

    Порядок выполнения действий

    Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.

    Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.

    Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.

    Извлеките шаровые из цапфы.

    Вытащите левую полуось из коробки передач.

    Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся — тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.

    Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.

    Внутри него один болт крепления. Второй — снаружи с правой стороны.

    Снимите АКБ и площадку крепления.

    Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.

    Удалите шланг сапуна.

    Открутите от коробки все — шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой — не забудьте снять с него фишку.

    Демонтаж МКПП

    Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт — чтобы потом было проще собирать все обратно.

    Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.

    Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике

    Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.

    Теперь отключите приводы переключения передач.

    Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.

    Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.

    Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.

    Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.

    Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите — не мешает ли что коробке сойти с места.

    Вытащите коробку передач.

    Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.

    Замена сцепления

    Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.

    Снимите корзину с диском.

    После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.

    Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.

    Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.

    Сальники дифференциала

    Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно — подденьте отверткой и извлеките его.

    Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).

    Так же поменяйте сальник на второй полуоси.

    Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.

    Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.

    Обратная сборка

    Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.

    Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.

    Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.

    Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают — пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.

    Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR — у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.

    Как поменять сцепление на Nissan Almera Classic n16: видео

    Замена сцепления на Nissan Almera Classic

    Если Вам надо заменить сцепления Альмера Классик, то материал поможет вам правильно все сделать. Вы узнаете какие признаки проявляются при нарушении сцепки между корзиной и маховиком двигателя, а также какой материал подготовить.

    Читать еще:  Устройство полуосей и инструкция по замене подшипника и сальника задней полуоси на Шевроле Нива своими руками

    Признаки вышедшего из строя сцепления

    Определить момент наступления замены сцепления можно по следующим признакам:

    • Нажатие педали осуществляется без какого-либо сопротивления. При этом отмечается невозможность включения передачи при работающем силовом агрегате. Эта неисправность наиболие распространенная. Первопричиной может послужить перетертый трос, вышедший из строя гидроусилитель, прохудившаяся вилка, которая опустилась на шарнир;
    • Запах горелых накладок, который возникает при старте автомобиля с места, при резком наборе скорости или в момент подъёма;
    • Рост числа оборотов двигателя без набора скорости при движении на высоких передачах и резком нажатии педали акселератора;

    • Оперирование педалью сопровождается посторонними шумами, гулом или скрежетом. При проявлении таких неполадок потребуется замена выжимного подшипника;
    • В процессе переключения передач и старте автомобиля с места проявляется вибрация. Это вызвано проблемами с ведомым диском сцепления, проявляющимися в износе или поломке демпферных пружин, механических повреждениях фрикционных накладок, образовании трещин непосредственно на диске;
    • Рычаг переключения передач оперируется очень туго, с сопровождением скрежета в процессе переключений. Проблема кроется в неправильной регулировке, проникновении воздуха в гидравлический привод, а также деформации вилки сцепления.

    Только в некоторых из указанных случаев можно будет обойтись без замены.

    Согласно отзывам владельцев, ресурс сцепления Ниссан Альмера Классик составляет более 100 тыс. км.

    Необходимые запчасти

    Замена сцепления на Almera Classic начинается с приобретения запчастей. К ним относятся:

    • хомуты для пыльников ШРУСов;
    • трансмиссионное масло;
    • сальники полуоси – артикул 38342M8001;
    • скобы для выжимного подшипника – 30506M8002;
    • диск – 3010095F0B;
    • корзина – 3021095F0B;
    • выжимной подшипник – 3050253J05.

    Подробное описание замены сцепления Альмера Классик

    Сцепление Альмера Классик можно заменить самостоятельно, но потребуется найти запас свободного времени. Замена в одиночку практически нереальна, поэтому понадобится найти помощника. Далее рассмотрим последовательность действий замены элементов сцепки между корзиной и маховиком двигателя с механической трансмиссией.

    Подготовка к снятию МКПП

    Первоначально потребуется установить машину на подъемник. В дальнейшем выполняются следующие мероприятия:

    • Демонтируется защитный кожух картера двигателя;
    • Используя ключ на четырнадцать, выкручивается заливная пробка МКПП;
    • В район ориентировочного слива масла подставить приемную чашу, и выкрутить сливную пробку с КП Almera Classic. Для этого лучше использовать головку или накидной ключ на восемь;
    • Выполняется демонтаж шаровых, посредством откручивания крепежных гаек с дальнейшим выводом из цапфы. Если они зафиксированы шплинтами, то необходимо предварительно их извлечь;
    • Внутренние шарниры приводов выдергиваются из посадочных мест в коробке передач. При этом правый ШРУС может не выйти полностью, выполняем демонтаж в момент опускания МКПП на землю;

    • В подкапотном пространстве снимается кожух воздушного фильтра, который закреплён одним внутренним и одним внешним болтом;
    • Отсоединяются клеммы и извлекается аккумуляторная батарея Альмера Классик;
    • Демонтируется площадка установки АКБ;
    • Выкрутив два крепежных болта, отвести в сторону гидравлический привод сцепления;
    • Снять шланг сапуна;
    • Завершающим этапом станет отключение питающих проводов, а также всех патрубков и шлангов от КП Альмера Классик.

    Демонтируем механическую КПП

    Для смены сцепления Almera Classic понадобится снять МКПП с машины. Для этого:

    • Выкрутить фиксирующие болты коробки передач и стартера;
    • Изъять четыре крепежных болта МКПП из опоры;
    • Отсоединить привод для переключения передач;
    • Мотор приподнимается домкратом. Делать это нужно очень аккуратно, так как силовой агрегат будет удерживаться только за счёт одной подушки;

    • Выкручиваются передние и задние болты крепления лонжеронов, в количестве четырех штук;
    • Откручиваются два болта крепления силового агрегата, один от кронштейна, а второй от подушки;
    • Далее демонтируется балка с подушками. Для этого необходимо выкрутить крепёжный болт подушки к кронштейну и два болта соединяющих кронштейн с коробкой передач Альмера Классик;
    • Выкручиваются два фиксирующих болта кронштейна силового агрегата;
    • Остаётся изъять МКПП из посадочного места, предварительно убедившись в отсутствие не отсоединенных узлов, проводов и так далее.

    Замена сцепления Альмера Классик

    Первоначально откручивается корзина от маховика. Она зафиксирована шестью болтами. Замена сцепления Альмера Классик выполняется после очистки маховика и колокола коробки передач. Для этого можно использовать сжатый воздух и специальные химические средства. При установке нового комплекта, очень важно выполнить центровку. В противном случае при большой скорости маховик будет бить.

    Меняем сальники

    На демонтированной коробке сразу рекомендуется выполнить замену сальников дифференциала на каждой полуоси. Для этого:

    1. Извлечь старый сальник, поддев отвёрткой;
    2. Новый сальник аккуратно вбивается в посадочное место через мягкую подложку. Смажте сальник маслом.

    Сборка

    Этап сборки необходимо начать с монтажа выжимного подшипника с установленными скобами, предварительно смазав вал. Далее устанавливаем механическую коробку передач Almera Classic на шпильки, зафиксировав болтами в местах крепления к силовому агрегату. После этого монтируем на место лонжероны, тяги и ШРУСа. Выполняется монтаж шаровых опор посредством фиксации гайкой и шплинтом. Соединить коробку передач с подушкой.

    Остаётся подсоединить все навесное оборудование и проводку. На заключительном этапе вкручивается сливная пробка, и заливается новая смазка в МКПП. На этом замена сцепления Альмера Классик завершена.

    Замена сцепления Ниссан Альмера

    Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

    Принципиальная схема работы сцепления

    Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

    • Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
    • Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

    Замена сцепления

    Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

    1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
    2. Демонтируем защиту мотора снизу.
    3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
    4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
    5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
    6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
    7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
    8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
    9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
    10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
    11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
    12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
    13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
    14. Производим монтаж МКПП.

    Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

    Читать еще:  Не работает омыватель лобового стекла ВАЗ 2107

    При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

    Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

    Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

    Прокачка и регулировка системы

    Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

    Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

    В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

    Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

    Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

    1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
    2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
    3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
    4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.

    Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

    Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

    1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
    2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
    3. Немного повернув, открываем штуцер.
    4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
    5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
    6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

    Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

    МКПП модели Классик

    Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

    Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

    Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

    Заключение

    При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

    Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

    Замена сцепления Nissan Almera

    Сцепление – важный элемент автомобиля, который находится в трансмиссии автомобиля. При полной его неисправности, автомобиль никуда не поедет. По регламенту, комплект сцепления рекомендуется менять каждые 50 тыс. км., однако все всецело зависит от характера вождения при езде. Если же характер езды довольно агрессивный, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, то замену составляющих сцепления необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. или год-полтора эксплуатации.

    Изношенное сцепление определит сразу любой водитель, даже начинающий. Это несколько характерных признаков:

    1. Сцепление ведет. Когда даже при нажатой педали сцепления автомобиль все равно движется.
    2. Сцепление «буксует», что говорит о стертости маховика и дисков. То есть в горку, когда вы обычно едете на 3 передаче, при изношенном сцеплении получится только на 1-2 передаче.
    3. Посторонние шумы. Отпустите педаль сцепления, и если автомобиль начинает издавать посторонние шумы, то это говорит о стертых гранях нажимного и ведомого дисков. Рекомендуется срочная замена комплекта сцепления.

    На замену сцепления в гаражных условиях уходит от 5-6 часов до нескольких дней ввиду сложности демонтажа посторонних приводов, систем и кронштейнов. Ведь прежде, чем добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать коробку переключения передач и разобрать её. Крайне не рекомендуется эту процедуру выполнять в гаражных условиях. Лишь если вы уверены в своих силах и возможностях и имели до этого опыт ремонта автомобилей, тогда можете смело приступать к ремонту и замене комплекта сцепления.

    Инструменты

    1. Смотровая яма или подъемный бокс.
    2. Набор ключей, начиная от 12.
    3. Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
    4. Оправка для центрирования ведомого диска.
    5. Монтажная лопатка.
    6. Ветошь.
    7. Тара для масла из коробки переключения передач.
    8. Набор отверток.
    9. Помощник обязательно.
    10. Торцовая головка.
    11. Трещотка.
    12. Удлинитель.
    13. Вороток.

    Замена сцепления

    1. Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
    2. Демонтировать воздуховод.
    3. Демонтировать гидравлический привод сцепления.
    4. Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
    5. Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
    6. Первым делом слить масло из коробки.
    7. Сорвать крепежные болты с колеса.
    8. Снять передние колеса.
    9. Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
    10. Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
    11. Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
    12. Снять тягу от рукоятки КПП.
    13. Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
    14. Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
    15. Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
    16. Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
    17. Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
    18. Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
    19. Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
    20. Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
    21. Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
    22. Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
    23. Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
    24. Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
    25. Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
    26. Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
    27. Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
    28. Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
    29. На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
    30. Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
    31. После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
    32. Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.
    Читать еще:  Ремонт рулевой рейки Nissan

    Советы по проверке деталей сцепления

    1. Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
    2. Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
    3. Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
    4. Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
    5. Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
    6. Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
    7. Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
    8. Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
    9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
    10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
    11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
    12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
    13. Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

    Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

    Замена сцепления Ниссан Альмера Классик

    Виды услугЦенаПодать заявку
    Замена сцепленияот 7500 руб.отправить

    Такая трудоёмкая работа, как замена сцепления, настоятельно рекомендована к выполнению только при обращении к специалистам. Технически уровень сложности оценивается, как один из наиболее высоких, при самостоятельных работах существует риск повреждения коробки передач. Все ремонтные операции со сцеплением требуют наличия немалого опыта.

    В Тех.Центре «Гараж» процедура занимает не менее 3-х часов, а сам процесс ремонта проводится с предварительным демонтажем подрамника, КПП, других элементов подкапотного пространства.

    Без использования профессионального оборудования снять механизм сцепления, быстро и качественно установить причину поломки довольно сложно. Требуется ли провести замену детали целиком или достаточно обновить по отдельности диск, корзину либо выжимной подшипник, в большинстве случаев можно понять только после снятия коробки передач и разборки самой детали.

    Когда менять

    Согласно регламенту технического обслуживания, сцепление автомобиля проверяется на предмет работоспособности каждые 15 тыс. км. Производитель предполагает исправность системы при пробеге до 150 000 км в рекомендованных режимах эксплуатации.

    В случаях, когда авто используется в условиях нагрузок, не предусмотренных изготовителем, профилактика и внимание к функциональности сцепления требуется исключительно по ситуации. При первых сигналах, свидетельствующих о неполадках в механизме, следует максимально быстро обратиться к специалистам по обслуживанию.

    Признаки неисправности

    Проведение диагностики силами профессиональных сотрудников очень важно, так как некоторые симптомы поломки сцепления схожи с повреждениями в трансмиссии.

    • Постороннее шумы и звуки в момент включения/выключения
    • Сцепление выжимается не полностью или «ведёт»
    • Ощущаются различные виды нарушения плавности разгона– рывки, скачки оборотов
    • Недостаточная мощность при разгоне авто.

    Любое из упомянутых проявлений требует более точной диагностики неисправностей и последующего принятия решений о проведении работ, связанных с восстановлением функциональности механизма.

    Автоцентр располагает возможностью использовать оригинальные запчасти или предложить выбор и установку сцепления из качественных аналогов, боле выгодных по цене.

    Дополнительно

    Игнорирование характерных сигналов автомобиля или попытки устранить неисправности сцепления самостоятельно лишают автовладельца возможности иметь полное представление о существующих проблемах. Как непосредственно с самим сцеплением, так и с сопутствующими механизмами.

    Производить замену придётся в любом случае, но если затянуть сроки, к работам прибавится уже и установка маховика, а стоимость таких услуг по ремонту в несколько раз дороже.

    Также стоит прислушаться к рекомендациям опытных, хороших специалистов по обслуживанию Ниссана и поменять сальники полуосей, коленвала. Эти процедуры отличает невысокая стоимость, но утилитарной пользы от них довольно много. По окончании установки комплекта сцепления не будет лишним залить новое масло в коробку передач.

    Важно! По окончании всех работ по ремонту сцепления понадобится провести проверку всех агрегатов автомобиля. Всегда и для всех без исключения моделей требуется прокачка системы, тестирование работы гидропривода и КПП.

    Тех.Центр «Гараж» – это квалифицированная работа по замене сцепления без переплат на услуги по обслуживанию систем автомобиля, собственный склад запчастей.

    Работаем, в том числе, и как сертифицированная станция технического обслуживания для автомобилей Nissan, с полным перечнем услуг, включая компьютерную диагностику неисправностей.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector