Aklaypart.ru

Авто Журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм субару форестер

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

Что нам потребуется для замены?

Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

Рассмотрим все детали.

Оригинальный натяжитель ремня.

Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

Оригинальные ролики ремня.

Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

А это насос с обратной стороны.

Это все запчасти вообщем.

С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент — отвёртка.

А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

ДАлее мы начнём менять фильтр.

На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

ПОмпу и термостат устанавливаем.

Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

Всё выставляем строго по меткам.

Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

Колентчатый вал снова прокрутили.

Все крышки и ремни устанавливаются на место.

Замена грм субару форестер

Замена ремня ГРМ — безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

Читать еще:  Автолитература, Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей

2 — Натяжитель ремня ГРМ

3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

4 — Зубчатый ролик

5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

*/ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару

Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА
МОТОРНОГО МАСЛА

замена
масла» border=»0″ width=»120″ height=»90″>

РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОН
И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

РАДИАТОРЫ
AVA
ДЛЯ
SUBARU
С ГАРАНТИЕЙ

Меняем ремень ГРМ на Субару Форестер EJ20 своими руками

Автомобили марки Subaru заслужили репутацию надежного средства передвижения даже в условия наших дорог. Но чтобы автомобиль работал исправно, нужно вовремя проводить сервисные работы и заменять расходники. К примеру, замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 рекомендуется через каждые 100 тыс. пробега.

Не стоит испытывать судьбу и надеяться на авось. Обрыв ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 может иметь катастрофические последствия. После разрушения системы клапанов может потребоваться замена многих узлов и деталей, одним словом, капитальный ремонт силового агрегата.

Автомобиль Subaru Forester

В каких случаях необходима замена?

Замена ремня ГРМ Subaru Forester EJ20 требуется в случае плановой замены. Но проверять его состояние нужно, по крайней мере, через двадцать тысяч. Если вы заметили трещины, расслоения, разлохмаченные края, то не тяните, а как можно быстрее ставьте новый.

Инструкция по замене

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • новые ролики на Subaru Forester EJ20;
  • отвертка;
  • ветошь;
  • динамометрический ключ;

Динамометрический ключ

  • перчатки.
  • Этапы

    1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
    2. Снимаем кожух приводных ремней.
    3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
    4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

    Белыми стрелочками указано направление движения

  • Пользуясь, случаем осмотрите состояние натяжного ролика. В случае если он исправен, то достаточно просто его хорошенько вымыть и смазать.
  • Далее необходимо отсоединить вентиляторы охлаждения Subaru.

    Разъемы, которые нужно отсоединить

  • Убираем расширительный бачок.
  • Снимаем вентиляторы.
  • Убираем крышку, газораспределительного механизма находящуюся слева. Выполняя эти работы, обязательно закройте листом фанеры радиатор, чтобы не повредить его.
  • Выкручиваем болт закрепляющий шкив коленчатого вала. Чтобы он не прокручивался, установите пятую скорость и выжмите тормоза.
  • Убираем шкив коленчатого вала.
  • Снимаем правую крышку, предварительно выкрутив болты.
  • Ослабляем болты, которыми закреплены шкивы распределительных валов. Работать со шкивом коленчатого вала нужно аккуратно, ее головка достаточна хрупкая.
  • Теперь необходимо выставить метки на шкивах.

    Если сальник не поддается, его можно вытащить таким способом

  • Места посадки сальников необходимо хорошенько протереть и смазать.
  • Новые сальники также смазываем.
  • Ставим сальники на свои места.
  • Предварительно слив ОЖ снимаем помпу.
  • Запомнив, как стоит термостат, снимаем его.
  • Место установки новой помпы как следует, протираем. Не должно остаться никаких частиц старой прокладки.
  • Ставим новую прокладку.
  • Если ресурс старой помпы исчерпан, ставим новую.
  • Нанеся фиксатор, закручиваем болты. Дотягиваем их с усилием 10-14 Нм, соблюдая порядок.
  • Устанавливаем часть кожуха находящуюся сзади.
  • Теперь необходимо наживить шкивы распределительных валов.
  • Ставим на место шкив коленчатого вала.
  • Производим замену уплотняющего кольца термостата. Чуть-чуть смазав его герметиком.
  • Теперь нужно прикрутить термостат к помпе.
  • Ставим патрубки.
  • Ставим и затягиваем хомутики.
  • Сейчас пришло время установки гидронатяжителя и ролика, который находится сверху. Во время прикручивания ролика усилие должно равняться 40-45 Нм.

    ГРМ в сборе

  • Проводим проверку меток на шкивах.
  • Натягиваем ремень по ходу часовой стрелке. Обычно на ремнях имеются метки, что существенно упрощает задачу. После того как ремень натянут проводим проверку меток на шкивах и силовой установки.
  • Установив зубчатый и гладкий шкивы, проводим повторную проверку меток.
  • На пару оборотов проворачиваем коленчатый вал.
  • Метки коленчатого и распределительного валов должны немного сместиться.
  • Чека гидронатяжителя остается на месте, натягиваем ремень ГРМ, предварительно вставив под шток отвертку.
  • Ставим на свои места крышки кожуха.
  • Ставим шкив коленчатого вала. Фиксируем его болтом с усилием 120 Нм.
  • Ремни ставим на свои места.
  • Устанавливаем вентиляторы.
  • Подсоединяем разъемы.
  • Ставим на свое место бачок.
  • Заливаем новую охладительную жидкость.
  • Ставим оставшиеся узлы на свои места.
  • Заводим автомобиль.
  • Читать еще:  Снятие и установка обивки передней двери (для применения на моделе Audi А6)

    Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

    Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

    Видео «Работа системы ГРМ»

    В этом видео показано, как работает система ГРМ после ремонта.

    Subaru Forester SH5 › Logbook › Замена ремня ГРМ и работа над ошибками часть-1.

    Всем здравствуйте.
    После установки амортизаторов Кайяба я, имел неосторожность снять левую крышку механизма ГРМ и осмотреть ремень ГРМ. Картина была плохая, весь ремень был в поперечных (исправлено «продольных» благодаря cossacken) трещинах. После недолгих советов по инету, с бюджета отпуска выдавили денег и купили новый ремень вместе с натяжным роликом.(как оказалось не зря ролик купили). Так же по советам из инета купили проставки под пружины от жигулей на 20мм.(по честному все 25мм). Затарился документацией по замене ремня ГРМ и умчался на домашнее СТО-дачу.
    Повезло, день был солнечный.
    Выделю сразу условие:
    ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
    Все что вы делаете дальше, ВЫ делаете на свой страх и риск. За кривые руки блоггер ответственности не несет. Прочтите несколько раз тех документацию по замене ГРМ пока не убедитесь, что знаете все досконально. Неправильная установка ремня ГРМ может привести к выходу из строя ДВИГАТЕЛЯ и других проблем.

    Ну и начали.
    Подготовили инструмент и запчасти.

    Слева направо: планшет с тех документацией, зеркальце для недоступных мест, закрепитель резбы Хай Гир, ремень Континентал, натяжной ролик INA, стяжки пружин, проставки под пружины.
    Далее делать лучше так, как описал ниже.(сам делал по другому, поэтому намаялся)
    Снимаем бачок ОЖ и левый вентилятор.
    Метим приводные ремни, и снимаем их. Ремень кондея снимал вращая шкив двигателя.

    Далее ставим вороток с гайкой на шкив, упираем в деревяшку положенную на защиту. Коротким запуском двигателя срываем гайку шкива.(если есть спецсьемник, то лучше им, у меня его не было)

    Снимаем шкив, далее снимаем правый вентилятор.Вентиляторы именно так удобно снимать, так как иначе будет мешать шкив. Собирать в обратном порядке.
    Снимаем крышки блока ГРМ.

    Грязные. В помывку их.
    Любуемся ремнем, осматриваем ролики и механизмы.

    Визуально заметил потеки масла на натяжном ролике. Это не гуд.
    Осмотрел метки. Прокрутил двигатель. Все метки на местах.

    Снял ролик под номером 4.

    Осмотрел, почистил.
    Далее снял натяжной ролик 2.

    Ролик на замену, весь в потеках. Но работал нормально, без люфтов.

    Ну и снимаем ремень.

    С металлическим звуком «трямк» соскочили левые валы. Не опасно. Но страшно.
    Состояние ремня.

    Далее берем новый ремень и очень долго его крутим, пытаясь понять где центральная метка. На других ремнях она прерывистая, а тут все сплошные.

    Разобрался. Установил центр и правые валы.(лево и право по ходу машины). Проверил установку меток правых валов.
    Протягиваем ремень на левый верхний вал. С вала была снята защитная крышка. И составлен инструмент для верхнего и нижнего вала.
    Далее установил натяжной ролик. Он зачекован, чеку не срывать до конца установки.
    Далее по схеме провернул левые валы.

    Левый верхний закрепил положив трещотку на кондей, нижний держал.

    Видно одну из меток.
    Установил обратно ролик №4
    Далее 50 раз проверил совпадение всех меток.
    Провернул двигатель в ручную много раз, прислушиваясь к звукам. Металических звуков не было.
    Ну и помянув Бога, запустил двигатель…
    Если честно-было страшно. Ведь я, понимал, что если сделал что либо не так, машина так и останется на даче на ооооочень долгое время. Сердце билось так, как будто я, с женщиной первый раз оказался.
    В общем было весело.
    НО-двигатель работал нормально.
    Я, немного погазовал и выяснил причину свиста на 1500-3000 оборотах. Это оказался ролик под №3. Именно на этих оборотах на свистел.
    Ролик снял. Осмотрел. Заметил потеки и люфт на вращении. Ролика такого не было, поэтому поставил его обратно. Потом куплю и заменю.
    Вообще если честно мне непонятно назначение данного ролика. Он никуда не ведет, и ничего особо не делает? На схеме в тех документации он вообще не указан. Но фото других двигателей его тоже нет.И зачем он? Но раз стоит, то пусть и стоит.
    Наслаждаемся работающим двигателем и начинаем сборку обратно.

    Помытые крышки блока ГРМ вымыл и установил.

    Все болтики зачистил от ржавчины и задул серебряной краской.

    Далее ставим правый ветилятор, шкив двигателя, приводные ремни, левый вентилятор, бачок ОЖ. И всякие другие мелочи. Все проверяем.

    Машину завел, перепарковал для работы с амортизаторами.

    PS: Фото перезалил, ошибки исправил.
    PPS: Забыл сказать. При заворачивании болтов роликов системы ГРМ, если у вас нет динамометрического ключа, соблюдайте разумную силовую нагрузку. Можно легко сорвать резьбу в месте крепления на двигателе. Восстановить можно, но очень геморойно.

    Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

    • Выезд
    • Диагностика
    • Ремонт двигателя
    • Эвакуатор
    • Автоэлектрика
    • Asia
      • Kia
      • Hyundai

    Subaru Forester (08-13) двигатель FB20A/B замена цепи ГРМ

    • Держатель звездочки распределительного вала -№ 18355AA00.

    Читать еще:  Выбор и установка лебедки на УАЗ Патриот

    • Штифты держателя звездочки распределительного вала -№ 18334AA030.

    • Держатель шкива коленчатого вала -№ 18355AA000.

    • Штифт держателя шкива коленчатого вала -№ 18334AA000.

    • Приспособление для проворачивания коленчатого вала -№ 18252AA000.

    Специальные указания

    • Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    • Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

    • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).

    • Соблюдайте моменты затяжек.

    • Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.

    • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.

    • НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

    Процедуры установки фаз газораспределения

    Снятие

    • Снимите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

    o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в положение «6 часов» [1] .

    o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов совмещены [2] .

    o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [3] .

    o Поднимите защелку вверх [4] .

    o Отожмите башмак натяжителя [5] .

    o Опустите защелку вниз [4] .

    o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [6] .

    o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

    o Снимите цепь привода ГРМ.

    • Снимите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

    o Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в показанное положение [7] .

    o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

    o Зафиксируйте натяжитель цепи привода ГРМ во втянутом положении [9] .

    o Поднимите защелку вверх [10] .

    o Отожмите башмак натяжителя [11] .

    o Опустите защелку вниз [10] .

    o Вставьте подходящий штифт для фиксации штока натяжителя [12] .

    o Снимите натяжитель цепи, башмак натяжителя и направляющую цепи.

    o Снимите цепь привода ГРМ.

    Установка

    • Установите цепь привода ГРМ левого полублока следующим образом:

    o Убедитесь, что шпоночная канавка коленчатого вала расположена, как показано на рисунке [7] .

    o Убедитесь, что установочная метка на регуляторе распределительного вала совмещена, как показано [8] .

    o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [13] .

    o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [14] .

    o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [15] .

    o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

    o Установите натяжитель цепи [9] .

    o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [12] .

    o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках 13] , [14] и 1 [15] .

    • Установите цепь привода ГРМ правого полублока следующим образом:

    o Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на регуляторах распределительных валов левого полублока и положения шпоночного паза коленчатого вала на «6 часов» [1] и [16] .

    o Убедитесь, что установочные метки на регуляторах обоих распределительных валов правого полублока совмещены [2] .

    o Совместите желтое звено цепи с установочной меткой звездочки коленчатого вала [17] .

    o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [18] .

    o Совместите оранжевое звено цепи с установочной меткой регулятора распределительного вала выпускных клапанов [19] .

    o Установите направляющую цепи привода ГРМ и башмак натяжителя.

    o Установите натяжитель цепи [3] .

    o Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [6] .

    o Убедитесь, что окрашенные звенья цепи совмещены с установочными метками на звездочках [17] , [18] и [19] .

    Замена грм субару форестер

    • О Субару
      • Новости
      • История
      • Двигатели Субару
      • Статьи о Субару
    • Автосервис
      • Кузовной ремонт
      • Диагностика
      • Покраска
      • Ремонт подвески
      • Сход развал
      • Ремонт ДВС
      • Промывка инжектора
      • Электрика
      • Установка доп оборудования
      • Ультразвуковая чистка форсунок
      • Ремонт МКПП, АКПП
      • Полная замена масла в АКПП
      • Обслуживание кондиционера
      • Плановое техоблуживание
      • Программирование блоков управления двигателя
      • Замена ремня ГРМ
      • Шумоизоляция кузова
      • Ремонт рулевой рейки
      • Ремонт фар Subaru
    • Запчасти
    • Партнеры
    • Акции
    • О нас
    • Контакты

    У владельцев автомобилей Субару с цепным приводом ГРМ, это касается двигателей EZ30, EZ36 и также новых FB20(FA20), очень распространено заблуждение, что менять цепь на двигателе не нужно и она рассчитана на весь срок службы автомобиля. Однако данное убеждение не верное. Двигатели с цепным приводом ГРМ Субару также требуют обслуживания узла ГРМ.
    Любая деталь автомобиля имеет свой жизненный цикл, так и с цепью, которая имеет свойство растягиваться. Само растяжение цепи обусловлено тем, что звенья цепи соединены между собой так называемыми шарнирами, состоящих из втулок и пинов, которые со временем получают выработку.

    В свою очередь, вытягивание цепи ГРМ может сказаться на зубьях шкивов распределительных валов, они могут быть деформированы. Наверное многие из нас в детстве катались на велосипедах и всем знакома ситуация, когда прокручивались педали и с щелчком перескакивала цепь, это как раз износ рабочей пары цепь-зубчатая шестерня.
    Чаще всего из строя выходят натяжитель цепи, успокоитель или направляющие цепей, что тоже может вызвать неполадки в работе двигателя, выражающиеся в шуме цепного привода. Ко всему этому добавляется и течь крышки ГРМ, она установлена на герметике, примерно к пробегу 250 тысяч герметичность нарушается и начинает подтекать моторное масло. Поэтому нет ничего вечного, и любой агрегат нужно обслуживать.

    Сам процесс замены цепи требует специальной квалификации и навыков работы. В нашем техцентре SUBA.RU работают профессиональные мотористы, которые знают свое дело и мы даем гарантию на выполненные работы.

    И пару советов для правильной работы цепей: меняйте вовремя моторное масло (для городских условий эксплуатации автомобиля рекомендуется менять моторное масло не позже 10 тыс.км.) и следите за его уровнем.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector