Aklaypart.ru

Авто Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена двигателя бмв е39

Замена двигателя BMW E39

Мы осуществляем обслуживание, плановый и капитальный ремонти замену двиагетелей BMW E39 N55, N20, M57 M52, M47, M50, N57, N40, N47, M40, B47, N46, M21, M54, N52 и других моделей в Москве. Эксперты осуществляют комплексную диагностику, качественное устранение повышенного расхода горючего, «масложора», а также свап двигателя при его выходе из строя или критическом износе. В нашем сервисе замена моторов БМВ E39 осуществляется с общей финальной диагностикой, использованием надежных расходников, длительной гарантией.

Другие модели серии

Записывайтесь на бесплатную диагностику

Фотографии с ремзоны

АкцииВсе акции

Бесплатная замена масла в двигателе

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Оригинальные масла Shell, Castrol, Motul на ваш BMW.

Скидка на замену масла в АКПП

с 01.08.2019 до 01.05.2021

Оригинальное масло ZF в коробку по лучшей цене!

Акция на замену цепи ГРМ

с 01.08.2019 до 01.01.2021

Привода масляного насоса и цепь ГРМ под ключ.

Чтобы снять и заново поставить мотор БМВ E39, по правилам отводится примерно 10-15 часов. Время может изменяться в зависимости от серии машины, плана ремонтных работ и модели мотора. Чтобы снять мотор с автомобиля, понадобится разъединить его с трансмиссией, слить масло и антифриз, отсоединить датчики, клеммы. Установка мотора требует точно таких же объемов мероприятий. Замена двигателя может включать в себя предварительную технологическую мойку, необходимый ремонт системы охлаждения, топливной, выпуска, ходовой, электрики, или других систем, исходя из состояния машины.

Ремонт двигателя BMW M52 E39

Ремонт двигателя БМВ (BMW) M52 E39

Замена маслосъемных колпачков на 6-ти цилиндровых двигателях BMW

МоторМ52М54М56N52N53N54N55
Без снятия ГБЦ18000 руб.18000 руб.18000 руб.18000 руб.18000 руб.20000 руб.20000 руб.
Со снятием ГБЦ22000 руб.22000 руб.22000 руб.25000 руб.25000 руб.26000 руб.26000 руб.

Профессиональный и недорогой ремонт двигателей BMW M52 E39 (БМВ) выполняется квалифицированными специалистами с многолетним опытом обслуживания автомобилей баварской марки. Наличие профессиональных инструментов и оборудования, позволяют выполнить, как капитальный, так и текущий ремонт двигателя БМВ M52 e39 (BMW), в который входят следующие виды услуг:

  • Диагностика двигателя БМВ M52 E39 (BMW);
  • Замена маслосъемных колпачков БМВ M52 E39 (BMW);
  • Расточка блока цилиндров;
  • Шлифовка коленчатого вала;
  • Замена колец, поршней и вкладышей коленчатого вала;
  • Замена резинок;
  • Ремонт или замена навесного оборудования двигателя;
  • Замера термостата;
  • Замена цепи ГРМ BMW M52 E39, успокоителей, шестерней и других элементов ГРМ;
  • Замена свечей и катушек зажигания;
  • Ремонт ГБЦ BMW M52 E39;
  • Установка и замена системы VANOS (ВАНОС) BMW M52 E39;
  • Замена распредвалов и притирание клапанов;
  • Замена прокладок и крышки ГБЦ;
  • Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов и другие работы.

После выполнения высококвалифицированными мастерами автосевриса БМВ «АМС» всех ремонтных работ и замены нерабочих деталей двигателя БМВ (BMW) M52 E39 на новые, выполняется сборка двигателя, регулировка зазоров клапанов, проверка крепежа деталей корпуса в соответствии с регламентом.

Акция! Замена прокладки клапанной крышки от 1800 рублей *

Акция! Замена прокладки масляного поддона от 4500 рублей*

Акция! Замена опоры ДВС от 1800 рублей*

Акция! Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ 4-х цилиндровый двигатель BMW M 15000 рублей*

Акция! Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ 4-х цилиндровый двигатель BMW N от 18000 рублей*

Акция! Замена маслосъемных колпачков со снятием ГБЦ от 18000 рублей*

Акция! Замена клапана ваносов от 1000 рублей*

Акция! За мена звезд ваносов БМВ от 5000 рублей*

*Стоимость услуг указана без учета стоимости запчастей и расходных материалов, и рассчитывается исходя из комплектации, года выпуска и характера повреждения автомобиля!

Узнать подробнее об акциях по телефону +7 (925) 740-25-25

BMW 5 E39 (1995-2003) – осторожно, Бумер!

BMW 5 Series в свое время был одним из лучших автомобилей сегмента Е. Он очаровывал гармонией линий, которые с легкой руки дизайнеров умело сочетали динамический образ и элегантность. Поколению БМВ Е39 уже больше 20 лет. Поэтому не стоит себя обманывать — баварские «пятерки» пребывают в преклонном возрасте, особенно дорестайлинговые модификации. Тем не менее, силуэт остался вне времени и до сих пор способен вызвать восхищение.

Успешным стоит признать и дизайн интерьера. Простая передняя панель способствует поддержанию эргономики на самом высоком уровне, а считываемость показаний приборов является образцовой. Поклонники марки высоко ценят акценты на водителя – слегка развернутую центральную консоль. Обивка и пластик в салоне самого высокого качества. Благодаря этому внутри автомобиль выглядит сравнительно свежо, несмотря на прошедшие годы.

Самая большая проблема салона БМВ 5-й серии – небольшой простор. Особенно страдают пассажиры на заднем сиденье. Кроме того, 5 Series имеет сравнительно небольшой багажник — 460 литров, что меньше, чем у таких ярких представителей сегмента, как Audi A6 C5 и Mercedes E-Classe W210. Универсал вмещает в себя от 410 до 1525 литров багажа. К счастью, багажник имеет правильную форму, что позволяет использовать его объем на сто процентов.

Какой двигатель выбрать?

С точки зрения экономичности принято считать, что наиболее предпочтительны дизельные модификации. Однако, в случае с БМВ 5-ой серии есть ряд важных моментов. Среди дизельных версий преимущественно распространены модели 525 tds. 143-сильный турбодизель не обеспечивает превосходной динамики (10,4 с до 100 км/ч) и при этом оказывается прожорлив. В городском режиме такой BMW сжигает более 11 литров солярки. Кроме того изнашиваются поршневые кольца, отказывают топливные насосы и насос системы охлаждения.

3-литровый турбодизель версии 530d разгоняет «пятерку» до 100 км/ч за 8 секунд. Силовой агрегат работает тихо и является более экономичным, чем дизель серии tds. Однако, его вторая эволюции мощностью 193 л.с. оказалась на грани фола. Помимо хронических проблем с трещинами в головке блока и досрочной отставкой турбокомпрессора, выходили из строя вихревые заслонки во впускном коллекторе. Однажды одна из них отрывалась и летела в цилиндр, уничтожая все на своем пути — поршень, клапан, стенку цилиндра. Более старая версия мощностью 184 л.с. данной проблеме не подвержена.

Среди дизельных модификаций встречаются так же модели 520d и 525d. 2-литровые дизели слишком слабые, но потребляют менее 8 литров топлива в городе. Однако экономия от низкого расхода топлива не сможет покрыть затрат на устранение часто возникающих неисправностей. 136-сильный мотор имеет проблемы с топливным насосом, турбокомпрессором, двухмассовым маховиком и шкивом генератора. 525d чуть экономичнее, но медленнее 530d.

В ряду бензиновых двигателей наиболее распространен 2-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Из-за большой массы 520i хорошо подходит для спокойных водителей. Ускорение до 100 км/ч занимает 10,2 секунды, а расход топлива в городе составит не менее 12 л на 100 км.

Модификации 523i, 525i и 528i более динамичные. Лучшие ходовые качества гарантирует 2,8-литровый 193-сильный двигатель. К сожалению, из-за высокого расхода топлива, данный автомобиль не дешев в эксплуатации. Безусловно, наиболее оптимальной станет модель 525i. Мощность двигателя достигает 192 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 8,1 секунды. Расплачиваться придется сравнительно высоким расходом топлива – около 13 литров в городском цикле.

3-литровая рядная бензиновая шестерка имеет электронный дроссель, алюминиевый блок с чугунными гильзами и изменяемые фазы газораспределения на обоих распределительных валах (двойной ванос). По мнению механиков это последняя действительно выносливая баварская рядная шестерка. Единственная серьезная проблема связана с конструкцией системы вентиляции картерных газов. Ее клапан следует обновлять каждую вторую замену масла (около 2500 рублей).

Восьмицилиндровый 540i потребляет не меньше 14 литров. Впрочем, сам двигатель, если не брать в расчет пресловутую проблему забитой вентиляции картера, серьезных неприятностей обычно не доставляет.

Бензиновые двигатели, установленные под капотом «пятерки», считаются вполне надежными. Особого внимания требует система охлаждения. Неисправный термостат, вентилятор системы охлаждения или радиатор легко приводит к перегреву двигателя и последующему дорогостоящему ремонту (появляются трещины в ГБЦ).

Следить нужно и за вискомуфтой (2-4 тыс. рублей). Если заклинит ее подшипник, и слетит крыльчатка, то придется менять радиатор, диффузор, патрубки и ремонтировать капот.

Все моторы используют необслуживаемый цепной привод ГРМ. Сама цепь обычно ходит долго. Опередить ее может рассохшийся пластиковый успокоитель или натяжитель цепи. Затраты на установку нового цепного привода ГРМ с работой составят порядка 20 000 рублей.

Читать еще:  Самостоятельная замена ремня ГРМ на автомобиле Audi A4

Со временем может лопнуть пластиковая клапанная крышка (10 000 рублей), и выходит из строя механизм регулировки впускного коллектора DISA (M52TU и M54 / 8-12 тыс. рублей). Перебои в работе двигателя нередко вызывает неисправная система регулирования фаз газораспределения — Vanos (ремкомплект 5000 рублей).

Капитальный ремонт двигателя может потребоваться спустя 400-600 тыс. км. Для переборки понадобится не меньше 80-100 тыс. рублей. Многие предпочитают обойтись установкой контрактного двигателя, что обычно выходит немного дешевле.

Трансмиссия

Следует быть осторожным с автоматической коробкой передач GM5L40. Потолок безремонтного пробега 5-ступенчатого автомата от GM составлял около 150 000 км. Причем ремонт очень дорогой. Немного отодвинуть поездку в сервис поможет профилактическая замена масла, которая не предусмотрена планом технического обслуживания.

А вот продукция ZF легко обходится без вмешательства до 350-450 тыс. км. Конечно же, при условии регулярного обновления масла. Последующий восстановительный ремонт обойдется в 60-120 тыс. рублей.

Даже с механической коробкой передач расслабиться не удастся. Замена сцепления потребует весомых затрат — порядка 10-15 тыс. рублей. Вместе с ним, приходится обновлять и двухмассовый маховик (20 000 рублей). Кроме того, после 400-500 тыс. км приходится ремонтировать саму коробку — изнашиваются синхронизаторы и подшипники (20-60 тыс. рублей).

Ходовая

«Пятерка» Е39 имела репутацию лучшего седана в конце девяностых и в новом тысячелетии. В этом заслуга почти полностью алюминиевой подвески на обеих осях. Кузов не кренится в поворотах, колеса словно приклеены к поверхности дороги — подвеска обеспечивает комфорт и уверенность в движении. Так же подкупает точность рулевого управления.

К сожалению, плохое состояние Российских дорог существенно влияет на состояние ходовой. Довольно быстро сдаются втулки передних поперечных рычагов, втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости, плавающие сайлент-блоки. Текущий ремонт может потребовать до 20 000 рублей.

Владельцы BMW 5 Series считают, что подвеска нуждается в серьезной переборке каждые 100-150 тыс. км. Механики советуют использовать качественные детали, например, Meyle или Lemforder. В противном случае, та же самая процедура снова понадобится уже в ближайшее время.

Наряду с этим в возрастных машинах приходится сталкиваться с отказом насоса ГУР (4000 рублей) и неисправной рулевой рейкой (20 000 рублей с работой).

Типичные проблемы и неисправности

Баварский седан часто имеет проблемы с электрикой и электроникой. Неисправностям подвержены: датчики температуры климатической установки, подушек безопасности, ABS и уровня ксенонового света. Кроме того, к поломкам склоны электрические стеклоподъемники и набор индикаторов, часто перегорает дисплей. Впоследствии требуют ремонта блоки управления ABS и DSC (система стабилизации). Понадобится пропайка платы — 7-12 тыс. рублей.

Среди механических повреждений распространены: потеря герметичности радиатора, появление люфта в рулевом управлении (рулевой карданчик) и износ эластичной муфты карданного вала. Еще одна широко распространенная проблема – запотевание фар.

Усилитель тормозов расположен в коробе под левым пылевым фильтром, который может засориться, например, листьями. Это привод к накоплению воды, которую усилитель всасывает и однажды выпускает во впускной коллектор, что приводит к разрушению двигателя. Так что следите за шумами во время торможения.

Возраст, конечно же, сказывается на «чистоте» кузовного железа. Ржавчина активно развивается на порогах, крышке багажника, на колесных арках, внизу дверей, на днище и в нише багажника. Коррозия поражает и топливные магистрали. В некоторых экземплярах обнаруживается растрескивание опорных чашек передних амортизаторов.

Обращайте внимания и на зеркала. Если они оснащены электрохромным стеклом, то замена ослепших или поврежденных стекол потребует немалых денег. К тому же, их часто любят воровать.

Как правило, ухоженные БМВ Е39 не считаются проблемными, но это не означает, что расходы на эксплуатацию будут низкими. Высокие цены на запчасти и расходные материалы, в конечном итоге выливаются в приличную сумму, существенно перекрывающую затраты на содержание автомобиля менее престижной марки.

Ситуация на рынке

BMW 5 Series E39 имел ошеломительный успех на рынке. Несмотря на высокие цены, каждый год по всему миру продавалось около 200 000 автомобилей. Большой спрос в прошлом поспособствовал достаточно внушительному количеству предложений на вторичном рынке. Таким образом, сегодня предоставлена возможность широкого выбора. Но чтобы не нарваться на мину замедленного действия, необходимо быть очень осторожным! Порталы о продажах автомобилей просто забиты экземплярами после серьезных аварий или заезженных до смерти.

Что касается оснащения, то тут все просто: чем больше двигатель, тем больше список оборудования. Базовые модификации имеют в своем распоряжении набор подушек безопасности, электропакет, климат-контроль, а топ-версии даже в наше время могут произвести впечатление колоссальным списком дополнительного оборудования. За BMW 5 2001-2002 года выпуска сегодня просят немало — около 300-400 тыс. рублей.

Стоит ли покупать?

BMW 5 Series неплохая альтернатива семейному автомобилю. Он способен покорить водителя, а пассажиры по достоинству оценят качество внутренней отделки и высокий уровень оснащения. Наименее проблемными считаются бензиновые двигатели. В процессе эксплуатации придется часто сталкиваться с ремонтом подвески, электрики и устранением протечек масла.

Двигатели — краткая характеристика

M52 (бензиновый R6, vanos)

Дорестайлинговые шестицилиндровые 520i (150 л.с.), 523i (170 л.с.) и 528i (193 л.с.) с изменяемыми фазами газораспределения отличались великолепным звучанием, прекрасной динамикой и разумным расходом топлива. Впрочем, двухлитровый заметно слабее. Двигатели абсолютно надежные, но имеют уже большие пробеги.

M54 (бензиновый R6, двойной ванос)

Это новое поколение шестицилиндровых бензиновых двигателей 520i (170 л.с.), 525i (192 л.с.) и 530i (231 л.с.). Они лучше, чем М52, во всех отношениях, но потеряли немного харизмы, приятного звука и уже не столь крепки. Базовый 520i прибавил в динамике.

M62 (бензиновый V8, valvetronic)

Среди неисправностей известны проблемы с системой вентиляции картера и стабильностью холостого хода. Покупка 535i с его 245 л.с. не имеет смысла из-за более сбалансированного 530i. А вот 540i (286 л.с.) более интересный вариант.

M51 (дизельный R6)

Выжившие дизели с распределенным впрыском топлива раньше ценились больше. Но сегодня их динамика и расход топлива разочаровывают. К тому же, они находятся под угрозой перегрева головки блока во время «гонок» по шоссе. Еще можно рассмотреть 525tds (143 л.с.), а вот 525td (116 л.с.) точно брать не надо.

M47 (дизельный R4, турбонаддув, непосредственный впрыск под высоким давлением)

Это первый 4-цилиндровый дизельный двигатель 520d (136 л.с.), который опробовал впрыск под высоким давлением, создаваемым роторным насосом. Владельцам приходилось сталкиваться с растрескиванием головки блока и отказами турбины.

M57 (дизельный R6, турбонаддув, система впрыска Common Rail I и II)

Оба поколения шестицилиндрового турбодизеля 525d (163 л.с.) 530d (184, а затем 193 л.с.) словно из другого мира. Быстрые, сильные, экономичные и тихие. Неисправности турбокомпрессора и растрескивание головки блока тоже имели место. Электромагнитные форсунки Bosch можно отремонтировать за приемлемые деньги. 193-сильный 530d более эффектный, во многом благодаря второму поколению Common Rail. К сожалению, он получил вихревые заслонки, которые могут оторваться и попасть в цилиндры.

Замена мотора

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#46 AlexTiger113

  • Members
  • 21 сообщений
    • e39 525i M54
    • Belarus

    Всем привет.ребята хочу переделать свой м54б25 в м54б30 что для этого надо если можно поподробнее.авто е39 2002г.В. акпп. И что это будет по деньгам оринтеровочно.спасибо

    Плюсую к вопросу, только у меня МКПП.

    Где-то читал, что обязательно меняется вускной коллектор, расходомер и корпус фильтра, ДИСА, мозги или менять или перешивать на 3литра. Форсунки? Наверное от 3.0 должны стоять.

    Если МКПП, то сцепление и маховик. Ставить маховик 240мм вместо 228 мм
    Если АКПП, то остается, хотя может там тоже прошить как-то ее можно по другому,хз.

    «КПП, редуктор и оси, если не рвать постоянно — то выдержат. Но на В25, КПП и редуктор короткие, т.е. максималка будет ниже.» Я так понимаю максимальная скорость и передачи останутся как в 25.

    Вот, тут очень интересно, что значит «не рвать». Как можно не рвать, зачем тогда ставить 3.0. Поэтому очень интересна практика, пробовал ли оставлять свою старубю трансмиссию? Все-таки 245Нм и 300Нм = разница на лицо.

    • Наверх
    Читать еще:  Причины стука при повороте руля в движении или на месте

    #47 Sasha841

  • Members
  • 5 сообщений
    • e36
    • Слоним/Беларусь

    что нужно при замене м54б25 на м54б30?

    • Наверх

    #48 chebotka

  • Members
  • 17 сообщений
    • BMW E39 M57D25
    • Новогрудок

    Всем доброго времени суток. Есть БМВ Е39, 2000 г., дорест, M57D25, АКПП. Сегодня стукнул мотор. Раз уж вопрос стал ребром-не хочется ставить снова 2,5. Но вот вопрос. Читал что люди ставили 3.0 вместо 2.5. Но нигде не нашел нормальной полной инфы по этому поводу. Насколько это геморно. Что нужно менять и что можно оставить свое. Финансовая сторона вопроса. Да и может кто-то может что-то предложить.

    • Наверх

    #49 Gladj525

  • Members
  • 6 887 сообщений
    • Skoda
    • минск и область

    меняешь мотор, форсунки и турбину. ну и прошиться под 3 литра. можно поменять только мотор- машина заведется, но как она поедет? есть турбина 3.0д.

    • Наверх

    #50 Stazz

  • Members
  • 1 175 сообщений
    • ///M☰39
    • BY BLR

    Отличия 3.0 от 2.5 также в тормозах, кардане, редукторе заднего моста — другое передаточное число, ну и у кого МКПП — тоже передаточное число коробок, каты тоже вроде другие.

    • Наверх

    #51 luch7

  • Members
  • 381 сообщений
    • 318tds
    • Гродно

    Всем доброго времени суток. Есть БМВ Е39, 2000 г., дорест, M57D25, АКПП. Сегодня стукнул мотор. Раз уж вопрос стал ребром-не хочется ставить снова 2,5. Но вот вопрос. Читал что люди ставили 3.0 вместо 2.5. Но нигде не нашел нормальной полной инфы по этому поводу. Насколько это геморно. Что нужно менять и что можно оставить свое. Финансовая сторона вопроса. Да и может кто-то может что-то предложить.

    Узнавал подобную тему. До Литвы доехать, взять с собой 300 евро и через день-два уехать с столбом 3.0. Но это в случае с живым мотором. В случае со стуканувшим денежно будет дороже.

    • Наверх

    #52 kozyr

  • Members
  • 5 548 сообщений
    • Х5 Е53
    • Минск

    Узнавал подобную тему. До Литвы доехать, взять с собой 300 евро и через день-два уехать с столбом 3.0. Но это в случае с живым мотором. В случае со стуканувшим денежно будет дороже.

    Не верю. В Литве за 300 евро отдадут столб 3.0+турбину+6 форсунок+установка? Уверен что это все сказки.

    Автору посоветую поставить столб 2.5. хороший и всю свою навеску если она без проблем. + чипануть 2.5 если хочется порезвее вот и все.

    А если ставить 3.0 то все менять по уму..

    • Наверх

    #53 luch7

  • Members
  • 381 сообщений
    • 318tds
    • Гродно

    Не верю. В Литве за 300 евро отдадут столб 3.0+турбину+6 форсунок+установка? Уверен что это все сказки.

    Автору посоветую поставить столб 2.5. хороший и всю свою навеску если она без проблем. + чипануть 2.5 если хочется порезвее вот и все.

    А если ставить 3.0 то все менять по уму..

    *в зачёт отдать свой столб нужно.

    *писал прямо с автоплюса на мыло продавцам. ответы были примерно: 250,300,350. работа 1-2 дня.

    • Наверх

    #54 wwweer

  • Members
  • 114 сообщений
    • 525d
    • Минск

    меняешь мотор, форсунки и турбину. ну и прошиться под 3 литра. можно поменять только мотор- машина заведется, но как она поедет? есть турбина 3.0д.

    Все правильно. Когда поменяли мотор с 2.5 на 3.0 сняли все ограничения, на 3-ей передачи пробуксовывает, правда коробка была механическая.

    • Наверх

    #55 Pomo2517

  • Members
  • 6 сообщений
    • e46 330xd
    • Мозырь, Республика Беларусь

    парни. подскажите, что нужно менять при таком свапе??
    мотор от англичанки и коса там какая-то короткая(я так понял она в другую сторону просто идёт)
    Радиатор+шланги?Сцепу?приборка??что-то ещё??
    Если кто-то делал, то отпишите пожалуйста, буду очень признателен.

    • Наверх

    #56 FIV

  • Members
  • 86 сообщений
    • e39
    • Minsk

    Сообщение отредактировал FIV: 15 Апрель 2016 — 01:15

    • Наверх

    #57 Pomo2517

  • Members
  • 6 сообщений
    • e46 330xd
    • Мозырь, Республика Беларусь

    По моему это геморой еще тот, педаль нужна электронная + проводка мозги с евс от tu,сам замок вероятно, радиатор + шланги,приборка. Проще купить родной мотор

    мотор уже куплен, с выхлопом, мозгами и ключом
    без замены педали и приборки никак?какая суть их замены??
    З.Ы. нам нужно просто рабочий мотор без круиза, абс и так далее)

    • Наверх

    #58 VitYan

  • Members
  • 2 086 сообщений
    • e60 530iA
    • Минск

    По моему это геморой еще тот, педаль нужна электронная + проводка мозги с евс от tu,сам замок вероятно, радиатор + шланги,приборка. Проще купить родной мотор

    +1. Педаль там правда еще тросиковая, но гемора все равно много. Проще поставить обычный М52B28 и не париться.

    Сообщение отредактировал VitYan: 15 Апрель 2016 — 02:20

    • Наверх

    #59 Кирилл Hamann

  • Members
  • 64 сообщений
    • Bmw x5
    • Беларусь Минск

    Сообщение отредактировал Кирилл Hamann: 22 Ноябрь 2017 — 02:22

    • Наверх

    #60 HERREN

  • Members
  • 25 сообщений
    • E-39
    • Минск

    О НАШЕМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ BMW МОТОР ЭКСПЕРТ

    Меня зовут Петров Игорь. От лица нашей команды хочу рассказать Вам о нашем автосервисе BMW Мотор Эксперт. Наш сервис бмв в Москве производит ремонт и обслуживание автомобилей марки BMW E81, E82, E87, E88, F20, F21, F22, F23, F45, E90, E93, F30, F34, F32, F33, F36, E60, E61, F10, F11, G30, F07, E63, E64, F12, F13, F06, G32, E65, E66, F01, F02, G11, G12, G15, X1, E84, F48, X2, F39, X3, E87, F25, G01, X4, F26, G02, X5, E53, E70, F15, G05, X6, E71, F16, G06

    С первых строк моего обращения хочу сообщить Вам следующее. Я несу личную ответственность и гарантию за всю проделанную работу, помимо гарантийных обязательств нашего автосервиса.

    Немного о себе. Все 20 лет работы в авто бизнесе, я работал руками и в первую очередь головой. Основной опыт работы с автомобилями немецкого производства. Работал во многих специализированных автосервисах обслуживающих марку BMW.

    Мы из личного опыта знаем о проблемах современного двигателя BMW бензиновых B38, N43, N45, N46, N13, N20, B48, N52, N53, N54, N55, B58, N62, N63, S63, N73, N74 и дизельных B37, N47, B47, N57, B57 и т.д., знаем как минимизировать ремонт двигателя БМВ, чтобы он не терял своих ходовых качеств. Как Вы понимаете что основное направление нашего автосервиса БМВ Мотор Эксперт, это ремонт двигателя БМВ и все дополнительные услуги что с связаны ремонтом и обслуживанием двигателя BMW в Москве. Так же качественно и с гарантией Вы можете произвести все виды ремонта автомобиля бмв E81, E82, E87, E88, F20, F21, F22, F23, F45, E90, E93, F30, F34, F32, F33, F36, E60, E61, F10, F11, G30, F07, E63, E64, F12, F13, F06, G32, E65, E66, F01, F02, G11, G12, G15, X1, E84, F48, X2, F39, X3, E87, F25, G01, X4, F26, G02, X5, E53, E70, F15, G05, X6, E71, F16, G06 в нашем сервисе бмв в Москве.

    Исходя из нашего многолетнего опыта. Хотим обратить на основные моменты в обслуживании бмв. Первое это интервал замены масла и масляного фильтра бмв. Замена масла в АКПП и других агрегатах bmw. Само масло бмв. Мы рекомендуем и заливаем масла марки LIQUI MOLY, так же рекомендуем из более дорогой линейки масел для bmw такие как XENUM и BARDAHL.

    Подытоживая всё выше сказанное, хочу написать следующее. Мы любим свою работу, любим автомобили и двигатели BMW, всегда готовы проконсультировать Вас по вопросу обслуживания, эксплуатации, ремонта автомобиля и двигателя BMW. Благодаря нашей удобной транспортной доступности. Автосервис БМВ Мотор Эксперт находится на ТТК (Третьем транспортном кольце), на границе ЮАО и ЦАО в Даниловском районе Москвы. Рядом с нашим автосервисом bmw, в радиусе километра находятся станции метро Тульская, МЦК ЗИЛ. В наш сервис БМВ Мотор Эксперт, можно удобно заехать с внутренней и внешней стороны третьего транспортного кольца (ТТК) ВЪЕЗД ЧЕРЕЗ МОЙКУ ПОД МОСТОМ , рядом Севастопольский проспект, Ленинский проспект и Загородное шоссе, Варшавское шоссе. Рядом расположен ТЦ Ривьера, ЦСКА Арена, официальный дилер Авилон, где Вы, пока мы производим ремонт Вашего автомобиля БМВ, можете провести время. У нас вы получите гарантированный, безопасный и качественный ремонт Вашего автомобиля BMW. В любое для Вас удобное время мы готовы принять в сервис, на ремонт и обслуживание, Ваш автомобиль БМВ E81, E82, E87, E88, F20, F21, F22, F23, F45, E90, E93, F30, F34, F32, F33, F36, E60, E61, F10, F11, G30, F07, E63, E64, F12, F13, F06, G32, E65, E66, F01, F02, G11, G12, G15, X1, E84, F48, X2, F39, X3, E87, F25, G01, X4, F26, G02, X5, E53, E70, F15, G05, X6, E71, F16, G06 в Москве и будем честно и открыто выполнять все гарантийные обязательства в нашем автосервисе, при условии соблюдения данных нами рекомендаций и условий гарантии.

    Читать еще:  Передние и задние стойки ВАЗ 2109

    С искренним уважением, к Вам и Вашему BMW!
    Петров Игорь, и команда Мотор Эксперт.

    Снятие и установка двигателя БМВ 5 Е39

    Снятие и установка двигателя

    В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
    Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
    Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

    1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

    При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

    2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
    3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
    4. Опустите автомобиль на колеса.
    5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
    6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
    7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
    8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
    9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

    Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

    10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

    11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

    12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 — датчик температуры, 2 — дистанционный термометр, 3 — датчик реле давления масла, 4 — клапан регулировки холостого хода.

    13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 — датчик детонации (закрыт), 2 — импульсный датчик коленчатого вала, 3 — датчик распознавания цилиндра.

    14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

    15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

    16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

    Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкостисистемы гидроусиления руля.

    17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

    18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

    Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

    19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

    20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

    21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

    При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

    22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

    1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
    2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
    3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
    4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
    5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
    6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
    7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
    8. Опустите автомобиль на колеса.
    9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

    Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

    10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
    11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
    12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
    13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
    14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
    15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
    16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
    17. Установите свечи зажигания.
    18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
    19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
    20. Закрепите крышку генератора.
    21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
    22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
    23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
    24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
    25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
    26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
    27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
    28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
    29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
    30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector