Aklaypart.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вольво не заводится в мороз

Вольво не заводится в мороз

Модераторы: Viking, DrEvil

  • Ответить с цитатой

вольво 850.плохо заводится в мороз.

mashtalir » Ср дек 26, 2012 10:59 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

as91 » Ср дек 26, 2012 11:59 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

seer_777 » Ср дек 26, 2012 12:39 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Diringer » Ср дек 26, 2012 2:53 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

mashtalir » Чт дек 27, 2012 2:06 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Aleksandr » Чт дек 27, 2012 9:34 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

mashtalir » Чт дек 27, 2012 3:57 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

lexa » Чт дек 27, 2012 8:46 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Diringer » Чт дек 27, 2012 9:08 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Aleksandr » Пт дек 28, 2012 11:09 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Diringer » Пт дек 28, 2012 11:31 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

mashtalir » Сб дек 29, 2012 10:28 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

mashtalir » Сб дек 29, 2012 10:31 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Aleksandr » Вс дек 30, 2012 9:06 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

ARTYHA » Вт янв 08, 2013 12:34 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

mashtalir » Пт янв 11, 2013 12:46 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Анатолий 1 » Пн дек 01, 2014 11:34 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Костыль » Вт дек 02, 2014 11:15 pm

Проблема решилась.Заменой реле.Теперь как часики.Всем большое спасибо.

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

FanVolvo » Ср дек 03, 2014 7:36 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Aleksandr » Ср дек 03, 2014 9:06 am

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

dushman » Ср дек 03, 2014 2:08 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Алежон » Ср дек 03, 2014 2:30 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

vodila2009 » Ср дек 03, 2014 2:33 pm

  • Ответить с цитатой

Re: вольво 850.плохо заводится в мороз.

Игорь74 » Ср дек 03, 2014 8:14 pm

  • Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение
  • Плохо заводится D-24 когда в баке маловато топлива[в этом окне]
    Тарик в форуме Двигатель 3 2576 troll999 [в этом окне]
    Вт май 09, 2017 10:58 am
  • Плохо заводится на горячую 440 (решил проблему у себя)[в этом окне]
    Rom в форуме Ремонт и обслуживание 2 3449 Rom [в этом окне]
    Сб авг 25, 2007 9:34 am
  • После дождя не заводится B230F. Решено[в этом окне]
    GERXTRM в форуме Двигатель 11 5161 GERXTRM [в этом окне]
    Вт апр 07, 2015 8:25 pm
  • Не заводится на горячую. Volvo 960 3.0 1993[в этом окне]
    mechanik в форуме Двигатель 10 4550 mechanik [в этом окне]
    Ср июл 08, 2015 11:34 am

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Вольво не заводится в мороз

Автомобиль VOLVO. Не заводится.

Очень хорошо, когда клиент постоянный, тогда его машина для автосервиса как открытая книга. А этот автомобиль уже когда-то ремонтировали, там были какие-то мелочи, которые можно было устранить — и их устраняли, но чтобы так, заглохнуть и отказываться везти хозяина? И было удивительно смотреть на этот автомобиль, который привезли на эвакуаторе: «И такая красота может сломаться сама по себе?»…(фото из открытой печати).

Новые или почти новые машины не ломаются. Статистика тут может быть только приблизительная, никто точно не может определить процент автомобилей, вышедших из строя по вине Производителя в течении гарантийного срока, и процент неисправностей из-за «человеческого фактора»

Не говорим здесь о «планируемом старении» и о редкой профессии под названием «параметрист» (название приблизительное, но отображающее суть работы). Люди этой профессии трудятся над тем, чтобы на основании параметров или их соотношений определить предельно допустимый срок эксплуатации автомобиля в целом или его узлов и агрегатов в отдельности. Определить и дать рекомендации для того, чтобы изменить какие-то параметры и подогнать срок службы узла/агрегата к требуемому. Обычно этот срок уменьшают, невыгодно делать что-то, что будет служить долго и надёжно. Наглядный пример от Арида Омаровича, вы его должны знать, ник SKYLINE 77 на форуме Легион-Автодата: http://forum.autodata.ru/index.php

— гарантийный срок хождения цепи вариатора 100-110 тысяч километров. Реально может выходить не более 115-120 тысяч. Расчитано предельно точно.

Всё вышесказанно относится не только к автомобилям, большинство покупаемых нами вещей расчитаны на определённый срок эксплуатации. Но это уже другая тема, вернёмся к нашему Volvo .

Что на этот раз? Наверняка что-то серьёзное, по мелочам на эвакуаторе не катаются. Клиент подтвердил:

— Не заводится вообще.

— Даже не схватывает?

— Вообще никак .

Проверили. Всё точно, «мертвее не бывает».

Машину на операционный стол диагноста – на сканер, ошибка такая: «ECM-290В Давление топлива. Сигнал отсутствует».

Мимо проходил Алексей Викторович и заметил:

— Там «шимовское» управление…

— Да в курсе я, в курсе…,- ответил Дмитрий Александрович,- уж если про «ШИМ» не знать, то нечего диагностикой заниматься…

Они поулыбались друг другу и разошлись. Вот видите, они знают. И мы знаем. А кто ещё не в курсе, пару слов об этом.

Если амперы, вольты и закон Ома лучше всего представлять при помощи труб и
наполняющегося бассейна, то про ШИМ лучше рассказать на другом примере: «Батарейка и моторчик». Наверняка многие экспериментировали в детстве. Так вот, берём моторчик и батарейку. Включаем. Моторчик закрутился. Выключаем. Моторчик начал останавливаться. Снова включаем. Частота вращения ротора моторчика меняется. Если при этом менять время включения, время работы моторчика и время паузы, то таким способом можно регулировать скорость движения ротора моторчика. Это и есть, грубо говоря, ШИМ. Наглядно можно посмотреть на рисунке 1.

Наше русское название: «Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ)», английское: PWM (Pulse-Width Modulation).

Что дальше по нашей ошибке: согласно учебникам хорошо бы проверить:

— Воздушные пробки в топливопроводах
— Засорённость топливопроводов
— Исправность датчика давления топлива
— Работоспособность топливного насоса
— Блок управления топливным насосом

Как говорилось в начале статьи: «Новые или почти новые машины практически не ломаются». Но бывает, вот свежие данные 2012 года:

Компания Honda объявила об отзыве в США около 554 тысяч автомобилей моделей CR-V 2002 — 2004 годов выпуска и Pilot 2003 модельного года. Причина отзыва — дефект в системе электропитания фар головного света. http://www.spbvoditel.ru/2012/03/30/026/

BMW отзывает 1,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем с аккумуляторными батареями. В рамках сервисной кампании будет проведена диагностика проводки аккумуляторных батарей пятой и шестой серий BMW 2003—2010 года выпуска. http://www.gazeta.ru/auto/2012/03/27_a_4106441.shtml

Это навскидку, в глубину вопроса не влазил. К чему привёл эти данные:

Работая в автомобильной диагностике всегда нелишне вовремя узнавать о таких сервисных компаниях и отзывах автомобилей. Кроме того, Производитель, обычно, выпускает «Сервисные бюллетени» по той или иной проблеме

Не интересуясь этим вопросом, не заглядывая в TSB можно убить часы рабочего времени на то, о чём уже сказал или предупредил Производитель.

Заглянули в сервисный бюллетень. Время сэкономили. Кроме того, узнали о рекомендации переместить этот блок управления в салон под сидение. Однако перемещать блок управления не стали, только покрыли его специальным лаком для защиты от коррозии. Очень интересно. Почему так?

— …почему мы не перенесли блок под сиденье? Именно из-за его потребности в теплообмене: под сиденьем ему будет жарко, да и потом, блок под крылом гнил много лет, где гарантия, что он под сиденьем от перегрева быстрее не загнётся.

Осмотрели нужное место: блок управления топливным насосом располагается в заднем левом крыле. Как только сняли обшивку, худшие опасения подтвердились устойчивым запахом гари, фото 0116:

На фото 1116 показан этот блок управления. В нижней части фото вы можете сами увидеть причину неисправности.

Хотя нет, надо поправиться, сказано не совсем правильно: электроника сама себя уничтожать не будет, на дворе 21 век, технологии построения блоков управлений отработаны, так что надо искать основную причину неисправности.

Что попадает под подозрение? В первую очередь топливный насос. Маловероятно, но всё же. Однако проверка показала, что он «крутит и работает». Потребляемый ток у него около 5 ампер, это нормально. По давлению параметры совпадают. Надо искать дальше.

«Человеческий фактор» — частая причина неисправностей. Ну какая нормальная неисправность образуется просто так? Дмитрий Александрович искал целенаправленно и нашёл: сгоревший когда-то предохранитель был обмотан толстой проволокой.

Ну и кто тут виноват? Список придурков, которые мотают на предохранитель толстый слой проволоки может быть обширным. Но это уже неважно, пусть сами с собой разбираются. Причина на ладони. Обождите, обождите…это и есть причина? Окончательная причина? Неужели: «Всё, ставим точку, проблема устранена?».

Читать еще:  Цены на ремонт Киа Соренто

Работа приучает автомобильного диагноста к осторожности, потому что скороспелые выводы вытягивают деньги из твоего кармана. А это неприятно. Но самое страшное не это, деньги грязь, как говорят наши олигархи, главное сказали китайцы пару тысяч лет назад: «Не потерять лицо».

Проявили такую предосторожность: так как бензонасос на месте не проверить, нельзя смоделировать рабочие нагрузки, то предохранитель поставили на 5 ампер меньше по номиналу. Клиенту выдали инструкции когда приехать для осмотра.

Горшков Дмитрий Александрович

(8 926 171 75 95)

г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а

Когда мы прощались, он решил заострить:

— Хочу уточнить: моя работа заключается в постановке верного диагноза,

для чего требуется знания и понимание процессов работы систем,

а вовсе не перелопачивание всех внутренностей автомобиля,

чем при необходимости я, конечно, не пренебрегу.

То есть, мы стараемся сделать работу с наименьшими трудопотерями (деньги/время),

но ни в коем случае не за счёт снижения качества.

С вами был: Кучер Владимир Петрович

Не завелась на морозе — все возможные причины

Современный автомобиль пускается почти мгновенно: мы к этому привыкли. Однако на морозе, как известно, все реакции замедляются — вот и машина порой задумывается, а то и вообще «засыпает».

Причин такого поведения может быть много. Разобьем их на три группы.

  1. Мотор еще несколько секунд назад ровно пел, а затем внезапно остановился и больше не заводится.
  2. Мотор начал работать с перебоями и вскоре остановился — заводиться уже не хочет.
  3. Мотор не заводится после некоторого простоя.

Рассмотрим все три ситуации. При этом пиктограммы подскажут, какие условия необходимы для устранения возникшего дефекта.

С таким дефектом можно попробовать бороться на месте.

Устранение неисправности требует теплого гаража, некоторых навыков и инструмента.

Устранение неисправности потребует квалифицированного вмешательства на СТО.

Внезапный отказ

Другое дело, если пропадает нужный контакт. Скажем, при отключении бензонасоса двигатель глохнет сразу. Кроме того, на подозрении остаются цепи питания форсунок, катушек зажигания, датчика положения коленчатого вала и контроллера двигателя, которые также способны обездвижить мотор.

Еще одна причина мгновенного умолкания агрегата — обрыв ремня ГРМ. Тут двигатель глохнет, как обрезало.

Из других «страшилок» отметим заклинивание мотора. Причины бывают разные: поломка или прихват поршня, задир вкладышей коленчатого вала, задир постелей распредвала и пр.

Работал с перебоями, заглох и не пускается

Опять-таки, похоже на то, что топливо в баке на исходе. Возможно и попадание воды в зону топливоприемника. При этом поначалу будут наблюдаться перебои в работе мотора, а позднее, когда ко всем форсункам подойдет вода, которая не горит, двигатель заглохнет.

Перебои в работе могут порождать плохие контакты в цепях, перечисленных выше. Полное пропадание соединения вызовет мгновенную остановку мотора, а вот дребезг контактов способен вызвать неровную работу. После остановки двигатель может и не пуститься — тут уж как повезет.

Высоковольтная часть системы зажигания бензиновых агрегатов способна на собственные причуды. При повреждении высоковольтной изоляции могут возникать пропуски зажигания вследствие утечки разрядов на «массу». Если свечи зажигания покрыты толстым слоем нагара, то нормального искрообразования также не будет.

В большинстве других случаев, если мотор работал с перебоями, то он, пока теплый, способен запуститься и работать. А вот если постоит и остынет, то список может быть расширен.

В последней поездке все было нормально

Как давно была эта самая поездка? Если машина стояла без движения недели или месяцы, то самая вероятная причина отказа — разрядившаяся аккумуляторная батарея.

Стартер при этом может либо крутить с большим трудом, либо вообще отказаться работать. Если речь идет о дизельном автомобиле, а на улице зима, то возможно, что в баке было летнее дизтопливо, которое на холоде превратилось в желе.

Если еще вчера все было ОК, то возможны следующие версии.

Задурила противоугонка. Обычно «приключения» возникают с нештатными системами: замерзла, отсырела, нарушился контакт и т. п. Но бывает и так, что владелец просто забыл отключить какой-нибудь иммобилайзер.

Чисто зимняя причина: ударил мороз и что-то замерзло — дизтопливо, капельки воды в топливопроводе и т. п.

Масло не по сезону. Еще одна чисто зимняя причина: моторное масло загустело так, что стартер не может провернуть коленвал.

Ночью машину пытались угнать. При этом у воров что-то не заладилось, и они оставили машину в покое, покопавшись в ее потрохах.

Порвался ремень ГРМ. Ощущается по подозрительно легкому вращению стартера с изменившимся звуком.

Сбились фазы. При пуске ремень или цепь ГРМ перескочили на пару зубьев.

Помер контроллер. Маловероятно, но всякое бывает.

Проводку погрызли крысы. Делают они это очень профессионально: будто бритвой по жгуту…

Подшутили… Возможно, некие добрые люди решили подшутить над вами — например, засунули картофелину в выхлопную трубу и т. п. Впрочем, вы могли и сами заехать трубой в жесткий сугроб. А еще эти персонажи способны слить у вас топливо…

Проявление основных неисправностей

Коленвал не проворачивается стартером:

Снижение емкости аккумуляторной батареи вплоть до полного разряда
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка
Плохой контакт «массы»

Неисправен стартер или его цепи

Коленвал проворачивается, но двигатель не пускается:

В баке нет топлива
Снижение емкости аккумуляторной батареи
Окисление клемм аккумуляторной батареи, неплотная их посадка

Дефектные свечи

Сбиты фазы газораспределения
Неисправен блок управления двигателем
Пуск блокирован иммобилайзером

Счастливого пути на исправном автомобиле!

  • Уложить автоодеяло под капот авто не сложно, а полученный эффект сложно не заметить! Быстрый прогрев, сохранение тепла, уменьшение расхода топлива и ресурса автомобиля!
  • Столкнулись с проблемой обледенением стекла и щеток? Воспользуйтесь щетками с подогревом BURNER! Хотите, чтобы боковые стекла оставались чистыми, приобретите водосток лобового стекла!

7 причин, почему дизель плохо заводится «на холодную» (и меры борьбы)

31 октября 2018 Категория: Полезная информация.

Многие владельцы дизелей после длительной ночной стоянки сталкиваются с тем, что машина отказывается заводится, или двигатель заводится плохо — вибрирует, глохнет. В чем причины и что делать, чтобы облегчить холодный пуск дизеля?

Почему дизель трудно запустить «на холодную»

В холода мотор завести сложно. Особенно это касается дизельных агрегатов.

Причин, по которым двигатель плохо заводится на холодную, много. Перечислим некоторые распространенные.

  • низкая компрессия в цилиндрах
  • замерзли топливные магистрали и топливо в них
  • моторное масло загустело
  • низкий уровень заряда АКБ, неисправный стартер
  • вышли из строя свечи накала
  • завоздушина в топливной системе
  • неисправен ТНВД и форсунки

низкая компрессия в цилиндрах

Если двигатель достаточно возрастной, причиной, почему его сложно завести в холод, может являться низкая компрессия в цилиндрах.

Проблема в таком случае будет проявляться в основном после длительного простоя. А повторный пуск уже прогретого мотора будет даваться с трудом. После запуска такой мотор будет «троить», обороты на нем будут плавать в процессе езды. На холостом ходу дизель сильно вибрирует и даже может заглохнуть.

Причина такой неустойчивой работы дизеля заключается в сильно изношенных деталях ЦПГ: между ними образуются зазоры, герметичность цилиндров падает, компрессия снижается. В итоге топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, то есть не может воспламениться.

А после выхода дизеля на рабочую температуру под воздействием тепла зазоры между элементами ЦПГ сокращаются, компрессия повышается и работа двигателя становится более стабильной.

замерзло топливо

Самая распространенная и общеизвестная причина, по которой бывает сложно запустить дизельный мотор зимой. После ночной стоянки дизельное топливо может загустевать и превращаться в парафинизированный гель. Особенно если с приходом холодов владелец не перешел на «зимнее» дизтопливо.

Когда в ДТ образуются кристаллы парафина, они забивают топливный фильтр. Поэтому главная рекомендация всем владельцам дизеля — менять топливный фильтр перед холодным сезоном ежегодно.

Справиться с проблемой поможет подогрев топливной системы (паяльной лампой, например) и добавление присадок-антигеля в топливо. В запущенных случаях придется промывать, а то и ремонтировать топливную дизельную аппаратуру.

Другая причина, по которой топливо не прокачивается по магистралям — в него попала вода и замерзла в фильтре.

Вода может попасть в топливный бак как результат конденсата на его стенках или выпасть осадком в баке, если топливо низкого качества. Для профилактики проблемы бак нужно держать в холода максимально полным, а в топливо можно добавить дегидрирующую присадку.

загустело моторное масло

Если масло в картере дизеля слишком загустело или не подходит по коэффициенту вязкости для зимней эксплуатации, двигатель не заведется.

Поэтому полезно вытащить щуп и оценить состояние масла. Если оно не течет, нужно поменять моторное масло, понизив его вязкость.

О том, как выбрать подходящее моторное масло, мы писали здесь.

АКБ разрядилась, стартер клинит

Аккумулятор в холодное время справляется с экстремальными нагрузками.

Если он старый или уровень его заряда после ночной стоянки упал, коленвал не провернется с нужной частотой для создания давления, а свечи накаливания не прогреются для нормального подогрева топлива-воздушной смеси в цилиндрах.

Стартеру сложнее прокручивать коленвал на морозе из-за загустевающего на холоде моторного масла. Если он изношен, его может клинить — и тогда стартер крутит, щелкает, но не запускает двигатель.

вышли из строя свечи накаливания

Свечи накаливания облегчают пуск дизельного ДВС, подогервая солярку в цилиндрах. Свечи питаются через реле, а нагревом их управляет блок управления с учетом заданного времени, после которого реле перестает передавать напряжение на свечи накала.

Читать еще:  Радиатор охлаждения ВАЗ 2114: полезные советы по замене

Неисправность свечей накала непросто определить: даже при выходе из строя 1 или 2 свечей, двигатель может с трудом, но запускаться, даже если на улице -5.

Некачественные свечи накала выходят из строя буквально за один сезон, поэтому на качестве свечей экономить нельзя.

Проверяют свечи накала, выкручивая из и замеряя сопротивление. О том, что проблема именно со свечами накала, владельцу подскажет запаздывание в момент схватывания мотора. А еще холодный ДВС будет «троить» в момент пуска и требовать поддержки стартером.

Признаком неисправности реле или блока управления случит отсутствие характерного звука (тихий щелчок) в момент поворота ключа в зажигании перед пуском дизеля.

завоздушина в топливной системе

Отличие конструкции дизельного мотора — воздух и топливо попадают в цилиндры отдельно. Если в топливной системе образуется воздушная пробка, мотор будет глохнуть.

Воздух попадает в топливные магистрали через участки нарушения их герметичности. Чтобы удалить пробку, ТНВД и магистрали прокачиваются.

неисправен ТНВД, форсунки

Форсунки дизельного двигателя со временем забиваются отложениями примесей из топлива, частичками ржавчины и металлостружки.

Изношенные и загрязненные форсунки не могут нормально прокачивать и распылять топливо в камеру сгорания. В результате дизель теряет мощность, троит на холостом ходу, работает неустойчиво и глохнет.

Если же дизельный ДВС нормально заводится в холод, но после прогрева и выхода на рабочую температуру отказывается заводиться «на горячую», проблему стоит искать в плунжерной паре ТНВД. Решение — ремонт или замена топливной аппаратуры.

Помочь установить причину, почему дизельный мотор плохо заводится в холод и работает неустойчиво, поможет и цвет выхлопа. Подробно мы писали о том, как установить проблемы с дизелем по цвету выхлопа, мы писали здесь.

Итого

Как видим, причин, по которым дизельный двигатель не заводится в мороз, предостаточно.

Для того, чтобы успешно запускать дизель в холодное время года, к наступлениям холодов нужно подготовиться:

  • подзаряжать АКБ (заменить на новый), удостовериться в исправности генератора
  • поменять моторное масло и фильтр
  • проверить исправность свечей накаливания
  • поменять топливный фильтр
  • перейти на «зимнюю» солярку
  • ездить с полным баком

В большинстве случаев, уже при соблюдении этих мер проблем с запуском дизеля на холодную не возникнет.

Но если двигатель на холодную не запустился, попробуйте добавить в бак теплое топливо или разогреть ДТ в магистралях, направив строительный (бытовой) фун на топливный фильтр и бензобак. Затем прогрейте дизель на ХХ минут 10-15, пока теплое топливо не стечет обратно в бак, и отправляйтесь в дорогу.

Если проблема в разряженном АКБ, попробуйте «прикурить» двигатель, а лучше — снимите, отогрейте и зарядите аккумулятор.

  • О том, как правильно запускать дизельный ДВС зимой, мы писали здесь

Топливные насосы, ТНВД для дизельного двигателя найдете в нашем каталоге

Volvo XC90 T6 5дв. внедорожник, 272 л.с, 4АКПП, 2002 – 2006 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

Читать еще:  Как самостоятельно заменить электровентилятор печки на Газели

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Volvo XC90 T6 / Вольво Икс-Си 90 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 272 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2006 г.

Автомобиль не заводится зимой, причины

Практически каждый автовладелец со стажем сталкивался с проблемами заведением двигателя автомобиля в холодное время года. Для того, чтобы не допустить такую ситуацию, следует рассмотреть возможные причины такой неисправности, устранить их источники перед началом очередного сезона холодов.

Содержание:

Основными причинами отказа запуска двигателя автомобиля зимой являются:

  • низкий заряд аккумуляторной батареи;
  • повышенная нагрузка на стартер, вследствие загустения масла в двигателе, коробке переключения передач, изменения компрессии в поршневой группе, геометрических размеров деталей двигателя;
  • изменения характеристик рабочей поверхности свечей зажигания;
  • неисправность одной и более свечей накала в дизельных двигателях;
  • попадание и замерзание влаги в элементах топливной системы;
  • нарушение электропроводки и контактных зон реле, переключателей, контактной группы замка зажигания.

Рассмотрим основные признаки вышеперечисленных неисправностей, методы профилактики и подготовки к зимнему сезону.

Аккумуляторная батарея

В холодное время года на аккумуляторную батарею машины приходится экстремальная нагрузка. В случае плохого старта двигателя приходится долго крутить стартером, повторять эти действия неоднократно. Считается, что предельное время единовременного старта двигателя должно быть не более 15 секунд. После этого необходимо выключить зажигание и подождать две-три минуты, чтобы остыли клеммы и пластины аккумулятора, силовая электропроводка и стартер. Допускается не более 7-ми, в крайнем случае, 10-ти попыток старта.

Для того, чтобы оценить возможность положительной попытки запуска двигателя, необходимо проверить величину остаточного напряжения на клеммах аккумулятора. Считается достаточным для запуска напряжение от 11,8 до 12,8 вольт при выключенном зажигании. При включении зажигания напряжение может снизиться, но не более, чем до 11,2 вольт. В момент запуска стартером напряжение на клеммах должно быть не менее 8 вольт. При более низком напряжении, несмотря на то, что стартер может вращаться, на электронный блок управления двигателем будет поступать низкое напряжение, которого недостаточно для его нормальной работы, соответственно, запуска двигателя.

Разряжать аккумулятор машины «в ноль», пытаясь завести двигатель, крайне опасно. Очень часто при предельном разряде аккумуляторной батареи в момент, когда включено зажигание, происходят сбои в системе иммобилайзера. В зимний период проблемы с иммобилайзером более вероятны, а это очень серьезная неисправность, поскольку без вмешательства специалиста их не решить. Поэтому, даже если вы не эксплуатируете автомобиль зимой, следует периодически подзаряжать аккумуляторную батарею, особенно, если в авто установлена нештатная сигнализация, которая является дополнительным источником энергопотерь.

В сильные морозы значительно уменьшается плотность электролита. В таких условиях даже нормально заряженный свежий аккумулятор может значительно потерять свою емкость. Если имеется возможность в период сильных морозов хранить АКБ в теплом помещении, обязательно это делайте. Предостережение: ни в коем случае не снимайте клеммы аккумулятора при включенном зажигании, это вероятная причина отказа системы иммобилайзера.

Если в условиях длительной стоянки аккумулятор разрядился до напряжения менее 7 Вольт, пластины АКБ подвергаются разрушительному процессу – сульфатации. Начальную степень сульфатации пластин можно восстановить методом медленного заряда – быстрого разряда большими токами. Этот процесс необходимо производить несколько раз. В случае глубокой сульфатации аккумулятор восстановлению не подлежит. Поэтому: следите за напряжением на АКБ во время длительной стоянки, особенно после критических морозов, не допускайте разряда до напряжений менее 10 Вольт.

Стартер

Стартер, как и аккумулятор, зимой испытывает критические нагрузки. Это происходит по следующим причинам:

  • загустение масла при минусовых температурах;
  • «примерзание» движущихся деталей, если на них замерзла конденсатная влага;
  • увеличение компрессии двигателя при уменьшении геометрических размеров блока цилиндра на минусовых температурах;
  • увеличение нагрузки гидротрансформатора АКПП;
  • изменение контактных сопротивлений силовой электропроводки.

Это приводит к существенному увеличению тока, протекающего через якорь, коллекторные ламели и щетки стартера. Это может привести к разрушению перечисленных деталей. Поэтому: нельзя производить единовременный запуск двигателя длительностью более 15 секунд. После каждой неудачной попытки запуска, сделать перерыв более 2 минут.

Если во время старта слышен громкий щелчок, но стартер не стал крутить коленвал двигателя, не следует пугаться. Возможно, низкого напряжения АКБ хватило на срабатывание втягивающего реле (оно и щелкает), но недостаточно для замыкания пятаков, которые включают цепь питания электродвигателя стартера. Если перед началом зимнего сезона возникали проблемы со стартером, необходимо его демонтировать и отдать для проведения регламентных работ (диагностика на стенде, замена щеток, шлифование коллектора, замена втулок).

Перед зимним сезоном необходимо заменить масло на менее вязкое, лучше на синтетической основе.

Свечи зажигания

В зимний сезон следует «входить» с проверенными свечами зажигания. Обычно рекомендуют свечи менять через 15 – 20 тысяч километров пробега, иридиевые – до 80.000 км. Если вы применяете обычные свечи, их регламентную замену лучше производить перед началом первых холодов. Тогда можно быть уверенным, что свечная система к зиме подготовлена. В любом случае, если такая замена не планируется, необходимо проверить состояние всех свечей. Для этого их необходимо выкрутить и оценить качество рабочей зоны. На ней не должно быть сильного нагара, следов замасливания и перегрева. Нормальный цвет: светло-серый или коричневатый.

Свечи накала

Чаще всего свечи накала приходят в негодность зимой: время накала больше, чем меньше температура. В современных автомобилях неисправность свечи может определить компьютерная диагностика. Можно это сделать с помощью мультиметра, но надежнее снять все свечи и проверить визуальным методом, подключив каждую поочередно к клеммам АКБ (она должна накаляться докрасна). Бывают случаи, когда свеча нормально «звонится», но практически не нагревается. Неисправные свечи следует обязательно поменять. Хороший дизельный двигатель может заводиться и при неисправной одной (либо более) свечи, но время запуска, нагрузка на стартер, и аккумулятор будет существенно больше.

Топливная система

Основной враг топливной системы в холодное время года – влага. Она может попасть в нее в виде конденсата вследствие высоких перепадов температур. Перепад может достигать 100 градусов Цельсия и более. При минусовых температурах конденсат замерзает, препятствуя поступлению топлива. Более чувствительны в этом плане системы моновпрыска, так как, если замерзнет моноинжектор (он один), то бензин в цилиндры не поступит вообще. Такая же проблема возникает, если попадает вода в бензобак.

В дизельных двигателях возможна проблема парафинирования топлива при температурах менее минус 17 градусов Цельсия. Для ее решения применяют специальные присадки в топливо. Можно также установить специальный бандаж-электроподогреватель на топливный фильтр. В некоторых автомобилях, предназначенных для северных широт, подогреватели топлива установлены в штатной комплектации, необходимо проверить их исправность перед зимой.

При минусовых температурах могут ухудшаться параметры топливных насосов высокого давления. Уменьшение давления впрыска приводит к некорректной работе форсунок и инжекторов. Если в результате компьютерной диагностики двигателя выяснится, что есть пропуски зажигания в отдельных цилиндрах, следует снять соответствующие форсунки либо инжекторы и отвезти их на диагностический стенд. Изменение параметров форсунок – наиболее вероятная причина отказа запуска дизельных двигателей при отсутствии иных перечисленных выше неисправностей.

Неисправность электрооборудования

Большая часть отказов электрооборудования автомобиля происходит в зимний период. Основные причины:

  • процессы электролиза;
  • повышенные токи в цепях силового питания;
  • увеличение коррозии при повышенной влажности.

Наиболее сильный удар по электропроводке авто в зимний период наносит электролиз. Как он происходит. В результате сильных перепадов температур в подкапотном пространстве полихлорвиниловая изоляция проводников начинает растрескиваться. В микротрещины проникает соленая влага (результат дорожной обработки). Между кузовом автомобиля, подключенному к минусовой шине АКБ и положительными потенциалами токоведущих проводников, на которые попал соленый электролит, начинает действовать процесс электролиза.

Положительные ионы меди дружным потоком устремляются на отрицательный кузов. В результате этого происходит фатальное разрушение проводника: он превращается в зеленую труху. Сначала это приводит к сбоям в работе электрооборудования, затем к полному отказу отдельных узлов, останову двигателя. Меры профилактики: своевременное удаление загрязнений;

  • нанесение специальных защитных покрытий;
  • защита двигателя.

В качестве защитного покрытия отлично подходит токонепроводящая силиконовая смазка в виде спрея. Ее можно нанести на проводники, контакты, жгуты.

Наиболее опасна с точки зрения отказа запуска двигателя коррозия в месте подключения отрицательной шины от аккумуляторной батареи к кузову авто и к двигателю. Перед началом сезона следует обязательно проверить качество этих соединений.

В бензиновых двигателях необходимо оценить целостность высоковольтных проводов, отсутствие пробоев. Это можно сделать визуальным методом, производя попытки запуска в темное время суток. В месте пробоя будет наблюдаться искра. Неисправный провод необходимо заменить, лучше целым комплектом.

Общие рекомендации в случае отказа запуска двигателя

Проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. В случае необходимости произвести дозаряд АКБ, десульфатацию пластин.

Если нет зарядного устройства, можно попробовать занести АКБ домой и прогреть несколько часов возле батареи, иногда емкость немного восстанавливается, достаточно для запуска авто.

Приобретите перед зимним сезоном комплект проводов для прикуривания двигателя автомобиля. С «толкача» или на тросе при скользком дорожном покрытии запускать двигатель опасно.

Если не срабатывает стартер при нормально заряженном АКБ, иногда помогает легкое постукивание твердым предметом по стартеру: это расклинивает щетки.

Завести двигатель помогает спрей типа «быстрый запуск», имеющий в своей основе эфир. Приучать авто к такой присадке не следует, в больших объемах также не использовать (повышенная нагрузка на клапанную систему).

Видео

Основной автор сайта и основатель нескольких автомобильных интернет-проектов

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector