Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фольксваген венто система охлаждения ремонт

Volkswagen Vento 1.8 4дв. седан, 75 л.с, 5МКПП, 1992 – 1998 г.в. — снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Снижение уровня охлаждающей жидкости

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубкахОсмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с водой сжатым воздухом под давлением 1 барЗамените поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкостиОсмотрЗамените насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дефект блока или головки блока цилиндровНа указателе уровня масла эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателяПоврежденные детали замените. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

Причины падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (снижение уровня антифриза)

Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодную, уровень уменьшается, а на прогретом двигателе, уровень повышается. Аналогично уровень изменяется и в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. В зимнее время, объем становится меньше в расширительном бачке, а в летнее — больше. Но, что если вы стали замечать постоянное снижение объема жидкости в бачке. Тут налицо другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью определенных узлов в системе охлаждения.

Первое, что следует сделать автовладельцу, для выяснения причин, определить место протечки. Для этого, когда вы на ночь ставите машину в гараж или на стоянку, подложите чистую белую картонку под капот. На утро внимательно посмотрите есть ли жидкость на бумаге и в каком районе. Обычно течь бывает либо под радиатором, либо под двигателем, где находится помпа (водяной насос), перекачивающий антифриз по системе.

Очень часто причиной протечки являются прослабленные хомуты на шлангах. С помощью фонарика осмотрите подкапотное пространство и если есть возможность загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо выполнить осмотр под капотом. Просмотрите места, где хомут удерживает шланг. Если причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно влажное место, откуда и просачивается антифриз. В таком случае, следует заменить хомут на новый и проверить, нет ли после этого утечки. Если все хомуты сухие, а снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу. Часто, этот насос, перекачивающий антифриз по системе выходит из строя, особенно если он некачественного производства. Замена помпы выполняется через каждые 50-60 тыс. км., хотя многие автовладельцы ждут когда она выходит из строя и только тогда обращаются на автосервис. Заметить неисправность помпы можно по следующим признакам:
— в районе помпы и приводного ремня постоянно мокро;
— печка в салоне стала слабо обогревать;
— снимите приводной ремень и постарайтесь провернуть шкив. Разболтанный шкив — признак неисправности;
— появление хорошо виднеющегося зазора в приводе шкива — наиболее вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя является, кроме утечки антифриза, постоянный стук во время работы двигателя. Источником стука являются неисправные подшипники помпы.

Если все вышеуказанные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
— пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
— постоянное запотевание лобового стекла;
— в районе переднего пассажира постоянное появление на полу масляных пятен.
В случае обнаружение этих признаков, необходим ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может происходить в случае, если пробита прокладка ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает попадать в масляные каналы. Характерный признак — появление белого дыма из выхлопной трубы и появление на масляном щупе прозрачных пузырьков. При выявлении данных признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может стать причиной перегрева мотора и его поломки.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз – вещество, что используется в системе охлаждения транспортных средств, отличается высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Сейчас бывает трех основных цветов — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является гликольно-водная смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при отрицательных температурах. Среди отечественных производителей наиболее распространенной является продукция на основе этиленгликоля. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам охладительной системы авто.

Чтобы предотвратить повреждение деталей, в состав такого вещества также входят различные присадки: противокоррозионные, стабилизирующие, антивспенивающие.

Распространенная поломка системы охлаждения

Наиболее часто встречающейся поломкой охладительной системы автомобиля является снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Выход большого количества пара из-под капота;
Белый дым, что выходит из глушителя машины;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг своего максимального значения.
Иногда одновременно появляется даже несколько признаков, в таком случае автомобиль нужно сразу же заглушить и обеспечить ему техническое обслуживание на СТО.

Почему снижается уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости – достаточно распространенное в наше время явление. Происходить это может по нескольким причинам:

В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой доливать такое вещество следует чаще, чем в другое время.

Жидкость проходит в трещины и щели бачка или его крышки. Обнаружить такое проблемы бывает достаточно сложно, ведь трещины по внешнему виду могут напоминать обычные царапины. Тем не менее, для незначительного ухода антифриза из бачка этого может быть достаточно.
уходит из бачка

Разгерметизация различных соединений охладительной системы или повреждения ее трубок и шлагов. Также протечка встречается и с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охладительной жидкости.
течет радиатор

Еще одной причиной ухода антифриза из системы транспортного средства является его испарение. В состав любой охлаждающей жидкости входит вода, которая, даже несмотря на герметичность системы охлаждения, понемногу испаряется из нее. Специалисты отмечают, что снижения уровня жидкости в такой автомобильной системе примерна на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз понемногу испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя и это происходит в совсем незначительных объемах.

Если же охладительное вещество уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью.

Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, определить причину такой проблемы можно попытаться и самостоятельно.

В первую очередь следует при неработающем двигателе проверить масло – вынуть щуп и тщательно осмотреть его на предмет наличия следов какой-то другой жидкости, кроме масла.

После этого следует завести двигатель и оставить его работать до срабатывания вентилятора. При этом необходимо следить за охлаждающей системой – не появятся ли где-то капли жидкости, особенно в местах стыков и шлангах. С небольшой вероятностью проблема может заключаться и в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также нелишним будет проверить плотность закрытия бачка. Обычно в таком случае будет заметен светлый пар, выходящий из-под капота, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.

Еще одной причиной, из-за которой будет происходить очень быстрая утечка охладительной жидкости из системы – поломка головки блока цилиндров. Понятно, что такую неисправность определить и устранить самостоятельно не получиться.

Еще один способ самостоятельного определения проблемы – оставить лист картона под капотом на ночь. Если происходит утечка антифриза, на картоне будут заметны его следы.

Технические характеристики Volkswagen Vento 1.8 / Фольксваген Венто в кузове 4 дв. седан с двигателем 75 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1992 г. по 1998 г.

Устройство системы охлаждения
Силовой агрегат. Система охлаждения и смазки. Фольксваген Гольф 2

Схема системы охлаждения представлена на рис. 2.1.

Читать еще:  Коды ошибок форд фокус 1

Система охлаждения в автомобилях Golf и Jetta является системой охлаждения под давлением и состоит из:

  • Радиатора 2, размещенного в передней части автомобиля с электрическим вентилятором.
  • Водяного насоса 4, привинченного к корпусу двигателя 1.
  • Насоса охлаждающей жидкости 9 турбокомпрессора 8 (если имеется).
  • Термостата 10, выключающего радиатор от циркуляции охлаждающей жидкости.
  • Печки 3, отапливающей салон автомобиля.
  • Масляного радиатора двигателя 7.
  • Масляного радиатора автоматической передачи 6 (если имеется).
  • Уравнительного бачка 5.
  • Штуцера выводного 11, привинченого к головке над маховиком. Штуцера выводного 12, привинченого к головке со стороны свечей зажигания или впрыскивателей
  • Теплового выключателя вентилятора радиатора 14 (рис 2.3). Датчика температуры охлаждающей жидкости.
  • Эластичных и металлических соединительных патрубков. Радиатор имеет конструкцию, выполненную из аллюминия. Это комплект трубок, соединенных пластинками радиаторов, облегчающих отдачу тепла воздуху, проходящему через радиатор. Радиаторные пластинки укрепляют конструкцию радиатора и увеличивают его полезную площадь.


Рис. 2.3. Система охлаждения — двигателя 1,6 и 1,8 л

Вентилятор крепится на радиаторе с помощью кожуха 9, изготовленного из жести. Вентилятор состоит из пластикового пропеллера 7 и приводящего его в движение электромотора 8 (рис. 2.2). Он заставляет воздух проходить через радиатор, особенно тогда, когда автомобиль двигается с небольшой скоростью, например, по улице в городе. Сигналом, включающим вентилятор радиатора, является температура охлаждающей жидкости.

Если температура охлаждающей жидкости возрастет выше 93-98°С, тепловой выключатель 11 включит вентилятор. Если температура охлаждающей жидкости уменьшится до 88-93°С этот же тепловой выключатель отключит вентилятор. Датчик температуры охлаждающей жидкости соединен электропроводом с указателем температуры на доске приборов. Он информирует водителя о температуре охлаждающей жидкости на данный момент времени.

Водяной насос 4 (рис 2.1) имеет стандартную конструкцию и привод от коленвала. В двигателях 1,1 и 1.3 водяной насос имеет привод ремнем распределения, а в двигателях 1 6 и 1.8 — клиновым ремнем. Водяной насос служит для принудительной циркуляции воды в системе охлаждения Охлаждение с принудительной циркуляцией даёт возможность отвода большого количества тепла. Двигатель с такой системой может работать с большей нагрузкой и иметь большую степень сжатия В двигателях, оснащенных турбокомпрессором 8, в системе дополнительно монтируется электрический насос охлаждающей жидкости 9. Он принуждает прохождение охлаждающей жидкости через турбокомпрессор тогда, когда температура охлаждающей жидкости в турбокомпрессоре превышает 105°С Это может произойти, например, после выключения горячего двигателя, когда главный насос прекращает работать. Прохождение через радиатор охлаждающей жидкости регулирует термостат, размещение которого может быть различным в зависимости от типа двигателя. В двигателях 1,1 и 1,3 л рис 2.4) термостат 5 размещен в корпусе 3, прикрученном к задней части головки двигателя ниже механизме зажигания. В двигателях 1,6 и 1,8 (рис. 2.5; термостат 3 находится в основании корпуса водяного насоса, закрепленного ниже передней части двигателя (со стороны щитка ремня распределения).


Рис. 2.4. Система охлаждения — двигатели 1,1 и 1,3 л

1 — тепловой выключатель 2 — прокладка; 3 — корпус термостата; 4 — прокладка; 5 — термостат; 6 — прокладка крышки; 7 — крышка термостата; 8 — радиатор; 9 — прокладка водяного насоса; 10 — водяной насос; 11 — выводной штуцер коллектора; 12 — металлическая трубка; 13 — эластичный патрубок; 14 патрубок корпуса термостата/головки; А — вход в металлическую трубку с нижнего патрубка радиатора; В — вход в металлическую трубку от печки; С — выход с корпуса термостата; D — выход с термостата к радиатору; Е — вход в металлическую трубку с приводного коллектора; F — выход с корпуса термостата к приводному коллектору

Печка размещена внутри пассажирского салона, который и отапливает. Для регулировки величины циркуляции жидкости через печку служит так называемый клапан печки который управляется изнутри автомобиля (см. раздел «Кузов»). Двигатель с впрыском топлива или с турбокомпрессором имеет масляный радиатор 7 (рис. 2.1), который охлаждается водой из системы охлаждения.

Масляный радиатор расположен между масляным фильтром и крон шейном масляного фильтра и прикручен к корпусу двигателя.

Уравнительный бачок 5 (рис. 2.1) размещен в моторном отсеке. В некоторых моделях он оснащен датчиком уровня охлаждающей жидкости. Уравнителоный бачок соединен резиновым шлангом с возвратным патрубком (печка-водяной насос).

В автомобилях с автоматической передачей и турбодозагрузкой монтируется масляный радиатор передач 6 (рис. 2.1). Идея заключается в том. чтобы при развиваемых больших мощностях клейкость масла не опустилась ниже границы, после которой уменьшается исправная работа передач.

Ветреный «Фольксваген Венто»

Маркетологи «Фольксвагена» любят присваивать заводским авто звучные имена, связанные с ветром — «Пассат», «Бора», «Сирокко», «Джетта». Таким же «ветреным» автомобилем стал и «Фольксваген Венто». Эта модель обязана названием итальянскому слову «ветер». Хотели ли этим отцы-создатели вложить в проект конкретный смысл или нет — непонятно. Но машина получилась добротной немецкой Das Auto.

Обзор «Фольксвагена Венто»

Выход на рынок машины с новым названием — большой риск для автопроизводителя. Битву за узнаваемость нового бренда приходится начинать сначала и далеко не факт, что автомобиль найдёт своего потребителя. Но «Венто» в действительности не что иное, как «Фольксваген Джетта» третьего поколения, но под новой вывеской. Этот же автомобиль на американском рынке не менял названия и продавался как «Джетта 3».

Как создавался «Венто»

Автомобили семейства «Джетта» изначально задумывались, как модификация популярного «Гольфа» в кузове седан. Вероятно, разработчики считали, что такая машина будет востребована поклонниками «Гольфа», которым нужен вместительный багажник. Но в реальности модельный ряд «Джетты» не блистал особой популярностью в Европе. Чего не скажешь о рынке Северной Америки. Видимо, поэтому на американском рынке «Джетта» оставалась под своим именем, а в Европе страдала муками ребрендинга. «Джетта» 4-го поколения получила тоже новое название — «Бора».

Первые «Джетты» вышли с конвейера в далёком 1979 году. К тому времени «Фольксваген Гольф I», ставший прототипом для «Джетты», выпускался уже 5 лет. Этот период понадобился конструкторам, чтобы продумать оптимальную конфигурацию кузова и подготовить производственную базу для выпуска нового седана.

С тех пор каждый выход очередного поколения «Гольфа» знаменовался обновлением и модельного ряда «Джетты». В дальнейшем временной разрыв между выходом «Гольфа» и «Джетты» одного поколения сократился и составил не более года. Так произошло и с «Фольксваген Венто», который начал сходить с конвейера в 1992 году. Спустя всего год после выхода на рынок своего собрата — «Гольфа» 3 поколения.

Помимо внешней схожести, «Венто» унаследовал от «Гольфа» двигатель, ходовую часть, трансмиссию и салон. Наружный облик «Венто» приобрёл более закруглённые и плавные черты, нежели предшественник «Джетта II». Ушли в небытие круглые фары. Оптика приобрела строгий прямоугольный вид. Салон стал просторнее и удобнее. Впервые на машинах этого семейства стали устанавливать антиблокировочную систему тормозов (ABS). Большое внимание конструкторы уделили защите водителя и пассажиров. Помимо уже привычных подушек безопасности установлен следующий набор элементов:

  • легкосминаемые зоны деформации;
  • защитные профили в дверях;
  • силовой каркас;
  • деформирующаяся рулевая колонка;
  • пенопласт в приборной панели.

Базовая модель имела четырёхдверное исполнение. Немногочисленной серией выпускались и двухдверные «Венто», но они большого распространения не получили. Под брендом «Венто» планировалось выпускать и универсал. Но в итоге руководство «Фольксвагена» оставило этот кузов под маркой «Гольфа».

Выпуск «Венто» продолжался до 1998 года и возобновился в 2010 году в Индии. Правда, к семейству «Джетта» этот «Венто» уже не имеет никакого отношения. Это точная копия «Поло», выпускаемого в Калуге.

Описание модели

Так же, как и «Гольф III», «Венто» относится к С-классу компактных автомобилей и имеет следующие весогабаритные характеристики:

  • вес — от 1100 до 1219 кг;
  • грузоподъёмность — до 530 кг;
  • длина — 4380 мм;
  • ширина — 1700 мм;
  • высота — 1420 мм.

В сравнении с предшественником, «Джеттой» 2-го поколения, весогабаритные характеристики новой модели изменились незначительно: размеры кузова — в пределах 5–10 мм, грузоподъёмность осталась прежней. А вот вес прибавил более 100 кг — машина стала тяжелее.

Линейка силовых агрегатов также взята от «Гольфа» третьего поколения и включает:

  • 4 варианта дизельного мотора объёмом 1,9 л и мощностью от 64 до 110 л. с.;
  • 5 версий бензинового двигателя с мощностью от 75 до 174 л. с. и объёмом от 1,4 до 2,8 л.
Читать еще:  Снимаем вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ-2110 своими руками для замены

Самый мощный в линейке бензиновый двигатель VR6 позволяет развивать скорость до 224 км/ч. Как раз комплектация с этим двигателем пользуется наибольшей популярностью у любителей спортивной езды. Средний расход бензина на таком моторе составляет порядка 11 л на 100 км. Расход остальных бензиновых двигателей не превышает 8 л, а скорость — не более 170 км/ч. Дизельные двигатели традиционно отличаются экономичностью — не более 6 л на 100 км.

Впервые на «Венто»/«Гольфе III» начал устанавливаться дизельный двигатель TDI объёмом 1,9 л и мощностью 90 л. с. Этот мотор стал самым удачным дизельным двигателем «Фольксвагена» по экономичности и надёжности. Именно благодаря этой модели силового агрегата европейцы стали сторонниками дизельных двигателей. И по сей день все двухлитровые дизели «Фольксвагена» базируются на его основе.

Автомобиль комплектуется двумя типами коробки передач:

  • 5-ступенчатая механика;
  • 4-ступенчатый автомат.

Подвеска «Венто» также идентична «Фольксваген Гольф III». Впереди — «Мак-Ферсон» со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади — полузависимая балка. В отличие от «Венто», на «Джетте II» на задней оси применялась независимая пружинная подвеска.

Ремонт «Фольксвагена Венто»

В отличие от «Фольксвагена Гольфа», марка «Венто» не очень известна большинству российских автомобилистов. Незнакомые имена обычно вызывают у будущего автовладельца настороженность. Чем уникальнее автомобиль, тем сложнее найти запчасть для него. Но в отношении «Венто» эти страхи беспочвенны. Учитывая гольфовские корни «Венто», запчасти найти довольно легко.

Более того, многие детали подходят от российских машин. В основном это касается мелочей — резинок, прокладок, лампочек. Но есть и важные элементы, к примеру:

  • вазовский топливный насос фирмы «Пекар»;
  • вакуумный усилитель тормозов от ВАЗ-2108;
  • главный тормозной цилиндр от ВАЗ-2108 (необходима установка заглушки на отверстие первого контура);
  • ремень гидроусилителя руля от «Лада Калина»;
  • пыльники наконечников рулевой тяги от вазовской «классики».

За 25-летнюю историю «Венто» российские автосервисы накопили солидный опыт в ремонте этого автомобиля. Большинство автоэкспертов в качестве слабых мест «Венто» отмечают:

  • турбину;
  • сайлент-блоки и пружины задней подвески;
  • электрорегулятор холостого хода;
  • подшипники первичного и вторичного вала в коробке передач;
  • протекания в системе охлаждения в районе стыка патрубков с двигателем.

Одна из бед автомобиля — низкая коррозионная стойкость. На вторичном рынке очень сложно найти «Венто» с качественным кузовом. Но поклонников этой марки ржавчина не пугает. Как правило, такую машину выбирают любители быстрой езды и спортивного тюнинга, и ремонт для них — обычное дело.

Видео: ремонт рулевой рейки «Фольксваген Венто»

Тюнинг «Венто» к лицу

Как бы ни был хорош автомобиль, но совершенство не знает предела. Простой и грубоватый дизайн «Венто» так и провоцирует неравнодушного к машине хозяина на совершение творческих подвигов. Причём зачастую тюнинг даже усиливает нотки брутальности во внешнем облике автомобиля.

Наиболее популярными для «Венто» видами тюнинга считаются:

  • тонировка стёкол;
  • установка спортивных бамперов и обвесов;
  • изменение радиаторной решётки;
  • установка нестандартных фар;
  • антикрыло;
  • тюнинг ходовой части;
  • тюнинг двигателя.

Владельцы «Венто» любят скрывать истинное лицо машины. Не каждый автомобильный знаток с ходу определит, что это за марка.

С чего начать тюнинг «Фольксваген Венто»

Человек так устроен, что о внешней форме он думает больше, чем о внутреннем содержании. Такой же подход проецируется на автомобильный тюнинг. Хозяева «Венто» стараются начать усовершенствование авто с внешнего вида.

Улучшение экстерьера стоит начинать с оценки лакокрасочного покрытия кузова. Любая машина со временем теряет изначальный заводский блеск, а что тут говорить об автомобиле, которому минимум 20 лет. Спортивные бамперы, тонировка, литые диски вряд ли будут сочетаться с выцветшим кузовом. Идеальным решением станет покраска всего кузова, но это вариант дорогостоящий. Для начала можно провести предварительно восстановление покрытия с помощью различных очистителей и полиролей.

Важно помнить, что полный тюнинг автомобиля — процесс затратный. Стоимость работ и материалов нередко превышает цену самой машины. Поэтому многие автолюбители разбивают этот процесс на этапы.

Самый простой тюнинг, который доступен каждому — это замена фар и радиаторной решётки. Производители запчастей для автотюнинга предлагают большой выбор таких изделий. Стоимость радиаторной решётки составляет примерно полторы — две тысячи рублей.

Фары обойдутся гораздо дороже — от 8 тысяч рублей. Важно помнить, что на рынке продаётся много некачественных запчастей, и низкая цена — один из характерных признаков этого.

Для замены фар и радиаторной решётки потребуются крестовая и шлицевая отвёртки. Сама работа займёт примерно 10–15 минут, для этого нужно:

Установить новые фары и решётку согласно п. п. 1–4 в обратной последовательности.

После замены фар необходимо произвести регулировку светового потока. Для этого лучше обратиться в специализированный сервис, имеющий соответствующее оборудование.

Установка новых фар и решётки позволит освежить внешний вид автомобиля.

Видео: каким становится «Венто» после тюнинга

«Фольксваген Венто» создавался в те времена, когда взгляды конструкторов на жизненный цикл автомобиля разнились с сегодняшними представлениями. В машины закладывался повышенный запас прочности и надёжности. Неслучайно авто девяностых и даже восьмидесятых годов, сохранившиеся в рабочем состоянии, пользуются устойчивым спросом у опытных автомобилистов. И в этом ряду «Фольксваген Венто» занимает не последнее место. Немецкая надёжность, ремонтопригодность и простор для тюнинга делают «Венто» выгодным приобретением и для жителя глубинки, и для городского любителя автомобильного драйва.

Система отопления и вентиляции Volkswagen Golf III / Vento с 1991 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Volkswagen Vento , система вентиляции Volkswagen Vento , система кондиционирования Volkswagen Vento , система отопления Volkswagen Vento , климат контроль Volkswagen Golf III , система вентиляции Volkswagen Golf III , система кондиционирования Volkswagen Golf III , система отопления Volkswagen Golf III

2. Система отопления и вентиляции

Снятие и установка

  1. Левая наладка воздуховода обдува ветрового стекла.
  2. Соединительная планка.
  3. Правая накладка воздуховода обдува ветрового стекла.
  4. Воздухозаборник.
  5. Правое боковое сопло обдува ветрового стекла.
  6. Правое сопло вентиляции.
  7. Центральное сопло вентиляции.
  8. Крышка.
  9. Шестигранная гайка.
  10. Модуль управления отопителем.
  11. Вентилятор подачи воздуха.
  12. Облицовка панели управления отопителя.
  13. Винт.
  14. Сопло вентиляции ног.
  15. Правый соединительный модуль.
  16. Винт.
  17. Винт.
  18. Правый задний воздуховод.
  19. Левый задний воздуховод.
  20. Левый соединительный модуль.
  21. Защелка.
  22. Кабеля управления.
  23. Рычаг управления отопителем.
  24. Отопитель.
  25. Теплообменник.
  26. Правое сопло вентиляции.
  27. Левое сопло обдува ветрового стекла.
  28. Приборная панель.

1. Модуль управления отопителем (10):

  • снять облицовочную панель (3);
  • отвинтить винты (2);
  • отсоединить кабеля и снять модуль управления отопителем;
  • для установки подсоединить кабеля управления и установить в обратной последовательности.

2. Снятие вентилятор подачи воздуха (11):

  • отсоединить разъем (1);
  • ослабить фиксатор (3) и повернуть вентилятор (2) в направлении стрелки и снять.

3. Сопло вентиляции:

  • снять выключатель света;
  • снять решетку, используя щипцы;
  • снять корпус сопла вентиляции.

4. Накладка воздуховода обдува ветрового стекла:

  1. Правая накладка воздуховода обдува ветрового стекла.
  2. Адаптер.
  3. Пластиковый винт.
  4. Крепеж.
  5. Разъем.

5. Пылевой фильтр (модели с идентификационным номером до 1Н-Р-990 000):

  1. Фильтрующий элемент.
  2. Пластиковая гайка.
  3. Корпус фильтра.
  4. Прокладка.

6. Пылевой фильтр (модели с идентификационным номером до 1Н-Р-990 001):

  1. Рамка.
  2. Фильтрующий элемент.
  3. Пластиковая гайка.
  4. Корпус фильтра.
  • для снятия нажать защелки в направлении стрелки (В) и снять фильтрующий элемент с рамкой;
  • для установки рамка должна соединиться с фильтрующим элементом (стрелка А).

Снятие и установка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Разборка и сборка

  1. Зажим.
  2. Воздуховод.
  3. Прокладка.
  4. Зажим кабеля.
  5. Вентилятор свежего воздуха.
  6. Резистор (N24).
  7. Прокладка.
  8. Прокладка.
  9. Промежуточный модуль.
  10. Шестигранная гайка.
  11. Регулятор подачи чистого и теплого воздуха.
  12. Крышка.
  13. Пробка.
  14. Зажим.
  15. Кабеля.
  16. Рычаг центральной заслонки.
  17. Рычаг температурной заслонки.
  18. Рычаг заслонки подачи воздуха к ногам/обдува ветрового стекла.
  19. Винт.
  20. Корпус распределения воздуха.
  21. Зажим кабеля.
  22. Соединительный модуль.
  23. Прокладка.
  24. Теплообменник.
  25. Прокладка.
  26. Зажим кабеля.

1. Прокладки (8), (23), (25) подлежат обязательной замене.

Разборка и сборка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Читать еще:  Почему может не греть печка на автомобиле УАЗ Буханка и как это исправить

Установка и регулировка кабелей управления

  1. Кабель главной заслонки.
  2. Кабель температурной заслонки.
  3. Кабель заслонки подачи воздуха к нокам/обдува ветрового стекла.
  4. Кабель центральной заслонки.

1. Кабель главной заслонки:

  • от ручки управления до главной заслонки;
  • черный, длина 807 мм.

2. Кабель температурной заслонки:

  • от ручки управления температурой до температурной заслонки;
  • синий, длина 585 мм.

3. Кабель заслонки подачи воздуха к нокам/обдува ветрового стекла:

  • от ручки управления распределением воздуха до заслонки подачи воздуха к нокам/обдува ветрового стекла;
  • черный, длина 488 мм.

4. Кабель центральной заслонки:

  • от ручки управления распределением воздуха к центральной заслонке;
  • черный, длина 639 мм.

5. Регулировка троса главной заслонки:

  • повернуть ручку подачи воздуха в положение «0»;
  • установить рычаг заслонки в крайнее положение (показано стрелкой) и закрепить кабель.

6. Регулировка троса температурной заслонки:

  • повернуть ручку управления температурой в положение «холодно»;
  • установить рычаг температурной заслонки в крайнее положение (показано стрелкой) и закрепить кабель.

7. Регулировка кабеля заслонки подачи воздуха к нокам/обдува ветрового стекла:

  • повернуть ручку управления распределением воздуха в положение обдува ветрового стекла;
  • повернуть рычаг заслонки подачи воздуха к нокам/обдува ветрового стекла в крайнее положение (показано стрелкой) и закрепить кабель.

8. Регулировка кабеля центральной заслонки:

  • повернуть ручку управления распределением воздуха в положение обдува ветрового стекла;
  • установить рычаг центральной заслонки в крайнее положение (показано стрелкой) и закрепить кабель.

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в сколько заливать антифриза в фольксваген венто будет указан доступ для скачивания книги.

Самые распространенные из них: На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет. Если двлгатель нагрет.

Однако, как только двигатель охладится, уровень должен оказаться между отметками Min и Мах. Вот что я слил.

4.1.1. Слив и наполнение системы охлаждения

Короче принято решение о промывки системы охлаждения двигателя. Сразу хочу сказать, что то что я делаю не является пособием по данному вопросу. Мне предстояло разобраться в причине неисправности, на что ушло буквально пару минут. Открыв капот, я услышал, что где-то подссасывается воздух.

Цвет антифриза Volkswagen Vento. Сколько антифриза

Внимательнее все осмотрев, увидел что в шланге разряжения для вакуумника небольшая трещина. Открутив пару хомутов я снял шланг. На моё благо у меня с собой оказался кусок шланга немного бОльшего диаметра, но в целом он налез. Затянув его хомутами я поехал в сторону дома.

Оказалось я рано расслабился. Через некоторое время стоя в пробке смотрю из под капота вроде как идёт пар.

Сколько антифриза в системе Фольксваген Венто?

Паркуюсь к обочине, открываю капот, смотрю на расширительном бачок — все в порядке, антифриз чуть ниже отметки max. Но из задней части моторного отсека идёт пар, заглянув туда, увидел тонкую струйку, которая льёт от одного из патрубков охлаждения.

Думаю — сегодня мне везёт! Осмотрев, увидел на патрубке дырку толщиной с иголку, откуда под давлением выходит антифриз.

Надо поскорее доехать до дома, так как с собой ни анфтириза, ни патрубка нет, а живу я загородом. По дороге заскочил в автомагазин, купил первый попавшийся патрубок от жигулей, примерно нужного диаметра. Вначале следует заглушить работающий двигатель Volkswagen Vento и по возможности дать ему остыть.

Под радиатором поставить емкость, объемом от 7 до 11 литров. Чтобы сбросить давление в системе охлаждения Фольксваген Венто, медленно поворачивайте крышку расширительного бачка против часовой стрелки. Если снять пробку быстро, то антифриз, находящийся под высоким давлением может обжечь руки и лицо водителя.

Слить жидкость из радиатора в Volkswagen Vento можно двумя способами: На носик дренажа одевается резиновый шланг, который должен вести в тару для слива. Слить антифриз в Фольксваген Венто также потребуется из блока цилиндров.

Для этого нужно найти сливную пробку. Полностью открыв пробки, снимается вакуум внутри гидросистемы радиатора Volkswagen Vento, а антифриз самотеком сливается в емкость.

Тема: термостат на VW Vento 1.8

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • термостат на VW Vento 1.8

    этот тред для тех у кого проблемы с охлодительной системой двигателя!

    интродакшн: грубо говоря есть два круга в процессе охлаждения двигателя — малый круг и большой. когда температура на маленьком круге превышает 87градусов — открывается термостат! охлаждение идет по большому кругу (антифриз/тосол заходит в радиатор и охлаждается воздухом). если и воздуха не хватает, что бы охладить систему — срабатывает 2-х контактный термодатчик на радиаторе — в общем включается 2-х скоростной вентилятор!
    система охлаждается — термостат закрывется, и машина охлаждается по малому кругу.. как только температура поднимается выше нормы — он опять открывается и т.д..

    в общем моя история такая: стал замечать, что температура на табло зашкаливает (110 и больше)! щупаю нижний патрубок — холодный! ага . термостат не открывается..
    поторопился короче.. купил французский термостат, поставил его.. залил антифриз . температура такая же., но нижний патрубок горячий! — работает!
    значит дело в термодатчике епрст.. он расположен возле блока куда подходит верхний патрубок. этот датчик (с желтой полоской) отвечает за стрелку и подачу бензы на холостом ходе.
    ну думаю хер с ней температурой.. главно охлаждается!
    в общем решил я протестить свою малышку и дал крос на 60 км в соседний город.. по дороге вроде все нормально.. остановился на минут 30.. потом решил с расширительного бачка воздух спустить.. открываю потехоньку.. от туда пар. жидкость.. я опять закрыл. потом тронулся а когда стал притормаживать — антифриз вылился из бочка! мляя. закипела!
    купил антифриз.. остудил немного, залил.. завожу опять вытекло все. нижний патрубок холодный .. верхний горячий. думаю: еб..ый термостат. назад не доеду, движок попорчу.. в общем нашел яму, вытащил этот термостат, подрубил на большой круг и поехал. температура выше 20 по трассе не показывает! ну и заябись (думаю я)!

    весь прикол в том, что термостат был рабочим (старый тоже)! я их дома прокипятил! открываются нормально! а выкипало — потому что воздух в верхних слоях блока был — образовалась воздушная пробка! — верхняя часть блока была горячей, нижняя прохладней! поэтому термостат не открывался! — это первая версия!
    а вторая — на внутренней стороне крышки (расширительный бочек) есть резба+резиновая прокладочка!! вот эта прокладочка у меня немного слезла! возможно это было причиной! — не было нужного давления для циркуляции — от сюда закипание..
    в общем намучился я с этой хренью.. чего не пожеляю другим!
    если у вас температура зашкаливает, не спешите менять термостат!

    1. поменяйте термодатчик на стрелку! просто посавьте другой, прогрейте, посмотрите., ели показывает так же — то датчик нормальный!

    2. проверьте крышку для расширителього бочка : там прокладка должна быть.

    3. нагрейте движок и проверьте нижний патрубок!
    если до верхнего патрубка практически нельзя докаснуться, а нижний холодный — скорее всего это термостат.

    если у вас гидрач — менять сами не беритесь, там кранштейн надо снимать.. у Ауди и Пассата они меняются легко! там ничо не мешает!
    да и ещо.. после смены темостата заливайте антифриз/тосол предварительно поставив машину под наклоном. это очень важно знать!
    удачи!
    не попадайте так же как я!
    если что непонятно — спрашивайте!

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector