Aklaypart.ru

Авто Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода йети не заводится в мороз

Тема: не завелся в мороз -15

Опции темы
  • Версия для печати
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Тогда остается либо бензин откровенное гумно, либо мозги переклинило и они готовят неправильную смесь.Еще бензонасос может чудить.

    У меня на Мегане крысы как-то провод к одной из катушек перегрызли. Но если на горячую заводится, и при -10 заводится, то провода — не при чем. ИМХО. Смотрите на датчики температуры, расхода воздуха, лямбда- зонд и т.д. Подсос воздуха где-то может идти, но он бы тоже при -10 тоже проявлялся.

    К ремонтерам можно съездить — дешевле будет, чем датчики менять методом тыка, это не Жигули, все-таки. Цены другие.

    Проверь правильность подключения проводов вв это для начала мало ли что!

    Способ второй: заряжаешь акб, выкручиваешь свечи, в цилиндры заливаешь по 20-30 грам масла моторного, вкручиваешь СТАРЫЕ свечи, отключаешь бензонасос предохранителем, крутишь 15-20 сек, выкручиваешь старые свечи и еще секнд 5 крутишь стартером, потом вкручиваешь новые или заведомо хорошие свечи, вставляешь предохранитель бензонасоса обратно, накидываешь провода, и начинаешь крутить, как только начнет схватываться тапку в пол и должна завестись! Испытывал лично на разных вагах! После этого желательно сделать раскоксовку лавром!

    Суть в том что морозе залипают поршневые кольца, и как следствие падает компрессия, либо после очериды неудачных запусков со стенок цилиндра смывается масляная пленка и также пропадает компрессия которой как раз не достаточно для запуска! Этой зимой в минус 25 завел таким образом пассат б5

    Опыт запуска инжекторного двигателя при низких температурах.

    Попробую рассказать о своём опыте низкотемпературного запуска ДВС. В данный момент владельцем Октахи не являюсь — ждун A5 FL 1.6 MT Elegance WR5, пока езжу на Калине 1.4, но, кмк, в рассматриваемой теме все инжекторные двигатели ведут себя примерно одинаково.

    Итак: у Калины 16V проблемы с запуском начинают возникают при температурах не ниже -25, после -30 запуск без танцев с бубном практически невозможен. Исходные данные — в двигателе Mobil 0w40, в КПП — синтетика, АКБ Varta Silver заряжен, свечи чистые, бензин — Лукойл АИ-95 Евро 5, машина на открытой стоянке провела двенадцать часов. При попытке запуска двигателя «с ходу», т.е. садимся в машину, включаем зажигание, ждём несколько секунд, пока отработает бензонасос и в топливной рампе наберётся давление, и, выжав сцепление, включаем стартер — первая попытка, несмотря на бодро вращающийся коленвал (хорошее масло, заряженная АКБ) зачастую оказывается неудачной. Пауза, вторая попытка, пауза — третья. всё. Свечи благополучно залиты, замёрзшая АКБ разряжена. Выкручиваем свечи, на остатках заряда аккумулятора продуваем цилиндры, снимаем АКБ и уносим всё это на просушку и зарядку. Что делать?

    Проанализировав симптомы и почитав множество веток форумов с обсуждением проблемы, пришёл к выводу: запуститься технически исправному двигателю, в котором залито соответствующее сезону масло и установлена полностью заряженная батарея, мешает плохая испаряемость бензина при низких температурах. Мало того, что бензины, кроме октанового числа и экологических норм, отличаются по классу испаряемости (подробнее здесь и здесь, так ещё и прошивка контроллера наверняка скорее оптимизирована под запуск при температурах, находящихся в середине рабочего диапазона, чем под края рабочего диапазона. Не факт, что бензин на АЗС соответствует сезону. Воспламенить пары бензина намного легче, чем его же в виде жидкости, поэтому надо дождаться, пока бензин испарится. Что для этого необходимо? Опытным путём определилась следующая последовательность действий:

    1. Открываем машину, садимся (Калина заводится без выжима сцепления, поэтому я даже не сажусь на холодное сидение, только проверяю положения ручки КПП — нейтраль). Вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, выжидаем несколько секунд для поднятия давления в топливной магистрали. В нынешней машине моменты включение и отключение бензонасоса на заглушенной машине можно определить на слух.
    2. Включаем стартер буквально на секунду, на несколько оборотов коленвала. Главное — форсунки должны успеть впрыснуть немного бензина в камеры сгорания.
    3. Не дожидаясь начала схватывания, выключаем зажигание. Теперь можно выйти, минуты 2-3 пообметать снег, за это время: бензин в цилиндрах успеет хотя бы частично испаритсья, заодно «разбуженная» пусковым током стартера АКБ передохнёт перед следующей попыткой и сможет, отдав нормальный ток, обеспечить нужные обороты стартеру.
    4. Садимся, и, выжав сцепление, включаем стартер до запуска (или отключения стартера контроллером. На Калине крутить минуту, рискуя спалить стартер, не получится, думаю, на Октахе так же? 10, даже 15 секунд не должны повредить охлаждённому до -25, -35 стартеру.)
    5. Если пуск всё-таки не произошёл, можно попробовать повторить, но для этого необходимо выждать минут пять (батарее необходимо восстановиться), и следующий запуск начинать с полностью нажатой педалью акселератора (т.н. режим продувки свечей, при полном нажатии педали газа ECU (ЭБУ) должен отключить подачу топлива в цилиндры). Выглядит так: включаем зажигание, выжимаем сцепление, нажимаем педаль акселератора до упора, включаем стартер и пла-а-авно отпускаем педаль акселератора (скорость отпускания — экспериментально, секунды 3-4-5 после первоначальной паузы в 1-2 сек., необходимой для продувки свечей).

    Сейчас в морозы грею машину с помощью электрического предпускового подогревателя Северс-М 1,5 kW. Даже полчаса подогрева с последующей паузой в 15 минут, необходимой для выравнивания температуры ОЖ, позволяют запуститься без вышеописанных действий, простым поворотом ключа с первого раза до температур под -40. Обычно с помощью механического таймера грею от часа до двух (в зависимости от температуры и ветра). Но когда нет возможности подключиться к электросети, только такой алгоритм позволяет уверенно завестись с первого раза.

    Хотелось бы услышать мнение владельцев Октахи MPI со стажем, имеющих большой опыт эксплуатации машины при низких температурах, насколько применим описанный алгоритм к данному двигателю? И ещё: кто-нибудь устанавливал себе Северс-М (или другой кипятильник): как результаты, какую схему врезки в систему охлаждения использовали?

    Skoda yeti

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    что значит холодный? масло если жидкое ниче ему не будет.

    для любой, заводится в мороз хорошо работает стабильно не вижу причин считать его машиной для тепла.
    ну не забывая про фен

    что значит холодный? масло если жидкое ниче ему не будет.

    для любой, заводится в мороз хорошо работает стабильно не вижу причин считать его машиной для тепла.
    ну не забывая про фен

    При -20 -30 масло жидкое? Теплое? И разогревается наверное за 5минут при 800 оборотах до нормальной температуры в 30-50 когда уже можно начинать ехать? Нет.

    Завтра утром дастань щюп после 5 мин работы и посмотри

    блин а когда на ХХ двиг молотит, масло не течет по системе а тупо стоит что ли? не пори чушь. и так и так масло по системе циркулирует. поэтому похрену, ХХ или ехать. Естественно ехать нужно не напрягая двиг ехать. ибо тупо еще материалы не расширились до необх значений рабочих.

    Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
    То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
    На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
    Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
    Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

    Читать еще:  Ремонт двигателя Нива и Шевроле-Нива

    Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

    Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
    То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
    На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
    Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
    Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

    Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

    кароче масло в картере лежит гуталинам а дросель на 2500 оборотов))))) типа ему так веселее будет.

    Нормально, но фен надо поставить.

    Прогревочные обороты для того и придумали чтобы дать необходимую и достаточную нагрузку для того что все узлы прогрелись, с ростом температуры, обороты падают до нормального рабочего хх в 700-800, а это уже 90 градусов, при 1000-1200 температура двигателя 30-50градусов, уже достаточная для движения без последствий.
    То что немцы в своей европе борятся за экологию и убрали прогревочные пусть и дальше так живут, у них может это и нормально, т.к. условия совсем другие. У них нету -20 -40, а для нас это нормальная температура для зимы. У вас в самаре наверняка тоже нет такой зимы, о чем тогда говорить?
    На 700-800 двигатель будет прогреваться очень долго, тем более с «шикарным» объемом в 1.2 и 1.4, было бы хотя бы 2.0.
    Ну ок, с горем как то прогрелся в движении до рабочей температуры в 90, поехал, по трассе или в пробке постояли и температура падает, это нормально?)) Как она может падать?
    Есть реальный пример со знакомой, у нее поло 1.6, за 20 минут пока едет до работы салон не прогревается (ну видимо нету фена) и двигатель не прогревается до 90. Нормально?) Или наверное не так эксплуатирует?)

    Не для суровых условий все эти двигатели вага 1.2, 1.4, 1.6, к 1.8 и 2.0 практически нет претензий, там получше все. Про масложеры, цепи и другие «приятности» я и не говорю. Это мое мнение, другие пусть сами решают.

    нормальные в Самаре зимы. поверь. и -20 неделями бывает и за -30 бывает тоже что опускается. меня за 5 зим моя октавия 1,8 не подводила, кроме 1 раза по причине того что дилерский шелл5-30 в гуталин превратился (паленка была). поменял. промыл и завел в -37 без вопросов с 1 раза.

    Skoda Yeti 1.8 TSI 4×4 5дв. кроссовер, 152 л.с, 6АКПП, 2013 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

    Стартер крутит, но двигатель не заводится

    Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

    Человеческий фактор:
    Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
    Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

    Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
    Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
    Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
    Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
    Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

    Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

    Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

    Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
    У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

    Читать еще:  Как самостоятельно заменить ремень ГРМ на автомобиль Форд Фьюжн

    Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

    Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
    Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

    Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
    Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

    Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
    Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

    Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

    1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

    2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

    3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

    4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

    5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

    Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

    1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

    2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

    3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

    4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

    Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

    1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

    2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

    3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

    Технические характеристики Skoda Yeti 1.8 TSI 4×4 / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 152 л.с, 6АКПП выпускающихся c 2013 г.

    Заводим Skoda Yeti в мороз -20 градусов

    Показать панель управления

    • Опубликовано: 8 янв 2016 veröffentlicht
    • Как ведет себя Skoda Yeti 2015 MT 1.6 бензиновый атмосферный мотор при морозе -20. Видео в поддержку сайта www.garagebiz.ru

    Комментарии • 8

    Здравствуйте я живу в Сибири а точнее в Кемеровской области у меня есть шкода йети 1.2 механика я очень сильно удивлён но этому мотору абсолютно наплевать на температура за бортом. Этой зимой была такая ситуация а именно — 42 (как номер нашего региона))) ночью было — 38 а утром на тот момент когда я решил попробовать примерно 10:00 было — 42 может кто то скажет что я просто дурак что заводил автомобиль, я с вами согласен. Но ситуация была такая это был выходной я ехать не куда не собирался. Но моя супруга очень хотела ехать всей семьёй так сказать на шопинг в торговый центр. Я сказал так давай если йети заведётся тогда поедем а если нет тогда все деньги останутся дома, я первый раз очень хотел чтобы мой автомобиль не завёлся. ))) но эта сука лесная меня предала. Я вышел из дома и сел в этот замерший ящик вставил ключ и она завелась как говорят с по пинка! Но загорелась красная лампа охлаждающей жидкости и на экране бортовом компьютера была надпись (обслуживание охлаждающей жидкости) я подумал что порвала патрубок бегом открыл капот и там было сухо, я попробовал нажать на патрубок не поверите он был как металическая труба антифриз просто замёрз. Тогда я поспешил глушить автомобиль. Подождал пару минут я снова его завёл буквально на две минуты и снова заглушил и так несколько раз примерно 4 раза, чтобы антифриз начал циркулирывать, и всё стало на свои места лампа погасла бортовой тоже успокоился. Только я в этой суматохи забыл что придётся тебе ехать в торговый центр бортовой успокоился начал переживать я за семейный бюджет.

    Нормально заводится и в минус 32, работает хорошо. Шуметь могут топливные шланги под днищем, так как пластиковые уплотнители теряют эластичность на морозе. В салоне всё же прохладно зимой, спасает замена термостата с оригинала на корейский, оригиналы почему то клинят на большом круге и время прогрева увеличивается.

    У меня тоже норм заводится в минус 30 с небольшим)) Аккум каждое ТО проверяют. Четвертый год все ок.

    Читать еще:  Стартер щёлкает, но не крутит: почему и как исправить

    Тема: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Ребята, такая ситуация приехал данный автомобиль, на горячую не заводится но й на ходу сама не глохнет, после того как не заводится выбивает ошибку по низкому давлению в топливной рампе, машина была на Шкоде-Авто там безрезультатно 2-раза меняли модуль бензонасоса тот что в баку, хозяину хотят ещё раз поменять. (вообще не пойму их логики. )
    Я методом старого проверенного способа, на горячую облил водой насос высокого давления и машина сразу завелась, проверял этот способ раз 20.
    Кто-то сталкивался с данной неисправностю на этом авто? Или в тупую пробывать менять ТНВД.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    пускай хоть десять раз модуль меняют только он тут ни причем. была такая трабла закончилась заменой ТНВД.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Все верно менять ТНВД и обязательно проверить толкатель привода ТНВД-иногда протираеся аж до дыр.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    А что новый ТНВД начнет качать пары бензина?

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    чего ещё гадать-помогает уменьшение зазора в тнвд методом криогенного воздействия-так и менять эту железку.Кулачки на валу само собой обнюхать,но то второстепенно.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Значит в пятницу поменяем ТНВД, о результатн отпишусь.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Хоть суть методики намекните. Насос держу в руках, блин,единое целое.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Так ить. полили водичкой, он остыл, зазоры пришли хучь в какую то норму и оно завелось. Я так и глючные коммутаторы проверяю)

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Это отдельная тема, дуть на катушки,дпкв и прочие вещи прикрученные к двигателю.))) Бывает открыл капот,а там масло с крышки течёт с позапрошлого года, ниже головки не мох, а ягель. Есть участки на защите где можно садить картошку.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    мех топливный бензиновый насос никак не единое целое а очень даже хреновый агрегат.Качать длительное время обезжиривающую жидкость,сильно проникающую,это не солярка,которая таки масло и ещё с серой,что тоже очень смазка,особенно в микронных зазорах.Кто не помнит-посмотрите,что такое микрон.Так вот их там аж 5 в зазоре,а если 7,то всё,мы уже не можем качать достаточно,перетечка по поршню.Т.е.железному стержню.Нагрели-микроны в зазоре выросли,полили водичкой-уменьшились.Можно в холодную ванну залезть и посмотреть на аналогичные вещи.Причем охлаждаем цилиндр-внешнюю обойму насоса,поршень теплее.Помогает эта диагноза на любых внешних ТНВД.Физика и никаких фокусов.

    Re: Skoda yeti 1.8 tsi 4×4 160л.с. не заводится на горячую

    Поменял насос вместе с толкателём- перестала заводится машина. Не у кого похожего не-было?

    плохо заводится в мороз

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 messerfly

  • Новички
  • 1 сообщений
    • Наверх

    #2 alex_kuks

  • Участники
  • 193 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Сургут, ХМАО

    • Наверх

    #3 azim

  • Модераторы
  • 722 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Верхний Тагил

    приехал я к себе на работу на «румике» в северный город, столкнулся с проблемой машина не заводится в мороз -26 гр. Аккумулятор бодрый, стартер крутит.

    • Наверх

    #4 ycow

  • Новички
  • 6 сообщений
    • Наверх

    #5 Uakov15

  • Новички
  • 20 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Красноярск
    • Наверх

    #6 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай
    • Наверх

    #7 begimot

  • Участники
  • 230 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: moscow
    • Интересы: кино 80-х
    • Наверх

    #8 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    ну не знаю . в москве стоят морозы уже месяц. каждый день завожусь с пол тыка немного прогрел и до 2000 тыс/об немного проезжаю и все окей .

    • Наверх

    #9 ЭСК

  • Участники
  • 1 278 сообщений
    • Город: Эстония
    • Наверх

    #10 conscience

  • Участники
  • 53 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: нерезиновск
    • Наверх

    #11

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности

    У меня была такая же проблема. Заехал на сервис, там поменяли свечи, и проблема исчезла.

    • Наверх

    #12

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности

    Позавчера и моя красавица закапризничала. Ночью было -30, пришел на стоянку при -26. Покрутила, пофыркала и выдала сообщение о низком давлении масла. Насильничать не стал, не сильно надо было, акк сажать не хотелось. Вчера потеплело до -13, с полтычка.

    • Наверх

    #13 ЭСК

  • Участники
  • 1 278 сообщений
    • Город: Эстония

    , проблема не в уровне масла, а в том, что оно загустело. И предупреждение выскочило не сразу, а через несколько секунд «кручения». Как только потеплело всё пришло в норму. Да и говорю, что насиловать не стал, может с нескольких попыток и завелась бы. Что интересно, при подготовке к пуску, когда идет тест систем и на табло загораются сигнализаторы, которые потом гаснут, стал загораться сигнализатор «Динамические передние фары». Именно в мороз это случилось. И вчера тоже загорелся при первом пуске, а потом перестал.

    • Наверх

    #14

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности
    • Наверх

    #15 bija089

  • Новички
  • 18 сообщений
    • Наверх

    #16

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности
    • Наверх

    #17 Тракторист

  • Участники
  • 172 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Кемерово
    • Интересы: 1,6 АКПП
    • Наверх

    #18

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности

    Ещё вариант — уровень масла в стартере (в Valeo кто-то озвучивал его много создаётся высоке давления и от того замерзает), ..

    • Наверх

    #19 Ведомый

  • Участники
  • 97 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пушкино

    Ещё с одного источника: давление непричём — стартер обледеневает от конденсата, после остывания двигателя.
    Шкода рекомендует 5 раз поклацать ключём зажигания, а после этого заводить двигатель.

    • Наверх

    #20 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    На мерзся этой зимой, подумываю подогреватель DEFA себе поставить, с подзарядкой аккумулятора

    Почитал про подогреватель DEFA — тоже заинтересовался- интересный аппарат. Мало того, что может греть ОЖ, так можно доукомплектовать зарядкой АКБ , обогревателем салона и подогревом масла. Есть таймер. Да и комплектация подбирается по конкретной марке авто — это уже серьёзно! Минус один — нужно 220В , но в такие морозы как в этом году -у меня в гараже опускалось до -20С — сей агрегат не помешал бы.
    Кто ставил такой подогреватель, какие отзывы?

    По поводу стартера ездил в сервис , обещали заменить — вот уже 3 недели везут.
    А пока такие же рекомендации:

    Шкода рекомендует 5 раз поклацать ключём зажигания, а после этого заводить двигатель.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector