Aklaypart.ru

Авто Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук в рулевой колонке тойота королла

Стук в рулевой колонке.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Стук в рулевой колонке.

    Здравствуйте Короловоды 120 кузова.
    У меня на не ровной дороге (гребенке) имеются стуки раздражающие комфортную езду и под колонки руля возможно ЭУР.Пробовал поменять пром.вал тоже самое стук остался.Есть не большая особенность при езде на ребенке руль прямо стук есть, чуть влево вправо стука нет.Как это излечить в остальном по ходовке нормально.Спасибо за внимание.

    Крестовины рулевых карданчиков скорее всего под замену! Их там две штуки

    Я пром.вал менял на новый стук сохранился.а нижний в нормальном состоянии.Стук именно в колонке в ЭУР может там как-то зазор убирается?

    Может есть износ в самом рулевом валу.

    у меня 100 королла, и также наблюдается стук (я бы его больше люфт назвал), у друга на карине улыбке тоже такой же, мы сделали вывод что ничего опасного в этом нет

    Не знаю как у ТС, но на 100 кузове — снимаешь колонку, разбираешь, из жести делаешь портянки в подшипники скольжения, собираешь про стук забываешь. Работы 4 часа.

    а как ее разобрать, можно хотя бы в нескольких словах? у меня есть новая втулка, а разбирать страшно.

    там все просто и понятно))) не бойся, главное кожух сними с колонки, а дальше все поймешь по месту, королла, она ж простая вся))))

    Зачем портянки? Новую втулку и подшипник. Стоит оригинальное 150р. Зачем колхоз?

    И где же в колонке подшипники скольжения, стесняюсь спросить? Может на схеме укажете, или фото приведете?

    Это в россии можно достать оригинальное и за 150р. А на ДВ — сам знаешь 🙂 Проще — контрактную колонку или колхоз.

    Ну, или с екзиста, но это — гланды через ***у. Хотя, вся страна такая.

    Ну подожди с экзиста привезут, пусть месяц два. Покатаешься со стуком. Зато не надо колхозить черт знает что.
    Мне приехало меньше чем за неделю. Потому как ходовые они. Кому надо могу заказать и переслать. переводите бобло.

    Спасибо за предложение. Но тут тот случай, когда действительно, можно месяц (или год) подождать — никуда оно ж не вывалится.

    А это точно «подшипник скольжения» (кстати, WTF?) а не верхний карданчик? Я пока этот узел трогать не собираюсь, но у меня, когда руль влево-вправо дергаешь — стучит. Но у меня и рейко-тяги стучат (я так думаю).

    ЗЫ. Я не про 120 кузов, а про свой корч — АЕ100.

    Какого скольжения? Там втулка кажись медно-графитовая и обыкновенный подшипник. В гараже завтра буду распечатаю и сфотаю и номера выложу на сотый кузов.

    Ну, я не в теме, «втулок или подшипников», потому и спрашиваю. И буду благодарен за фото и науку 🙂

    Стук в рулевой колонке тойота королла

    Toyota Corolla 120 Ремонт ЭУР/рулевой колонки

    Всем здрасьти, поговорим сегодня о самостоятельном ремонте ЭУРа или проще говоря самой рулевой колонки…
    Начну немного с предистории о том а за чем и почему я туда полез, так вот отвечу просто, если кто давно следит за моим бортовиком и внимательно читает каждую запись тот помнит как я мучаюсь с этим долбаным рулевым, это единственная но геморойная болячка у короллы в 120-ом кузове…
    так вот я ж упертый и на этом не остановлюсь, после всего этого взял я попробовать контрактную колонку, и она мне не понравилась после пару недель эксплуатации и стук непонятного происхождения появился снова, и не металлический и не пластиковый, а надоедливый и назойливый как детская трещетка в районе руля…так вот накурившись форумов и сообща с FLaB4eG решил я полезть в ЭУР самостоятельно

    так вот облазив кучу форумов были сделаны выводы насчет проблем ЭУР
    1. Износ шлицевого соединения верхнего выходного вала ЭУРа и верхнего промвала
    2. Износ подшипников редуктора ЭУРа
    3. Износ/люфт в шлицах редуктора ЭУРа (червяк-колесо)

    так вот в качестве подопытной колонки я взял свою оригинальную колонку, которая шла с машиной и была более ушатанная чем контрактная…принцип снятия колонки с машины я рассказывать не буду, там все просто
    1. Снимает рулевые карданы
    2. Откручиваем и снимаем AIRBAG не забывая перед этим скинуть клеммы с аккамулятора
    3. Снимаем руль
    4. Отсоединяем все фишки подходящие на колонку
    5. Откручиваем три болта крепления колонки и аккуратно вынимаем колонку не повредив проводку

    Ну так что приступим?!

    Перед тем как приступать к разбору и ремонту убедитесь что у вас есть в гараже или у друзей съемник стопорных колец, сподручней будет с прямыми кончиками…поверьте мною проверено

    ну и немного запчастей которые понадобятся:
    1. Подшипники в редуктор ЭУРа, номера подшипников 6301ZZ и 6201ZZ
    2. Смазка для механизмов рулевого управления 90363-12002 ( человеческий совет, не брать ее, так как очень дорого за 20 грамм смазки

    на фото три подшибоса, так как те что в синеньких коробочках не те, мне их подсказали на форуме, но они не подходят, я подозреваю что они с дорестайла или наоборот со 150-го кузова, а тот что в оригинальном пакетете то что надо, второй вам останется найти где нибудь у себя в магазинах, обязательно закрытого типа

    ну а теперь пару нюансов при снятии самой колонки:
    1. Провода питания ЭУРа и управляющий провод подключаются в блок управления, который установлен за щитком приборов!

    На фото отмечена одна фишка, вам еще нужно снять самую дальнюю фишку от вас, которая входит тоже в этот блок, сфотать никак увы не удалось

    2. Провод на замке зажигания нужно вытаскивать только с включенным зажигаем иначе у вас никак не выйдет, я так понимаю там магнитный замок помимо фишки и без питания фишка не выйдет, над этой головоломкой я лохорез просидел около часа) уже хотел ножом отколупывать фишку))

    вот про эти маму и папу я написал чуть выше

    в итоге после отсоединения всякой белеберды с проводами, руля и прочей ненужной гадости мы имеем вот такую картинку:

    вот она колонка

    ну и дальше как я и говорил откручиваем три болта крепления самой колонки( 2 вкручиваются вертикально и 1 горизонтально- именно его я советую открутить первым для удобства демонтажа) Кстати карданы можно и вместе с колонкой демонтировать, но это крайне не удобно вытаскивать колонку с карданами так как мало места Выкладываем колонку и смотрим что мы имеем:

    Транспондер иммобилайзера лучше снять чтобы не повредить его, на вото видно что снята колонка с карданом, но повторюсь это не удобно и я решил указать недочету и нюансы которые могут возникнуть

    ну и далее приступаем к разбору колонки, не пугайтесь страшного там ничего нет:

    откручиваем сначала верхние два болта ключиком на 10

    и не боясь снимайте сам моторчик ЭУРа, вот такую картинку вы должны увидеть

    страшного и подозрительного ничего нет, но опять же если верить форумам то вот это мелкое шлицевое соединение бывает что съедает и может появляться мелкий стучок, дальше покажу как это лечится

    ну а теперь берем в руки спецключик для стопоров и снимаем стопорное колечко

    лучше всего это делать с напарником, ну или на крайний случай положите рядом острый тонкий ножик или маленькую плоскую отвертку чтобы можно было подцепить

    далее откручиваем три болта с нижней крышки

    вот она эта крышка

    и так же снимаем стопор и пытаемся снять крышку

    вот что мы имеем в итоге

    и остался последний стопор который самый неудобный, расположен он в верхней части собранной колонки и недает выйти верхнему пром валу, аккуратно при снятии там есть шайба и резиновое колечко работающее как буфер

    вот эта вся ерунда мелкая

    ну а далее разъединяем колонку и верхнюю часть, делается это просто, фоток нет из за ограничения модераторами, а на две части разбивать запись не хотелось, но на все вопросы всегда если что готов ответить

    ну и далее приступаем к разбору редуктора, делается это элементарно, выбиваем вал с рабочей шестерней, вот это должно у вас оказаться в руках:

    вал с шестерней на которой полимерное покрытие синего цвета

    далее выбиваем червяк с подшибосами на каком нибудь деревянном брусочке, аккуратными и несильными ударами по месту сочленения с моторчиком ЭУРа

    Читать еще:  Причины стука при повороте руля в движении или на месте

    БУМ-БУМ и должен выпасть червяк

    в сборе в корпусе это выглядит так:

    вот это и есть редуктор ЭУРа

    Шестерню пытаться снять с вала не нужно!

    Разбору подлежит только червяк, с него снимаются подшипники и буферные втулки

    ВНИМАНИЕ! на подшипниках есть черные металлические втулки и старый подшипник не выкидывайте

    вот эти черные втулочки нужно будет аккуратно снять отгибая края и поставить на новый подшипник

    без этих втулок подшипник будет болтаться на червяке, не пугайтесь если при снятии металл втулки погнется, при установке на место потом все это дело развальцуется как надо и выправится само!

    ну и далее приступаем к ремонту
    1. Меняем подшипники на червяке, соответственно меняя местами черные втулочки и готовим червяк к посадке в корпус.

    2. Выработка сочленения верхнего выходного вала и верхнего промвала лечится следующим образом:
    Насаживается промвал на вал колонки:

    вот таким образом

    тщательно все измеряется в каком положении вылета руля вы хотите оставить колонку( после сборки у вас эта регулировка уже работать не будет, далее увидите почему) и проваривается в трех точках, делается это для того чтобы выбрать люфты в данном соединении:

    вот так это вышло у меня

    на безопасность не влияет!

    3. А вот теперь самая печальная новость, если у вас выработка в сочленении рабочей пары редуктора ЭУРа, то увы это уже никак неизлечимо, поможет только замена колонки, единственное что вам может помочь временно, это забить побольше смазки погуще в этот редуктор, но опять же это ненадолго

    ну и последнее собираем все в обратном порядке и видим вот что:

    возвращаясь к шлицам моторчика ЭУРа, могу подсказать такой способ устранения проблемы, если у вас все таки съедены эти шлицы:

    подложите медную фольгу на шлицы и собирайте, у меня шлицы в порядке но раз уж разобрал то лишним не будет!

    КСТАТИ!: ставля вот этот же самый стопор, который прижимает червяк и подшипники, пытаться вбить его туда или непонятным образом запихать НЕ НУЖНО! Возьмите головку на 27 и аккуратно руками задавите его, он сам защелкнется как надо

    РЕЗЮМИРУЯ хочу отметить следующее, что отремонтировав как мне казалось донорскую колонку, я проблему так и не устранил, единственное что помогло это замена подшипников, т.к. мои были уже люфтовые…дало было принято мной решение пытаться собрать из двух колонок одну, в итоге я разварил обратно валы, именно поэтому делал сварку в трех точках полуавтоматом, чтобы можно было в любой момент срезать все это дело…промерил как следует оба червяка и обе шестерни, и пришел к выводу что у меня как раз выработка в рабочей паре редуктора… и собрал все это дело воедино, в качестве смазки я использовал густую синтетическую смазку Chevron Delo Grease EP NLGI 2

    Если что то упустил, то потом отредактирую и добавлю

    всем спасибо кому хватило терпения, надеюсь кому то это все таки поможет, а если и не нужно вовсе то просто читайте и берите на заметку что все просто и можно смело лезть, ну и как обычно всегда готов ответить на любые вопросы

    Замена крестовины и втулки рулевой колонки в Toyota Corolla 110

    Ремонт всегда начинается с поломки. Симптомы поломки заключались в сильном дребезжании руля, вибрации и стуков от рулевой колонки. Посоветовавшись со знающими людьми был поставлен диагноз — разбита рулевая крестовина. Доехав до автосервиса, был там сильно ошарашен ценником за сей ремонт. Решено было чинить самостоятельно.

    В помощь мне была схема рулевой колонки от Corolla Verso.

    Схема рулевой колонки

    Методом научного тыка начал разбирать со стороны двигателя. Снял защитный кожух выходного отверстия рулевой колонки, крепящийся на шести болтах.

    Выходное отверстие рулевой колонки

    Крестовина была действительно сильно изношена и стучала при шатании. Все оказалось просто и совсем не сложно, открутив по одному болту с каждой стороны, был снят шлицевой хомут рулевого вала. Далее все как с заменой крестовины на кардане, выбиваем или выдавливаем в тисках старую и ставим новую!

    Собирал все в обратном порядке.
    Биение конечно уменьшилось, но руль все равно дребезжал и с мыслями, что ремонт не помог, настала печаль и уныние… После трех подряд выкуренных сигарет начал искать источник шума, и пошатав промежуточный вал, понял, что звук идет из самой рулевой колонки.
    Опять понадобился совет специалистов. По телефонному наставлению гуру авторемонта, поехал покупать втулку вала рулевого управления, которая стоит внизу рулевой колонки. Больше бить там нечему… кроме подшипника…

    Втулка вала рулевого управления

    Далее под ключ и отвертку пошел салон и сама рулевая колонка.
    При снятии подушки безопасности на всякий случай решил оцепить клемму от АКБ. Открутил два болта по краям руля, отцепил фишку от подушки.

    Снял нижнюю панель.

    Открутил рулевое колесо.

    Снял переключатели света и стеклоочистителя, спиральный кабель.

    Снял стопорное кольцо с рулевого вала, чтобы он мог выйти вниз. Вал снизу удерживает только втулка, поэтому после пары ударов молотком по валу, втулка вылетела. Что-бы забить новую втулку в колонку, пришлось снять саму колонку, но отцеплять ее от проводов я не стал.

    На весь процесс ушло часа четыре.
    После сборки скорей решил попробовать, прокатился… Результат — тишина!

    Замена рулевых тяг и наконечников в Toyota Corolla 110

    Сегодня заменил элементы, описанные в заголовке. Могу сказать одно — ничего сложного, лишь бы был инструмент под

    Рулевая рейка Тойота Королла: признаки неисправности, диагностика и ремонт

    Рулевое управление является одним из основных механизмов автомобиля. От исправности агрегата зависит безопасность водителя и пассажиров, поэтому проверка и ремонт рулевой рейки Тойота производятся особенно тщательно. В данной статье рассматриваются признаки и причины неисправности рейки, а также как производится диагностика и ремонт рулевой рейки Тойота Королла 150.

    Рулевая рейка Тойота Королла — конструкция

    Механический узел, состоящий из шестерни, разработан для преобразования поворота рулевого колеса в горизонтальное отклонение передних колес автомобиля. Сама конструкция представляет собой несколько элементов, слаженная работа которых обеспечивает движение транспортного средства:

    1. Корпус. Предназначен для размещения составных частей агрегата. Материал корпуса в современных легковых автомобилях может быть выполнен из стали, алюминия или дюралюминия. Гидроцилиндр размещается либо внутри, либо снаружи корпуса рулевой рейки.
    2. Вал. Для изготовления вала используется сталь повышенной прочности, поверхностный слой которой проходит процедуру цементирования. Благодаря валу осуществляется передача усилия на колеса.
    3. Опорные втулки. Чтобы удержать вал от перекоса, применяются специальные втулки. Они фиксируют устройство, центрируя его в корпусе.
    4. Распределитель. При вращении руля требуется передача усилия в определенную сторону. Для этого нужен распределитель, за счет которого поток гидравлической жидкости направляется в требуемый отсек гидроцилиндра.
    5. Подшипники. Вращение элементов в корпусе обеспечивается с помощью подшипников.
    6. Поршни. Давление гидравлической жидкости передается на рулевой вал за счет поршней.
    7. Сальники. Для удержания внутри устройства гидравлической жидкости служат уплотнительные элементы. Они передают в нужный отсек гидроцилиндра поток жидкости, не давая ей перемещаться в другие полости.
    8. Поджимной механизм. Требуется для удержания вала от смещения и регулирует усилие.
    9. Гидравлические болты. Фиксация опорных втулок и поджимного механизма обеспечивается наличием стопорных колец, пружин, а также гидравлических болтов.
    10. Кольца из резины и тефлона. Данные элементы используются для герметизации всех реечных узлов.

    Рулевая рейка Королла 150 — признаки неисправности механизма

    За состоянием рулевого управления, в первую очередь, обязан следить водитель автомобиля. По некоторым признакам можно определить неисправность устройства и вовремя обратиться в автосервис для устранения неполадок. На что стоит обратить внимание:

    • стук в передней подвеске;
    • отсутствие усилий при вращении рулевого колеса;
    • люфт в рулевой рейке;
    • тугое вращение руля;
    • повышенная чувствительность автомобиля;
    • протекание масла;
    • шум в насосе ГУР;
    • самопроизвольное вращение руля;
    • уменьшение уровня жидкости в бачке гидроусилителя на постоянно основе.

    Рулевая рейка Toyota Corolla — основные причины поломки и износа реек

    Главной причиной, по которой автолюбители обращаются в наш автосервис из-за износа рейки, является низкое качество дорожного покрытия.

    Также на порчу важного узла влияет правильность управления автомобилем. Например, если водитель не притормаживает перед ямами на дороге, рулевая рейка быстро выйдет из строя, дав знать о неисправности стуком.

    Гидравлические рулевые рейки портятся, если водитель привык оставлять свой автомобиль зимой с вывернутыми колесами.

    Преждевременный износ также возможен при редкой смене гидравлической жидкости.

    От целостности пыльников зависит герметичность узла, поэтому нельзя допускать, чтобы внутрь рейки попадала пыль и грязь, которые могут привести к износу уплотнителей и возникновению течи.

    Читать еще:  Ford Fusion › Бортжурнал › Ремонт кондиционера

    Нарушение правил эксплуатации транспортного средства влияет на рабочее состояние рулевой рейки. Очень важно при обслуживании своего автомобиля применять качественные комплектующие детали и рабочую жидкость, а также вовремя проходить техобслуживание.

    Еще одной причиной поломки управления часто становится изменение рабочих функций колес. Например, неправильное давление в шинах, износ подшипника, балансировка.

    Как проводится диагностика неисправностей

    Если вас интересует рулевая рейка Тойота Королла цена, значит, вы обнаружили какие-либо признаки неисправности, свидетельствующие о том, что рейка вышла из строя. Но, прежде чем решиться на замену или ремонт рейки Тойота Королла, необходимо сделать диагностику неисправностей.

    Диагностика состояния рулевого управления проводится в три этапа.

    Первый включает в себя осмотр автомобиля, исключение поломки ходовой части и проверку всех вспомогательных узлов и механизмов. Данный этап диагностики проводится с соблюдением определенной последовательности, чтобы как можно быстрее выявить неисправность.

    Далее производится диагностика снятого элемента, определяются стуки и люфты. Эта работа показывает специалистам, возможен ли ремонт рулевой колонки Королла или требуется полная замена рейки. Устройство зажимают в тисках, чтобы проверить яблоки рулевых тяг, люфт опорной втулки и другие нюансы.

    Конечным этапом проверки является детальный осмотр. Он осуществляется после полной разборки механизма.

    Рулевая рейка Королла 150 — регулировка

    Данная процедура может производиться только в специализированном гараже с ямой. Для работы понадобится ключ, предназначенный для регулировки агрегата. Автомобиль надежно закрепляется, а его колеса установлены в прямом положении.

    С помощью люфтометра измеряется зазор, который не должен превышать десяти градусов. Подтяжка рейки осуществляется при помощи винта, находящегося в торцевой крышке механизма. Местонахождение винта прописано в паспорте автомобиля.

    Регулировка рейки производится в неспешном темпе. При этом постоянно проверяется движение рулевого колеса, значение люфта и стук в колонке. После окончания работы нужно протестировать ходовую часть. В случае если наблюдается тяжелый ход колес, регулировочный винт отпускается.

    Результатом регулировки должно стать полное исчезновение стука или люфта. Помимо этого должно быть достигнуто свободное вращение колеса в стандартное центральное положение.

    Toyota Corolla ремонт рулевой рейки

    Перед процедурой дефектовки с рулевой рейки счищаются остатки масла и загрязнений. Это производится с применением технической жидкости. После разборки проводится замена элементов (втулок, колец, силовых сальников). Ремонт может включать в себя токарные работы, которые производятся на шлифовальном станке. На нем вал шлифуется и полируется до зеркального блеска.

    Любые ремонтные работы завершаются сборкой с контролем необходимых заводских параметров. На специальном диагностическом стенде специалисты проверяют характеристики агрегата, а затем устанавливают рейку на штатное место. Далее производится промывка системы ГУР, заливка масла и осуществляется прокачка системы.

    Полезные советы владельцам автомобиля Тойота

    Некоторые советы автолюбителей могут быть полезными для предотвращения поломки рулевой рейки и ее преждевременного износа:

    • нужно следить за состоянием пыльников;
    • не держать рулевое колесо в крайнем положении дольше пяти секунд;
    • в зимнее время года не стоит сразу после прогревания мотора выворачивать руль, а следует покрутить его плавными короткими движениями. Эти действия помогут разогреть масло в системе ГУР;
    • все работы, которые выполняются на станции техобслуживания, желательно контролировать лично;
    • нельзя раскручивать двигатель, если рулевое колесо находится в крайнем положении. Это может привести к увеличению нагрузки на детали рейки или износу насоса ГУР.

    Так как рулевая рейка является важной частью устройства машины, к ремонту агрегата нужно подходить со всей ответственностью. Каждый владелец транспортного средства должен заботиться о своевременной диагностике автомобиля, ведь в случае возникновения неисправности рулевого управления водитель и пассажиры подвергаются опасности.

    В нашем автосервисе замена рулевых механизмов и их ремонт – востребованная услуга. Мы специализируемся на восстановлении рулевой системы и имеем набор инструментов для проведения работ.

    Благодаря наличию оборудования и опыту специалистов у нас в автосервисе проводится высококачественный ремонт и выдается гарантия на проделанную работу!

    Стук в рулевой колонке Тойоты Короллы: причины и устранение

    Молотком забил заглушку на место и радостный поехал домой.

    Даже музыку не включал, слушал тишину. И тут бах «бряк». Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет. Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу люфту вала «червяка» ЭУР.

    Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою тойота королла 120 стук в руле и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла.

    Итак, приступим. Снимаем подрулевой щиток — сделать это очень просто, нам нужно выкрутить все болты и снять его с защелок.

    Как правило, он держится на трех болтах. После этого, снимаем часть воздухоотвода — который не мешает помыть — в нем будет немало пыли.

    После того как наше рабочее место было подготовлено, откручиваем все, что мешает снять рулевую колонку. Когда данная работа была проделана, маркером отмечаем то положение колонки, которое нам необходимо будет установить во время ее окончательного сбора. Итак, колонка снята — делаем это аккуратно, так как весит она немало.

    На фотографии расположенной ниже мы увидим место без колонки, а также саму колонку и ее втулку в приближенном варианте. Далее нам необходимо положить на пол что-нибудь мягкое, например, поролон и тряпку поверх.

    Решение проблем, со стуком в рулевой рейки. Toyota Corolla 120

    Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов — они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Раньше на любой скорости, даже ползком по гребенке стуки слышны были, а сейчас только на большой скорости и внушительных неровностях, раз да брякнет.

    Стук в рулевой колонке.

    Надо подумать, что можно подложить или что привело к такому ходу люфту вала «червяка» ЭУР. Даже если предположить, что эта пружинная втулка потеряла свою упругость и такой люфт вала ЭУР это нормально, то она его все равно не могла бы удержать его, а может и могла.

    Найти бы где такую новую втулку. А может у меня уже все там разбило? Почитайте выше предоставленный форум, там людям просто выгнутые «усы втулки» помогают.

    Тогда я решил поджать эти «усы» пружинкой. Тогда я вставил отвертку в проточку и покачивая рулем, поджимал подшипник. Стук при покачивании рулем пропал.

    Устранение стука в рулевой колонке на Тойоте Королле

    Поджал подшипник отверткой Решил тогда поджать «усы» втулки резинкой, купил в ближайшем авто магазине подходящую по толщине трубку, вырезал маленький кусочек и вставил в проточку с некоторым усилием. Молотком забил заглушку на место и радостный поехал домой.

    Даже музыку не включал, слушал тишину. И тут бах «бряк».

    Вынимаем все разъемы 1 разъём просто так не снять, он прикрыт пластиковым белый, полупрозрачный кожухом, который крепится 1 болтом с одной стороны и входит в паз с. Этот болт легко откручивается позже, пока его лучше не трогать. Не надо его руль фиксировать, он защелкнут блокиратором. Снимаем крестовину с вала с задней стороны ЭУРа.

    С задней стороны ЭУРа, длинной головкой на 27, выкручиваем гайку.

    Устранение стука в рулевой колонке на Тойоте Королле

    Главная составляющая любой рейки – втулка, направляющая рулевой вал. Если она неисправна, это может навредить рулевому управлению в полной мере.

    Рассмотрим основные виды данных элементов и их размер, а также прочие показатели и характеристики.

    Опорные втулки: особенности замены, размеры и характеристики

    Опорная втулка представлена кольцом, в котором работает непосредственно сама рейка. Размещается в правой области механизма руля, в месте прикручивания рулевых тяг. Для замены опорной втулки нет необходимости разбора всего механизма рулевого управления. Для осуществления простейшей работы потребуется лишь отвернуть болты крепления и задвинуть рейку в левую сторону до упора. В автомобильных магазинах предлагается готовый комплект рулевых реек, в состав которого входит втулка со специальными колечками и хомутами.

    Неисправности и замена: особенности

    Если в элементе наблюдаются дефекты, и опорная втулка нуждается в замене, об этом говорит возникновение стука в области справа и слева. При образовании между этой деталью и валом металла с коррозией руль начинает «крутить туго». Чтобы этот дефект был устранен, рейка разбирается, вытаскивается вал. Если на нем есть коррозия, ее можно убрать с помощью полировочных работ. Далее изготавливается втулка, обладающая минимальным валовым диаметром. При отсутствии коррозии изготавливается номинальная деталь.

    Читать еще:  Замена мотора печки форд фокус 2 — видео

    Для определения нужных диаметров применяется специальный инструмент – индикаторный нутромер, а также штангенциркуль, обладающий высокими показателями точности. В учет принимаются тепловые зазоры. Опорная втулка выполняется из капролона с высокими характеристиками стойкости.

    Размер средний: внешний диаметр – 38 мм, внутренний – 27 мм. Показатели длины – 18 см.

    Замена втулки рулевой рейки

    Симптомы «убитых» втулок в рулевой рейке Рено Меган:

    • сильный глухой стук спереди при проезде неровностей на небольшой скорости,
    • люфт рейки справа и как следствие невозможность нормально выставить схождение,
    • «нечёткий ноль», т.е. на более-менее большой скорости руль не возвращается в нулевое положение,
    • глухой стук при быстром коротком качании руля влево-вправо на стоящей машине.

    Для решения этой проблемы официалы предлагают заменить рейку в сборе, очень дорого, порядка 21000 руб. за оригинал, 11000 руб. за неоригинал.

    Причина проблемы — маленькая пластмассовая втулочка в рейке справа. внутри неё ходит рейка, втулка разбивается и начинается люфт.

    Т.к. замены этой втулки завод Рено не предусмотрел, соответственно ремкомплекта для замены он не выпускает. Но методом тыка господа форумчане определили, что для реношной рейки идеально подходит втулка ZF от автомобиля BMW (не знаю какой модели). Каталожный номер для заказа — 7820 023 188, стоимость 81,61 российских руб. Немного меньше, по сравнеию со стоимостью новой рейки)

    Итак, по порядку: 1) поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем правое по ходу движения колесо

    2) откручиваем гайку рулевого наконечника

    3) отсоединяем наконечник

    4) выкручиваем руль в крайнее левое положение, обрезаем пластмассовые хомуты пыльника рейки (в последствии один из них заменил на металлический, при первой возвожности заменю и второй)

    5) откручиваем контрящую гайку наконечника, откручиваем наконечник, снимаем пыльник рейки

    6) разводным ключом откручиваем тягу (для этого просовываем ключ за нижний рычаг подвески под двигатель, один человек тянет вниз, находясь в яме, второй сидит в колёсной арке и поправляет газовый ключ после каждого поворота

    7) выворачиваем руль в крайнее правое положение. теперь можно хорошо увидеть втулку

    теперь поддеваем втулку длинной отвёрткой, помощник должен покачать рулём вправо-влево, пока втулка не выйдет. в моём случае втулка легко разломалась, поэтому пришлось выковыривать остатки

    9) вставляем новую втулку, придётся повозиться

    10) набиваем смазку (литол)

    11) прикручиваем тягу, смазываем шарнир тяги на всякий случай

    12) ставим пыльник на место, затягиваем хомутами, прикручиваем рулевой наконечник к тяге и контрим контргайкой

    13) прикручиваем наконечник к поворотному кулаку, после ставим колесо

    14) едем на развал-схождение

    15) наслаждаемся тишиной рейки и отсутствием люфта

    Работа заняла 2,5 часа, серьёзных проблем не было.

    Несколько советов: работать лучше вдвоём: много моментов, которые очень сложно сделать в одиночку… Левое колесо лучше не снимать (некоторые снимают, чтобы легче вращать руль) Газовый ключ для откручивания рулевой тяги нужно взять маленький — большой не пролезет. готовьтесь к тому, что придётся подолбаться с установкой новой втулки в посадочное отверстие: на корпусе рейки что-то вроде полукруглой полоски, на самой втулке два пластмассовых ушка, нужно попасть ушками в эту полоску. Для этого нужен пинцет или плоскогубцы с длинными острыми носами (для сжимания ушек) и что-то вроде длинной отвёртки (для проталкивания втулки внутрь). вроде бы и всё

    На пробеге 170000 всё-таки произвёл ремонт рейки на сервисе, т.к. разбило втулки не только справа, но и слева, в районе электроусилителя

    Цена вопроса: 80 рублей

    За отчет спасибо Владимиру с Drive2.ru

    Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

    Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.



    Выходная втулка: особенности и размерные показатели

    Выходная втулка рулевой рейки – один из важных элементов ее механизма, гарантирующий беспрепятственную работу рулевой системы и отдельных элементов.

    Но она может являться причиной образования стука в колонке с нескольких сторон: этот дефект распространен у реек.

    Согласно требованиям покупателя, этот элемент может реализовываться в необработанном виде для проведения самостоятельных работ по обработке.

    В целом размер этой втулки отличается от показателей других элементов, и требуемый вид изделия зависит от условий эксплуатации и особенностей автомобиля.

    Меняем конструкцию полностью

    Для замены всей конструкции придётся отказаться от использования ремкомплекта.

    • Следует выкрутить рулевой вал с рейки, чтобы опустить задний подрамник. (При не изменении, т.е. сели оставить внутри машины вал, работы по ремонту будут затруднены)
    • Перед выкруткой болта вала, который цепляется к рейке (за педалью акселератора), следует вывернуть рулевое колесо в левый бок, чтобы открыть доступ к болту. Выкручивается он ключом на 13. Откручивать полностью не следует, где-то наполовину, после чего надавить вперед для выхода закладной.
    • После выкрутки, следует зафиксировать руль в ровном прямолинейном положении, заблокировав рулевую колонку. Для этого нужно запустить двигатель и потом заглушить машину, вытащить карту, чтобы блокировать руль.
    • Затем снимаем вал и демонтируем колеса на передней оси. Производится зачистка и смазка рулевого наконечника и стабилизаторной стойки с двух сторон – они также откручиваются.
    • При ремонте ходовой части шаровые опоры не снимаются.
    • Затем стойка стабилизатора откручивается (для этого достаточно окрутить фиксатор сверху) и рулевой наконечник.
    • Подобные действия следует выполнить и с другой стороны. Поддомкратьте авто (либо загоните на яму) и отключите датчики АБС – полностью извлекать их не нужно, хватит и небольшого послабления, чтобы появился ход.
    • Выкручиваем гайки на 13, которые держат сбоку заднюю часть подрамника, а также снимаем 3-ю опору силового агрегата. Из-за того, что она фиксируется на коробке и подрамнике возникает определенное неудобство при работе.
    • Следует сразу выкрутить четыре болта крепления поперечины подрамника ключом на 16. Теперь подрамник удерживается лишь в четырех местах. Желательно, чтобы его снизу придерживала поддержка в виде стойки. Хотя сильно он не упадет, так как шаровые опоры фиксируются кулаками, поэтому он повиснет на рычагах.
    • Выкручиваем крепежи в 4-х точках. Это дает возможность вытащить планку, которая соединяет через сайлентблок передний подрамник Renault Megane 2 с задним и немного попускаем подрамник с задней стороны. Для лучшего действия следует демонтировать защиту. После снимается рейка и устанавливается новая. Неисправность устранена, а сторонние звуки исчезли.

    В сети можно найти много видео, которое позволяет узнать месторасположение гаек и болтов на Рено Меган 2. Также есть множество видео, где наглядно показывается, как меняется втулка рулевой рейки.

    Неудивительно, что в отечественных дорожных условиях на реечном механизме Renault Megane 2 возникает посторонний стук, ведь он достаточно чувствителен. При резкой смене стиля езды основные узлы Renault Megane 2 быстро выйдут из строя. Поэтому для восстановления необходимо применять ремкомплект. Замена втулки и последующее устранение шума, задача не сложная, и вполне под силу водителю с помощником.



    Поджимные втулки и их размерные характеристики

    Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.

    Необходимость ремонта

    Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:

    • Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
    • Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
    • При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.

    Неисправности

    1. Возникновение люфта ролика на оси.
    2. Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
    3. Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.

    Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.

    Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.

    В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.

    Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector