Aklaypart.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди 80 замена сцепления

Сцепление Audi 80 B4

Передача крутящего момента от двигателя на коробку передач осуществляется за счет сил трения, которые возникают между поверхностями маховика и нажимного диска, между которыми находится ведомый диск. Выключение сцепления, выполняемое как отвод нажимного диска от ведомого, осуществляется через гидравлический привод, управляемый педалью сцепления. Усилие от педали передаётся на вилку выключения сцепления, а от неё на подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник). При нажатии на педаль сцепления поршень главного цилиндра привода выключения сцепления выдавливает определенное количество жидкости и гонит её к рабочему цилиндру сцепления, расположенному на коробке передач. Поршень этого цилиндра при этом выдвигается и воздействует на вилку выключения сцепления (см. иллюстрацию 1.0).

При каждом нажатии на педаль сцепления фрикционные накладки ведомого диска соприкасаются с противоположными поверхностями и в результате трения нагреваются и стираются. Наибольшее истирание происходит при трогании с высоким числом оборотов двигателя, трогании на 2-й передаче и в случаях, когда водитель не убирает ногу с педали сцепления во время движения.

Сцепление — проверка

Первые признаки износа ведомого диска сцепления проявляются как пробуксовка сцепления. То, что диск сцепления проскальзывает, можно распознать при движении на высокой передаче в режиме «Полная нагрузка». Количество оборотов двигателя при этом увеличивается, однако скорость движения не изменяется. Для того, чтобы окончательно убедиться в том, что фрикционные накладки ведомого диска износились, воспользуйтесь следующим приемом.

1 Затяните рычаг стояночного тормоза и запустите двигатель.
2 Включите 3-ю передачу и «дайте» газ. Если ручной тормоз в норме, то двигатель заглохнет. Но если двигатель будет продолжать работать, то пора менять диск сцепления. Если переключение передач при прогретом двигателе затруднено или же переключение сопровождается скрежетом, то можно предположить дефект сцепления, которое неправильно разъединяется. Коробка передач, как правило, оказывается в таких случаях не при чем. Для того, чтобы подкрепить свои предположения, воспользуйтесь следующим приемом.
3 Запустите двигатель.
4 Выжмите педаль сцепления, выждите примерно 3 сек, а затем попытайтесь включить 1-ю или заднюю передачу. Если переключение затруднено или же в коробке передач слышен скрежет, то налицо дефект разделения сцепления. Затруднения при разделении сцепления или «проваливание» педали сцепления свидетельствуют о наличии воздуха в гидроприводе сцепления. Удаление воздуха из гидропривода указанный дефект не устранит. Необходимо найти причину и место подсоса воздуха и устранить их. В первую очередь необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндры и убедиться в отсутствии на них следов тормозной жидкости. Для проверки рабочего цилиндра сцепления его необходимо предварительно очистить.
5 Замените цилиндры сцепления, если они подтекают.
6 Проверьте гидравлический привод сцепления и удалите из него воздух.
7 Повторите проверку.

Внимание! Хотя гидропривод сцепления использует тормозную жидкость из расширительного бачка, её утечка из гидропривода сцепления на тормозной системе никак не сказывается. Заборный штуцер гидропривода сцепления расположен достаточно высоко на расширительном бачке, поэтому для тормозной системы остаётся достаточный объем жидкости.

Главный цилиндр привода выключения сцепления — снятие и установка
8 Отберите из расширительного бачка с тормозной жидкостью максимально возможное количество жидкости.
9 Снимите накладку под панелью приборов пространства для ног водительской стороны.
10 Подложите под главный цилиндр ветошь и отсоедините подающий шланг. Остатки жидкости вытекут на ветошь.
11 Отсоедините шланг подачи давления на рабочий цилиндр, расположенный в моторном отсеке с левой стороны, рядом с вакуумным усилителем тормозного привода.
12 Отверните два болта с внутренним шестигранником крепления главного цилиндра.
13 Снимите стопорную шайбу крепления толкателя цилиндра на педали сцепления и извлеките болт крепления.
14 Снимите цилиндр.

При установке нового главного цилиндра его толкатель необходимо поставить так, чтобы педаль сцепления была выше педали тормоза почти на 10 мм.

Внимание! Оттяжная пружина должна обеспечивать возврат педали сцепления в исходное положение. Сама педаль в положении покоя не должна касаться кронштейна педалей тормоза и сцепления.

15 Отверните для выполнения регулировки контргайку на толкателе и поверните толкатель вокруг своей оси вправо или влево.
16 Затяните контргайку.
18 Удалите воздух из гидропривода сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления — снятие и установка
19 Установите перед автомобиля на козлы (см. иллюстрацию).
20 Отсоедините шланг гидропривода от рабочего цилиндра.

(2.19) Главный рабочий цилиндр располагается вверху над педалью сцепления 1 — манжета главного рабочего цилиндра 2 — болты крепления 3 — педаль сцепления

Внимание! Подставьте емкость для сбора вытекающей из шланга жидкости.

21 Выверните болты крепления рабочего цилиндра и извлеките цилиндр из коробки передач, подав его назад. При необходимости воспользуйтесь средством для удаления ржавчины и монтировкой.
22 Смажьте новый цилиндр тонким слоем смазки, а его толкатель — молибденовой пастой.
23 Установите рабочий цилиндр на место так, чтобы совпали соответствующие отверстия под болты крепления.
24 Верните болты крепления с моментом 25 Нм.
25 Удалите воздух из гидропривода.

Гидропривод сцепления — удаления воздуха
При отсутствии устройства для удаления воздуха из гидропривода, которым пользуются в мастерских, прокачку гидропривода выполняют так же, как и прокачку привода тормозов.
26 Отверните штуцер прокачки одного из тормозных механизмов передних колес, а также штуцер рабочего цилиндра сцепления примерно на полтора оборота.
27 Соедините оба штуцера шлангом.
28 Выжмите медленно несколько раз педаль тормоза, чтобы тормозная жидкость пошла от тормозного механизма через гидропривод сцепления. Не надавливайте на педаль тормоза резко. В этом случае может сорваться шланг.
29 Следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Как только из гидропривода сцепления в бачок перестанут поступать пузырьки воздуха, заверните оба штуцера и снимите соединительный шланг.
30 Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Сцепление Audi 80 — снятие и установка

Для выполнения работ по снятию и установке сцепления необходим стержень для центрирования ведомого диска сцепления. Данный стержень может заменить старый первичный вал коробки передач.
1 Снимите коробку передач.
2 Выверните 8 мм болты с внутренним многогранником на нажимном диске. Чтобы маховик двигателя при этом не проворачивался, застопорите его подходящей отверткой, закрепив её на зубчатом венце маховика.
3 Отсоедините и снимите нажимной и ведомый диски сцепления.
4 Осмотрите нажимной диск, чтобы определить степень его износа.
5 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины и убедитесь, что износ приработанных сегментов не превышает 0,3 мм.
6 Убедитесь, что сегменты диафрагменной пружины не прогнулись, а заклепки имеют прочную посадку.
7 Проверьте опорную поверхность нажимного диска на отсутствие трещин, задиров и на износ. Диски, имеющие прогиб внутрь до 0,3 мм, еще можно устанавливать. Проверку производите с помощью металлической линейки. При наличии указанных недостатков нажимной диск подлежит замене.
8 Проверьте состояние ведомого диска. AUDI не даёт каких-нибудь указаний опорного характера в отношении износа ведомого диска. Мы рекомендуем полагаться на собственную оценку и менять диск при возникновении малейших подозрений.
9 Проверьте пружины демпфера на диске. Если хотя бы одна из них сломана, то диск обязательно замените.
10 Проверьте маленький игольчатый подшипник в торце коленчатого вала для центровки первичного вала коробки передач, а также выжимной подшипник сцепления на легкость хода.
11 Смажьте шлицевые пазы ведомого диска сцепления молибденовой пастой или смазкой V.A.G D 000 100.
12 Смажьте пазы хвостовика первичного вала коробки передач, а также игольчатый подшипник температуростойкой смазкой.
13 Установите на место ведомый диск сцепления. Задняя пластина демпфера должна быть обращена к нажимному диску.
14 Установите нажимной диск и отцентрируйте ведомый диск, воспользовавшись старым первичным валом коробки передач или подходящим стержнем или оправкой.
15 Вверните болты крепления нажимного диска и затяните их в несколько проходов в перекрестном порядке с моментом 25 Нм.

Внимание! При установке нового нажимного диска в обязательном порядке удалите с его активной поверхности антикоррозийную смазку. Её можно смыть разбавителем. В противном случае срок службы нажимного диска сокращается.

16 Установите на место коробку передач.

Читать еще:  Уаз патриот заводится и глохнет

Для замены выжимного подшипника также необходимо снимать коробку передач. Если будет устанавливаться прежний подшипник, то смазку с него не удаляйте. Муфта выжимного подшипника пластмассовая, поэтому смазывать её не нужно. Для того, чтобы установить выжимной подшипник на место, его достаточно вставить в муфту.

Информация предназначена для моделей Ауди 80 Б4 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Замена сцепления на автомобиле ауди 80, 1986 года выпуска

Это происходило давно в далеком 1997году. Тогда у нас уже появились машины иностранного производства. Известно, что любая техника выходит из строя, тем более автомобиль эксплуатирующийся на наших дорогах. Хотя при разборе автомобиля удивляешься качеству сборки и надежности узлов и агрегатов. Когда произошла поломка сцепления, решил ремонтировать сам.

Опыт в ремонте автомобилей есть. Но надо не забывать, что у импортных машин требуются специальные инструменты, это и в новых моделях автомобилей разных марок. Применяются болты под шестигранники, специальные головки, много встречается болтов 15,16,18 и так далее. Поставил автомобиль на яму в гараже и начал разбирать: отсоединил глушитель, механизм переключения передач, шрусы, электропроводку, трос привода сцепления – на этой модели привод сцепления механический. Отсоединил коробку по кругу от двигателя и снял, будьте осторожны, если будите снимать одни, так как коробка довольно тяжелая у переднеприводных машин. Ставьте подставки, чтобы коробка не упала и не треснула, не поломалась. Стал осматривать корзину сцепления, проблема была – поломались выжимные лепестки на корзине сцепления. И довольно изношен выжимной диск сцепления. Остальное было довольно в хорошем состоянии.

Корзину сцепления нашёл на продаже бэушных запчастей, будьте осторожны с выбором запчастей: двигатели с одним рабочим объёмом но коробки передач у переходных машин разные и двигателя бывают различные – лучше подбирать по аналогу. Выжимной подшипник только новый, вилка выжимная в хорошем состоянии, так как появилась механическая проблема с включением передач машину не мучал. Выжимной диск купил, рем комплект и переклепал диски «ферадо». Обязательно надо осмотреть выходной вал двигателя – был очень удивлен: никаких подтеков и отпотеваний не присутствовало. Также осмотрел коробку: ни на входном валу ни на выходах к шрусам подтеканий масла не было, повезло. Сальники мягкие, не дубовые, люфтов и шума в подшипниках не было.

При таком ремонте, если есть видимые подтекания масла из агрегатов нужно производить замену соответствующих сальников или прокладок. Открыл верхнюю крышку коробки передач: там тоже все было в хорошем состоянии. Маховик двигателя тоже был в хорошем состоянии, немного поправил напильником зубцы на маховике, но можно было этого и не делать. При сборке сцепления на маховик двигателя, столкнулся с центровкой выходного вала. Так как первичный вал коробки не стал снимать, а от других отечественных машин не подходили, то принял решение замерил штангель-циркулем размеры, выточил приспособление из дерева на токарном станке, который имелся в гараже. Шлицы не нарезал под выжимной диск, а просто сделал, чтобы выжимной диск плотно сел на приспособление. Таким образом, отцентровал корзину сцепления. Но коробку передач вставить одному не получилось из-за её веса, просил помочь соседа вставить и наживить коробку передач. Дальше собирал, в обратном порядке. Проблем больше с включением коробки передач не было.

Форум владельцев Audi 80 в кузове В2

Меню навигации

  • Чат
  • Форум
  • Участники
  • Награды
  • Правила
  • Регистрация
  • Войти

Пользовательские ссылки

  • Активные темы

Информация о пользователе

Замена сцепления.

Сообщений 1 страница 30 из 265

Поделиться122.05.2010 21:23

  • Автор: scarabaeus
  • Администратор
  • Откуда: Марий Эл
  • Зарегистрирован : 21.07.2009
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 4206
  • Уважение: [+39/-2]
  • Позитив: [+11/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 15 дней
  • Последний визит:
    10.11.2020 21:33

надо менять сцепление, а то уже совсем не едет.
собственно вопрос: кто менял или присутствовал при замене?
как отворачивать? что снимать? как регулировать и т.д.
в сервис не охота, да и тянуть за 40 км на буксире нет желания.
в общем нужна инструкция по замене сцепы.

Поделиться222.05.2010 23:21

  • Автор: vigost
  • Старожил
  • Откуда: г.Москва
  • Зарегистрирован : 09.04.2010
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1238
  • Уважение: [+22/-3]
  • Позитив: [+34/-2]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 39 [1981-02-01]
  • Провел на форуме:
    12 дней 0 часов
  • Последний визит:
    29.10.2015 00:47

на сколько я помню ,нужно тебе снять коробку ,корзину отворачиваешь ,там либо 6 либо 4 болта снимаешь ее ,меняешь на новую ,стиаввишь когда новую корзину болты немного наживи и потом вставь направляющий и только потом затягивай,ну и сборка в обратном порядке,

Поделиться322.05.2010 23:24

  • Автор: scarabaeus
  • Администратор
  • Откуда: Марий Эл
  • Зарегистрирован : 21.07.2009
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 4206
  • Уважение: [+39/-2]
  • Позитив: [+11/-0]
  • Пол: Мужской
  • Провел на форуме:
    1 месяц 15 дней
  • Последний визит:
    10.11.2020 21:33

что за направляющий?

Поделиться422.05.2010 23:44

  • Автор: Keisi
  • Гуру
  • Откуда: Ростов-на-Дону
  • Зарегистрирован : 21.07.2009
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1667
  • Уважение: [+26/-3]
  • Позитив: [+51/-0]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 50 [1970-10-13]
  • Провел на форуме:
    12 дней 12 часов
  • Последний визит:
    21.08.2020 04:18

Это настоящая беда, из за неё (её отсутствия у мастеров) мне в сервисе били били коробкой в двиг. еле засунули, кромку подшипника в колене помяли..

Два раза ставил сам но со стороны двигателя (когда его ремонтировал). На нём горизонтально ровнял диск сцепы линейкой по краям, затягивал корзиной, и движок надевался сразу без проблем на коробку.
А так — КПП снимать (несколько болтов по кругу коробки и подушка КПП), ещё мешает выхлопная.
Направляющая первичного вала — в руках у мастера должен быть такой кусок, в точности как вал коробки. Диск сцепления прилегает к маховику, снаружи фиксируется корзиной сцепления, НО у корзины-то есть свои болты, она точно по центру станет. А диск — нет. Более того, если болты корзины затянуть, она так прижмёт диск, что уже не отцентруешь, не сдвинешь. Направляющая входит насквозь в диск и дальше входит в подшипник игольчатый коленвала. Диск получается строго по центру. После уже корзину прикладывают и завинчивают.
Теперь если подвести КПП, её вал спокойно зайдёт до «колена» и коробку можно затягивать. Всё.

Читать еще:  Инструкция по замене крана печки на ВАЗ 2114

Замена сцепления Ауди 80

Как поменять комплект сцепления на Ауди 80?

  • Что шумит в трансмиссии на Ауди 80? – 3 ответа

Для начала следует приобрести комплект сцепления, поскольку его рекомендуется менять в сборе. Работу нельзя назвать быстрой и простой — откручивать много, управиться за часок не получиться. Лучше делать с напарником.

Сначала надо поднять авто на подъемнике или загнать на яму и установить передок на стойки. На поддомкраченной машине работать нельзя!

Затем снять колеса.

После выкрутить внешние гранаты — болт или гайка в ступице (в зависимости какого года авто).

Открутить болт зажимного крепления пальца шаровой опоры и вывести палец шаровой из ступицы

Двенадцатигранником открутить внутренние гранаты. Надеть целлофановые пакетики и вынуть ШРУС в сборе из ступицы переднего колеса и отложить в сторону.

Затем снять разъемы ЗХ и спидометра с КПП.

Открутить болт крепления рабочего цилиндра сцепления и вынуть его из коробки, затем подвесить в сторонке.

Открутить 4 гайки крепления «штанов» глушителя от выпускного коллектора.

Ослабить хомут на глушителе между катализатором и резонатором; сдвинуть его и катализатор с приемной трубой.

Открутить верхние болты крепления и нижние болты коробки.

Открутить подушку КПП от кузова.

Демонтировать коробку передач.

Снять с первичного вала КПП выжимной подшипник и заменить.

Корзину крепят 8 шестигранников, которые откручиваются крест-накрест по очереди. Лучше делать несколько в приемов, чтобы не перекосило корзину.

Снять, осмотреть, если нужно — поменять.

Осматриваем диск, меняем. Рекомендуется менять все в сборе.

Собрать обратно — поставить диск, надеть корзину корзину и закрутить достаточно, чтобы диск можно было сдвинуть, но с усилием. Теперь необходимо отцентровать диск. Для этого нужна оправка или б/у первичный вал от Ауди. Можно сделать и проще — на маховике поверхность слегка ржавая, а место где стоит диск — блестящее. Подсвечивая фонариком, выставить диск по контуру.

Затянуть корзину до конца и поставить коробку.

Audi 80 1.8S PM Конструктор › Бортжурнал › Замена комплекта сцепления и не только

Итак, на повестке дня замена диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, а так же проблема течи масла из коробки – замена сальника на штоке переключения передач.
А так же замена опоры коробки.

Сначала предыстория как к этому пришел…
При покупке машины все ВРОДЕ работало, ни на что не жаловался. Но потом стал замечать что передачи стали трудновато включаться, приходилось по несколько раз выжимать сцепление, а то и вовсе переключаться во все положения, начиная с 5 и только потом уже включать 1-ю.
Плюс к этому еще с весны появилась течь в коробке, а именно износился сальник штока переключения передач. И оттуда масло попадало на катализатор, на нем подгорало, и жутко воняло!
Все это мне изрядно надоело. Решил заняться полезным делом.

Купил комплект сцепления: диск сцепления, корзина и выжимной. Все фирмы Sachs. И сальник номер который мне благополучно дали уважаемые соклубники на сайте, за что я им ооочень благодарен!
С моим лучшим другом поехал в гараж, загнал машину на яму и началось.
Открутил все болты. Перед самым моментом снятия поставили домкрат. Приводные валы привязал проволокой, чтобы не мешались.

Двигатель лучше подпереть, чтобы не начал заваливаться назад, когда снимаешь коробку. Мы дак поставили палку между площадкой для АКБ и «бошкой» двигателя.

Сразу снять коробку не удалось. Она тяжелая блин… да и боялись накосячить, ведь впервый раз все делали. Для удобства поставили уже подкатной домкрат. Советую! Можно конечно и сделать себе мини тренажерный зал, но как-то пупок себе развязывать не хочется, здоровье важнее 😉
После некоторых мучений коробка нам поддалась, и мы ее сдернули! И аккуратно опустили на доски. Перед нами появилась корзина.

Вообще ее состояние меня порадовало. Еще ее можно было эксплуатировать… но раз уж сняли, то однозначно менять. Позабавило меня и сочетание запчастей: корзина – Sachs, диск сцепления – Luk, а подшипник – Ina. Хорошее сочетание, не правда ли? 🙂
При осмотре оказалось, что подшипнику уже пора на пенсию. Шумит при прокручивании. Не зря значит коробку сняли.
Когда открутили корзину, осмотрели маховик. Выработки на нем нет. Это тоже радостно!

А вот состояние внутреннего сальника на главном валу коробки что-то не порадовало. Начал подтекать… буду смотреть, если начнет сильно течь, то под замену. А пока ездить можно, не смертельно.

Пока коробка снята, заодно нужно поменять и сальник.
Сразу говорю: Сложного ничего нет! Работы минут на 20, не больше!
Сначала зачищается место от грязи. (мне было проще, потому что все уже отмокло в масле, и я просто хорошенько протер тряпкой)

Потом берется плоская отвертка и аккуратно выковыривается старый сальник. Аккуратность нужна чтобы не поцарапать сам шток.

После этого стоит осмотреть место, где был сальник, и протереть чистой тряпкой сам шток.

После этого берем новый сальник и одеваем на шток.

Берем головку на 17 (длинная которая) и аккуратно запрессовываем сальник на место. Все, на этом работа закончена.

Старую корзину открутили и поставили новую. Для центровки диска сцепления нужна оправка. Закручиваем болты корзины с моментом затяжки 2.5 Н*м.

Меняем выжимной. Перед установкой нового, необходимо вытереть вал от старой смазки и помазать новой. В моем заказе она была уже в комплекте.

Ну и все, ставим коробку на место. Для удобства можно воспользоваться опять же домкратом.
Еще заменил опору коробки.

На моей машине оказывается две опоры. Ту, которую заменил – это задняя опора коробки, а есть еще вторая – справа. А я и не знал… Она хитро спрятана за катализатором и прикрыта кожухом, сразу и не разглядишь ее 🙂

Еще обратил внимание на износ тяги для переключения передач. Ее тоже под замену вместе с правой опорой. Вот номер кулисы 893 711 615 A если кому нужно.

Прикрутил все болты на место, кожухи, глушитель и проверил, не упустил чего.

В принципе вот и вся работа по замене сцепления и сальника.
Да еще до кучи поменял тормозную жидкость. Сразу прокачал сцепление и тормоза.
По степени сложности – вся работа не сложная. Но по времени у меня ушло два дня.
Зато теперь таааак мягко нажимается педаль сцепления! И тормоза работать начали. Даже не привычно как педали нажимаются 🙂

Сцепление Audi 80 / 90 с 1986 по 1994 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi 80 , регулировка сцепления Audi 80 , трансмиссия Audi 80 , коробка передач Audi 80 , сцепление Audi 90 , регулировка сцепления Audi 90 , трансмиссия Audi 90 , коробка передач Audi 90

Сцепление

Описание

На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.

Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:

  • Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
  • Датчик положения педали сцепления.
  • Рабочий цилиндр сцепления.
  • Нажимной диск сцепления.
  • Корзина сцепления.
  • Диафрагменная пружина.
  • Рабочий диск сцепления.
  • Торсионные пружины.
Читать еще:  Демонтаж заднего бампера на рестайлинговой Шевроле Нива

Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:

  • Задняя поверхность маховика двигателя;
  • Передняя поверхность нажимного диска сцепления.

Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.

Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.

Внимание
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.

При нажатии педали сцепления, главный цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.

Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.

Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая – исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая – отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.

Педальный узел

  1. Втулка
  2. Возвратная пружина
  3. Фиксатор
  4. Педаль тормоза
  5. Монтажный кронштейн педального узла
  6. Возвратная пружина
  7. Шланг гидропривода выключения сцепления
  8. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
  9. Осевой палец
  10. Вилка штока главного цилиндра
  11. Педаль выключения сцепления
  12. Фиксатор
  13. Фиксатор
Регулировка длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления

Примечание
Перед регулировкой длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, убедиться в том, что отрегулирована длина штока вакуумного усилителя главного тормозного цилиндра.
а = 269,0 +0,5 мм

1. Отрегулировать длину штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления так, чтобы расстояние а = 116,0 +0,2 мм.

2. Проверить и убедиться в том, что педаль сцепления выше приблизительно на 10 мм от педали тормоза.

3. Убедиться в том, что возвратная пружина возвращает педаль в исходное положение должным образом.

Компоненты

Гидропривод выключения сцепления
  1. Расширительный бачок тормозной жидкости
  2. Уплотнитель
  3. Шланг гидропривода выключения сцепления
  4. Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
  5. Стопорная гайка
  6. Шток вилки
  7. Осевой палец
  8. Элемент крепления, момент затяжки при установке: 20 Н∙м
  9. Фиксатор
  10. Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
  11. Шайба
  12. Болт крепления, момент затяжки при установке: 25 Н∙м
  13. Винт для прокачки
  14. Переходник, момент затяжки: 15 Н ∙ м
  15. Трубка гидропривода
Выжимной подшипник
  1. Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
  2. Элемент крепления, момент затяжки при установке: 25 Н∙м
  3. Шток
  4. Выжимной подшипник
  5. Болт крепления Torx, момент затяжки 35 Н∙м
  6. Рычаг выключения
  7. Стопорная пружина
  8. Направляющая втулка
  9. Уплотнительная манжета входного вала
  10. Уплотнительное кольцо
  11. Шайба
  12. Втулка
  13. Шаровая стойка
  14. Коробка передач в сборе

Внимание
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Внимание
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

Кожух сцепления в сборе и ведомый диск сцепления

Снятие и установка
Снятие

Внимание
— При каждом снятии коробки передач с автомобиля необходимо заменять концентрический выжимной цилиндр новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.
— Не допускать попадания смазочных материалов на поверхности диска сцепления, поверхности нажимного диска и маховика.
— При установке следить за тем, чтобы смазка, которая наносится на шлицы первичного вала коробки передач, не попала на поверхность диска сцепления.
— Не использовать для очистки диска сцепления растворители.

1. Снять коробку передач в сборе с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая коробка передач).

2. Отвернуть болты крепления нажимного диска сцепления.

3. Снять нажимной и рабочий диски сцепления.

Внимание
Не ронять диск сцепления.

Установка

1. Очистить шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач для удаления смазки и продуктов износа.

2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы (А) диска сцепления (1) и первичного вала коробки передач (2).

Внимание
Необходимо обязательное нанесение смазки на указанные поверхности, в противном случае возможны шумная работа, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке сцепления или рывкам сцепления при трогании автомобиля. Попадание смазки на уплотнения концентрического выжимного диска может привести к образованию утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления. Необходимо удалять любые излишки смазки.

3. Установить диск сцепления, используя подходящее приспособление для центрирования диска.

4. Установить нажимной диск сцепления. Наживить болты крепления нажимного диска сцепления.

5. Равномерно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления в два этапа установленными моментами затяжки в указанной на рисунке последовательности.

6. Установить коробку передач в сборе на автомобиль.

Проверка после снятия

1. Измерить люфт диска сцепления на шлицах первичного вала. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

2. Измерить осевое биение диска сцепления на указанном в спецификациях диаметре. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.

3. Измерить глубину «А» заклепок относительно рабочей поверхности диска, используя глубиномер штангенциркуля. Если полученное значение превышает допустимую величину износа, заменить диск сцепления новым.

Проверка после установки

На установленном на автомобиле нажимном диске сцепления проверить высоту выступания лепестков диафрагменной пружины. Если высота выступания лепестков или разница между лепестками по высоте выступания превышают установленную норму, отрегулировать высоту выступания лепестков, используя специальное приспособление (А).

Проверить упорное кольцо нажимного диска сцепления на предмет износа или разрушения. При обнаружении дефектов заменить нажимной диск сцепления новым.

Примечание
— Изношенное упорное кольцо издает бьющиеся звуки (словно стук молотка по заклепке).
— Разрушенное упорное кольцо издает клацающий звук вследствие тряски нажимного диска сцепления.
— При обнаружении следов подгорания или обесцвечивания контактной поверхности нажимного диска сцепления необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить выжимной диск сцепления в сборе новым.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector