Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена амортизаторов мазда 3

Стойка амортизатора на Mazda 3

На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.

Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Каталожный артикулЦена (Руб.)Каталожный артикулЦена (Руб.)
Оригинал передние
B32T34900D
левый
От 4900 / шт.B32T34700D
правый
От 4900 / шт.
BBM234700C—/—BBM234900C—/—
Аналоги
BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.)
KYB 343412 задний (без отличий)От 2100JAPKO MJ33035
Зад. Газ.
От 1400
KYB 334701
Передний левый (ПЛ)
От 3100JAPKO MJ33033
ПЛ
От 2700
KYB 334700
Передний правый (ПП)
—/—Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3FОт 500
FEBEST MZD-MZ3F (ПП)От 2700FEBEST MZSHB-M3R—/—
Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323FОт 550FEBEST MZD-003От 2100
Втулка FEBEST MZAB-067От 450LYNXauto G32785RОт 2180
STELLOX 42140588SXОт 1950LYNXauto G32785L—/—
MONROE G8804—/—MONROE 23992—/—
MONROE G8803От 2100ORIGINAL IMPERIUM 37013От 1900 — 2100
SACHS 313419—/—SACHS 313415—/—
SACHS 313411—/—ASHIKA MA33034—/—
FENOX A61230—/—MA-33033—/—
A61198—/—FEBEST MZAB-067—/—
A22005—/—STELLOX 42140588SX—/—
A51003—/—MONROE G8804—/—
A61231—/—G8803—/—
A61199—/—G 23992—/—
ORIGINAL IMPERIUM 37013—/—SACHS 313 419—/—
ASHIKA MA-33034—/—FENOX A61230—/—
MA-33033—/—A61198—/—

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимый инструмент, материалы:

  • Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
  • Ветошь, жидкость типа WD – 40;
  • Новые стойки;
  • Крабовидный съемник;
  • Динамометрический ключ;
  • Дополнительное освещение.

Алгоритм замены заднего амортизатора

  • Домкратим заднюю часть, устанавливаем башмаки, активируем стояночный тормоз;
  • Съемником сжимаем два витка пружины для удобства работ;
  • В верхней части крепления отвинчиваем гайку на «17», предварительно удерживаем шток специальным ключом для стоек. При его отсутствии воспользуемся обычными плоскогубцами;
  • Нижнее крепление отвинчиваем ключом на «17», снимаем гайку, уплотнительную шайбу;
  • Извлекаем стойку в сборе с пружиной;
  • На верстаке разбираем модуль стойки, снимаем пружину, опорную чащу;
  • Проводим дефектовку деталей, заменяем задний демпфер новым;
  • Собираем конструкцию в обратном порядке.

На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.

Замена переднего амортизатора Мазда 3

  • По аналогии с задней стойкой домкратим переднюю часть, выжимаем стояночный тормоз, снимаем колесо;
  • Отвинчиваем датчик скорости на ступице, кронштейн, тормозной шланг;
  • Ключом на «14» выкручиваем гайки стойки стабилизатора, извлекаем ее с посадочного места;
  • Ослабляем крепления верхней стойки (три гайки);
  • Съемником сжимаем два – три витка пружины для удобства проведения работ;
  • Отвинчиваем нижнее крепление, окончательно снимаем верхний крепеж;
  • Извлекаем демпфер в сборе, помещаем на верстак для разборки;
  • Проводим дефектовку механизма подвески;
  • Собираем конструкцию в следующем порядке: надеваем новый отбойник, пружину, проворачиваем их по меткам, которые нанесены на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
  • Сжимаем пружины съемником так, чтобы она уместилась между металлическими чашами – опорами;
  • Затягиваем гайку штока с усилием 52,9 Н/м;
  • Фиксируем стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

На противоположной стороне заменяем второй демпфер.

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.

Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.

Демпфер, так часто называют стойку амортизатора, лучше использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного полотна «желает лучшего». На магистралях и городских трассах демпферы не столь эффективны.

Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.

При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.

Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.

Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.

Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.

Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.

Характерные причины преждевременного износа демпферов

  • Повреждение, деформация сальника на штоке;
  • Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
  • Коррозия штока, металлического цилиндра;
  • Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
  • Брак при изготовлении;
  • Деформация опорного подшипника;
  • Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

  • Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
  • Заносы при вхождении в повороты;
  • Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
  • Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
  • Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
  • Неравномерный износ покрышек.

Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

  • Способ №1

Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.

Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.

Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.

Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.

Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.

Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.

Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.

Комплексная диагностика стоек на специальном оборудовании в СТО.

Ремонт подвески Мазда 3: Что и когда менять

Схема задней подвески Мазда 3 представляет собой многорычажную систему, обеспечивающую плавность хода и управляемостью. Конструктивные особенности подвески требуют своевременного обслуживания и замены неисправных деталей.

Подвеска Мазда 3: Описание и особенности

Передняя подвеска Mazda 3 BK типа МакФерсон с телескопическими амортизаторными стойками, поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Несущий элемент подвески — подрамник закреплен к кузову через сайлетблоки. С двух сторон к подрамнику также через сайлентблоки крепятся поперечные рычаги. Рулевая тяга с наконечником является дополнительным рычагом подвески.

Упругим элементом подвески служит амортизаторная стойка – винтовая пружина и амортизатор. Стойка сверху крепится через опорный подшипник к кузову, а снизу к поворотному кулаку.

Слабыми местами в передней подвеске Мазда 3 считаются пружины, опорные подшипники и стойки стабилизатора.

Задняя подвеска Мазда 3 также независимая, но в ее основе многорычажная схема. Такая конструкция обеспечивает улучшенную управляемость за счет подруливания задних колес. Плавность хода достигается, благодаря трем поперечным и продольному рычагу, к которому крепится ступица заднего колеса. Упругий элемент также, как и спереди – амортизаторная стойка. В конструкции задней подвески также имеется стабилизатор поперечной устойчивости.

В процессе эксплуатации детали подвески изнашиваются, что проявляется в скрипах, стуках и пробоях амортизаторных стоек. В этом случае узлы подвески подлежат замене.

Замена амортизаторов и стоек стабилизаторов

Замена амортизаторов Мазда 3 довольно трудоемкая операция, требующая специального оборудования. Целесообразно проводить ее на станции технического обслуживания.

Если вы решите самостоятельно поменять передние амортизаторы Мазда 3 BK, представляем наши рекомендации:

  • Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
  • Снимаем колесо.
  • Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
  • Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
  • Отодвигаем шланг вниз.
  • Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
  • Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
  • Откручиваем болт поворотного кулака.
  • Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
  • Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
  • Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
  • Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
  • Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.

ВАЖНО! Когда вытаскиваете стойку, придерживайте рукой тормозной диск, чтобы он не завалился и не потянул за собой пыльник ШРУСа. Как только амортизатор достали, зафиксируйте тормозной диск, чтобы он не опрокинулся.

  • Стягиваем пружину так, чтобы появился минимальный зазор между пружиной и опорным подшипником.
  • Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
  • Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
  • Меняем амортизаторы на новые.
  • Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена задних амортизаторов Мазда 3 выглядит следующим образом:

  • Снимаем заднее колесо.
  • Снимаем подкрылок.
  • Откручиваем два болта крепления амортизатора сверху к кузову.
  • Откручиваем нижний болт крепления к заднему продольному рычагу.
  • Снимаем амортизатор вместе с опорной чашкой.
  • Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Замена опорных подшипников и пружин

  • Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
  • Снимаем колесо.
  • Отсоединяем разъем датчика АБС и снимаем жгут проводов, закрепленных в районе стойки стабилизатора.
  • Снимаем прижимную планку крепления тормозного шланга.
  • Отодвигаем шланг вниз.
  • Откручиваем гайку стойки стабилизатора.
  • Снимаем стойку стабилизатора, надавив на стабилизатор сверху.
  • Откручиваем болт поворотного кулака.
  • Устанавливаем стяжки на пружину и фиксируем.
  • Ударами кувалды по поворотному кулаку смещаем его вниз.
  • Ослабляем гайку крепления штока амортизатора в подкапотном пространстве.
  • Откручиваем болты крепления опоры амортизатора.
  • Стягиваем пружину и полностью вытаскиваем амортизаторную стойку из поворотного кулака.
  • Откручиваем гайку крепления штока амортизатора до конца.
  • Снимаем со стойки опору, подшипник, пыльник.
  • Меняем опорный подшипник и пружину на новые.
  • Стягиваем пружину и собираем все в обратной последовательности.

Замена сайлентблоков и рулевых наконечников

Замена сайлентблоков переднего рычага Мазда 3 выполняется следующим образом:

  • Поднимаем при помощи домкрата переднюю часть автомобиля.
  • Снимаем колесо.
  • Двумя торцовыми ключами на 14 откручиваем крепления шаровой опоры. Разжав клемму, извлекаем палец опоры из поворотного кулака.
  • Торцовыми ключами на 17 и 19 откручиваем передний и задний болты крепления переднего рычага. Извлекаем из пазов и снимаем рычаг с автомобиля.
  • Как правило, на Мазда 3 заменяют рычаг в сборе. В ходе такой процедуры необходимо лишь переставить виброгаситель со старого рычага на новый, открутив его ключом на 12.
  • Если же вы не хотите менять рычаг, а нашли сайлентблоки на замену, то при помощи специального съёмника или молотка и зубила выбейте из посадочного места старый сайлентблок. Зачищаем и смазываем место тонким слоем смазки. Затем производим монтаж новой детали тем же съёмником или тисками.
  • Сборку проводим в обратном порядке.

Продлеваем срок службы подвески

Срок службы амортизаторов напрямую зависит от грамотной установки и соблюдения условий эксплуатации. Главные враги амортизатора – это ямы и грязь. Для защиты от грязи устанавливаются резиновые пыльники штоков, что повышает ресурс этого узла подвески. А вот с ямами бороться сложнее. Нежелательно сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге со множеством жестких ударов. И не забывайте мыть детали подвески. Грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается.

  • 0 комментариев

Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…

Выбирая автомобиль, будущий владелец, вполне резонно анализирует всю информацию, касающуюся интересующего транспортного средства. Сегодня благодаря…

Mazda MPV — автомобиль японского производства, рассчитанный на 7 посадочных мест. В некоторых азиатских странах модель…

Mazda 3 Ласточка › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов

Доброго времени суток. Давно я что то не писал сюда. Предыстория. Стал беспокоить стук, спереди справа. На кочках, то он есть, то его нету. Попробовал просто машину покачать, тишина. Загнал на эстакаду, посмотрел, подергал, по подвеске все относительно живо. Ну, думаю, или опорный подшипник или амортизатор. Забегая вперед скажу что правый амортизатор был мертв, левый почти мертв. Запчасти куплены, день выбран, будем ковыряться. Поехали.
Домкратим, снимаем колесо. Далее:

1. Снимаем фишку ABS
2. Подцепляем отверткой/пассатижами фиксатор и снимаем шланг тормозной системы
3. Откручиваем стойку стабилизатора. Я стойки менял еще по осени, по этому у меня без особого труда все открутилось
4. Сбоку откручиваем болт.
Начинаем выбивать. В одном бортжурнале видел что можно снять с помощью домкрата, но у меня не получилось, домкрат постоянно соскальзывал, так и норовя погнуть пыльник. По этому берем полено, кувалдочку, и аккуратно начинаем выбивать.

Откручиваем эти три болтика и вынимаем амортизатор.

Стягиваем стяжками пружину.

Шестигранник, накидной ключ, откручиваем гайку.

Правый амортизатор оказался мертвым, опорный подшипник практически рассыпался в руках. Левый же оказался чуть живее.

Собираем все в обратной последовательности, не забывая прокачать несколько раз амортизатор. После прокачки ни в кое случае не кладем его набок, держим строго вертикально. Вот пара вырезок из умной книжки:

Метку на опоре соединяем с меткой на подшипнике.

Далее наш амортизатор ставим на место. Для начала закручиваем три верхних болта, но не до конца. И вставляем наш амортизатор в поворотный кулак. И вот тут то у меня возникла проблема. Ну никак не хотел амортизатор заходить на свое место. Пробовал забивать с помощью деревяшки, расколотил 2 штуки, но так и не забил. В итоге немного поддомкратил, взял удлинитель из набора, кувалдочку, и аккуратно стал снизу бить по кулаку. Таким макаром и посадил на свое место. Нехорошо так делать, но выбора не было.

Артикулы:
KYB 910026 — Пылезащитный комплект амортизатора
Lemforder 34078 01 — Ремкомплект верхней опоры амортизатора переднего с подшипником
Monroe G 8803 — Стойка амортизационная газовая, «Original»
Monroe G 8804 — Стойка амортизационная газовая, «Original»
Lemforder 29499 — Стойка стабилизатора переднего

Всем удачи и ровных дорог.

З.Ы. Отдельное спасибо dip27 за консультацию и помощь в выборе запчастей

Mazda 3 «BeLka» › Logbook › Замена передних амортизаторов с полным установочным ремкомплектом

С недавнего времени стал беспокоить стук в районе передней левой стойки амортизатора. Подозрение было либо на сам амортизатор, либо на его опору. Учитывая пробег автомобиля, рекомендации о замене амортизаторов парами, было решено не гадать, а купить сразу оба передних амортизатора и поменять их с полным установочным ремкомплектом (пыльниками, отбойниками, опорами и опорными подшипниками).

На предыдущие автомобили я покупал обычно стойки фирмы Каяба. Однако почитав отзывы матреховодов, пришел к выводу, что Каябовские стойки слишком жесткие и ездить на них не особо комфортно. При этом народ положительно отзывался о стойках фирмы Monroe. Ну что ж, на них мой выбор и пал.
Поскольку, как я уже отмечал выше, амортизаторы рекомендуется менять парами, то были куплены амортизаторы Monroe — левый (артикул G8804) и правый (артикул G8803) стоимостью по 2200 р. за каждый.
Кроме того, я решил не экономить и поменять сразу вместе с амортизаторами пыльники, отбойники, опоры и опорные подшипники. Для этого был подобран отличный установочный ремкомплект передних амортизаторов фирмы SKF (артикул VKDR 35426T) стоимостью 3800 р. В указанный комплект уже входят необходимы для замены пыльники, отбойники, опоры и опорные подшипники сразу на обе стороны. Сама фирма выпускает запчасти высокого качества и вероятнее всего идет в оригинале — на опорах имелись затертые номера (по всей видимости оригинальные ).

Процесс замены занял около 1 часа. При этом пыльники и отбойники были в нормальном состоянии. Левая опора была подуставшая — по всей видимости стук шел именно от нее. Правая опора и опорные подшипники оказались также в нормальном состоянии. То есть в принципе, можно было бы обойтись заменой лишь левой опоры, но как я говорил выше, раз уже лезть, решил менять все скопом ))

Замена задних амортизаторов Мазда 3 — logbook Mazda 3 on DRIVE2

Плюс ко всему, могут страдать и дополнительные узлы подвески, испытывая интенсивность ударов. Любой автомобильный амортизатор, используется в парном варианте с рессорой или пружиной, но может идти и с торсионом.

В авто амортизационных демпферов может иметься 4 штуки, которые разделяют на задний амортизатор мазда 3 и передние; левые и правые.

Мазда 3 задние амортизаторы

Если говорить про амортизаторы на конкретном автомобиле, а именно на Мазда 3, то у них чаще выходят из строя передние. В первую очередь передние амортизаторы Мазда 3, быстро изнашиваются, если водитель использует низкопрофильную резину, которая обладает низкими проходными качествами. Однако все они газовые. Задний задний амортизатор мазда 3 Мазда 3, имеет также свой номер BP4KDно в отличие от переднего, разницы по стороне установки не имеет.

Амортизатор задний для Mazda Mazda 3 (BK) 2002-2009

Если пыльник поврежден, его надо заменить, поскольку от этого зависит и рабочий срок нового амортизатор передний Mazda 3 или заднего, без разницы. Неисправности амортизаторов Мазда 3 Как у любого автомобиля амортизаторы Задний амортизатор мазда 3 3, не вечны и естественно имеют свои специфические неисправности.

Определить которые можно по определенным признакам и спутать с задний амортизатор мазда 3 невозможно, разберем подробнее: Если появилось в рулевом управлении дрожание, это говорит только о том, что колеса не соприкасаются полноценно с дорогой.

Говорит об этом и колебание кузова.

При повороте авто, внутренние колеса не совсем прижимаются к земле, а с внешних наблюдается недостаточное снятие нагрузки. Колеса при езде прыгают, но увидеть это можно только со стороны или по тормозному следу, он множество раз прерван в этом случае. Шины машины изнашиваются не одинаково. Сильное выделение снаружи масла, а также задний амортизатор мазда 3 пружиной стойки амортизатора.

Наблюдая вышеперечисленные симптомы, требуется замена амортизатора Мазда 3. Конечно, как упоминалось выше, замена осуществляется не одинаково и здесь стоит обратить внимание задний амортизатор мазда 3 специфику замены передних и задних амортизаторов, поскольку есть существенные отличия в процессе.

Замена заднего амортизатора Мазда 3 Итак, задний амортизатор Мазда 3 и его замена. Поднимаем авто домкратом, подставляем опору, а домкрат убираем.

Он нам понадобиться при снятии амортизационных демпферов сзади, дабы поднять задний амортизатор мазда 3. Чтобы снять опору заднего амортизатора Mazda 3, сначала фиксируем шток тисками и 13 ключом, откручиваем гайку штока. Вот собственно и все снятие, таким же образом устанавливаем назад уже новый демпфер. Для выполнения этой процедуры понадобилось: В целом амортизаторы на автомобиле Мазда 3 заменить в условиях гаража можно и совсем не надо ехать на СТО.

Замена переднего амортизатора Мазда 3 Передние амортизаторы Мазда 3 тоже запросто снимаются. Итак, начнем.

Открутим болтик крепления скоростного датчика колеса, болтик крепления кронштейна шланга тормоза, гайку, закрепляющую стабилизаторную стойку и болт закрепляющий низ устройства. Наверное добрая половина, а может и задний амортизатор мазда 3, подвески на Мазда3 совместимо с фордовской от фокуса — в этом Pistachios совершенно прав! Платформа ведь одна и та. Кстати, на фокусы тоже ставяться польские аммо, особенно часто на форды российской сборки, а вот на испанской сборки — в основном Бильштейны.

Наши задние амморты и фокусовские — одно и то же, а передние немного отличаются в кронштейнах для крепления тормозного шланга и стойки стаба. Что касается Каябы — у них ведь несколько видов аммортов отличающихся по жесткости, энергоемкости, как и у других аммортизаторных фирм.

Не всегда будет правильно сравнивать жесткость аммртов разных фирм и разных серий. Мой выбор получился Задний амортизатор мазда 3 FSD — с саморегулируемой жесткостью. После установки сделал сход-развал и уже наездил на них чуть больше тыщи километров.

У автомобиля 4 стойки амортизатора, чаще задний амортизатор мазда 3 изнашивается передний амортизатор Mazda 3. Если Вам необходимо купить амортизатор на Мазду 3 необходимо помнить, что левый и правый амортизаторы имеют различные номера. Задние амортизаторы для Mazda 3 различается по стороне установке.

Замена амортизатора переднего мазда 3

Показать панель управления

  • Опубликовано: 17 июл 2016
  • Замена амортизатора переднего мазда 3
  • Авто/Мото

Комментарии • 11

Полный пиз. ец, ну впринцепи пох..й железо все стерпит, главное шток не забить, тормозную трубку не сломать и диск тормозной молотком не расколоть, а вообще этот ремонт спустя рукава, полная жопа.

Всё бы ничего, хрен с ним что парень не знает ка все эти штуки называются))), но. по ремонту очень много недостатков. Новая стойка не прокачана — а значит отходит она не долго. Посадочное место амортизатора не зачищено, тоже минус. И чтоб не хуячить молотком по поворотному кулаку при съёме — установаке амортизатора нужно всего лишь расклинить немного посадочное место. И ещё, амортизатор поставил, а привод висел. Помоему намного проще сначала воткнуть привод, а после втыкать аморт. Плюс только за то что парень все делает сам. Потихоньку научится на своих ошибках. Но если уж выкладывает видео, то посмотри как это делают другие, почитай форумы, мануалы в конце концов.

Ребятушки подскажите в чем дело, всю голову сломал. Купил Мазду 3 БК и сразу решил поменять холовку так как бренчала. Не буду вдаваться в порядок замены но в итоге купил стойки sach и теперь на небольших ямках (на кочках такого нет) происходит удар как будто пробивает всю стойку и бьёт в отбойник. Это подтвердилось когда пришёл после замены на диагностику и увидел что отбойники спереди лопнутые. Поставил пружины от 2 литровой, они более жёсткие и отрезал отбойник на 1 см. Проблема стала реже но все равно на ямах, при скорости которой впереди идущие машины даже не тормозят , я чувствую удар отбойников по всему корпусу аж сердце сжимается. Опорник и опора тоже новые, амортизатор уверен что не подделка. Ездил в 2 места на вибростенд , результат — идеальная стойка с 0 износом. Ничего не могут найти подскажите какие мысли есть?

Ты не думай, я не дурак, по кочкам не ношусь как бешеный. До этого был акцент 5 лет, его за все время не разу3 не пробил до отбойника

То есть отбойники пробивались много3 раз судя по их виду

@MOTOR LIFE тем более я ставил стойки с новыми отбойниками, а после этого на диагностике отбойники были лопнувшие

@MOTOR LIFE стойки при мне прокачивал мастер и после этого до установки их держал вертикально. Если бы не прокачал вибростенд бы показал это.

Ты стойки перед заменой прокачивал? Возможно если не прокачал, они у тебя и стучат как отбойник когда колесо резко вниз идет на лежачем.

мащдоводы мож кто сталкивался с моей проблемой подскажите кто знает точно

подвеска не похожа на мазду особенно нижний рычаг и поворотный кулак хуй пойми с какой мазды ну точно не похож на 3 у меня самого бл недавно менял левую стойку!только вот тоже наебался с метками надо заново разбирать стучит на мелких ямках и небольшой скорости. стойка линк!!вроде не говно корея. а что тарахтит не пойму кстати автор про метки ничего не говорил какой то клоун а не мастер!!

Ставил самое аналоговое, подвеска идет на несколько моделей авто, мазда, форд и т.д. Про метки не знал, когда менял, мало было инфы, а на ютубе вообще ничего не было и подавно, тарахтели у меня тоже, как и у тебя, но не так как старые их вообще не было можно сказать. Когда пригнал машину и залез охренел, в ней вообще не было задней одной косточки, так что, то что я там все сам поменял, стало намного лучше чем без подвески. По моему примеру можно и не менять подвеску, ну как открутить все можно понять по видео. Мир тебе товарищ.

Читать еще:  Предохранители в салоне Lifan Solano
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector