Aklaypart.ru

Авто Журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена фазорегулятора рено флюенс

Рубрика: Рено Флюенс

Замена антифриза на Рено Флюенс в Самаре

Замена антифриза на Рено Флюенс — важная процедура для сохранения исправности Вашего автомобиля. Охлаждающая жидкость — одна из главных функциональных жидкостей автомобиля (наряду с моторным маслом, тормозной жидкостью, топливом).

Прайс на замену антифриза на Рено Флюенс

НаименованиеЗапчастиРабота
Замена антифриза800 руб.
Антифриз (1л)от 200 руб.

Как часто нужно менять охлаждающую жидкость?

Для правильной работы системы охлаждения важно какое количество антикоррозийных добавок (силикатов, фосфатов и боратов) содержится в охлаждающей жидкости. Если концентрация этих веществ в норме — менять антифриз не обязательно. Но как только количество этих антикоррозийных добавок снизится, радиатор и двигатель начнут подвергаться электролитной коррозии.

Замену антифриза рекомендуется производить в следующих случаях:

1) Если Вы приобрели подержанный автомобиль. Жидкость в системе охлаждения лучше сразу заменить.

2) При выпадении осадка, при помутнении, изменении цвета, при появлении желеобразной массы на внутренней стороне расширительного бачка. Цвет охлаждающей жидкости должен быть «чистым», насыщенным. Как только цвет исчез или стал грязно-бурым, охлаждающую жидкость нужно менять.

Также важно следить за уровень жидкости в расширительном бачке. При уровне антифриза в холодном состоянии ниже отметки „MIN“, нужно осмотреть систему на наличие утечек. При обнаружении подтекания жидкости до нужного объема доливают антифриз. Если подтеков не обнаружено — дистиллированную воду (так как из системы «выпарилась» вода и концентрация веществ в антифризе изменилась).

3) Если в систему неоднократно доливалась вода и концентрация находящегося там раствора не известна, антифриз меняется с обязательной промывкой системы охлаждения.

4) Каждый перегрев двигателя вызывает разрушение присадок в охлаждающей жидкости, что, в свою очередь, приводит к интенсивному образованию накипи, течи помпы, возникновению коррозии и т.д. Поэтому, если вы загнали стрелку указателя температуры двигателя в красную зону, меняйте не только моторное масло, но и антифриз. Накипь препятствует отводу тепла, последствием может стать трещина в головке блока.

Замена фазорегулятора на Рено Флюенс в Самаре

Прайс на замену фазорегулятора на Рено Флюенс

НаименованиеЗапчастиРабота
Фазорегулятор замена (со снятым ГРМ)от 9950 руб.1000 руб.

Замена радиатора на Рено Флюенс в Самаре

Замена радиатора охлаждения Рено Флюенс – довольно сложная процедура. Хотя доступ к радиатору не затруднен, есть много «подводных камней». Ошибка при замене радиатора может привести к дорогостоящему ремонту двигателя.

Прайс на замену радиатора на Рено Флюенс

НаименованиеЗапчастиРабота
Радиатор Флюенсот 3750 руб.от 2000 руб.
Мойка радиатора4000 руб.

Очень важно правильно диагностировать проблему с радиатором. В некоторых случаях достаточно промыть радиатор от засоров. В других случаях, когда происходит утечка жидкости, требуется замена радиатора охлаждения на новый, а так же требуется заменить антифриз.

Фазорегулятор на Рено Флюенс

Современное автомобилестроение не стоит на месте. Каждый автопроизводитель постоянно совершенствует конструкции существующих двигателей, делая их более мощными и экономичными. Рено не стал исключением: трудно не заметить, что количество электроники, которая контролирует и регулирует протекающие процессы сгорания топлива и работы механизмов, буквально зашкаливает.

Роль устройства регулирования фаз в современных двигателях

Одно их важнейших электронных устройств, осуществляющее контроль и подстройку работы двигателя — это регулятор фаз. Оно производит подстройку положения распределительного вала относительно коленчатого.

Дело в том, что в обычных моторах, не имеющих подобной электроники, эти два вала жестко связаны между собой при помощи ремня ГРМ. Таким образом, при вращении их фазы четко совпадают, и положение поршней в цилиндрах привязано к циклу впуска/выпуска топливовоздушной смеси.

У таких систем есть один существенный недостаток: двигатели без фазорегулятора не способны изменять режим работы в зависимости от цикла, в котором на данный момент эксплуатируется мотор.

Например, на трассе ключевую роль играет экономичность, и лучше всего будет свести работу клапанов к состоянию наименьшего запаздывания. В городе, где происходят частые разгоны и остановки, наоборот, требуется «выжать» из мотора максимум мощности и крутящего момента.

Устройство распределителя фаз на двигателе K4M

Фазорегулятор в моторе Рено Флюенс представляет собой сложное электронное устройство. Данный элемент устанавливается на входе в шкив распределительного вала.

Сам шкив на Рено представляет собой две соединенные между собой части. Первая из них — крыльчатка, которая крепится к распредвалу. Вторая — это цилиндр с камерами, который закреплен относительно зубчатого вала.

Основная часть фазорегулятора, которая осуществляет регулировку фазы, непосредственно связана с блоком. В качестве входных данных, он получает информацию об оборотах двигателя, температуре охлаждающей жидкости и давлении во впускном трубопроводе.

Как только электроника принимает решение изменить режим распределения фаз, с электронного блока подается сигнал электромагнитному клапану. Тот, в свою очередь, под давлением подает масло по каналу распределительного вала, и, попадая на лопатки вращающейся крыльчатки, происходит проворот вала на необходимый угол.

Фазорегулятор, устанавливаемый на Рено Флюенс, начинает работать при соблюдении всего трех условий:

  • Температура мотора превышает 35 градусов
  • Обороты двигателя выше отметки 1500 оборотов в минуту
  • Давление масла впускного трубопровода выше 500 мбар

При соблюдении этих условий электронный блок анализирует текущие условия работы мотора и перестраивает его в наиболее подходящий режим.

Как уберечь распределитель фаз от поломки?

У Владельцев Рено Флюенс рано или поздно возникает ситуация, когда электронный блок или элементы крыльчатки фазорегулятора выходят из строя. Особенно это касается автомобилей, которые прошли большое количество километров или эксплуатировались в жестких условиях.

Первое, что нужно иметь в виду — мотор Рено, оборудованный регулятором фаз, очень чувствителен к качеству моторного масла. Это означает, что масло должно быть соответствующим, а замена производиться точно согласно регламенту. Более того, если авто ездит в-основном в городе, то желательно сократить интервал замены минимум в 1,5 раза.

Также немаловажно своевременно производить диагностику и замену свечей зажигания. Это предотвратит возможное затруднение при работе системы впуска/выпуска и износ механической части фазорегулятора.

Подведем итог

Фазорегулятор, устанавливаемый на линейку двигателей Рено, — это сложное, но эффективное устройство, которое позволяет многократно улучшить характеристики двигателя, будь то мощность крутящего моментп и расход топлива.

Для исправной работы фазорегулятора важно учитывать условия эксплуатации автомобиля, качество расходников и технических жидкостей. При грамотном обслуживании, двигатель будет иметь значительный ресурс и не потребует внепланового обслуживания еще много километров.

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии — с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после — провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) — появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена — установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Читать еще:  ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора

Главная претензия к «механике» — дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов — проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза — педаль тормоза «встала колом». Причина — перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается — подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Стоит ли покупать?

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Проблемы и надежность двигателя Renault 1.6 (K4M)

Большая компания Renault создает подходящие двигатели для всех регионов, в которых представлены его автомобили. Если европейские модели давно перешли на турбомоторы и даже электротягу, то бюджетные автомобили марки Renault, такие как Logan, Sandero и Duster довольствуются «проверенными временем» атмосферными двигателями. Такими как, например, 1,6-литровый атмосферник K4M.

Выбрать и купить контрактный двигатель Renault 1.6 (K4M) вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Двигатель Рено 1.6 (K4M) проходит проверку временем с 1999 года. Вообще этот двигатель пришел на смену агрегату K7M, имеющему такой же рабочий объем. Оба двигателя на долгие годы стали единственной движущей силой бюджетных Рено Логан московской, а затем и тольяттинской сборки.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя Рено K4M, прибывшего из Европы. Его сняли его с Рено Сценик 2 2007 года с пробегом 170 000 км.

Среди модификаций двигателя Рено 1.6 K4M есть версии с фазовращателем. Он установлен на впускном распредвале, управляется отдельным клапаном, место которому нашлось прямо в ГБЦ.

Двигатель Рено 1.6 (K4M) обычно не доставляет проблем. Этот двигатель действительно надежный и неприхотливый. Главное, не снижать планку в уровне обслуживания и качестве используемых расходников. Элементарная экономия на сервисе может привести к выходу двигателя из строя.

Если не экономить на обслуживании этого двигателя, он запросто пройдет и 400 000 и 800 000 км. Опыт эксплуатации даже на сомнительном топливе и в сложных условиях стран СНГ показывает, что 1.6-литровый двигатель Рено может запросто выдержать весьма серьезный пробег. Однако с мотором K4M все-таки случаются небольшие непрятности. Сейчас и поговорим о них.

Мелкие неисправности

При достаточно живучей цилиндропоршневой группе двигатель Рено 1.6 (K4M) способен вызывать хлопоты по части электрики, течей масла и прочим досадным вещам.

На катушках зажигания при длительном их использовании рассыхаются изолирующие резинки, которые надеваются на свечу. Начинаются пропуски зажигания.

Купить катушки зажигания для двигателя Рено 1.6 К4М вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Топливные форсунки долговечны, но могут засоряться, что устраняется ультразвуковой чисткой.

Течи масла по сальнику коленвала, из-под клапанной крышки или по ее крепежным болтам, а также по резиновой прокладке поддона являются довольно обычным явлением. Также помпа двигателя K4M может дать течь.

Если двигатель начинает вяло и с запозданием реагировать на акселератор, то надо диагностировать датчик абсолютного давления во впуске.

Если мотор К4М дергается при трогании, наблюдаются провалы в тяге, то неисправности могут быть обнаружены в бензонасосе – либо его моторчик изношен, либо забита сетка топливоприемника. Также виновником могут быть неисправные свечи зажигания или катушки.

А вот если двигатель K4M не заводится и отсутствует искра на катушках, то обычно неисправность заключается в неисправности датчика положения коленвала. Бывает, двигатель Рено не заводится из-за ослабления клеммы на стартере или из-за выгорания клеммы бензонасоса или поломки его моторчика.

Ремень генератора и шкив коленвала

Если не уследить за ремнем генератора и довести его до обрыва, то можно «попасть» на двигатель. Фрагменты ремня генератора могут попасть на зубчатый шкив коленвала, под ремень ГРМ, что вызовет перескок и встречу поршней и клапанов.

Такая же неприятность нередко происходит при разрушении демпфера ременного шкива коленвала.

Впускной коллектор

Виновником плавающих оборотов помимо свечей, катушек или датчика может являться подсос воздуха по трещинкам впускного коллектора, по разъему датчика абсолютного давления или по многочисленным уплотнениям коллектора. На двигателе K4M нужно периодически менять уплотнения впускного коллектора или очень аккуратно посадить его на герметик.

Дроссельная заслонка двигателя Рено K4M также периодически нуждается в чистке.

Также на двигателе K4M глючат многочисленные датчики. Тут проблемы такие же, как и на двигателе K4J, который мы уже разбирали.

Выбрать и купить дроссельную заслонку для двигателя Рено 1.6 К4М вы можете в нашем каталоге на сайте.

Пластиковый корпус теплообменника (термостата)

Пластиковый в оригинале. Обычно дубеет резиновая прокладка и начинает пропускать масло в систему охлаждения или антифриз наружу. Нужно менять прокладку или заменить весь узел на неоригинальный алюминиевый. Масло в антифризе размягчает все резиновые патрубки системы охлаждения, они начнут разбухать, течь по стыкам или лопаться.

Читать еще:  Ремонт турбины Фольксваген Пассат Б5

Масло во впускном коллекторе

На клапанной крышке находится маслоуловитель, который может течь маслом. Обычно оно течет по задней стенке двигателя. Течь масла начинается после неквалифицированной установки после снятия и чистки. Дело в том, что крышка маслоуловителя клеится на герметик по всем стыкам, а не только по периметру. В этом случае соблюдается герметичность, при которой «лабиринт» маслоуловителя работает так, как надо.

Масло во впускном коллекторе двигателя Рено К4М будет присутствовать при частой езде на высоких оборотах, при переливе масла и в случае забитого катализатора.

Течь масла по сальнику клапана фазорегулятора

Когда сальник дубеет, то пропускает масло наружу, на поверхность клапанной крышки, но и внутрь, в рабочую часть клапана. Если пренебрегать этой течью, то вскоре можно услышать признаки неисправности фазовращателя.

Также клапан фазовращателя выходит из строя из-за дешевого, некачественного или неподходящего моторного масла, которое нарушает ход штока клапана. Из-за неисправности клапана у двигателя пропадают холостые обороты или он сильно троит.

Фазовращатель может перестать работать из-за потери контакта в разъеме клапана.

Головка блока цилиндров

У двигателя K4M 16-клапанная головка блока из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров находятся два распредвала. В приводе клапанов присутствуют гидрокомпенсаторы, исключающие необходимость регулировки тепловых зазоров. Рычаги привода клапанов – роликовые, что снижает потери на трение и значительно увеличивает ресурс распредвалов.

Все двигатели Renault семейства «К» имеют чугунный блок и этот мотор не исключение. За синхронное вращение распредвалов и коленвала отвечает зубчатый ремень, который вместе с роликами необходимо менять каждые 60 000 км.

Пожалуй, наибольшую опасность для здоровья двигателя Рено 1.6 (K4M) представляет разрыв ремня ГРМ, после которого поршни загибают клапана.

Успокоитель выпускного распредвала

На многих версиях двигателя K4M в клапанной крышке предусмотрен успокоитель выпускного распредвала. Успокоитель представляет собой подпружиненный ролик, находящийся в цилиндре, помещенном в отливку в алюминиевой клапанной крышке. Ролик обегает отдельный квадратный кулачок, предусмотренный на выпускном распредвале. Вся эта конструкция служит для того, чтобы в некоторых режимах работы фазовращателя впускного вала выпускной распредвал не «обгонял» его.

На каких версиях двигателя Рено К4М применяется успокоитель распредвала?

716 ; 760 ; 761 ; 766 ; 782 ; 790 ; 791 ; 794 ; 800 ; 801 ; 804 ; 812 ; 813

Успокоитель является довольно проблемным устройством. На его стакане и в посадочном гнезде в алюминиевой клапанной крышке образуется выработка и люфт. В результате стакан начинает стучать в своем гнезде.

Но, что еще хуже, к стакану подводятся масляные каналы, масло из которых понапрасну стравливается и стекает на распредвал при возникновении выработки в гнезде. При этом давление масла в ГБЦ снижается, что может приводить к износу шеек распредвалов.

Фазовращатель

Фазорегулятор мотора K4M не обладает завидным сроком службы и требует замены каждые 100 000 км. Он просто выходит из строя. О его поломке можно узнать по подозрительному стрекочущему звуку, треску, доносящемуся из-под капота при работе двигателя. Кроме того при выходе фазовращателя из строя увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Двигатель с неисправным фазовращателем может работать в аварийном режиме, а может и глохнуть сразу после запуска. Обычно в этом фазовращателе изнашивается паз, в который помещается блокирующий плунжер.

Выбрать и купить двигатель Рено 1.6 для Меган, Сценик, Логан, Дастер вы можете на сайте компании «АвтоСтронг-М».

Неисправность фазорегулятора

    69 0 59k
    132 1 146k

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

  • исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
  • отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
  • наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
  • температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
  • повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

  • Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
  • Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
  • Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
  • Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
  • Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
  • Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
  • Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

  • Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
  • Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

  • Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
  • Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
  • Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.
Читать еще:  KIA Cerato Белый перламутр › Бортжурнал › Cerato не заводится… Часть 1

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

  • Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
  • Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

  • Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
  • Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
  • Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
  • Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
  • Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
  • Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

  • Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
  • Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

  • От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
  • Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
  • Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

  • снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
  • после этого появится доступ к внутренним контактам;
  • аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
  • после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
  • на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
  • собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

  • отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
  • в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
  • чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
  • сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
  • снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Renault Fluence 1.6 K4M — работа фазовращателя и фазы ГРМ

Renault Fluence 1.6 K4M — работа фазовращателя и фазы ГРМ

Сообщение Ilyaska » 27 фев 2020, 00:03

1. Я так понимаю, при плавной перегазовке распредвал уходит в сторону «Раньше» (я обвёл красным на снимке экрана).
А что происходит в зелёной зоне? Почему сигнал смещается вверх?

Далее.
Я нашёл вот такой образец синхронизации на этот двигатель:

2. правильно ли я понимаю, что впускной распредвал ЗАПАЗДЫВАЕТ на некоторое количество градусов?

3. Это можно считать классическим случаем поздно установленных фаз?

P.S.
Спасибо всем, кто ответит, и поправит мои умозаключения, и даст правильное направление в поиске неисправностей на данном двигателе!

Re: Renault Fluence 1.6 K4M — работа фазовращателя и фазы ГРМ

Сообщение cur » 27 фев 2020, 01:44

Так, собственно, вы и сами сделали полный и развёрнутый анализ проблем, достойный лучшего специалиста в деле автодиагностики

А вот файл CSS вы выложили уникальный, такого мне ещё не встречалось лицезреть.
Похоже, вы скриптом отловили ещё одну неведомую до селе неисправность.
Порассуждаем:

Re: Renault Fluence 1.6 K4M — работа фазовращателя и фазы ГРМ

Сообщение Ygryk » 02 мар 2020, 16:19

На этом автомобиле на последнем этапе измерений (когда обороты двигателя снижались при выключенном зажигании с полностью открытой дроссельной заслонкой) распредвал смещался в сторону «Раньше» по той причине, что так «захотел» блок управления двигателем. А видно это по канала 3, где при помощи малых токовых клещей записан ток управления клапаном VVT.

Сравните две вкладки «Фаза»:
— вкладка «Фаза 3» — сигнал от токовых клещей; отображает команду, которую подавал блок управления на клапан VVT;
— вкладка «Фаза 4» — сигнал от датчика распредвала; отображает положение сигнала датчика распредвала относительно сигнала датчика коленвала.

На вкладке «Фаза 3» видны три тёмные вертикальные полосы. Сопоставив цвет этих полос с цветовой шкалой (градиент справа) становится понятно, что на этих этапах измерения блок подавал на клапан VVT ток величиной около 0.5 A, таким образом «заставляя» муфту VVT сместить фазы ГРМ в сторону «Раньше»; в паузах между этими тёмными вертикальными полосами ток был приблизительно нулевым.

На вкладке «Фаза 4» видна реакция системы VVT на команду блока управления двигателем:
— во время первой (плавной) перегазовки — система VVT отреагировала;
— во время второй (резкой) перегазовки — система VVT отреагировать не успела (я думаю, это не неисправность, а просто системе не хватило времени);
— на последнем этапе измерений (во время сброса оборотов с выключенным зажиганием и открытым дросселем) — система отреагировала корректно, сместив фазы ГРМ в соответствии с командой блока управления.

PS:
Почему блок управления решил, что на последнем этапе измерений нужно смещать фазу впуска в сторону «Раньше» — непонятно; скорее всего — это просто недоработка программистов, которые и не предполагали, что кто-то будет глушить двигатель на полном ходу.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector