Замена турбины на мазда сх 7
Рестарт › Blog › Мазда СХ-7. Ремонт турбины со снятием и установкой.
Доброго времени суток.
Mazda CX-7 достаточно частый гость мастерских по ремонту турбин, вследствие того, что турбокомпрессор этих авто испытывает высокие температурные и скоростные нагрузки. Также «обеспечение» турбокомпрессора в этом автомобиле продумано с нашей точки зрения не очень грамотно, а именно – трубка подвода масла тонкая и извилистая, и проходит в зоне высоких температур, что может приводить к образованию закоксованности масляного канала и затруднению подачи масла в турбину.
Сразу скажу, что те, кто ищет дешевый ремонт перед продажей автомобиля, кому нужно побыстрее и подешевле, ничего полезного для себя в этой статье не найдут, т.к. здесь будет описан процесс ремонта таким, каким мы его видим для обеспечения долгой работы турбины после ремонта. А для данного автомобиля это, к сожалению, не дешево!
Итак, начнем со снятия турбокомпрессора. Для того, чтобы получить свободный доступ к турбине, проводим следующие манипуляции:
сначала снимается подрамник, сливается жидкость ГУРа,
затем отдаем раздатку. После этого можно приступать к снятию турбины.
Также при демонтаже сливается часть антифриза. Весь процесс занимает приблизительно день рабочего времени. Да, мы знаем, что ее можно «выдернуть» без глобальной разборки, но мы так не делаем и делать не будем, т.к. снятие турбины «другим путем» с высокой вероятностью может привести к повреждениям деталей турбины, а также других элементов подкапотного пространства, а при установке не будет возможности нормально обтянуть гайки до нужного момента, в результате выхлопные газы могут пробивать прокладку и придется заново переустанавливать турбину.
Турбокомпрессор снят. Разбираем, производим дефектовку.
Как я отмечал выше, турбина на СХ-7 сильно нагружена, поэтому практически всегда наблюдаем повреждения по всем деталям картриджа.
На горячей улитке видим трещины в зоне перепускного отверстия. Такие трещины характерны для всех турбин бензиновых двигателей, а для СХ-7 в особенности. Если они не сквозные и располагаются по ходу движения выхлопа после турбинной крыльчатки, то сильно заморачиваться по ним не стоит. Самое страшное, что может случиться, это небольшой недодув, который вряд ли будет заметен при езде.
Приводим в порядок корпуса турбины и устанавливаем новый картридж «Melett».
Приступаем к монтажу турбокомпрессора на автомобиль. Все в обратном порядке процесса снятия. Отдельная статья – это расходники. Вот список того, что необходимо заменить при установке турбины:
— Прокладка под турбину L3K913710
— Прокладка катал. L38013490B
— Прокладка масл.трубки L3K914293
— Прокладкa масл.трубки L3K914264
— Клипса подкрылка A001507C1 2шт.
— Клипса подкрылка 0155305323 30 шт.
— Гайка коллектора М10 258-047 (N10286108) 10шт
— Гайка турбины М10 258-050 10шт
— Кольцо(шайба)уплот. 995621200
— Кольцо(шайба)уплот. 995621400
— Трубка подвода масла L33E14270C!
— Шпилька турбины L33E13146A 10шт.
— Фильтр масляный
— Фильтр воздушный
— Масло моторное 6л
— Масло в ГУР 1л.
— Масло в раздатку 1.2л
Расходы приличные, но поверьте опыту, если пренебречь чем либо, можно «попасть» на повторное снятие/установку, а то и на повторный ремонт турбины.
Промываем интеркулер в щелочном растворе, продуваем. Устанавливаем турбину, ставим на место раздатку и подрамник. На это, также как на снятие, уходит практически весь рабочий день.
Подытожим:
— На примере автомобиля Mazda CX-7 мы показали как должен проводиться комплекс работ по снятию, установке и ремонту турбины, чтобы впоследствии не было никаких проблем ни по турбине, ни по другим элементам автомобиля. По такому же принципу производится снятие/установка турбин на большинстве полноприводных автомобилей. Если кто-то имеет другую точку зрения касаемо описанных процессов, давайте обсуждать.
— На проведение полного комплекса работ требуется 3-4 дня
— Расходы на снятие и установку высокие, но необходимые
— Турбина испытывает высокие температурные и скоростные нагрузки, настоятельная рекомендация ремонтировать турбину либо на деталях «Melett», либо на оригинальных «BorgWarner»
Замена турбины на мазда сх 7
Добрый день, уважаемые форумчане. Возможно среди вас найдутся мазохисты, которые захотят самолично поменять турбину на CX-7. Поэтому решил опубликовать фотоотчёт о замене турбины. Немного предыстории.
Недавно был приобретён сей чудный агрегат — Mazda CX-7, 2007 года, двигатель 2.3. В настоящее время пробег чуть больше 108 тысяч, какой был на момент приобретения — не помню. После покупки было решено заменить все масла и фильтра в автомобиле. Вместе с авто в комплекте были бумаги от ОД, в которых было написано, что в мотор заливалось масло Mobil NewLive 0w-40, поэтому решили заменить на такое же. После замены в автомобиле появился запах «жаренного» масла, а из выхлопа был просто жуткий дымовал. Почитав на форуме, решил заменить масло на Castrol 5w-40. Дыма было меньше, но он всё же никуда не пропал.Особенно много дыма было после продолжительной работы на холостых. Кроме того масло жрало с невероятным аппетитом — 1 литр на 650-700км. Опять же почитав форум пришёл к выводу, что турбина собирается умирать. Не стали дожидаться кончины турбины и решили заменить её. Финансов было в обрез, так как автомобиль был обут в новую резину, причём на оба сезона, поэтому оригинал отпал сразу. Так же сразу же отпал вариант с восстановлением турбины или покупкой восстановленной. В интернете нашёл турбину от хитачи, но даже в Питере за неё просили больше 40 тысяч. Хотя в некоторых сервисах было дешевле, но они не продавали её, а ставили. Ставить в Питере турбину не стали, не доверяем мы людям, не смотря на гарантию. Если что, то потом ещё накатаешься в этот Питер. У нас в городе можно было заказать только одну турбину — Murato, с ЕвроАвто. Её и приобрели. Помимо турбины были приобретены прокладки и 8 шпилек, масло и фильтра. В этот раз масло купил Castrol EDGE 5w-30.
По поводу цены. Турбина обошлась в 34 тысячи, все прокладки и прочие штучки в 8500, но человек, у кого покупал всё это, сделал хорошую скидку и продал прокладки за 7 тысяч. 6 литров масла и фильтра — 3 тысячи. Итого 44 тысячи рублей. Менять турбину решили сами, не смотря на то, что замена турбины в принципе не такая уж и дорогая операция — 5 тысяч. Но опять же, лучше самим, чтобы быть уверенными, благо есть возможность.
В интернете нет никакой информации по поводу замены турбины, абсолютно никакой. Книгу так и не смогли приобрести, руководствовались английским мануалом по ремонту. Поэтому замена турбины затянулась на два дня.
Теперь непосредственно к делу. Турбина меняется сверху. Снизу никак не подобраться, а даже если и подберётесь, то всё равно сверху, ибо выпускной коллектор находится сверху. Перед началом работы сливаем масло и меняем фильтр-вставку. Больше снизу делать ничего не нужно.
Снимаем пластиковую крышку или как её красиво называют — обшивка интеркулера. Держится на двух клипсах. После того, как её сняли откроется данный вид.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
В принципе решётку интеркулера снимать не обязательно, но мы этого не знали, поэтому сняли её. Снимаем интеркулер, держится на трёх болтах, вроде бы они на 14, точно не помню, не потеряйте втулки с мест крепления. Ослабляем хомуты и снимаем патрубок от турбины, два патрубка с воздушного клапана и патрубок впускного коллектора. Чтобы в патрубок впускного коллектора не упали какие-либо гайки и прочая мелочь, его лучше закрыть. Пошаговое фото ниже.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Так выглядит снятый интеркулер. К сожалению я не знаю как его промывать. Внешне он чистый, внутри вроде тоже. Да и в интернете не нашёл толковой информации как промывать интеркулеры.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Далее снимаем верхний защитный кожух, он же теплоизолятор. Крепится четырьмя болтами на 8. На всякий случай можно пройтись WD-шкой или чем посерьёзнее, если есть. Например вюртовским растворителем ржавчины, от которого болты чуть ли не сами выкручиваются.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Снятый кожух.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Далее снимаем кронштейн, иначе доставит неудобства.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Снимаем патрубок с турбины. На фото отчётливо видно масло.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Снимаем нижний кожух, на ощупь находим 3 болта на 8 и откручиваем.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Затем откручиваем лямбда-зонд с катализатора (вроде как там ключ на 22 или на 24) и снимаем кожух с каталика — 3 болта на 8. Делаем это для того, чтобы добраться до шпилек, которые стягивают каталик и турбину. Датчик можно заодно почистить.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Далее откручиваем кожух от турбины. Крепится тремя болтами на 8. Один снизу нужно нащупать руками. Выглядит кожух так.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Если его не снять, то не подобраться к шпилькам, которые крепят коллектор к турбине. Там четыре шпильки, их и откручиваем. Вроде как гайки на 14.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Затем откручиваем гайки, которые крепят коллектор к двигателю. 10 штук, вроде на 14. Сразу же фото снятого коллектора. Практически до всех можно добраться трещоткой.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Откручиваем шпильки, которые крепят каталик к турбине. У нас одна шпилька не выкрутила, пришло выкручивать раздвижными клещами. На фото видно.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Далее снимаем все трубочки и вишки с клапана пневмосистемы/клапан соленоид, зовите как хотите, но трубки и вишки снимаем. И понежнее с ним. Когда мы собирали, то сломали одну трубку, но всё-таки смогли приделать обратно. Клапан достаточно дорогой.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Разбираем практически всю впускную воздушную систему. Снимается всё достаточно просто. Проблемы могут возникнуть только с трубкой вентиляции двигателя, сидит очень плотно в своих креплениях
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Самое простое на этом заканчивается. Ну почти. Далее необходимо открутить все трубки, которые идут к турбине, а именно две трубки с антифризом — они по бокам турбины. И две масляные трубки. Одна сверху, её открутить легко. А вот вторая снизу, приходится работать на ощупь и ключами очень трудно добраться. На этом теряется очень много времени. Фото трубок сделали уже со снятой турбиной.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Ещё одна проблема — кронштейн, который крепится к турбине и двигателю. В нашем случае болты прикипели очень хорошо и почти час мы пытались открутить этот кронштейн. В итоге мы всё-таки смогли открутить один болт, который крепится к турбине. Два болта, которые крепятся к двигателю, мы так и не открутили.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
Осталось последнее место. Со стороны патрубка от воздушного фильтра. Там на турбине один болт на 8, прямо под местом, где выгравирован артикульный номер турбины, производитель и прочее. Фото к сожалению нет.
После этого вытаскиваем турбину. Её придётся покрутить из-за того, что верхняя масляная трубка жёсткая и её никак не отодвинуть в сторону. Но мы крутим-вертим и вытаскиваем турбину.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут. ]
В принципе со снятием всё. Собираем всё в обратной последовательности и опять мучаемся с теми болтами, к которым не подлезть. А дальше всё быстро. Не забываем про прокладки. Старые в принципе нормальные, но лучше не рисковать. Я покупал все прокладки оригинальные, фото к сожалению нет. Выложу просто номера прокладок, в гугл-картинках всё можно найти.
Прокладка между турбиной и выпускним коллектором — L3K9-13-710
Прокладка между выпускным коллектором и двигателем — L3K9-13-460
Прокладка между турбиной и каталиком (самая маленькая и самая дорогая, мне обошлась в 2200 рублей) — L380-13-490B
Уплотнительные кольца на болты для трубок с антифризом, 4 штуки — 9956-21-400
Прокладка между нижней масляной трубкой и турбиной — L3K9-14-293
Вторая прокладка для масляной трубки не пригодилась, не стали лезть дальше.
Шпильки для турбины. Купил восемь штук, а нужно 9. И в каталоге почему-то показывает, что 8 штук одинаковых, а одна уникальная. Уникальность так и не определили. Каталожный номер восьми штук — L3K9-13-146A. Номер одной уникальной шпильки — L33E-13-146A. Шпильки дорогие — 330 рублей за штуку. Шпильки от фланца выпускного коллектора Passat B3 очень похожи на наши, разница в длине, но она незначительна. Резьба такая же.
Гайки на шпильки тоже лучше купить — JE10-40-355. Их понадобится девять штук — пять штук на каталик, четыре штуки на коллектор. За оригинал могут запросить достаточно большую сумму. Пять гаек мы спасли, пять гаек мы купили в обычном строительном магазине и сплющили их в тисках. Получилось нечто похожее.
К сожалению под конец дня были уже на нервах и не так активно фотографировали все действия, хотелось домой. Сборку решили не фотографировать вообще.
В качестве совета — во время ремонта лучше использовать трещоточные ключи. Если их нет, то лучше купить, хотя бы основные, либо стандартный набор. Без них работа может затянуться. И все болты от кожухов лучше складывать с этими кожухами, так как болты одинаковые, но у некоторых разная длина, поэтому потом можно запутаться.
А так, если бы было что-то подобное, что я написал, то мы бы выполнили эту работу за один день.
Попутно меняли свечи и жидкость в ГУРе. Если кто проехал 100 тысяч и не менял жидкость в ГУРе и свечи, то рекомендую сделать это. Жидкость заменить точно нужно. То, что мы выкачали, это просто невообразимо. Серо-чёрная масса, достаточно густая. Бачок сделан хитро, поэтому отсосать шприцем не получится. Мы снимали нижний шланг и на вывешенной машине крутили рулём, выкачивали всё говно. Затем заливали новую, крутили рулём. Затем опять выкачивали получившуюся жижу. Хапнули немного воздуха, но он быстро вышел.
Свечи тоже мёртвые, абсолютно все.
В настоящий момент машина проехала чуть больше 600км, масло нисколько не сожрало, масло чистое, совсем немного помутнело. Хотя дымок небольшой всё же остался, еле видный, но маслом не пахнет.
В общем надеюсь помог. Но если вы не «накаченный японец с тоненькими длинными руками и пальцами», то лучше заплатить 5 тысяч и забыть про данный геморрой. Но тут конечно же есть риск, насколько качественно сделана работа.
Mazda CX-7 вопрос о турбине
Опции темы
- Подписаться на эту тему…
Поиск по теме
Mazda CX-7 вопрос о турбине
Добрый день камрады!
Предлагаю вам разобраться в интересной ситуации,уверен что случай не единичный.
Я работник интернет магазина з/ч. Нам поступил заказ на турбину K0422582 Mazda CX-7 2007 г 2.3 L
не смотря на все отговоры, клиент настоял на китайском аналоге BORGWARNER K0422582.
Заводской Китай,поставщик турбин дает 1 год гарантии,на свою продукцию.
На вид турбина выглядит вполне прилично
,комплект прокладок,заглушки на штатных местах,выбитые номера на корпусе,хороший закос под оригинал.
Человеку,который никогда не видео оригинала,вполне можно вправить,как оригинальную.
Заказ мы выполнили и вручили турбину заказчику.
Довольный обладатель,сразу же побежал ее устанавливать.
Со слов заказчика,через несколько минут,после пуска двигателя,появился металлический скрежет со стороны моторного отсека.
При тестовом заезде,было выявлено,что турбина не работает,машина едет еще хуже,чем было,нет подхвата,слышен металлический треск который увеличивается с увеличением оборотов двигателя.
Машину загнали в сервисную зону,где был производен демонтаж патрубка идущего к турбине,была обнаружена открученной гайка крепления вала крыльчатки.Которая обломала лопасти,и сломала вал турбины.И вот первая нестыковка!
в турбинах нормального вращения (ротор крутится по часовой стрелке) гайка имеет левую резьбу и работает на затягивание. Ее отворачивание – следствие внезапной остановки ротора из-за его заклинивания посторонним предметом или «прихвата» при масляном голодании.
Турбина была направлена на экспертизу поставщику,который дает 1 год гарантии,на свою продукцию.Но в итоге поставщик БРАК не признал,случай не гарантийный,гайка не откручивается сама по себе,и если бы так произошло,то должны быть следы деформации на самой гайке.
Хотел бы выслушать все возможные версии.Сам считаю,более всего вероятной версией- Специалистами СТО не соблюден технологический процесс замены турбокомпрессора(который может заключаться,в неправильной установке так турбины,так и в случайном попадании инородного предмета)
в итоге имеет вот такую турбину с повреждениями
Стоимость замены турбины на авто разных марок: составляющие цены под ключ
Турбина нагнетает в цилиндры двигателя дополнительные потоки воздуха и увеличивает его мощность на 30–40%. Турбокомпрессор также сокращает количество вредных выбросов в атмосферу. Но даже такой прекрасный по своему функционалу агрегат может прийти в негодность — например, когда отслужит свое. И неудивительно, что в таком случае автовладельцы хотят поскорее заменить турбину. Что из себя представляет замена турбины и сколько придется потратить на ремонт турбокомпрессора на автомобилях различных марок, — разберемся в статье.
Формула стоимости
На первый взгляд, стоимость замены турбины под ключ в сервисных центрах может показаться слишком высокой. Поэтому многие водители, толком не разобравшись в данном вопросе, покупают ремкомплект или новую турбину и занимаются ремонтом самостоятельно. Как правило, такие действия приводят не к экономии, а к тому, что новый механизм в скором времени тоже ломается.
Во-первых, успешный ремонт обязательно включает выявление и устранение причины выхода турбонаддува из строя. Ведь иногда вовсе не нужно полностью менять турбину, а достаточно исправить лишь какие-то ее элементы. Но если агрегат все же не подлежит ремонту, то необходимо установить новый.
Во-вторых, для замены турбины нужно соблюдать рекомендации производителя, иметь специальные навыки и, что особенно важно, мастерскую, оснащенную современным оборудованием. Многие считают, что этот процесс на самом деле прост и проходит по примитивной схеме «снял старую турбину — установил новую». Разумеется, все не так.
Каждый владелец транспортного средства с турбокомпрессором должен знать, из чего складывается итоговый счет в техцентре при поломке агрегата. Чтобы разобраться в этом, можно рассмотреть формулу стоимости. Выводится такая формула на основании пяти основных составляющих:
- Стоимости демонтажа, которая зависит от его сложности. На некоторых моделях рамных внедорожников или автомобилей с интегрированной рамой для извлечения турбины необходимо снять кузов с рамы (так происходит при замене турбины у «Ниссан Патфайндер» и «Рендж Ровер Спорт»). Это трудоемкий и длительный процесс, требующий профессионального подхода.
- Стоимость собственно турбины. В зависимости от ситуации турбонагнетатель может быть не только новым, но и б/у — например, если автовладелец в данный момент не может потратиться на новый агрегат. Во втором случае в цену включается стоимость ремкомплекта и самих работ. Оригинальный ремкомплект европейского производства при этом обойдется дороже китайского аналога — разница в качестве дает о себе знать.
- Стоимость установки. Монтаж также может различаться по сложности и объему необходимых работ в зависимости от модели авто.
- Стоимость сопутствующих услуг. Обычно при замене турбины не обходится без дополнительных действий. Например, почти всегда требуется балансировка агрегата — она позволяет довести механизм до оптимальных рабочих показателей и убедиться в том, что все в порядке. Так, на стенде для низкоскоростной балансировки «до ума» доводится картридж турбины. А для проверки уже собранного агрегата используется оборудование для высокоскоростной балансировки — оно фактически имитирует реальные условия работы турбины. С помощью данных процедур можно выявить дисбаланс в механизме; если этого не сделать, во время работы турбины быстро проявятся неприятные «симптомы». Также бывает, что повреждается клапан EGR (системы рециркуляции выхлопных газов), — и тогда при выявлении неполадок в актуаторе турбокомпрессора его необходимо заглушить. А иногда и вовсе приходится перепрошивать двигатель машины либо удалять вихревые заслонки. Как бы то ни было, любые сопутствующие услуги означают дополнительные затраты для владельца авто.
- Стоимость дополнительных запчастей и прочих автотоваров. Согласно предписаниям некоторых производителей, замена турбины обязательно сопровождается заменой моторного масла и фильтров. Также может потребоваться обновление трубок, электромагнитного клапана, клапанной крышки и прочих комплектующих.
Большую роль в этом отношении играет и характер поломки турбины. Кроме того, на стоимость услуг техцентра могут повлиять некоторые особенности марки и модели автомобиля. Так, иномарки последних поколений оснащены специальными электронными системами контроля давления и других показателей. Чтобы не нарушить их работу при извлечении турбины, необходимо отключать бортовой компьютер и снова вводить его в эксплуатацию. Как можно догадаться, эти действия требуют от механиков особой осторожности, а главное — специфических знаний, а также зачастую наличия в техцентре специального оборудования.
В сервисных центрах при замене турбины под ключ в стоимость могут входить и другие услуги, что гораздо выгоднее, чем платить за различные работы по отдельности. Еще один весомый аргумент в пользу комплексной замены — предоставляемая в сервисе гарантия на турбонагнетатель. Но если после покупки нового агрегата его установят в другом техцентре, продавец не сможет гарантировать, что его турбина будет работать исправно, поскольку неизвестно, правильно ли она была установлена.
Во сколько обойдется собственно замена турбины
Замена турбины — это многоэтапный процесс. Чтобы узнать, сколько стоит замена турбины, нужно посчитать стоимость каждого этапа обслуживания в отдельности.
Процесс начинается с демонтажа турбонаддува и его осмотра. Цены за демонтажные работы при замене турбины варьируются от 2500 до 10 000 рублей. Диагностика, как правило, производится бесплатно. На этом этапе могут быть выявлены такие неисправности, как недопустимый люфт картриджа, повреждение лопатки, следы утечки масла и прочие визуальные признаки поломок. Если они отсутствуют, производится комплексная диагностика турбины и всей впускной и выпускной системы.
Если диагностика показала, что турбонагнетатель подлежит восстановлению, его потребуется отремонтировать. Такую турбину разбирают на части. Каждую деталь чистят. Неисправные комплектующие заменяют на новые. Средняя стоимость ремкомплекта для автомобиля составляет 8000–11 000 рублей. Если турбина сломана окончательно, ее заменяют на новую или восстановленную. При этом обязательно выясняют причину поломки, ведь она может скрываться вовсе и не в самой турбине. Если это так, то причину неполадок устраняют. Важный момент: как во время сборки новой турбины, так и при ее установке проводятся испытания на специальном оборудовании. Проверка и добалансировка на стенде стоят около 2000–3000 рублей.
Однако согласовать стоимость ремонта мастера должны задолго до активных вмешательств — сразу после проведения диагностики и дефектовки, когда можно в точности определить, какие детали необходимо заменить. Объявить конкретную стоимость замены агрегата без его осмотра и комплексной диагностики всего автомобиля не решится ни один уважающий себя сервис. Конечно, у мастерских все равно есть ориентировочные прайсы, основываясь на которых, автовладелец может представить затраты. Например, стоимость замены старой турбины на новую для «Фольксвагена Тигуана» — 40 000–80 000 рублей. Но здесь значение также имеют марка турбонагнетателя и модификации самого двигателя. Это касается и других марок и моделей автомобилей: цена на замену турбины для «Фольксвагена Тигуана» и цена на замену турбины для «Шкоды Октавиа» будут различными. Среднерыночную стоимость таких работ по Москве и области мы указали в таблице.
Таблица. Стоимость замены турбины для некоторых моделей автомобилей.
Наименование авто
Марка и кросс-номер турбины / модификация двигателя
Стоимость турбины (в рублях)
Стоимость демонтажа и установки (в рублях)
Замена турбины на мазда сх 7
Мазда СХ 7 – это кроссовер среднего размера, единственного поколения, производившийся в Японии в 2011 году. Автомобиль выпускался в двух модификациях – полноприводной и переднеприводной. Прекратилось производство этой модели в 2012 году.
Внешние особенности автомобилей Мазда CX7:
- Радиаторная решётка пятиугольная, широкая, похожа не улыбку большого размера.
- Дизайн машины выполнен в спортивном стиле.
- Передние стойки под наклоном 66%.
- Колёсные арки – широкие.
- Диски – большие.
- На крыше спойлер.
- Салон автомобиля стильный, элегантный, отделанный кожей светлого цвета.
- Рулевое колесо имеет три спицы.
- Руль обтянут кожей.
Печка в машине нагревается очень быстро – через 2, максимум 3 минуты. В салоне много отсеков и ящиков для различных мелочей, большой бардачок, полка для ключей или кошелька.
Кресло запоминает настройки и если кроссовером пользуется несколько водителей, то каждый может без проблем настраивать водительское место под себя.
Коробка передач в данной модели авто автоматическая, но есть возможность переключения скоростей вручную. Мотор работает на бензине.
Максимальная скорость, которую способна развивать Мазда СХ7 – 181 километр в час. Разгон до 100 км/час происходит за 8,3 – 10,3 секунды.
Топлива данная модель расходует в среднем 11,5 литров на 100 км.
Багажник у авто довольно большой и перевозить в нём можно довольно габаритные грузы. Кроме того, объём багажного отсека может увеличиваться за счёт складывания задних пассажирских сидений. Трансформация происходит довольно легко, достаточно потянуть боковые рычаги.
По своим параметрам кроссовер подходит для передвижения по плохой дороге и для преодоления различных препятствий. Но по своей сути машина справляется с бездорожьем не слишком хорошо. Модель с передним приводом и менее мощным двигателем и вовсе не позволит преодолеть бездорожье.
Уровень безопасности автомобиля примерно 76-79%. В комплектацию входят фронтальные и боковые подушки, зеркала с электроприводом, «противотуманки», навигатор и так далее.
Достоинства и недостатки Мазды СХ7
К плюсам можно отнести следующие показатели:
- Удобство — много места для ног у пассажиров задних сидений.
- Неплохая устойчивость на высоких скоростях.
- Боковые зеркала удобные, больших размеров.
Минусы модели:
- Не слишком комфортная камера.
- Большой расход топлива. В среднем это 10-11 литров на 100 км в прохладную погоду по трассе и 16-17 (и даже 19) литров на 100 км летом в жару на городских улицах.
Ремонт турбины на Мазде
Рано или поздно турбина требует ремонта и либо частичной, либо полной замены комплектующих. Если регулярно пользоваться услугами технического обслуживания, то поломка случится несколько позже, но она всё равно произойдёт, так как любой механизм изнашивается.
Турбина входит в список наиболее часто выходящих из строя систем машины.
Когда пробег авто составит 120 000 километров и выше, владельцы вынуждены обращаться в автосервис с подобной проблемой. Главная причина неисправностей турбины – износ её комплектующих, чаще всего сальников, нагнетателя, подшипников. Быстрый износ – это вина владельца. Он происходит из-за несвоевременной замены смазки, из-за того, что используется дешёвое и низкокачественное масло.
Замена турбины – услуга не дешёвая и гораздо выгоднее бережно относиться к своему авто.
Особенности ремонта турбины на Мазде CX7:
- Сначала специалисты подготавливают набор инструментов.
- Далее с агрегата снимается интеркуллер.
- После этого демонтируются резиновые патрубки.
- Далее снимается с автомобиля теплоизолятор и патрубок с маслом.
- Теперь извлекается и сама турбина.
- Затем эту деталь устанавливают на специально предназначенный стенд.
- Проводится диагностика, тестирование.
- Далее мастер принимает решение – ремонтировать агрегат или достаточно провести профилактические работы.
Нужен ремонт турбины на Мазда СХ-7? Оставьте заявку — мы вам перезвоним!
Или звоните по ремонту
в Спб: +7 (931) 961-51-61
в Мск: +7 (965) 203-09-90
Важно обратиться вовремя – бездействие удорожает любой ремонт.
После того, как специалист сделал вывод – что необходимо предпринять, производится либо профилактика, либо замена.
Главное проводить все операции очень аккуратно, чтобы ничего не сломать, и в нужном порядке – чёткая последовательность действий здесь играет большую роль. Также важно не потерять детали, для этого специалисты складывают их все в специальные контейнеры.
Профилактику проводить строго запрещено, если есть повреждения целостности агрегата, трещины, задиры. В подобном случае производится только полная замена узла.
Важно помнить, что диагностику и ремонт турбины могут выполнять только профессионалы, не стоит пытаться что-то сделать самостоятельно.
Первые признаки неполадок турбины Мазда СХ-7
Есть некоторые симптомы, по которым автовладелец может понять, что старый агрегат выходит из строя и в скором времени придётся его ремонтировать или же приобрести новый:
- Из выхлопной системы выходит бежевый дым.
- Машина дымит и во время поездки, и на холостых оборотах.
- Внутри салона присутствует запах гари.
- Машина начинает быстро потреблять смазку.
- Авто может издавать гул, скрежет.
Приобретение новой турбины и сколько стоит турбина на Мазда СХ-7
Купить турбину на Мазду CX7 можно как оригинальную, так и аналог. Также возможно приобретение новой турбины, б/у или же восстановленной. Модель следует выбирать, исходя из рекомендаций завода-изготовителя, так как не каждая модификация подойдёт на Мазду СХ7.
Если владелец решил приобрести новую турбину, следует учесть тот факт, что не всегда в комплект могут входить прокладки, их необходимо будет купить дополнительно.
Восстановленная турбина представляет собой агрегат, в котором только корпус остался старым, а вся начинка будет новой. Нередко такая деталь может быть более качественной, чем заводская.
Турбина б/у обойдётся дешевле предыдущих вариантов, но устанавливает её владелец на свой страх и риск. Во-первых, нет возможности узнать, каков пробег автомобиля с которого она была снята. Есть риск, что такая турбина после установки просто не будет работать.
СКИДКА! 2500 руб. на новую турбину для Мазды СХ7!
У вас есть старая турбина mazda cx7, которая вышла из строя? Приносите её нам и получайте гарантированную скидку от 1500 до 2500 руб!
- Наш специалист проверит повреждения вашего старого турбокомпрессора;
- На основе повреждений мы сформируем для вас размер скидки;
- Гарантировано вы получите скидку от 1500 до 2500 руб.. в зависимости от технического состояния старого турбокомпрессора.
Благодаря этому спец.предложению у нас вы сможете заказать турбокомпрессор по самой низкой цене в России!
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 15», отвертка с плоским лезвием и пассатижи.
1. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 70).
2. Снимите охладитель наддувного воздуха (см. «Снятие и установка охладителя наддувного воздуха», с. 119).
3. Ослабьте хомут крепления воздухоотводящего рукава и отсоедините рукав от патрубка турбокомпрессора.
4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра», с. 119).
5. Отсоедините один конец трубки системы вентиляции картера от штуцера крышки головки блока цилиндров.
6. Аналогично отсоедините второй конец от воздухоподводящего шланга и снимите трубку вентиляции картера.
7. Ослабьте хомут крепления воздухоподводящего рукава.
8. . и отсоедините рукав от патрубка.
9. Снимите защиту картера двигателя
(см. «Снятие и установка брызговика и защиты картера двигателя», с. 73).
10, Выверните пять болтов крепления.
11. . и снимите верхний термоэкран выпускного коллектора.
12. Выверните три болта крепления.
13. . и снимите термоэкран турбины турбокомпрессора.
14. Выверните три болта.
15. . и снимите термоэкран каталитического нейтрализатора отработавших газов.
16. Ослабьте хомут крепления шланга электроклапана наддува, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.
17. . и отсоедините шланг от штуцера воздуховода.
18. Выверните болт крепления.
19. ослабьте хомут крепления воздуховода к турбокомпрессору.
20. . и отсоедините воздуховод от турбокомпрессора.
21. Ослабьте хомут крепления второго шланга электроклапана наддува, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от электроклапана наддува.
22. Выверните болт крепления.
23. . и отсоедините кронштейн от турбокомпрессора.
24. Отверните пять гаек крепления.
25. . и отведите в сторону каталитический нейтрализатор.
26. Снимите со шпилек прокладку.
Прокладку при каждой разборке соединения
27. Выверните два болта крепления.
28. . и отсоедините маслосливную трубку от турбокомпрессора.
29. Выверните болт-штуцер.
30. . извлеките болт штуцер и отсоедините трубку системы рециркуляции отработавших газов.
31. Аналогично отсоедините трубку подачи масла.
Соединения трубок с турбокомпрессором уплотнены медными шайбами, которые необходимо заменять при каждом разъединении.
33. Выверните два болта, отверните две гайки.
34. . и снимите турбокомпрессор и его прокладку.
35. Установите турбокомпрессор и его прокладку в порядке, обратном снятию.
Прокладку при каждой разборке соединения
Видео по теме «MAZDA CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л»
турбина / Mazda CX-7 записаться связаться со мной wichengad@gmail.com
Замена турбины Мазда cx7
Мазда CX-7 замена картриджа турбокомпрессора