Прокладка головки блока цилиндров двигателя - почему выходит из строя и как ее заменить - Авто Журнал
Aklaypart.ru

Авто Журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить прокладку головки блока цилиндров

Прокладка головки блока цилиндров двигателя — почему выходит из строя и как ее заменить?

Какую роль играет прокладка головки и как она устроена? Каковы симптомы повреждения прокладки головки? Как заменить поврежденную прокладку головки? Сколько стоит заменить прокладку головки блока цилиндров?

Прокладка головки — часть, полная противоречий. Это незаметно и заметно, но все боятся его провала. B все же она ломается. Это не очень серьезно само по себе, но затраты на ее замену очень высоки.

Прокладка головки — где она установлена, какую роль она играет и как она устроена?

Где героиня нашей статьи установлена ​​в двигателе? Как следует из названия — под головкой двигателя. Точно — между головкой и блоком цилиндров.

Какова цель использования прокладки головки блока цилиндров? Для бензиновых и дизельных двигателей герметичность чрезвычайно важна. Это один из ключевых параметров, обеспечивающих правильную работу силового агрегата, а также всех систем, обеспечивающих его работу — системы охлаждения, подачи топлива, смазки и выхлопа. Это еще более важно, потому что все основные системы работают под высоким давлением. Прокладка под головкой герметизирует камеру сгорания, защищает от утечки выхлопных газов и герметизирует двигатель от утечек и смешивания охлаждающей жидкости и моторного масла.

Как выглядит прокладка головки двигателя? Она плоская, на ее концах имеется резиновая прокладка, а в самой прокладке — целый ряд отверстий. Самое большое — уплотнение отдельных цилиндров. Меньшие из них — это отверстия для охлаждающей жидкости, проходы для моторного масла и отверстия для крепежных винтов.

Прокладка головки должна быть достаточно гибкой, чтобы идеально совмещать верхнюю поверхность корпуса и нижнюю поверхность головки одновременно, независимо от преобладающих условий.

И прокладка не требует технического обслуживания. Конечно, пока не сломается. Но после замены она снова не требует технического обслуживания.

Но это еще не все. Прокладка должна быть прижата к верхней части блока и нижней части головки, но не может прилипать к ним. Это, в свою очередь, облегчает сборку и разборку головки двигателя.

Каждую минуту работы двигателя на него воздействуют агрессивные химические вещества из топлива, охлаждающей жидкости и масла, выхлопных газов при сильном, постоянно меняющемся давлении (до 190 бар) и при высокой температуре, также изменяющейся до 3000 градусов Цельсия. это дополнительно подчеркивается чугунными корпусами двигателей и их металлическими (часто алюминиевыми) головками и стальными болтами, соединяющими корпус с головкой. Итак, как можно предположить, что такая прокладка может работать в течение всего технического срока службы двигателя? Ну, во многих случаях это возможно. Во-первых, благодаря использованию соответствующих материалов (когда производитель автомобилей заказывает хорошие детали для первой сборки), а во-вторых, благодаря правильной работе двигателя автомобиля, без лишних перегрузок. И сам двигатель тоже должен быть без дефектов.

Из чего сделаны современные прокладки? Это так же, как другие уплотнения, например, под крышкой клапана, только из резины? Нет. Ни одна резина не выдержит таких условий. Давайте рассмотрим наиболее часто используемое решение, то есть прокладку головки из металла и состав. Материал подложки — тонкий стальной лист диаметром 0,3 миллиметра. Листовой металл покрыт композитным материалом снизу и сверху. В свою очередь, на нем есть пластиковый слой. Его задача — обеспечить лучшее сцепление прокладки с поверхностью головки цилиндров и блока цилиндров и устранить неровности. Отверстия в отдельных цилиндрах закрыты стальной и алюминиевой лентой.

Кроме того, каналы потока моторного масла и охлаждающей жидкости закрыты. Здесь используется эластомерный материал.

Прокладка головки — какова ее долговечность?

Какова долговечность прокладки головки? Как и предполагалось, она должна прослужить столько же, сколько и весь двигатель. На практике для безнаддувных двигателей до 350 — 400 тысяч. км пробега.

Однако можно предположить, что после превышения 250 000 км пробега, риск ее повреждения возрастает.

Иногда это ломается намного быстрее. В чем причина? Например, слишком высокая температура внутри двигателя. Уплотнение устойчиво к высоким температурам, но иногда этого достаточно. Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины повреждения прокладки головки.

  • Проектные ошибки, допущенные производителем силового агрегата — пример — двигатель 2,5 Т, используемый в автомобилях Subaru. Повреждение прокладки под головкой произошло после 50 — 60 тысяч. км, после замены неисправность вернулась после пробега того же пробега. Из-за структурного дефекта уплотнение находилось под слишком большим давлением и температурой. Проблема была устранена с помощью крепежных винтов другого типа.
  • Перегрев двигателя из-за низкого качества охлаждающей жидкости или воды
  • Перегрев двигателя из-за отказа вентилятора радиатора или насоса охлаждающей жидкости
  • Перегрев двигателя из-за перегрузки недогретого двигателя или его спортивной работы
  • Неправильная установка впрыска топлива, что является причиной слишком высокого давления зажигания
  • Неправильная сборка прокладки под головкой, недостаточное затягивание крепежных винтов, использование старых крепежных винтов, другие ошибки сборки.
  • Плохо отрегулированная установка для сжиженного газа
  • Плохой чип-тюнинг двигателя
  • Проблемы с системой впрыска в дизельных двигателях

Симптомы отказа прокладки головки блока цилиндров. Каковы могут быть последствия этого отказа?

  • Из-за износа или нежелательных условий прокладка головки теряет герметичность. Каковы последствия этого?
  • Пониженное давление сжатия в одном или нескольких цилиндрах, что вызывает снижение мощности двигателя.
  • Проникновение моторного масла в охлаждающую жидкость и большие потери моторного масла, что в свою очередь приводит к снижению эффективности системы охлаждения. Снижение уровня масла создает риск ускоренного износа или заклинивания двигателя.
  • Охлаждающая жидкость поступает в моторное масло и разбавляет его. Моторное масло теряет свои защитные свойства, что приводит к ускоренному износу и заклиниванию силового агрегата.

Симптомы повреждения прокладки головки. Что может означать, что прокладка в нашей машине была повреждена?

  • Неравномерный двигатель на холостом ходу
  • Уменьшенная мощность двигателя
  • Выхлопные газы белого цвета
  • Потеря охлаждающей жидкости в системе охлаждения, несмотря на отсутствие утечек
  • Масляные пятна в охлаждающей жидкости
  • Увеличенное потребление моторнго масла
  • Выброс хладагента и его кипение — это обычно признак того, что дымовой газ поступает в систему охлаждения
  • Запах выхлопных газов в охлаждающей жидкости
  • Твердые резиновые трубы системы охлаждения (как будто они лопнут)
  • Жирная слизь, накапливающаяся под крышкой заливной горловины моторного масла
  • Жирная маслянистая коричневая охлаждающая жидкость под крышкой расширительного бачка

Не стоит сразу паниковать и предполагать наихудший сценарий. Некоторые из вышеперечисленных симптомов могут быть вызваны диаметрально различными недостатками.

Как диагностировать неисправность прокладки головки блока цилиндров?

  • Используются несколько методов исследования.
  • Проверка состояния охлаждающей жидкости и моторного масла
  • Измерение давления сжатия (компрессия двигателя)
  • Испытание масла в цилиндре, в котором было обнаружено низкое сжатие. В него наливается небольшое количество моторного масла, и его поведение наблюдается при колебаниях давления (в автомобилях, где нет проблем с прокладкой, оно должно быстро увеличиваться)
  • Добавление реакционной среды к охлаждающей жидкости, которая обнаруживает углекислый газ в системе охлаждения
  • Как долго вы можете ездить с поврежденной прокладкой головки? Неисправность должна быть устранена как можно скорее, поскольку приводной блок может заклинивать.

Перед заменой прокладки головки:

  • Откручиваем верхние крышки двигателя
  • Снимите впускной и выпускной коллекторы
  • Снимите компоненты системы зажигания с головки двигателя — катушки зажигания и свечи зажигания или провода высокого напряжения и свечи зажигания.
  • Снять зубчатый механизм
  • Снимите датчики, в том числе давление масла, температуру охлаждающей жидкости
  • Выкрутите болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя (штифты)
  • После снятия головки старая прокладка снимается.

Необходимо выполнить дополнительные действия, такие как:

  • Очистка верхней части блока двигателя от остатков старой прокладки и обезжиривание поверхности
  • Проверка головки двигателя на наличие утечек и других компонентов..
  • Может потребоваться замена уплотнений клапана
  • Необходимо использовать новые крепежные винты — штифты

Новая прокладка головки выбрана с использованием каталожного номера. Однако, если была запланирована верхняя поверхность блока двигателя или нижняя головка, механик должен выбрать новую прокладку с большей толщиной.

Очень важно затянуть винты (штифты), крепящие головку к блоку цилиндров. Необходимо использовать динамометрический ключ и затянуть винты в порядке и моменте, указанном производителем. Винты затягиваются либо крестообразно (изнутри наружу головки), либо спирально (изнутри наружу). В любом случае необходим доступ к технической информации производителя автомобиля, в которой представлены точные данные по установке.

Замена прокладки головки также включает в себя ряд дополнительных этапов и, как следствие, затраты. Например:

  • Замена привода ГРМ (ремня или цепи) вместе с насосом охлаждающей жидкости и, возможно, сопутствующими элементами (шкивы, направляющие и т. Д.).
  • Промывка системы охлаждения остаточным маслом
  • Промывка системы смазки двигателя остаточной охлаждающей жидкостью
  • Использование новой охлаждающей жидкости
  • Применение нового моторного масла с фильтром

Замена прокладки головки блока цилиндров лучше всего поручить специалистам, поскольку при этом ремонте крайне важно получить доступ к технической информации производителя модели автомобиля (а не делать это, как в «других автомобилях»), а также иметь надлежащие инструменты и опыт. Помните, что неправильная или небрежная установка прокладки под головкой может привести к невозможности возврата.

К сожалению, вы также не можете сэкономить на замене привода ГРМ и насоса охлаждающей жидкости. Отказ от этого и установка старого ремня или цепи могут вызвать дальнейшие проблемы в ближайшем будущем.

Что еще стоит запомнить? Там нет чудесных химических веществ, которые будут ремонтировать поврежденную прокладку головки.

Единственный способ устранить повреждение — заменить на новое. И это можно сделать только в профессиональной мастерской.

Как самостоятельно заменить прокладку ГБЦ на ВАЗ 2107

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Что учесть при выборе нового изделия

Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные:
утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

  • перегрев;
  • крепежные элементы при установке затянуты с
    отступлением от норм момента затяжки;
  • некачественный хладагент;
  • нарушения в работе двигателя;
  • бракованное, некачественное изделие.

Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
следующим признакам:

  • перебои в работе силового агрегата;
  • потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
  • быстрый нагрев и перегрев мотора;
  • следы ОЖ в смазывающих веществах;
  • пар в выхлопных газах;
  • конденсат на свечах зажигания;
  • повышенное давление в охлаждающей системе,
    появляется дым в расширительном бачке.
Читать еще:  Ваз 2110 дворники работают в одном режиме

Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

Признаки прогара прокладки ГБЦ.

При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
следующий ряд действий:

  1. Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
    нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
  2. Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
    Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
    аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
    охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
  3. Запускаем двигатель без крышки на расширительном
    бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
  4. Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
    измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
    без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
    смешивании масла и хладагента.
  5. Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
    глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
    вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
необходимо приготовить:

  • набор ключей;
  • головка с воротком;
  • отвертку;
  • динамометрический ключ;
  • емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
    жидкости.

Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
Процедура проходит по следующему алгоритму:

  • Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
  • Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
  • Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

  • Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
    шланги.
  • Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
    шпильках, фиксирующих его.

  • Далее снимаем провода системы зажигания и
    распределитель.

  • На следующем этапе сливаем охлаждающую жидкость.
    Двигатель должен остыть. Чтобы ОЖ стекла быстрее и для сброса давления,
    откручиваем пробку с радиатора и крышку с расширительного бачка.
  • Снимаем защиту картера, открутив болты
    крепления.
  • Подставляем под сливное отверстие приготовленную
    емкость. Ключом на «13» откручиваем сливную пробку.
  • Когда стечет хладагент из блока цилиндров,
    подставляем тару под радиатор. Откручиваем пробку со сливного отверстия и
    сливаем жидкость.

  • Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
    охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

  • Откручиваем торцевым ключом на «10» восемь крепежных
    гаек и снимаем прижимные шайбы. Далее демонтируем клапанную крышку.

  • Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
    цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
  • Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
    края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

  • Демонтируем шестерню.
  • Откручиваем крепежные гайки распредвала и
    демонтируем вал.

  • Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
    трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
  • Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
    один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
  • Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
    желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
    поцарапать машину.

Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

Замена прокладки ГБЦ на вазовской классике.

2 основных дефекта прокладки ГБЦ и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Вышедшая из строя прокладка ГБЦ – причина немедленного прекращения эксплуатации транспортного средства, в противном случае последствия для двигателя могут быть губительные. Рассмотренные ниже дефекты могут возникать и в дизельных, и в бензиновых двигателях. Какую роль выполняет прокладка головки блока цилиндров, и почему так важно своевременно диагностировать поломку?

Что такое прокладка ГБЦ и ее функции?

Основное предназначение прокладки ГБО заключается в увеличении плотности соединения головки блока цилиндров с основной частью. Также данный элемент стабилизирует необходимое для удержания жидкости давление в масляной системе. Поскольку прокладка относится к категории одноразовых деталей, необходимость ее замены возникает при каждом вторжении в упомянутую зону мотора.

Многоразовая эксплуатация прокладки снижает герметичность. Следующие виды прокладок принято считать наиболее востребованными:

  • металлические наиболее прочные и долговечные;
  • асбестовые, рассчитанные на воздействие высоких температур;
  • безасбестовые способны при малейшей деформации сразу же принимать первоначальную форму.

Среди ключевых функций прокладки можно выделить следующие:

  • обеспечение оптимального режима выхлопа газов;
  • предотвращение попадания светлых примесей в масло;
  • защита зоны соединения от появления моторного масла.

Речь идет о неисправности и срочной замене, если хотя бы одна из упомянутых функций не выполняется.

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

  1. Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
  2. Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
  3. Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
  4. Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

  • неправильный подбор толщины прокладки;
  • нарушения последовательности затяжки болтов;
  • избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
  • плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

  1. Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.
  2. Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
  3. О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
  4. При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
  5. Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

  1. На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.
  2. Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
  3. Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.
  4. Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.
Читать еще:  Замена переднего ступичного подшипника Мазда 6 (Mazda 6)

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

  1. Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
  2. Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
  3. Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
  4. Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.

Замена прокладки ГБЦ

Сложностей в самостоятельной замене прокладки нет, однако процедура требует аккуратности и внимательности.

Следовать необходимо поэтапной инструкции:

  1. Отсоедините все навесное оборудование, мешающие детали и трубопроводы.
  2. Очистите от грязи и масляных накоплений болты крепления.
  3. Открутите болты, начиная с середины по одному обороту за раз, чтобы снять напряжение.
  4. Снимите головку блока и избавьтесь от старой прокладки.
  5. Тщательно очистите посадочное место и установите новую прокладку. Она должна в полной мере соответствовать направляющим втулкам и размеченным центровочным пазам.
  6. Установите головку на место и приступайте к затягиванию болтов. На данном этапе воспользуйтесь динамометрическим ключом и строго ориентируйтесь на предоставленную производителем схему конкретно для вашего авто. Параметры закручивания болтов должны точно соответствовать вашей машине, в противном случае прокладка вскоре прогорит. Желательно заранее узнать силу затяжного момента для вашего авто и проверить, соответствует ли новая прокладка требуемым параметрам.
  7. После сборки двигателя навесное оборудование можно возвращать на свои места и подключать.

Вывод

В качестве итога стоит добавить, что при замене прокладки необходимо выбирать высококачественные детали. Лучше не экономить и сразу покупать оригинальную прокладку, в противном случае аналог известного бренда из-за низкого качества материалов может прогореть или лопнуть через 10 — 15 тыс. км пробега. Даже если стоимость фирменной детали выше на 50%, такая покупка будет в полной мере оправдана.

Как заменить прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ)

Для уплотнения соединения блока цилиндров с головкой блока цилиндров применяется специальная прокладка ГБЦ. В ней имеются отверстия для: стягивающих болтов, прохождения охлаждающей жидкости и моторного масла из блока цилиндров в головку блока цилиндров, а также окаймляющие камеры сгорания.

Содержание:

В связи с тем, что к данному расходному материалу предъявляются повышенные требования, в своем составе он имеет металлические кольца, расположенные в точке соприкосновения прокладки ГБЦ с камерой сгорания и защищающие ее от температур сгорания топливной смеси и, как следствие, преждевременного износа.

Какие бывают прокладки ГБЦ

В настоящее время прокладки подразделяются на 3 типа в зависимости от материала изготовления:

  • асбестовые, упругие, эластичные;
  • безасбестовые, незначительно изменяют свою геометрическую форму при эксплуатации, но быстро ее восстанавливают;
  • металлические, долговечные и надежные.

Выбор типа зависит от требований автолюбителя и его финансовых возможностей.

Из-за чего меняют прокладку ГБЦ

Основных причин для замены всего две:

  1. ремонт двигателя, подразумевающий съем ГБЦ (прокладка по сути является одноразовой, это связано с высокими требованиями, предъявляемыми к ее свойствам, так как при повторном использовании высока вероятность ее негерметичного прилегания к поверхностям деталей ДВС);
  2. неисправность прокладки (с течением времени при определенном типе вождения, низком качестве прокладки, не правильной ее установке происходит прогорание прокладки и, как следствие, потеря мощности ДВС с последующими возможными необратимыми неисправностями ДВС).

К чему приводит неисправность прокладки ГБЦ и несвоевременная ее замена

Последствия эксплуатации транспортного средства с неисправной прокладкой зависят от времени обнаружения данной неисправности. Например, если неисправность обнаружена сразу после ее появления, то необходимо только заменить прокладку. При эксплуатации автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ возможны:

  1. порыв патрубков системы охлаждения в результате повышения давления из-за процессов, проходящих в камерах сгорания;
  2. перегрев двигателя с потерей геометрии головки блока цилиндров, что может привести не только к дополнительным работам по восстановлению геометрии ГБЦ (фрезеровка поверхности), но и к полной замене головки блока цилиндров;
  3. заклинивание двигателя. Данная неисправность может появиться как в результате плохого смазывания трущихся поверхностей из-за попадания охлаждающей жидкости в систему смазки, так и в результате гидравлического удара (если автомобиль с прогоревшей прокладкой ГБЦ стоял некоторое время, то в результате в цилиндры может перетечь достаточное для гидравлического удара количество охлаждающей жидкости). Стоимость устранения заклинивания ДВС будет равна стоимости капитального ремонта ДВС, либо стоимости нового ДВС.

Если вы знаете, что прокладка ГБЦ вашего автомобиля неисправна и автомобиль какое-то время стоял без работы (порой достаточно одной ночи), то лучше автомобиль не эксплуатировать до устранения неисправности. Если вы все-таки решите доехать до места ремонта «своим ходом», то для избежания гидравлического удара рекомендуется перед пуском ДВС выкрутить все свечи и прокрутить двигатель на несколько оборотов для удаления из цилиндров попавшей туда жидкости, после чего установить свечи зажигания на место и заводить двигатель.

Как определить, что прокладка ГБЦ требует замены

Каких-либо навыков для определения неисправности прокладки не нужно, для этого необходимо периодически осматривать автомобиль под капотом. При неисправной прокладке незначительно теряется мощность двигателя, но заметить это достаточно сложно, а также увеличивается расход охлаждающей жидкости.

При осмотре автомобиля стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • повышенный расход охлаждающей жидкости;
  • подтекание охлаждающей жидкости или масла в месте прилегания головки блока цилиндров к блоку цилиндров;
  • появление масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке;
  • выдавливание охлаждающей жидкости через расширительный бачок или крышку радиатора;
  • светлые примеси в моторном масле (явный признак попадания охлаждающей жидкости в систему смазки двигателя);
  • бурление охлаждающей жидкости при работе ДВС на высоких оборотах и под нагрузкой;
  • изменение характера выхлопных газов, что может говорить о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости.

Порядок замены

Процесс по замене достаточно трудоемкий, но при определенных знаниях и наличии специального инструмента (динамометрический ключ) не очень сложный. Замену выполнят практически на любом СТО, но также можно выполнить и своими руками. Цена детали составляет от 1000 до 3000 рублей, а в автосервисе работа по замене прокладки ГБЦ обойдется в сумму 5000 рублей и выше. Для примера рассмотрим порядок замены прокладки ГБЦ на отечественном автомобиле семейства ВАЗ «классика».

1. Слив охлаждающей жидкости. Если охлаждающая жидкость не будет меняться, то сливаем ее в чистую емкость, а если будет меняться, то в любую емкость для последующей ее утилизации.

2. Съем навесного оборудования, ограничивающего доступ к головке блока цилиндров:

  • шланг сапуна;
  • воздушный фильтр с корпусом;
  • карбюратор;
  • патрубки системы охлаждения (идущие к радиатору и к водяной помпе);
  • приемный патрубок выхлопных газов;
  • высоковольтные провода, свечи зажигания и трамблер.

Для удобства съема можно дополнительно снять выпускной трубопровод и впускной коллектор, но тогда будет необходимо поменять прокладки и под них.

3. Съем клапанной крышки.

Откручиваем 8 гаек, крепящих клапанную крышку.

4. Съем распределительного вала:

  • ослабляем натяжитель цепи;
  • откручиваем болт крепления шестерни привода ГРМ, предварительно отогнув стопор контрящейся шайбы;
  • откручиваем болты крепления распределительного вала сначала краевые и только потом центральные.

Для предотвращения падения цепи вниз ее нужно подвесить, например, при помощи обыкновенной проволоки.

5. Снятие.

Откручиваем болты крепления по кругу и снимаем головку блока цилиндров.

6. Замена.

Перед установкой необходимо тщательно очистить поверхности деталей от старой. Это немаловажный момент, так как если поверхности деталей не будут хорошо очищены, то это приведет к неплотному прилеганию новой прокладки. В результате через какое-то время прокладку ГБЦ придется менять снова.

7. Сборка двигателя, которая осуществляется в обратном разборке порядке. При этом необходимо знать порядок и методику затягивания болтов крепления для двигателя вашего автомобиля. Также для крепления головки блока цилиндров понадобится динамометрический ключ, он исключит срывание резьбы в блоке цилиндров при затягивании болтов крепления ГБЦ и обеспечит оптимальный затяжной момент болтов, рекомендованный заводом-производителем.

Первое время после замены необходимо отслеживать отсутствие причин неисправности прокладки, описанных выше.

Также если вы примете решение заменить прокладку ГБЦ своими руками, подойдите к этой процедуре с максимальной ответственностью, либо если сомневаетесь в своих силах доверьте выполнение этой работы специалистам.

Видео

Основной автор сайта и основатель нескольких автомобильных интернет-проектов

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

  • уплотнять газораспределительную систему ДВС;
  • герметизировать систему охлаждения, её каналы;
  • закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

  • перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
  • падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
  • эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
  • увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
  • потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
  • бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
  • нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
  • белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Читать еще:  Инструкция по замене троса сцепления на ВАЗ 2114

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

  1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
  2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
  3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
  4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
  5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

  • специальный динамометрический ключ с индикатором;
  • штангенциркуль или небольшая линейка;
  • набор головок и гаечных ключей;
  • головка Torx;
  • мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
  • чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

  • обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
  • асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
  • металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

  1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
  2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
  3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
  4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

  • Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.
  • Собрать всё навесное оборудование, подключить его.
  • Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

    Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

    Моменты затяжки болтов ГБЦ

    Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

    Honda Civic

    Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

    • первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
    • окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

    Mercedes-Benz W124

    ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

    • начальный — 20 Н.м;
    • второй — 71-87 Н.м;
    • третий — довернуть на 90°;
    • четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

    BMW E81

    Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

    • затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
    • ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
    • вторичная затяжка — 50 Н.м;
    • третья — довернуть 120 А;
    • четвёртая — довернуть 120 А.

    Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.

    Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

    Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

    Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

    Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

    • асбестовые;
    • безасбестовые;
    • металлические.

    У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

    Когда требуется замена?

    Замена прокладки ГБЦ может потребоваться в двух случаях. Первый — в случае снятия головки для проведения каких-то ремонтных работ. И второй — это непосредственно смена самой прокладки в случае утраты ею герметичности. В таких случаях говорят, что прогорела прокладка ГБЦ или пробило прокладку ГБЦ.

    Симптомы и последствия:

    • протекание смазки или ОЖ в месте стыка;
    • в случае, если при проверке смазывающего состава на щупе заметна пена с белым оттенком, это случается, если ОЖ проникает через повреждённую прокладку;
    • выхлопные газы белого цвета — это случается когда ОЖ оказывается в цилиндрах;
    • если в бачке либо на поверхности жидкости появились пятна смазки — это происходит потому, что смазывающийся состав оказался в системе охлаждения автомобиля посредством поврежденной прокладки;
    • в охлаждающей системе оказываются выхлопные газы, посредством опять-таки неисправной прокладки ГБЦ. Это заметно по пузырям в радиаторе либо в бачке;
    • также могут быть и иные симптомы и признаки утраты герметичности.

    Технология замены

    Замена прокладки ГБЦ — процесс простой, но достаточно трудоемкий, потому что требуется демонтаж многих соединений в определенной последовательности. Сколько стоит замена на СТО, многие знают и поэтому предпочитают выполнять эту работу самостоятельно.

    Необходимые инструменты:

    Этапы

    Для тех, кто не в курсе, как поменять и выбрать прокладку головки блока цилиндров, опишем весь процесс пошагово. Также расскажем, почему важно соблюдать очередность затяжки болтов.

    В этом видео показано, как простым способом можно проверить герметичность системы ГБЦ и целостность всех систем.

    1. Обесточиваем систему, отсоединив минусовую клемму АКБ.
    2. Выставляем поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
    3. Сливаем ОЖ.
    4. Снижаем давление в системе.
    5. Отсоединяем приемный патрубок глушителя от коллектора.
    6. Убираем крышку ГБЦ.
    7. Отсоединив провода и ослабив хомуты, снимаем патрубок с корпусом очистителя воздуха.
    8. Открутив и ослабив гайки, отодвигаем кронштейн в бок.
    9. Отсоединяем шланги охлаждающей системы.
    10. Отсоедините тягу привода дроссельной заслонки.
    11. Отсоединяем провода от масляного датчика в картере силового агрегата.
    12. Отсоединяем другие провода и колодки.
    13. Демонтируем крышку и ремень.
    14. Фиксируем зубчатый шкив вала от возможного проворачивания, выкручиваем болт, на котором он крепится.
    15. Аккуратно убираем шкив с вала, следя, чтобы не повредился сальник.
    16. Открутив болты и гайку, снимаем крышку, которая расположена сзади.
    17. Снимаем оставшиеся шланги, колодки и провода.
    18. Согласно схемы ослабляем при помощи ключа «Torx» затяжку 10 болтов ГБЦ.
    19. Полностью выкручиваем все болты.
    20. Вынимать нужно с шайбами.
    21. Демонтируем головку.
    22. Теперь можно снять прокладку ГБЦ.
    23. Сразу замерьте болты, если они сильно вытянулись, то возможно лучше поменять их.
    24. Почистите поверхности, которые будут соприкасаться с прокладкой.
    25. Теперь можно ставить новую прокладку. При установке проследите, чтобы отверстие, через которое проходит масло, было расположено между третьим и четвертым цилиндром.
    26. Ставим ГБЦ, при этом нужно проследить, чтобы валы были в верхней мертвой точке.
    27. Болты затягивайте, соблюдая следующую схему, иначе могут быть неприятные последствия, которые перечеркнут всю работу так, как будет нарушена герметичность.
    28. Также соблюдайте момент. Он индивидуален для каждой модели авто.
    29. Установите снятые шланги, трубки, колодки и провода в последовательности обратной снятию.
    30. На этом замена завершена.

    Обязательно понаблюдайте и проверьте во время езды, как работает и функционирует система и обеспечена ли герметичность и нет ли негативных признаков.

    Стоимость установки прокладки ГБЦ

    Если вы научитесь самостоятельно менять прокладку ГБЦ, обеспечивая герметичность системы, то можете сэкономить приличную сумму. Тем, кто не в курсе, сколько стоит замена прокладки головки блока цилиндров, подскажем, что сумма самих работ может быть в пределах от 170 до 400 долларов в зависимости от марки авто. Также недешево будет стоить простая замена прокладки крышки головки блока цилиндров.

    Станция технического обслуживания

    Видео «Правильная замена»

    В этом видео показано, как проверить работу системы и в случае неисправности провести самостоятельную замену и выбрать необходимые запчасти.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector