Aklaypart.ru

Авто Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Педаль сцепления проваливается до упора при прокачке на ВАЗ

  • Як відремотувати циліндр щеплення на ВАЗ 2101? – 5 ответов
  • Сцепление плохо работает! – 4 ответа
  • Трудно переключать передачи на ВАЗ 2101 – 3 ответа
  • Не могу прокачать сцепление ВАЗ – 3 ответа
  • Пропадает сцепление – 2 ответа

Как прокачать сцепление, описано ниже или предоставлено в этой статье, если сцепление при этом не прокачивается или не срабатывает, то проблема может быть в главном цилиндре сцепления (ГЦС), в рабочем цилиндре сцепления.

Если что, то ремонт — замена шлангов, замена манжет

Проваливается педаль, а выжима сцепления нет, тогда это значит в гидравлической системе есть воздух. Либо в главном цилиндре сцепления манжеты сносились и перепускают тормозную жидкость.

Раньше при дефиците зап. частей, покупали манжеты снимали и перебирали ГЦС и рабочий цилиндр сцепления. Но это не всегда помогало, потому что зеркало цилиндра тоже изнашивается, уплотнения не получалось даже с новыми манжетами. Время было потеряно на перестановку манжет зря и приходилось искать в магазинах новый главный цилиндр сцепления либо рабочий цилиндр сцепления.

С рабочим цилиндром сцепления легче, верней быстрее было видно если он не работает, манжеты пропускают, то он мокрый, жидкость убывает в бачке. Если всё-таки его перебирать, установить новые манжеты, то после заливки тормозной жидкости тоже будет видно держат новые манжеты или нет (в смысле если не удерживают, то будут подтёки из цилиндра, он снова будет мокреть и не работать).

А вот с главным цилиндром там может быть по другому.
Допустим рабочий цилиндр исправен, значит «беда» в ГЦС. Если сносилась манжета та которая ближе к салону и уходит тормозная жидкость из бачка, то сырость появится в салоне, где от педали входит шток в ГЦС, через моторный щит.
Если в салоне сухо, в смысле около штока не выходит жидкость, и в бачке не уменьшается, а выжима педали нет, сцепление не выключается, тогда значит изношена вторая манжета, она перепускает тормозную жидкость, гоняется по самому цилиндру жидкость и не продавливается в систему. Можно конечно купить манжеты и перебрать ГЦС, может поможет, но может быть и нет, если в цилиндре большая выработка стенок(бывает выработка овальная набивается).
Сейчас делают проще, покупают новый цилиндр и устанавливают.

Маленькая подсказка (но важная): что бы потом долго не мучиться с прокачкой сцепления, надо перед установкой ГЦС прокачать в руках, то есть залить тормозную жидкость в бачок и несколько раз качнуть толкателем поршня. Как только жидкость польётся из выходного отверстия, заткнуть его, и установить ГЦС на место. Потом когда будет установлен цилиндр на место, то затычку убрать и подсоединить трубку. Немного вытечет тормозной жидкости, но это не страшно, в бачок подольёте, главное что бы полностью из бачка не вытекло, потому что если дополнительно хватанёт воздух через бачок, то снова получиться надо долго и упорно прокачивать воздух педалью.

А если ГЦС прокачан и в нём уже есть тормозная жидкость, то после установки на место, сцепление начинает работать почти сразу, прокачивать мало приходится. Это если рабочий исправный и в нём жидкость есть.

Если же перебирали только рабочий цилиндр, тогда его тоже не обязательно долго дрыгать педалью, просто откройте штуцер для прокачки и подождите несколько минут. Контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, вовремя доливайте.

Ну собственно если не проморгать начало вытекания жидкости из рабочего цилиндра, то её вытечет немного. Закрыть штуцер. Испытать педалью выжим сцепления. Если всё сделано аккуратно, то иной раз и прокачка не нужна, сцепление сразу работает, выжим есть.
Даже если выжим не полноценный, в смысле сколько-то воздуха получиться в системе, то прокачка не занимает много времени, быстро прокачается и будет работать педаль как надо и сцепление будет отключаться.

Да, если установили новое сцепление, то нужна регулировка на штоке рабочего цилиндра сцепления.

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 715
Регистрация: 31.7.2008
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза

Доброго времени суток !

Сегодня случился косяк. ехал как обычно проехал примерно 20 км от начала пути и тут перед поворотом выжимаю сцепление и машина почти глохнет. Свободный ход педали сцепления увеличился почти наполовину всего хода. Кое-как доехал до работы. При работе на холостом ходу просто выжимаешь сцепление и обороты резко падают с 2 тысяч до 900. отпускаешь — возвращаются на место.Посмотрел потеков тормозной жидкости нет, уровень в норме. Шток рабочего цилиндра и вилка ходит нормально. Думал может ее загнуло или сломало. Поехал в сервис на диагностику. Сервисмен посмотрел и сказал, что со сцеплением у меня все ок (типа вилка, выжимной и оба цилиндра). Но меня не было рядом и что он смотрел я не знаю. Но коробку не снимал точно.
1) Можно ли определить целый или нет выжимной не снимая коробаса ?
Поменял мне пыльник вилки естественно нифига не изменилось.

Теперь моторист говорит, что возможно это конец полукольцам только я не понял каким именно. для их замены нужно снять поддон картера.
2) Что за полукольца и может ли их поломка давать такой эффект.

P.S. Машина нужна каждый день, т.к. мотаюсь по-работе. HELP .

Жигуленышь

Группа: Неактивированные
Сообщений: 70
Регистрация: 24.5.2010
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 0 раз

Отпетый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 715
Регистрация: 31.7.2008
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза

Скорости включаются в целом нормально только первая плоховато. Звуки начались где-то с полгода. Если после ночной стоянки заводишь тачку с выжатым сцеплением, то слышен 1-1,5 сек вой. Если не выжимать сцепление никаких звуков. Сегодня все было как обычно. Тем более случилось это во время движения когда двиг был очень хорошо прогрет.

По симптомам посмотрел в инете похоже как на осевой люфт коленвала так и на кончину выжимного подшипника. Тем более звуки свистящие были. Фиг знает. Не хочется отдавать деньги за просто так.

Сообщение отредактировал Palex300182 — 9.12.2010, 15:37

Как устранить неполадки со сцеплением ВАЗ 2107 своими руками?

Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза.
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.

Читать еще:  ДТОЖ: что это такое

Варианты причин провала педали сцепления

Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается

Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.

Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:

  • порыв тросика сцепления в месте задела наконечника. Данную неисправность самостоятельно устранить не легко. Можно, конечно возить с собой запасной тросик на всякий случай, но случаи бывают разные и не реально все предусмотреть;
  • пружина, что выполняет функцию возвращения педали в исходное положение, может лопнуть или слететь. Если пружина слетела, то достаточно ее поставить на место, а если лопнула, то, как и в случае порыва тросика, необходимо либо отбуксировать авто, либо попробовать своим ходом добраться до гаража или СТО.

Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:

Что делать, если не работает механизм переключения передач?

В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.

Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?

Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:

Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:

  • автомобиль должен находится либо на горизонтальном участке, либо на спуске вниз, только не в гору. Если машина будет ехать в гору, то данных метод не сработает;
    прежде чем начать движение, необходимо прогреть двигатель;
  • поскольку автомобиль будет двигаться на пониженной передаче не выше второй, то следует хорошенько продумать маршрут движения, чтобы не пришлось останавливаться на перекрестках, уступая дорогу или на светофорах. По возможности, выбирайте главную дорогу и тяните на зеленый свет, чтобы не стать;
  • необходимо проверить: включена ли аварийная сигнализация;
  • важно помнить, что другие участники дорожного движения не знают о вашей проблеме, поэтому надо меньше маневрировать. В случае, когда не успеваете, лучше остановить автомобиль, а потом вновь проделать данную процедуру;
  • когда нет уверенности в своих силах, то оптимальным решением будет: вызов эвакуатора либо буксира.

В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.

Что собой представляет механизм сцепления?

На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.

При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.

К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.

Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.

При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.

Проваливается педаль сцепления ваз 2106

  • Пожаловаться на это сообщение

Чемпион [En.ter]Shmit [En.ter]Shmit -2
Оставил 1741 сообщений с 02 апр 2006
ФР: 919
PM 27 июня 2008 в 00:37

  • Пожаловаться на это сообщение

Бессмертный t-90 t-90 1
Оставил 17468 сообщений с 24 окт 2006
ФР: 4851
PMWWW 27 июня 2008 в 00:49

  • Пожаловаться на это сообщение

Ветеран error off error off 0
Оставил 4465 сообщений с 10 янв 2007
ФР: 8700
PM 27 июня 2008 в 02:10

  • Пожаловаться на это сообщение

Чемпион @ndigo @ndigo 0
Оставил 1527 сообщений с 19 авг 2005
ФР: 3572
PMICQ 27 июня 2008 в 09:23

  • Пожаловаться на это сообщение

Пишу регулярно Немартовский Кот Немартовский Кот 0
Оставил 263 сообщений с 30 сен 2006
ФР: 10265
PM 27 июня 2008 в 09:33

Сегодня специально следил за работой сцепления. Порядок событий такой:
1. Надо переключить скорость, жму на педаль сцепления.
2. Педаль идет подозрительно легко, до нейтрали рычаг продвигается без проблем (или мне так кажется ).
3. Дальше рычаг переключения не идет, несмотря на нажатую педаль сцепления.
4. Отпускаю педаль сцепления и тут же нажимаю снова. Пытаюсь переключить на нужную скорость.
5. Рычаг переключения скоростей благополучно переходит в новое положение.

2.2 Диагностика неисправностей сцепления

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Поршень главного цилиндра привода сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Читать еще:  Датчик холостого хода автомобиля ВАЗ 2110

Заклинил выжимной подшипник

Сильный износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При любом обслуживании следует заменить и его манжеты

Износ или дефект манжеты

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Что делать, если педаль сцепления на ВАЗ 2107 провалилась? Почини сам

Даже самое сложное и дорогое двухдисковое сцепление не может обойтись без привода. Чем больше устройств и сложнее их конструкция, тем механизм более подвержен поломкам. Сцепление тоже не исключение, и если в его механизме ломаться практически нечему, то в приводе можно найти много слабых мест. В каждом автомобиле они выражены по-своему, но самые распространенные поломки — провалилась педаль сцепления, недостаточное размыкание дисков характерны для большинства конструкций приводов.

Провал педали сцепления — к сожалению, нередкая поломка

Чтобы разобраться в причинах и устранить неисправность, достаточно вкратце ознакомиться с основными конструкциями приводов сцепления, а опыт сам подскажет выход из ситуации. Принципиальных схем приводов всего несколько, поэтому изучение их устройства никаких трудностей вызвать не должно.

Механический привод

Самое простое сцепление — однодисковое сухое. Оно применяется на всех отечественных автомобилях ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, а также на импортных легковых автомобилях Форд Фокус 2, Рено Логан, Шевроле Лачетти и многих других. Работа сцепления основана на применении сил трения. Принципиальная схема работы любого однодискового сцепления довольно проста. Ведущий диск жестко крепится к маховику, ведомый же посажен на шлицевом валу КПП и постоянно прижат к ведущему пружинами. В итоге вращение от мотора передается на трансмиссию. Сцепление работает плавно за счет точной дозировки усилия, которое приложено к педали, и здесь как раз очень важен тип привода.

Видеоурок по ремонту провалившегося сцепления

Главные элeменты привода такого типа:

  • педаль;
  • выжимной подшипник;
  • тяга или трос;
  • вилка выключения;
  • рычаги вилок, пыльники, вспомогательные тяги.

Себестоимость механического привода невелика, поэтому его устанавливают на недорогих автомобилях с передним приводом и на грузовых машинах прошлых лет выпуска — ЗИЛ 130, ГАЗ 53, грузовиках УАЗ. На этих машинах устанавливался бестросовый привод, где нагрузка от педали передавалась на вилку при помощи регулируемой тяги. Регулировка тяги по длине обеспечивала установку нужного свободного хода педали. Такой тип привода устанавливался в тех случаях, когда КПП и сцепление конструктивно находилось в небольшом удалении от блока педалей. Использование длинных тяг вело за собой неточность при выключении сцепления и сложность в регулировке свободного хода.

На всех переднеприводных автомобилях, как на фото, используется привод механического тросового типа

Наиболее часто применяется тросовый привод выключения сцепления. Практически все переднеприводные автомобили — Дэу Ланос, Таврия, ВАЗ 2108, 2109, Опель Астра, ВАЗ 2110 оборудованы приводом механического тросового типа. Трос соединяет педаль с вилкой, он выполняется в сборе с кожухом и иногда механизмом регулировки холостого хода педали. Когда водитель нажимает на педаль, усилие передается через трос и иногда систему рычагов на вилку, которая отводит ведомый диск от ведущего, тем самым выключая сцепление и позволяя отсоединить мотор от трансмиссии при торможении или переключении передач. Система привода сцепления в обязательном порядке оборудована механизмом регулировки свободного хода педали, который может изменяться по мере износа фрикционных накладок ведомого диска.

Гидравлический привод сцепления

Более сложный и по своему устройству похож на привод тормозной системы. В его арматуре также используется тормозная жидкость с низким коэффициентом сжатия. Основные элементы гидропривода повторяют конструкцию тормозной системы:

  • педаль;
  • главный цилиндр;
  • рабочий цилиндр;
  • емкость для жидкости;
  • соединительная магистраль;
  • штуцеры для прокачки системы.

Конструктивно гидравлические цилиндры состоят из поршней и толкателей, которые размещены в корпусе. Поршень в рабочем цилиндре перемещается, вытесняя рабочую несжимаемую жидкость, которая передает по магистрали давление в рабочий цилиндр. Рабочий поршень с толкателем перемещают вилку выключения сцепления, тем самым производится разъединение двигателя и коробки передач. Сцепление такого типа установлено на автомобилях ВАЗ 2101, 2105-2107, ВАЗ 2106, Москвич 412, ГАЗ 2410 Волга, Мерседес и многих других. Теперь, когда мы в общих чертах знаем устройство двух основных приводов сцепления, можно говорить о характерных особенностях и поломках. Существует еще несколько разновидностей приводов — пневматический, гидроэлектрический, но они применяются в основном на роботизированных коробках передач, а пневматический может использоваться на грузовиках и автобусах, на легковых автомобилях такие системы не используются.

Как добраться до СТО

Сцепления на Камаз

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

  • Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
  • Поворачивайте ключ в замке зажигания . В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
  • Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

  • Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
  • Перед началом движения прогревайте мотор.
  • Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
  • Включайте «аварийку».
  • Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.
Читать еще:  Замена радиатора отопителя на УАЗ Патриот с кондиционером и без

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Почему провалилась педаль сцепления

Пожалуй, самая распространенная неисправность на обоих видах приводов, только причины могут быть совершенно разными. Начнем с механического привода сцепления, как самого часто встречающегося. Педаль может проваливаться в пол и сцепление никак не реагирует на нажатие педали. Это наиболее простой вариант поломки, потому что неисправность очевидна — усилие от педали попросту не передается на вилку сцепления.

Педаль сцепления может провалиться из-за того, что разорвался тросик привода сцепления

В этом случае порядок действий и мер по выявлению неисправностей такой:

  1. Тяга, которая приводит в действие сцепление, расшплинтовалась и соединение между тягой и педалью разорвано. В этом случае достаточно просто найти место крепления тяги к педали или вспомогательному рычагу, зашплинтовать и проверить надежность подвижного соединения тяги с педалью или вилкой сцепления.
  2. Тросик привода сцепления порвался или вышел из зацепления либо в месте крепления к педали, либо в месте крепления к системе рычагов или вилки выключения сцепления.

В обоих случаях ничего смертельного нет и из каждой ситуации можно найти выход, главное, не паниковать. Бывает и похуже. Обрыв троса происходит всегда неожиданно и по его, троса, логике рвется он в обязательном порядке в самых сложных дорожных условиях — на затяжных подъемах, на загруженных многополосных дорогах. Психологический фактор часто не дает сконцентрироваться на главном. Не хочется же выглядеть перед коллегами по движению чайником, поэтому самое главное — спокойствие и вовремя включенная аварийка.

Открываем капот и смотрим на состояние троса сцепления. Вполне возможно, что и посторонняя помощь не понадобится — тросик целый и он просто может выйти из зацепления. Это бывает на Рено Логан, Рено Сандеро, Меган, иногда на ВАЗ 2110 и им подобных. Трос просто закрепляется на вилке сцепления, мы глубоко выдыхаем и едем дальше по своим делам.

В случае, когда трос порвался в кожухе — перетерся, порвался в местах крепления к механизму привода, тоже паниковать не стоит. Опытные автомобилисты на всякий случай возят с собой запасной трос сцепления, но если троса под рукой не оказалось, то можно добраться до ближайшего автомагазина или СТО без сцепления вообще. В крайнем случае они знают что делать. Потребуется некоторая квалификация, но опыт приходит со временем. Словом, для того чтобы доехать до места назначения без сцепления вообще, не просясь ни к кому «на галстук», все, что от нас потребуется — четко чувствовать обороты мотора. Лучше, конечно, если на приборке стоит тахометр, но если его нет, не страшно. При выключенном моторе включаем первую передачу. Запускаем двигатель, трогаемся с места автоматически.

Опытный автомобилист всегда возит с собой запасной трос сцепления

Выглядеть это будет забавно, но мы не показываем мастер-класс по вождению, а добираемся до места назначения. Желательно дотянуть на первой-второй передаче. При отсутствии перекрестков это может получиться, но на светофорах и в тянучках придется глушить двигатель, и повторять трогание снова. Чувствуя обороты и синхронизаторы на шестернях КПП, можно переключаться даже без хруста и рывков. Трогаться без рывков — не получится.

Сцепление на иностранных авто

Что касается иномарок, то у них тоже возникает такая неисправность как провал педали сцепления.

И хотя сцепление у зарубежных автомобилей может быть конструктивно сложнее, чем у наших отечественных, все же механизмы привода сцепления у всех машин в большой степени идентичны.

Так, на Ауди А4, а также на его предшественнике Ауди-80, привод сцепления – гидравлический, то есть работает он также, как и на отечественном ВАЗ-2105.

Конструкция тоже подразумевает наличие двух цилиндров – главного и рабочего, а также трубопроводов.

И если на Ауди провалилась педаль сцепления, причины, которые привели к этому, а также их поиск описаны выше.

Гидравлический привод сцепления используется и на Форд Фокус. Но его конструкция значительно сложнее того же ВАЗ-2107.

А все потому, что рабочий цилиндр идет в сборе с выжимным подшипником, а не взаимодействует с ним посредством вилки.

С одной стороны, такая конструкция несколько надежнее, поскольку в конструкции исключены некоторые элементы. Но и выявление причины провала педали – сложнее из-за невозможности проверить работоспособность рабочего цилиндра без его снятия с авто.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Каталог запасных частей Volvo VIDA 2011C

Примерно такую же конструкцию, как Форд Фокус имеет и другая иномарка – Опель Астра.

Поэтому в дорожных условиях у этих авто можно только проверить соединительные элементы от педали к главному цилиндру сцепления и трубопроводы между цилиндрами.

Дальнейшее выявление неисправности возможно только на СТО или в гаражных условиях.

Причины провала педали в пол при гидроприводе

Если привод сцепления гидравлический, как на классических ВАЗ, Форд Фокус 2, Фольксваген Пассат, Шкода Октавия, Пежо 206, Фиат Дукато, Скудо с 2000 годов выпуска, скорее всего просто завоздушилась система. В этом случае она требует прокачки, как любой тормозной контур. Выполняется это по такому же принципу, как и прокачивается простейшая тормозная система. Цель прокачки — полное удаление воздуха из системы. Жидкость используется точно такая же, как и в тормозной системе. На Ауди 80, к примеру, главный гидроцилиндр напрямую подсоединен к педали, а рабочий — установлен в картер.

Прокачка системы займет две минуты, главное не забывать доливать жидкость в бачок до максимального уровня. В гидроприводах сцепления о неисправностях будет говорить течь. Так, на Мазда 6 шланг привода находится под аккумуляторной площадкой, поэтому для выявления течи может потребоваться некоторая гибкость. Но нерешаемых задач не бывает. Если с умом подойти к любой проблеме, она решится в два счета, а мы приобретем драгоценный опыт.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector