Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления ниссан альмера

Nissan Almera MT, 98Hp 136Nm › Бортжурнал › Самостоятельная замена сцепления часть 1

Долго я готовился морально к данной записи, т.к. фоток было очень много, да и описание все никак в голове не укладывалось, посему прошу меня простить, если что-то выйдет не совсем складно или не в правильной последовательности.

Скажу сразу что процедура довольно трудоёмкая. Делал с моим лучшим другом Speedo , за что ему просто огромнейшее человеческое спасибо, один я бы наверное просто умер прямо в гараже. Делали оба впервые, поэтому изначально все это заняло 14 часов с перекурами, поесть, попить и попиз поговорить, а также приходилось решать налету трудности, с которыми столкнулись. Второй раз сделали уже примерно за 6 часов, почему пришлось делать дважды объясню потом.

Итак, было куплено:
1. Комплект: корзина, диск, подшипник выжимной, Valeo, Франция, артикул 828275, цена 2180.
2. Масло МКПП 75W-80, Nissan, артикул KE91699932R, цена 1077 рублей за три литра.
3. Сальник дифференциала привода, Nissan, артикул 38342M8001, цена 378 рублей за 2 шт.
К сальникам нарекания не было, просто решил раз уж снимать коробку и сливать масло, так заодно поменять, к тому же у них срок примерно 100 000, ну а у меня было 85 000 на момент замены.
Масло в принципе тоже можно было не менять, а словить его в какую-нибудь ёмкость и залить прежнее, это отходило уже 30 000, и я не стал мелочиться и изворачиваться.
4. Также в процессе поменяли обе шаровые, Moog, США, артикул NIBJ2783, цена 662 за обе.
5. И в процессе понадобился хомут на пыльник ШРУСа, купил в районе 30р.
Нашел уже после те самые «скобы» крепления подшипника, их тоже лучше приобрести заранее, а то потом будет печально, если хотя бы одна развалится:( Nissan 30506-M8002 — кронштейн подшипника.

Ну что ж, начнем. Бросаем последний взгляд на собранную машину, отбрасываем последние сомнения, открываем капот.

Замена сцепления Ниссан Альмера

Важнейшим узлом в КПП Ниссан Альмера Классик является сцепление. Малейшая утечка тормозной жидкости, отрегулированная неправильно педаль и неисправность других элементов приведут к тому, что момент от двигателя не будет передан на колёса, и автомобиль не сдвинется с места. Избежать этого поможет своевременный ремонт и замена расходных элементов этого узла.

Принципиальная схема работы сцепления

Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:

  • Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
  • Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.

Замена сцепления

Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:

  1. Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
  2. Демонтируем защиту мотора снизу.
  3. Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
  4. Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
  5. Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
  6. Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
  7. Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
  8. Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
  9. Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
  10. Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
  11. Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
  12. На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник.
  13. Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
  14. Производим монтаж МКПП.

Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь. Фрикционный диск меняем, если демпферные пружины легко перемещаются от усилия пальцев руки и при наличии биения и люфта более 0.5 мм.

При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.

Особое внимание обратить на место соприкосновения пружины и выжимного подшипника – если лепестки не образуют единую контактную плоскость, такой нажимной диск меняем целиком.

Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.

Прокачка и регулировка системы

Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.

Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.

В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.

Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.

Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:

  1. Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
  2. Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
  3. Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
  4. Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.
Читать еще:  Замена стартера Хендай Элантра

Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.

Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:

  1. Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
  2. Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
  3. Немного повернув, открываем штуцер.
  4. Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
  5. Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
  6. После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.

Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.

МКПП модели Классик

Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.

Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.

Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.

Заключение

При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.

Но всё же нельзя забывать, что снимать, ремонтировать, настраивать механическую коробку передач (а также АКПП) и сцепление Алмера рекомендуется исключительно в специализированных автосервисах.

Замена сцепления Nissan Almera

Сцепление – важный элемент автомобиля, который находится в трансмиссии автомобиля. При полной его неисправности, автомобиль никуда не поедет. По регламенту, комплект сцепления рекомендуется менять каждые 50 тыс. км., однако все всецело зависит от характера вождения при езде. Если же характер езды довольно агрессивный, или автомобиль эксплуатируется в тяжелых погодных условиях, то замену составляющих сцепления необходимо производить каждые 15-20 тыс. км. или год-полтора эксплуатации.

Изношенное сцепление определит сразу любой водитель, даже начинающий. Это несколько характерных признаков:

  1. Сцепление ведет. Когда даже при нажатой педали сцепления автомобиль все равно движется.
  2. Сцепление «буксует», что говорит о стертости маховика и дисков. То есть в горку, когда вы обычно едете на 3 передаче, при изношенном сцеплении получится только на 1-2 передаче.
  3. Посторонние шумы. Отпустите педаль сцепления, и если автомобиль начинает издавать посторонние шумы, то это говорит о стертых гранях нажимного и ведомого дисков. Рекомендуется срочная замена комплекта сцепления.

На замену сцепления в гаражных условиях уходит от 5-6 часов до нескольких дней ввиду сложности демонтажа посторонних приводов, систем и кронштейнов. Ведь прежде, чем добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать коробку переключения передач и разобрать её. Крайне не рекомендуется эту процедуру выполнять в гаражных условиях. Лишь если вы уверены в своих силах и возможностях и имели до этого опыт ремонта автомобилей, тогда можете смело приступать к ремонту и замене комплекта сцепления.

Инструменты

  1. Смотровая яма или подъемный бокс.
  2. Набор ключей, начиная от 12.
  3. Ключи для снятия защиты двигателя и коробки передач.
  4. Оправка для центрирования ведомого диска.
  5. Монтажная лопатка.
  6. Ветошь.
  7. Тара для масла из коробки переключения передач.
  8. Набор отверток.
  9. Помощник обязательно.
  10. Торцовая головка.
  11. Трещотка.
  12. Удлинитель.
  13. Вороток.

Замена сцепления

  1. Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
  2. Демонтировать воздуховод.
  3. Демонтировать гидравлический привод сцепления.
  4. Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
  5. Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
  6. Первым делом слить масло из коробки.
  7. Сорвать крепежные болты с колеса.
  8. Снять передние колеса.
  9. Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
  10. Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
  11. Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
  12. Снять тягу от рукоятки КПП.
  13. Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
  14. Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
  15. Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
  16. Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
  17. Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
  18. Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
  19. Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
  20. Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
  21. Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
  22. Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
  23. Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
  24. Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
  25. Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
  26. Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
  27. Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
  28. Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
  29. На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
  30. Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
  31. После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
  32. Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.
Читать еще:  Выход из строя дворников на ВАЗ 2109: как с этим бороться

Советы по проверке деталей сцепления

  1. Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
  2. Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
  3. Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
  4. Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
  5. Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
  6. Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
  7. Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
  8. Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
  9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
  11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
  12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
  13. Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.

Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.

Бортовой журнал Nissan Almera 1.6i (2015 г.)

Ремонт/ТО: Замена сцепления

Всем доброго времени суток.

После замены выжимного о котором писалось ранее прошло примерно полгода. При его замене было сказано, что сцепа на подходе и надо срочно, срочно поменять, на этом «срочно,срочно» машина проехала еще 50000 км.

И вот этот момент настал, сцепление накрылось, да так что включались только вторая и четвертая передачи и те с трудом. «Умный водитель» вместо того чтоб оставить машину у ближайшего СТО пригнал ее мне на расстояние 50 км. Дурная голова рукам покоя не дает. Я конечно ему высказал все что о нем думаю и отправил .

Позвонил мастеру еле доехал,загнали, подняли и приговорили сцепление. Сделал запрос по ВИНу, оригинал Nissan 30001-00Q2K цена 6700, понятно что по Рено не бьется и аналогов типа тоже нет, но нас на эту туфту не купишь.Начинаю мониторить инет, ДВС от Логана К4М так же он вроде ставился на Меган, на просторах был найден сайт по з/п Альмеры с кодами з/п Альмера G15 (может кому пригодится) и естественно заказано сцепление Рено 30 20 522 23R стоимостью 5070 руб., при не сложном подсчете экономия 1700 рублей. Которое и было успешно поставлено.Стоимость работ 5500, итого 10570.

Фото того, что осталось от выжимного и сцепления:

Водилы клянуться,что ни каких симптомов не было, но что то мне подсказывает врут собаки)))

Еще была поменяна жижа в гидроусилителе стоимость 1330 рублей

В ближайших планах масло в МКПП и тормозная жидкость.

Итак сцепление отходило 235000 выжимной 185000 после замены( как мне сказали на оригинал) 50000

Замена сцепления на Nissan Almera N16

Замена сцепления – процедура довольно трудоемкая и сложная в техническом плане. Специалисты настоятельно рекомендуют доверять ее квалифицированным мастерам или вовсе отгонять машину в официальный автосервис. Но оба эти варианта не всем по карману, а в некоторых случаях приходится долго ждать очереди. Поэтому самостоятельный ремонт механизма иногда становится единственным оптимальным решением.

Читать еще:  Как поменять моторчик печки на ВАЗ 2114, 2115, 2109

Среди основных признаков неполадки узла выделяют следующие:

  • Неполное выключение, что затрудняет переключение передач;
  • Скрежет, треск, прочие посторонние звуки, возникающие при переключении передач;
  • «Пробуксовка» сцепления и неприятный горелый запах.

При условии высокого качества механизма и деталей, а также аккуратном, неагрессивном вождении, ресурс узла составляет порядка 100-150 тысяч километров. Но постоянное стартование с пробуксовкой, «сжигание» сцепления может привести к тому, что капитальный ремонт или даже полная его замена потребуется уже через 50-70 тысяч. Как правило, первыми «летят» диски сцепления, выжимные подшипники, тросы, рычажная система или же гидропривод.

Как поменять сцепления на Nissan Almera N16

Самостоятельная замена сцепления предполагает тщательно соблюдение последовательности следующих действий:

  • Установка авто на подъемник, отсоединение клемм аккумулятора, демонтаж воздуховода и датчика расхода воздуха, нижней защиты двигателя.
  • Отсоединение всех датчиков и с помощью ключа откручивается цилиндр. Жидкость из гидропривода можно не сливать.
  • Откидываются тяга переключения передач и нижняя стяжка с корпусом.
  • Снимаются колеса, чтобы облегчить съем привода передней оси.
  • Сливается масло с переднего привода, в среднем, выход смазочного материала составляет порядка 0.3 – 0. 7 л.
  • Откручивается шаровая, с предварительно вывернуты колес и вынутого шплинта.
  • Из коробки вынимается привод со ШРУСом.
  • Снимается нижняя лыжа путем откручивания центральных шпилек на задней и передней подушках, передних и задних болтов, креплений на боковой подушке.
  • Откручиваются болты крепления коробки к двигателю, после чего коробка демонтируется и очищается от грязи, нагара, пыли.
  • Вынимается фрикционный диск.
  • Шлицы и шток обильно покрываются смазкой.
  • Устанавливается выжимной подшипник, после – новый диск и корзина.

На завершающем этапе выполняется отцентровка фрикционного диска и обратная сборка узла.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте.

«ВсеНаРазборку» предлагает купить запчасти б/у Ниссан Альмера по наиболее доступным ценам, на условиях гарантийного и сервисного обслуживания. Мы продаем только высококачественные оригинальные детали и комплектующие, снятые со списанных авто, которые полностью соответствуют требованиям и стандартам, предъявляемым японским автоконцерном.

В отличие от китайских аналогов, подлинные, но бывшие в употреблении детали полностью пригодны к непосредственной установке, не требуя подготовительных работ, дополнительной обработки, подточки. Таким образом, приобретая поддержанные комплектующие, вы экономите и время, и деньги.

Всем категориям клиентам предоставляем исключительно выгодные и комфортные условия взаимодействия:

  • Объективные цены и прозрачное формирование сметы;
  • Консультационная поддержка;
  • Доставка по регионам или самовывоз со складов в МО;
  • Удобные способы оплаты.

Купить запчасти ниссан б/у можно и под заказ – наши менеджеры всегда готовы помочь оформить заявку и подробно рассказать о преимуществах обслуживания в компании «ВсеНаРазборку», достоинствах представленных наименований, ассортиментном разнообразии.

Звоните, пишите по указанным контактам, чтобы купить б/у запчасти Ниссан в г. Москва без переплат, наценок и рисков.

Замена сцепления на Nissan Almera Classic

Началось все с неясных повышений оборотов двигателя Альмера Классик при разгоне. Такие броски оборотов тянулись на протяжении месяцев двух. Эти странности были не всегда, и я не мог понять что это.
При разгоне, в районе 4000-4500 оборотов двигателя, шел бросок оборотов вверх до 5000-5500 оборотов, затем все возвращалось в норму, и шел разгон стабильный дальше.
На сцепление даже и не думал, потому как пробег для сцепления слишком смешной — всего 72000 км.

Так и ездил на своем Классике, пытаясь понять, что это за глюки. и доездился до упора, когда все стало слишком очевидно. Машина воет, обороты крутит, но «не едет». Тут даже вариантов нет, ясно и очевидно, что это сцепление. До сих пор не могу понять, как я так быстро его спалил. Это явно не проблема машины almera classic, потому как другие ездят до 150-200-250 тыс. км до замены сцепления. Я же умудрился пальнуть его на 72000+ км.

Где покупать запчасти и где это все менять (обслуживаться) для меня было очевидно, но ради интереса позвонил дилеру, а также позвонил просто в большой сервис, но не официал ниссана, чтобы узнать и сравнить расценки.

Дилер заломил за комплект сцепления что-то около 14.000 рублей без стоимости работ. Точнее сказать не смогли, потому как в наличии его нет. Грабители.
Автотехцентр Нордис объявил стоимость деталей примерно в 9.000 рублей, в общем такой же грабеж, но подешевле и тоже в наличии нет. Спрашивать стоимость работ даже не стал.

Как всегда, выручил Совертек. Во-первых, у него весь комплект был в наличии и стоил он 4900 рублей. Это за оригинальный комплект корзина+выжимное+диск.

Менять все решил в автомагистре, потому как доверие к качеству они уже заработали. Стоимость работ по-замене получилась 5500 рублей.

Тяжкое это дело, сцепление менять. Разобрали «полмашины», снимали КПП. Все работы заняли около 4,5 часов.

К сожалению, на фотках не видно реальный износ сцепления. В реальности он черный и сыпется прямо таки пеплом. Т.е. я его не просто «доездил», а полностью спалил. Хотя, думаю, окончательно я его доконал в последние пару дней, когда ехать куда-то еще надо, а машина уже воет под 4-5 тыщ оборотов и практически не трогается с места.

Итак, оригинальные диск, корзина, которые стояли в машине. барабанная дробь. фирмы Valeo!
Собственно и Совертек мне продал оригинальный комлект, на котором лейблы везде на коробках рено-самсунг и сразу сказал, что в реальности это Valeo.
Лейблы Valeo выбиты на металле диска и корзины (как на тех, что менялись, так и на новых)
Вот так, однако.
Хотя Сергей (Совертек) говорит, что Valeo есть «разные». На неоригинал были жалобы, а на это сцепление «оригинал» жалоб нет.
У меня также претензий никаких, все отлично работает как надо и никаких призвуков и проблем нет.

















Заодно поменял масло в КПП (хотя его еще рано менять, просто решили не заливать старое). Залили Xenum X-Tran 75w90

  • Источник: http://www.sneron.ru/entry.php?105-%CE%E1%F1%EB%F3%E6%E8%E2%E0%ED%E8%E5-%C7%E0%EC%E5%ED%E0-%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector