Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада калина глохнет на ходу

LADA Kalina, Лада Калина – определяем, почему скачут обороты, глохнет машина

Если у вас глохнет машина Лада Калина, прежде чем ехать в автосервис, вы должны знать возможные причины, почему скачут обороты и глохнет ваша машина.
Сначала посмотрите, машина глохнет только на холостом ходу, когда вы завелись, но еще не тронулись или глохнет при движении, либо глохнет в обоих случаях и так и так. Затем обратите внимание на двигатель, когда вы заводитесь и трогаетесь, он глохнет сразу или начинает дергаться (троить), а потом глохнет. Зачем это нужно? Чтобы в сервисе вам могли поставить правильный диагноз и не брали лишние деньги с вас.
Запомните. Причин, по которым может глохнуть машина и падать обороты много. Какая именно механик вам не определит и не скажет сразу никогда. Он будет действовать методом исключения. Сначала скажет заменить одно, если не поможет, заменить второе, третье … и так далее, а это ваши деньги. И если вы не хотите тратить лишние деньги и сэкономить свое время и нервы, отправляйтесь сразу к диагносту, который подключится к электронному блоку управления в вашей машине и посмотрит, какие ошибки выдает компьютер. А лучше купите бортовой компьютер и сами смотрите, какие ошибки выдает машина.

Замена датчика кислорода Калина

Рассмотрим возможные причины, когда машина глохнет и как избежать лишних затрат по покупке запчастей, которые предложат вам купить и заменить в автосервисе:
1) Самое первое и основное на что смотрит механик, это неисправность датчика кислорода. Если у диагноста горит ошибка датчика кислорода, либо ее выдает ваш бортовой компьютер, вам предложат купить датчик кислорода для его замены. Не спешите бежать и покупать датчик кислорода (ДК). Рассмотрим, где стоит и к чему подключен датчик кислорода (ДК). От ДК идет шнур проводов, на конце которых находится соединительный штекер. Этот штекер втыкается в вилку, от которой идет жгут проводов в электронный блок управления (ЭБУ). Но самое интересное, что завод иногда монтирует подключение датчика кислорода к жгутам, идущим к ЭБУ не напрямую, а через еще один переходник и если этот переходник неисправен, компьютер тоже выдает ошибку ДК, притом что сам датчик кислорода исправен. Если у вас есть такой переходник, попросите прозвонить его на исправность, если неисправен, бегите в магазин за новым. Если у вас нет такого переходника, то попросите электрика посмотреть, не отгнили или не переломились ли провода жгутов от ЭБУ в месте соединения их с вилкой. Если там проблема, электрик припаяет туда новую вилку.
Если там все в порядке, пусть электрик проверит, не переломились или не перетерлись ли провода, идущие от датчика кислорода (ДК), в месте соединения их со штекером. Если там проблема, то не стоит соглашаться на перепайку штекера, лучше купить новый датчик кислорода. Но знайте, что его замена не всегда решает проблему, из-за которой глохнет машина.
Рассмотрим вторую причину, по которой может глохнуть машина и падать обороты на холостом ходу……

Калина глохнет на ходу, и другие проблемы моей Калины. Help.

Поменяли на Калине перед праздниками в Ралли все фильтры ( в т.ч. и сеточку), заменили датчик уровня топлива и свечи. Глохнуть стала еще в сервисе. Первый раз завелась и сразу заглохла. Думала постепенно пройдет, ан нет. Теперь глохну на поворотах, на ходу в пробке. Еще глохнет иногда когда включаю кондиционер — реально двигатель не тянет. Еле едет, как бы мощности не хватает.
Другая проблема была и раньше — очень долго разгоняется. Теперь когда начали включать кондей стало понятно, что это как-то взаимосвязано (я тут читала, что кондей влияет на мощность двигателя — это понятно). И кондей гудит или даже стучит громче, чем все остальное стучит в мащине.
Третья проблема: при разгоне начинает стучать коробка передач (я так думаю), но при повышении передач стук прекращается. Стучать начинает со второй, а потом с третьей, при чем на второй — при 40, а на третьей в 60 просит четвертую. Так и езжу на четвертой на 60. Вернее ездила. Теперь постоянно глохну.
На днях конечно поеду разбираться — пока времени нет. В чем может быть проблема? Понятно что в тазике, но хочется до ума машину довести и в сервисе понятно объяснить что нужно
Калина 11173 2008 года. Купили машину в ноябре 2010. Пробег 55600. Меняла масло и свечи. Чек не горит. По документам в 2009 г. меняли КПП по гарантии. Вот ск. клапанов — не знаю, но думаю 16.

Советовать менять машину и т.д. в этой теме не надо. Лучше подскажите мастера который честно поможет мне довести машину до ума или просто помогите разобраться что именно мне нужно ремонтировать. Спасибо.

Если авто начала глохнуть,по вашим словам, после визита в автосервис, то и езжайте туда .
З.Ы. Имхо тс что то недоговаривает. По теме я бы померил давление в топливной рампе и копал бензонасос, фильтр тонкой очистки меняли?

Сообщение отредактировал scrumwolf — May 21 2011, 17:15

Меняли фильтр тонкой очистки, сеточку, салонный фильтр.

Ellinochka, к официалам, нет?
Сорри, не понятен вопрос.

Задачка для автоэлектрика. Глохнет Калина после ремонта официала

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Задачка для автоэлектрика. Глохнет Калина после ремонта официала

    Всем добрый день. Я уже 7 как владелец своей Лады Калины Хечбек.
    Машина с кондиционером, но я им не пользуюсь. 2012 года выпуска. До меня в 2013 году она побывала в 2-х руках и была даже перепрошита.
    Но за 6 лет все поломки укладвались в один ремонт и замену расходников.
    В 2017-18 году потек отопитель радиатора. Прямо рядом с мозгами, но на мозги не капал. Отопитель поменял, а мозги перенесли в более безопасное место.
    По наблюдениям летом машина слишком сильно нагревалась и на малых скоростях вентилятор почти не выключался. Особенно в пробках. Расширительный бачок с антифризом выглядел надутым. Но в обычной конторе, где я ремонтируюсь, говорили что всё в порядке.

    Поэтому я 23 мая сего года отвез машину в официальный фирменный центр по ремонту «Иж-Авто». Ну думаю — там-то найдут в чём проблема.
    Но ребята сказали и там — что всё работает в порядке — второй контур охлаждения запускается, пробка газы спускает у бачка с антифризом — ну и другие детали, видимо. Я не знаю что там.

    Читать еще:  Лада 2110 1,6 16v; Ласточка; › Бортжурнал › Замена ремня/роликов ГРМ и помпы на ВАЗ 2110 1,6 16кл

    Но ребята заметили следы антифриза на 5-контактынх реле под отопителем. Предложили их мне поменять. Кроме того они прочилистили инжектор, очистили дроссель, поменяли свечи (это давно было пора делать). Также поправили положение датчика капота у сигнализации (этого я их не просил)
    С их же слов, они не заметили улучшений после ремонта — греется машина всё так же. На месте когда стоит — вентилятор почти не выключается. Причиной они назвали то, что машина у меня перепрошита, и температура запуска вентилятора стоит на 98 градусах, а не на 103. Сказали идти перепрошивать.

    А теперь сама ситуация.
    Проехал я на машине километров 40-60 после ремонта и прямо на ходу глохнет мотор, руль в руках тяжелеет, тормоза «немеют» — приходится давить с огромным усилием чтобы остановить автомобиль. На скорости с включённой передачей машина не заводится — что-то блокирует запуск. При повороте ключа — горит иммобилайзер, бензонасос не тянет. Вызвал эвакуатор — а через 5 минут машина сама завелась и я доехал к официалам своим ходом, попутно заглохнув на пару секунд на светофоре.

    В итоге при двух повторных визитах обратно — слесаря так и не нашли причины самопроизвольного отключения. А машина глохнет как при остановке на светофоре, так и в движении. Может сама потом вернуться в нормальный запуск. Всё что смогли сделать — подложили пакетик на реле пятиконтактные, сказали что на них у меня капает с отопителя радиатора.

    К мастерам приезжаешь своим ходом — машина в порядке говорят. Понял что у них ничего не получится. Отвёз в другую компанию — там машину погоняли с запущенным двигателем — она ни разу не глохла. Я настоял на том, чтобы поменяли пятиконтактные реле. Сказали что поставили хорошие — starline.Но сегодня калина опять заглохла на светофоре. И опять сама завелась.

    Как быть? Приезжаешь в ремонт своим ходом — она уже работает. Да и даже если вызвать эвакуатор — скорее всего пока её привезут — машина опять начнёт вести себя нормально. Кто знает что это может быть? И как это можно выявить? г. Ижевск.
    Спасибо.

    Лада Калина заглохла на ходу и не заводится, стартер крутит, что делать?

    Автомобиль: Лада Калина.
    Спрашивает: Шерстнёв Андрей
    Суть вопроса: Автомобиль заглох во время движения и не заводится!

    Добрый день, у меня возникла такая проблема. Ехал на своей машине Лада Калина и вдруг заглох, потом больше завести машину не смог, при этом стартер крутит? Пришлось вызывать эвакуатор. В чем может быть причина неисправности у меня?

    Заглохли? Ищем причины!

    Однозначно и точно ответить на этот вопрос сразу нельзя. Причин их возникновения может быть множество, и в этой статье мы рассмотрим те, которые можно решить своими руками, потому, что если начать чинить то, в чём разобраться сложно, можно сделать только хуже. Обязательно стоит разобраться в возникшей причине более подробно, обращая внимание на возможные проблемы по порядку, начиная от меньшего к наибольшему.

    Предохранители и реле

      В первую очередь обратите внимание на предохранитель зажигания, расположенный под ногами у переднего пассажира.

    Тут нас интересует предохранитель на 50 Ампер

    Для того, чтобы открыть крышку, достаточно поддеть её острым предметом

    1. Силовая цепь главного реле. 2. Топливный насос. 3. Питание ЭБУ.

    Выход из строя реле топливного насоса, расположенного также под ногами переднего пассажира, может стать причиной отказа в запуске двигателя.

    Иммобилайзер

    Эта причина среди автовладельцев Лада Калина встречается довольно часто. А дело всё в том, что сама по себе система выстроена не самым лучшим образом. Неполадку заметить очень легко, на панели приборов. Если этот значок начинаем моргать и пищать, то не иначе как садится за чтение инструкции говорить ни о чем не придётся. Потому, что именно там можно найти подробное описание исходящих от моргающих помощников.

    Если проблема кроется в этом, то чаще всего ошибка решается перепрошиванием ключа.

    Ремень газораспределительного механизма

    Бывает случается, что у Лады Калины во время движения обрывается ремень ГРМ. Установить эту причину не сложно, достаточно лишь визуально осмотреть его на двигателе.

    Порванный ремень ГРМ на двигателе

    • Если такая проблема случилась на 8-ми клапанном двигателе, то ничего неприятного произойти не должно. А если двигатель с 16-ти клапанной «головой», то практически во всех случаях в лучшем загнёт только клапана, а в худшем пострадает ещё и поршневая. А это уже сулит дорогостоящему ремонту.
    • Так как от разрыва ремня ГРМ нельзя застраховаться, можно эту причину просто избежать. Необходимо лишь вовремя менять его и проводить обслуживание натяжного ролика. О том, как легко своими руками заменить ремень ГРМ на Лада Калина, можно прочитать в этой статье.

    ЭБУ (Электронный Блок Управления)

    Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

    Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

    Окисленные контакты на ЭБУ

    Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

    Примечание!

    На новых Лада Калина 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

    Бензонасос

    • Бывает случается так, что выходит из строя бензонасос. Когда стартер крутится, но двигатель не заводится и не слышно, как качается бензин, причина может быть в нём, а на панели приборов может загореться восклицательный знак.
    • Продиагностировать эту систему и проверить наличие давления, можно очень просто. Достаточно открыть капот, на рампе для форсунок открутить черный колпак, на который следует нажать и при наличии давления должно брызнуть топливо.

    Красным маркером отмечен штуцер контроля давления топлива

    При положительном результате – это будет означать, что дело не в нём, если же никаких результатов нет, то виновник неисправности найден и его необходимо исправлять.

    О том, как снять бензонасос своими руками, подробно написано тут. Но перед этим проверяем есть ли напряжение на нём, для этого при помощи мультиметра проверяем черный и красный провод. Если напряжение есть, а бензонасос всё равно не работает, снимаем его и показываем специалисту.

    Читать еще:  Замена бензонасоса Форд Фокус 2

    Датчик коленвала

    Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечи и ЭБУ в полном порядке, но автомобиль отказывается заводится. И причина может быть именно в датчике коленвала.

    Так выглядит датчик коленвала.

    Проверить его и продиагностировать можно только лишь сняв его. После чего при помощи мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует заменить датчик.

    Выводы

    Именно так выглядят причины неисправностей, которые могут возникнуть в пути. Помните, что самую точную и быструю причину можно найти лишь при диагностике автомобиля через диагностическую колодку.

    Лада калина глохнет на ходу

    Lada Kalina Sport (2019 год). Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу : причины и основные неисправности

    Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
    Ненадежное соединение электрических цепей систем управления и питания двигателяПроверьте соединение электрических разъемов жгутов проводов, надежность контактов в колодках наконечников проводовУстраните неисправность соединений в разъемах
    Зазор между электродами свечей не соответствует нормеЗазор 0,9 –1,0 мм проверяется круглым щупомУстановите нужный зазор или замените свечи
    Много нагара на электродах свечей зажигания; попадание частиц нагара в зазор между электродамиОсмотрПроверьте и при необходимости замените свечи
    Неисправны свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт в центральном электродеОтсутствие внешних повреждений и искрообразование между электродами на вывернутой свече не позволяют сделать вывод о ее работоспособностиЗамените свечи
    Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепейОмметром проверьте на обрыв или «пробой» (замыкание на «массу») обмотки катушки зажигания, высоковольтные проводаЗамените поврежденную катушку зажигания, высоковольтные провода
    Нарушены фазы газораспределенияПроверьте фазы газораспределенияУстановите правильное взаимное расположение валов. Проверьте компрессию
    Низкая компрессия в цилиндрах двигателя (менее 11,0 бар): износ или повреждение клапанов, их направляющих втулок и седел, залегание или поломка поршневых колецПроверьте компрессиюЗамените неисправные детали
    Неисправны: датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки (обрыв или замыкание обмоток, сильно загрязнены распылители)Проверьте датчики абсолютного давления и температуры воздуха во впускном трубопроводе, датчик положения дроссельной заслонки, форсунки.
    Проверьте работу форсунок, электрические цепи
    Замените неисправные датчики, провода, форсунки. Загрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде
    Неисправны регулятор холостого хода или его цепиЗамените регулятор заведомо исправнымНеисправный регулятор замените
    Подсос постороннего воздуха во впускной трактОсмотрите стыки, проверьте посадку дроссельного узла, датчиков абсолютного давления и температуры воздуха. На время пуска отключите вакуумный усилитель тормозов, заглушив штуцер впускного трубопроводаПорванные прокладки, уплотнительные кольца, детали с деформированными фланцами, неисправный вакуумный усилитель замените
    Неисправен регулятор давления топливаПроверьте манометром давление в топливной системе (не менее 3,5 бара)Замените неисправный регулятор
    Неисправен адсорбер, негерметичность соединений трубок системы улавливания паров топливаПроверьте адсорбер на наличие повреждений, герметичность его соединенийЗамените неисправные адсорбер, трубки. Устраните негерметичность соединений
    Заедание дроссельной заслонки или ее привода. В этих условиях ЭБУ не регулирует работу двигателя на холостом ходуПроверьте легкость движения заслонкиОтрегулируйте привод, положение дроссельной заслонки. Замените дроссельный узел
    Неисправен датчик концентрации кислородаОценить работоспособность датчика концентрации кислорода и надежность соединений его электроцепей можно с помощью диагностического оборудования на СТОВосстановите поврежденные электроцепи. Неисправный датчик замените
    Износ кулачков распределительного валаОсмотр после частичной разборки двигателяЗамените распределительный вал
    Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазорыОтрегулируйте зазоры
    Неисправен датчик скорости автомобиляПосле остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, но вскоре обороты холостого хода стабилизируютсяЗамените датчик скорости автомобиля


    Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

    Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 — 0.6 мм.

    Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

    Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

    Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

    Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

    Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

    Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

    Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

    Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

    Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

    Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно «зажатых» клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

    Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

    При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

    Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

    На выхлопе — черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

    Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

    Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

    Условия нормальной работы двигателя

    Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

    • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
    • оптимальное давление в рампе;
    • нормально работающие форсунки (инжектора);
    • корректный угол зажигания;
    • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
    • требуемая компрессия;
    • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.
    Читать еще:  Не заводится Kia Sportage

    Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

    С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

    Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

    1. Проблемы иммобилайзера

    Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

    Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

    • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
    • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
    • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
    • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
    • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

    На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

    Если в вашем авто установлен бортовой компьютер, отказ иммобилайзер будет оповещаться в виде сообщения типа IMMO или SECRET SERVICE, KEY или моргающего желтого светодиода. Следует помнить, что, если вы завели автомобиль, и проехали на нем несколько сотен метров, иммобилайзер уже синхронизировался с блоком управления двигателя, его внезапная остановка не будет никоим образом связана с этой проблемой. То есть: остановка двигателя во время движения – это не проблема иммобилайзера!

    2. Неисправность датчика коленвала

    Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

    Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

    3. Неисправность расходомера

    Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

    Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

    4. Система зажигания бензиновых ДВС

    Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

    5. Регулятор холостых оборотов

    Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

    6. Подсос воздуха

    Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

    7. Износ насоса высокого давления

    Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

    8. Низкое давление в рампе

    Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

    9. Износ бензонасоса

    Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

    10. Сбои автосигнализации

    Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

    Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

    Про устранение других неисправностей читайте в моём блоге.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector