Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лада приора ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21126 с увеличением ресурса

Появление в 2008 году автомобиля Лада Приора вызвало фурор у поклонников отечественной марки. Прежде всего, привлек внимание двигатель 21126 с облегченной поршневой группой, который дорабатывали немецкие инженеры. Ресурс двигателя зачастую больше, чем указывает завод-изготовитель (200 000 км, по факту больше). В статье я расскажу о том, как правильно подобрать и отремонтировать двигатель, чтобы получить на выходе чуть больше мощности и выше ресурс.

Небольшое отступление. В силу дороговизны качественных деталей, многие посчитают мой вариант капитального ремонта нецелесообразным, но в моем случае ресурс двигателя, в худшем случае, составит не менее 350 000 км. Некоторые детали будут тюнинговые.

Список запчастей и цены: блок цилиндров

  1. Поршни. Фирма СТИ. Материал поршней — ковка. В поршнях имеются канавки под клапана, чтобы в случае обрыва ремня клапана не достали поршень. Смысл кованого поршня в том, что он сохраняет прочность при малом весе, а также имеет устойчивость к детонации. Возрастает степень сжатия, вместо 11 будет 11.8. На поверхности поршня нанесено антифрикционное покрытие Molycote.
  2. Шатуны приобретаем стандартные, они прочные и легкие.
  3. Поршневые кольца Mahle. О надежности данной фирмы знают многие автолюбители, поэтому в особом представлении кольца не нуждаются.
  4. Маховик оставляем стандартным, по желанию можно снять 1 кг с поверхности.
  5. Сальники коленчатого вала отечественной фирмы БРТ, которая долгое время показывает себя с самой лучше стороны.
  6. Вкладыши также приобретаем отечественные.

Головка блока цилиндров

  1. Распредвалы новые заводские.
  2. Шестерни ГРМ алюминиевые с регулировкой.
  3. Клапана фирмы АМР азотированные. Они устойчивы к высокой температуре.
  4. Бронзовые направляющие втулки и седла клапанов. Бронза имеет свойство отводить тепло.
  5. Сальники клапанов Victor reinz.
  6. Стандартные пружины клапанов.
  7. Пустая головка цилиндров шлифуется до ровной поверхности, а в каналах удаляются выступы, до получения гладкой поверхности.
  8. Рекомендую приобрести болты ГБЦ с автомобиля Fiat фирмы Payen. Они способны держать высокую компрессию весь срок эксплуатации.

Навесное оборудование

  1. Впускной коллектор приобретаем фирмы PRO.CAR. Такой ресивер позволяет выровнять полку крутящего момента, что бы тяга, появившаяся на низах не упала резко до 6000 об/мин.
  2. Дроссельную заслонку оставляем заводскую.
  3. Форсунки от ЗМЗ 406 имеют большую пропускную способность, а также меньше склонны к засорению.
  4. Водяной насос фирмы Luzar версии “Turbo”.
  5. Остальные элементы системы охлаждения ставим заводские.
  6. Масляный насос можно оставить стандартный, только установить новые шестерни, либо шестерни увеличенной производительности фирмы PRO.CAR. Обязательно к приобретению новый маслоприемник.
  7. Комплект ремня ГРМ усиленный фирмы Gates.
  8. Выпускной коллектор типа вставки вместо катализатора.
  9. Новые свечи и катушки зажигания.
  10. Комплект прокладок.
  11. Усиленные подушки двигателя.

Перед установкой деталей нужно отдать ГБЦ на шлифовку и монтаж новых деталей. После чего требуется сборка низа.

Сборка мотора

Для качественной сборки нужна таблица затяжек болтов и гаек двигателя, и с помощью динамометрического ключа затягивать все болты двигателя. Каждый болт обязательно смазывать медной пастой, а перед установкой вкладышей хорошо смазать шейки коленчатого вала.

При установке новых поршней цилиндры также нужно смазать маслом. После установки поршней нужно провернуть несколько раз коленчатый вал. Если вал прокручивается без запинок, то сборка низа прошла удачно. Обязательно, все трущиеся детали нужно смазать маслом, чтобы обеспечить масляную пленку при запуске мотора. В местах, где нужно наносить герметик, делать это нужно с помощью герметика Victor Reinz, тогда течи из-под клапанной крышки пропадут.

О фильтрах и маслах

Масло сразу рекомендую лить не ниже, чем Motul 5W40, который обеспечит все трущиеся поверхности двигателя масляной пленкой. Фильтр масляный и воздушный фирмы Bosch.

Какова примерная стоимость вышеперечисленных запчастей?

  • Низ мотора обойдется в 24000 рублей.
  • ГБЦ 16500р.
  • Навесное 20000р.
  • Масла и фильтра 5000 р.

Итого, без учета работ, запчасти выходят в 65500 рублей, или 1100$. Такой ремонт для отечественного автомобиля является слишком высокой, так как агрегат 21126 в сборе будет стоить 75000 рублей, но в нашем случае вы будете иметь мотор с большей степенью сжатия, с более высокой компрессией, хорошим подхватом снизу, уменьшенным расходом топлива, мощностью, примерно, 120 л.с и ресурсом 350 000 км минимум. При обрыве ремня клапана больше не встретятся с клапанами, достаточно будет выставить метки и установить новый ремень. Так как будет стоять длинный впускной коллектор и выпускной коллектор без катализатора, то двигатель будет “дышать” свободнее, а значить расход топлива уменьшится, а мощность увеличивается.

Немаловажный фактор — правильная обкатка и своевременное обслуживание, которые будут способствовать стабильной работе двигателя весь срок эксплуатации. Настоятельно рекомендую проводить следующие мероприятия:

  • каждые 7-8 тыс. км. менять масло и все фильтра;
  • с каждой заменой масла снимать маслоприемник и чистить его;
  • чистить дроссельную заслонку раз в 20 000 км;
  • в систему охлаждения лить антифриз G11 и менять раз в 3 года;
  • лить бензин с октановым числом А-95;
  • менять ремень ГРМ раз в 50 000 км.

Если вы хотите увеличить мощность двигателя посредством установки широкофазных распредвалов, прямоточной выхлопной системы, дроссельной заслонки, диаметром 52-56 мм, расточки каналов ГБЦ, и на выходе получить 150 л.с., то ресурс мотора снизится до заводской отметки 200 000 км. Для стабильной работы мотора не стоит ставить “валы” с сильно широкой фазой, иначе двигатель будет работать неустойчиво и “выплевывать” бензин в выхлопную трубу.

Итоги

Стоит ли вкладывать в ремонт мотора отечественного автомобиля — каждый выбирает сам для себя. Известно, что ресурс и стабильная работа двигателя требует серьезных вложений.

Ремонт двигателя Приора своими руками

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

  • Монтажная лопатка
  • Отвертка
  • Набор ключей
  • Устройство для установки поршней
  • Мягкий молоток
  • Динамометрический ключ

Последовательность действий

Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:

Читать еще:  Советы по при замене маховика на ВАЗ 2109

  • Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
  • Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
  • После этого смажьте вкладыши маслом.
  • Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала

  • Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
  • С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
  • Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
  • Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
  • Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.

  • Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
  • Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
  • Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
  • Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
  • Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
  • По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
  • После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется — «съемник».
  • Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
  • Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
  • Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.

  • Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
  • Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
  • Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
  • Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
  • Закрепите маслоприемник
  • Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
  • Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
  • Установите и закрепите масляный картер.

Ремонт двигателя ВАЗ-21126

В зависимости от комплектации на автомобили Лада Калина, Лада Приора, Лада Гранта устанавливаются двигатели разных модификаций.

В данном разделе рассмотрим ремонт двигателя ВАЗ-21126.

Двигатель ВАЗ-21126 создан на базе двигателя ВАЗ-2112. Увеличение рабочего объема двигателя мод. 21126 до 1,6 л по сравнению с рабочим объемом мод. 2112 достигнуто за счет увеличения хода поршня при неизменном диаметре цилиндра.

Так как двигатель применяется на различных модификациях автомобилей, то основные положения по ремонту объединены в один раздел, в котором:

Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна, что придает конструкции двигателя жесткость и прочность.

Протоки для охлаждающей жидкости, образующие рубашку охлаждения, выполнены по всей высоте блока, это улучшает охлаждение поршней и уменьшает деформацию блока от неравномерного перегрева.

Рубашка охлаждения открыта в верхней части в сторону головки блока.

В нижней части блока цилиндров расположены, пять опор коренных подшипников коленчатого вала, крышки которых прикреплены болтами.

В опорах установлены тонкостенные сталеалюминевые вкладыши, выполняющие функцию подшипников коленчатого вала.

В средней опоре выполнены проточки, в которые вставлены упорные полукольца, удерживающие коленчатый вал от осевых перемещений.

По сравнению с блоком цилиндров двигателя мод. 2112 блок цилиндров мод. 21126 выше на 2,3 мм, высота от оси постелей коренных подшипников до верхней поверхности блока составляет 197,1 мм.

Коленчатый вал отлит из специального высокопрочного чугуна. Коренные и шатунные шейки вала прошлифованы.

Для смазки шатунных вкладышей в коленчатом валу просверлены масляные каналы, закрытые заглушками.

Для уменьшения вибрации служат восемь противовесов, расположенные на коленчатом валу.

Радиус кривошипа коленчатого вала двигателя мод. 21126 на 2,3 мм больше, чем у двигателя мод. 2112, за счет чего ход поршня увеличился с 71 до 75,6 мм.

Для различия валов на одном из противовесов коленчатого вала двигателя ВАЗ-21126 отлита маркировка «11183».

На переднем конце коленчатого вала установлен масляный насос, зубчатый шкив ремня привода распределительных валов и шкив привода генератора со встроенным демпфером крутильных колебаний.

На заднем конце коленчатого вала расположен маховик, отлитый из чугуна. На маховик напрессован стальной зубчатый обод.

Шатуны стальные, кованые, с крышками на нижних головках.

Крышки шатунов изготовлены методом отрыва от цельного шатуна. Этим достигается более высокая точность установки крышки на шатун.

В нижнюю головку шатуна установлены тонкостенные вкладыши, в верхнюю головку запрессована сталебронзовая втулка.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава.

На каждом из них установлены три кольца: два верхние компрессионные и нижнее маслосъемное.

Днище поршней плоское, с четырьмя углублениями под клапаны, причем на поршнях двигателя мод. 21126 углубления увеличены по сравнению с углублениями двигателя 2112.

Поршни охлаждаются маслом, для чего в опорах коренных подшипников установлены специальные форсунки.

Они представляют собой трубки, в которых находятся подпружиненные шарики.

Во время работы двигателя шарики открывают отверстия в трубках, и струя масла попадает на поршень снизу.

В двигателе мод. 21126 применен комплект «поршень–поршневые кольца–поршневой палец–шатун» уменьшенной массы (масса поршня снижена с 350 до 235 г, поршневого пальца — со 113 до 65 г, шатуна — с 707 до 485 г, всего комплекта — на 32%).

Масляный картер стальной, штампованный, прикреплен болтами к блоку цилиндров снизу.

Головка блока, установленная сверху на блок цилиндров, отлита из алюминиевого сплава.

В нижней части головки отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания.

В верхней части головки установлены два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой — для выпускных.

Головка блока цилиндров двигателя мод. 21126 отличается от головки мод. 2112 увеличенной площадью фланцев под впускной трубопровод и выполненными за одно целое с головкой блока стаканами свечных колодцев.

Читать еще:  Peugeot 307 1

Распределительные валы установлены в опорах, выполненных в верхней части головки блока, и в одном общем корпусе подшипников, закрепленном болтами на головке блока.

Распределительные валы отлиты из чугуна.

Шкивы распределительных валов двигателя 21126 отличаются от шкивов двигателя 2112 смещенными на 2° метками установки фаз газораспределения.

Для уменьшения износа рабочие поверхности кулачков и поверхности под сальник термообработаны — отбелены. Кулачки распределительных валов через толкатели приводят в действие клапаны.

Двигатель 21126 оснащен гидротолкателями клапанов, которые автоматически компенсируют зазоры в приводе клапанов. У этого двигателя в процессе эксплуатации не нужно регулировать зазоры в клапанном механизме.

В двигателе по четыре клапана на цилиндр: два впускных и два выпускных.

Направляющие втулки и седла клапанов запрессованы в головку блока. Направляющие втулки, кроме того, снабжены стопорными кольцами, удерживающими их от выпадения.

На направляющие втулки установлены маслосъемные колпачки, уменьшающие попадание масла в цилиндры. На каждом клапане установлено по одной пружине.

Распределительные валы приводятся в действие резиновым зубчатым ремнем от коленчатого вала.

Крышка головки блока цилиндров выполнена из алюминия.

Стык крышки с головкой блока цилиндров уплотнен прокладкой.

Крышка головки блока цилиндров двигателя 21126 отличается от крышки 2112 отсутствием площадки для крепления модуля зажигания и наличием отверстий для крепления индивидуальных катушек зажигания рядом со свечными колодцами.

Система смазки двигателя комбинированная: разбрызгиванием и под давлением.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, опоры распределительных валов.

Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Система охлаждения двигателя состоит из рубашки охлаждения, радиатора с электровентилятором, центробежного водяного насоса, термостата, расширительного бачка и шлангов.

Система питания включает в себя электрический топливный насос, установленный в топливном баке, дроссельный узел, фильтр тонкой очистки топлива, регулятор давления топлива, форсунки, топливные шланги.

Отличия элементов системы питания двигателя мод. 21126 от двигателя мод. 2112:

– топливная рампа трубчатой формы без обратного слива топлива изготовлена из нержавеющей стали вместо алюминиевого сплава;

– топливные форсунки уменьшенного размера невзаимозаменяемы с прежними;

– регулятор давления топлива измененной конструкции установлен в модуле топливного насоса, а не на топливной рампе;

– в дроссельном узле отсутствует отверстие, соединяющее воздухоподводящий рукав с модулем впуска в обход дроссельной заслонки.

Изменена конфигурация фланца дроссельного узла.

В систему питания функционально входит система улавливания паров топлива с угольным адсорбером, предотвращающая выход паров топлива в атмосферу.

Система зажигания состоит из индивидуальных катушек зажигания, установленных на крышке головки блока цилиндров, и свечей зажигания.

Управляет катушками зажигания электронный блок управления (ЭБУ) двигателем.

Установка индивидуальных катушек зажигания вместо модуля зажигания двигателя мод. 2112 позволила отказаться от высоковольтных проводов зажигания и улучшить технические характеристики и надежность системы.

Система вентиляции картера закрытая, с отводом картерных газов через сепаратор 8 (рис. 3) маслоотделителя, установленного в крышке 6 головки блока цилиндров, во впускную трубу.

Далее картерные газы направляются в цилиндры двигателя, где сгорают. При работе двигателя на режиме холостого хода картерные газы поступают по шлангу 3 малого контура через калиброванное отверстие (жиклер) в корпусе дроссельного узла.

На этом режиме во впускной трубе создается высокое разрежение, и картерные газы эффективно отсасываются в задроссельное пространство.

Жиклер ограничивает объем отсасываемых газов, чтобы не нарушалась работа двигателя на холостом ходу.

При работе двигателя под нагрузкой, когда дроссельная заслонка частично или полностью открыта, основной объем газов проходит по шлангу 5 большого контура в воздухоподводящий рукав 4 перед дроссельным узлом и далее во впускной коллектор и камеры сгорания.

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя ВАЗ и иномарки

Если своевременно обслуживать отечественный двигатель (вовремя менять моторное масло и охлаждающую жидкость), то его ресурс около 200 000 км. В определенный момент появляется необходимость выполнить капремонт двигателя. Эксперты журнала «За Рулем» определили цену такого мероприятия.

Основные признаки необходимости капитального ремонта:

  • большой расход масла;
  • дымление;
  • потеря мощности;
  • низкое давление масла.

Какие операции включает в себя капремонт двигателя:

  1. Снятие двигателя.
  2. Разборка мотора и мойка всех его деталей.
  3. Обмер базовых деталей (блок цилиндров, коленчатый вал, головка блока цилиндров). Проверка на трещины и герметичность рубашки системы охлаждения. Проверка коленчатого и распределительных валов на изгиб. Проверка клапанных механизмов. Проверка состояния масляного насоса.
  4. Расточка цилиндров под ремонтный размер или загильзовку. В последнем случае — установка гильз. Шлифование коренных и шатунных шеек в ремонтный размер. Замена седел и втулок клапанов. Обработка плоскости головки блока цилиндров.
  5. Сборка двигателя с установкой новых резиновых элементов, уплотнений и прокладок.

Цена такого капитального ремонта ВАЗовского мотора вместе с запчастями в Московском регионе не более 50 000 рублей.

Для сравнения, капремонт атмосферного двигателя иномарки обойдется примерно в 180 000 рублей, если не потребуется замена базовых деталей (блока цилиндров, коленвала и головки блока).

Капремонт дизельного мотора обойдется в сумму 220 000–230 000 рублей

Капитальный ремонт турбо мотора — это плюс 30 000 — 100 000 рублей к стоимости атмосферника, т.е. 210 000 — 280 000 рублей.

А вам приходилось делать капремонт ВАЗовского мотора? Какую сумму денег потребовал ремонт?

Напомним, в процессе работы двигателя и коробки передач в масло попадают мельчайшие частицы металла, которые появляются из-за притирания деталей друг к другу. Сливная пробка картера с неодимовым магнитом способствует сбору металлической крошки и продлевает срок службы агрегатов, позволяя им работать в чистом масле.

Как сделать капремонт двигателя Лады Приора?

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

    Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.

Читать еще:  Ремонт Volkswagen Polo

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Капитальный ремонт двигателя 21126 ДВС замена на безвтыковые поршни

Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)
Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.

Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.

На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)

Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))

В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector