Aklaypart.ru

Авто Журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять выпускной коллектор

Как снять выпускной коллектор

  1. Видео

Многие владельцы автомобилей ВАЗ ремонтируют и обслуживают свои транспортные средства самостоятельно. Одной из часто встречающихся проблем при эксплуатации автомобиля в тяжелых режимах является прогар прокладки между выпускным коллектором и головой блока цилиндров, засор катализатора, отложение продуктов горения на стенках системы выпуска. Все эти проблемы отрицательно сказываются на отводе отработанных газов из камеры сгорания. Отвод газов из камеры сгорания является важным моментом, обратное их попадание в камеру снижает качество топливно-воздушной смеси, а значит, будет наблюдаться снижение мощности автомобиля. Кроме того, при прогаре прокладки горящие газы будут вырываться в подкапотное пространство, что может вызвать пожар в моторном отсеке. Звук при такой работе будет довольно громким и раздражающим окружающих.

Устранение всех вышеперечисленных неисправностей будет связано с разбором системы удаления отработанных газов. Как снять выпускной коллектор и возможно ли это сделать в гаражных условиях без обращения в сервис, интересует многих владельцев ВАЗ Приора, не сталкивавшихся с подобными работами.

Замена выпускного коллектора своими руками потребует выполнения работ по снятию дополнительных элементов, после чего уже можно будет добраться до крепежных элементов системы выпуска. Если ремонтные работы не связаны с прогаром прокладки, то ее все равно необходимо заменить на новую.

Инструменты

Для работ потребуется следующий инструмент:

  • ключ рожковый или накидной на 8, 10, 13.
  • головка глубокая на 13.
  • кардан и удлинитель для головки.
  • трещотка.
  • шлицевая отвертка.
  • жидкость WD.

Работу по снятию выпускного коллектора следует проводить на остывшем двигателе во избежание получения ожогов. Автомобиль необходимо поставить над ямой, чтобы был свободный доступ к моторному отсеку снизу. Для безопасности работ снимают клемму аккумулятора.

Отсоединяем воздушный патрубок

Выпускной коллектор удобнее снимать сверху. Для этого необходимо снять узлы и детали, препятствующие свободному доступу к нему:

  1. Сверху двигатель защищает экран. Для его снятия необходимо сначала отжать фиксатор колодки проводов, который крепит их к клапану продувки адсорбера. С помощью отвертки поддевается клапан вместе со шлангами и отводится в сторону. Откручивается масляная крышка. Защитный кожух снимается движением вверх из фиксаторов.
  2. Отсоединяем воздушный патрубок. Он легко снимается после ослабления хомутов и отсоединения шланга вентиляции картерных газов.
  3. Отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора. Эту работу необходимо проводить под автомобилем. Отверткой отгибаются края пластин для доступа к гайкам крепления трубы. Используя головку на 13 с удлинителем, откручиваются три гайки. Снимается термоэкран коллектора. Нижняя гайка хомута, соединяющего основную и дополнительную трубы глушителя, ослабляется, а верхняя полностью откручивается. Хомут полностью снимается и дополнительный и основной глушители разъединяются. Не забываем извлечь резиновый уплотнитель. Фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительная прокладка сдергивается со шпилек катколлектора.
  4. Отсоединяем модуль зажигания. С помощью ключа откручиваются гайки крепления модуля. Перед снятием модуля необходимо отсоединить высоковольтные провода и колодки проводов.
  5. Отсоединяем колодки проводов от датчика концентрации кислорода и управляющего датчика. Отжимаем усики держателей проводов для датчиков и отсоединяем провода с теплозащитного щита рулевого механизма.
  6. Снимаем дроссельный узел. Для этого понадобятся пробки для заглушки шлангов, из которых может вытечь охлаждающая жидкость. Отжимаем фиксаторы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Ослабляем крепления хомутов на шлангах, идущих к дроссельному узлу, и снимаем их. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки и отворачиваем два болта крепления узла к шпилькам впускного коллектора.
  7. Снимаем впускной коллектор. Для этого отсоединяем жгуты проводов катушки зажигания, форсунок. Откручиваем передний и задний кронштейны. Ослабляем хомуты патрубков системы вентиляции картера и отсоединяем шланги. Откручиваем крепление кронштейна направляющей указателя масла и снимаем его. Откручиваем гайки и болты крепления входного коллектора и снимаем его.
  8. Снимаем теплоизоляционный щиток рулевого механизма, предварительно открутив три гайки.
  9. Снимаем выпускной коллектор. Сначала отсоединяем кронштейн подводящей трубы водяного насоса, открутив две гайки крепления. Выворачиваем болты крепления катколлектора к кронштейну его крепления. Откручиваем восемь гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров. Коллектор снимается сдергиваем со шпилек.

Затем следует отсоединить дополнительный глушитель от катколлектора

Теперь датчики концентрации кислорода

Снимаем кронштейн выпускного коллектора

Снятие катколлектор

Демонтируем выпускной коллектор

Читайте другие наши статьи:

Видео

Смотрите, как снимается выпускной коллектор на ВАЗ 2110:

Выпускной коллектор и его замена

Продукты сгорания топливовоздушной смеси выходят из головки блока цилиндров (ГБЦ) и поступают в выпускной коллектор. Выпускной коллектор направляет газы со всех цилиндров в выхлопную трубу. Прочитав статью, вы узнаете, что влияет на состояние коллектора и научитесь менять его.

Что влияет на состояние коллектора

Температура газов, выходящих из ГБЦ, превышает 600 градусов. Если мотор работает на максимальной мощности, неправильно выставлен угол опережения зажигания или топливная система готовит слишком обогащенную или обедненную смесь, то температура выходящих газов превышает 1500 градусов. Из-за этого выпускной коллектор нагревается до температуры 200–300 градусов. В режиме максимальной мощности, при неправильной работе систем зажигания или подготовки топлива, его температура может достигать 600 градусов, из-за чего коллектор приобретает тусклый малиновый цвет.

Если все системы двигателя работают нормально, то срок службы выпускного коллектора превышает 40 лет. Исключение составляют гоночные автомобили и машины, двигатель которых постоянно работает в режиме максимальной мощности. Прохождение раскаленных газов приводит к постепенному выгоранию металла. На скорость выгорания влияют:

  • температура;
  • открытое пламя (когда топливовоздушная смесь догорает в коллекторе);
  • содержание кислорода в выхлопе.
Читать еще:  Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Выпускной коллектор изготовлен из чугуна, основа которого железо и углерод. Чем выше температура коллектора, тем сильней железо вступает в реакцию с кислородом и атмосферной влагой. Со временем это приводит к тому, что металл коллектора прогорает и выхлопные газы вместо выпускной трубы или катализатора, попадают в моторный отсек. В результате воздух в нем нагревается, что приводит к росту температуры двигателя, перегреву и другим проблемам. Часть дыма из моторного отсека попадает в салон, негативно влияя на самочувствие водителя и пассажиров. Если во время сильного нагрева коллектора вы проехали по луже и, вода попала на чугун, то изделие с большой долей вероятности, покроется трещинами и потребует замены.

Замена коллектора своими руками + Видео

Если коллектор прогорел или покрылся трещинами, то пытаться заварить его бессмысленно. Стоимость подобных работ будет в несколько раз выше установки нового коллектора в мастерской. Для замены коллектора вам понадобятся:

  • домкрат;
  • тазик для слива охлаждающей жидкости;
  • набор рожковых, накидных и торцовых ключей;
  • ключ-трещетка с удлинителем и комплектом насадок различной длины;
  • плоская и крестовая отвертки;
  • новый коллектор;
  • новая прокладка коллектора и ГБЦ;
  • новая прокладка коллектора и приемной трубы выпускной системы.

Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага

Скачать PDF

Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается).

При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем.

Содержание

  • Часть 1: съем воздушного фильтра
  • Часть 2: демонтаж карбюратора
  • Часть 3: снятие выпускного коллектора

Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.

Часть 1: съем воздушного фильтра

Без этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.

На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу.

Часть 2: демонтаж карбюратора

У кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью.

После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.

Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.

Часть 3: снятие выпускного коллектора

На этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек.

Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.

Снятие и установка выпускного коллектора на LADA

При обслуживании автомобиля может потребоваться снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе (выпускной коллектор или катколлектор). Процесс замены этого элемента выпускной системы своими руками несложный, но имеет ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.

Далее инструкция на примере автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY. На других современных автомобилях LADA (Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете под спойлером в конце статьи.

Потребуется: снять брызговик двигателя (для Lada Vesta, для Lada XRAY), поднять машину на высоту, удобную для работы. Приготовить инструмент (отвертка плоская, ключ гаечный «на 10», головка сменная «на 10» и «на 13», удлинитель и вороток трещоточный).

Читать еще:  Гидрокомпенсаторы Чери Амулет

Порядок снятия:

  1. Отсоединить колодки с проводами датчиков (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.
  2. Вывернуть три гайки (рис.8-2, №3) шпилек крепления дополнительного глушителя (№2) к приемной трубе с нейтрализатором в сборе (№5). Для этого сначала следует расконтрить шайбы (№1).
  3. Снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть болт (рис.8-3, №1), два болта (№2), два болта (рис.8-4, №1) с шайбами.
  4. Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу.
  5. Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
  6. Снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть семь гаек (рис.8-1, №14) и снять шайбы (№5).
  7. Снять прокладку газопровода (рис.8-1, №2) и прокладку фланца глушителя (№9).
  8. Вывернуть датчики концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (№1).
  9. Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

При установке:

  • Использовать новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров (рис.8-1, №14). Момент затяжки гаек — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
  • Использовать новую прокладку газопровода (рис.8-1, №2).
  • Момент затяжки датчиков — 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
  • Момент затяжки гайки М8 — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
  • Момент затяжки болтов крепления термозащитного экрана приемной трубы глушителя М6 – 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м).
  • Момент затяжки трех гаек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе (рис.8-2, №3) — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).

Другие инструкции по ремонту вы найдете в сборнике технологических инструкций (см. ТИ для Lada Vesta и ТИ для Lada XRAY).

Chevrolet Captiva Песочный Крейсер › Бортжурнал › Мы сами! Самостоятельная замена выпускного коллектора

Приветствую!
Еще 3 месяца назад обнаружил трещину на выпускном коллекторе.
Тогда же было закуплено все для его замены. Из нескольких вариантов артикулов коллектора был выбран просто самый дешевый с наибольшим сроком доставки. В итоге сам коллектор ехал ко мне около 40 дней. Вся остальная мелочевка от 3 дней до 3 недель.
Что было заказано:
— Коллектор выпускной 12609823
— Датчик кислородный верхний 12612459
— Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя 24505057
— Гайка крепления выпускного коллектора SWAG 32907190 Не берите! Она была в списке аналогов оригинальной гайки 11516076, стоимость которой свыше 100р/шт. В связи с этим было решено выбрать дешевый аналог, но я не посмотрел спецификацию самой гайки. Да, она М8, да она медная — это хорошо. Но ничего общего по внешним признакам с оригинальной гайкой у нее нет и она проваливается в отверстие коллектора. Если докупить еще медных шайб М8 то может и пойдет, но это не наш метод. В итоге нашел обалденный аналог оригинальной гайки в медном исполнении от Bosal 258-038, берите его!
— Прокладка выпускного коллектора 12622668. По началу тоже думал немного сэкономить и взял REINZ 71-39351-00. Но в итоге замучила совесть и решил все же взять оригинальную… Чего в общем то можно было не делать — при детальном сравнении живьем одного с другим разницы не заметил никакой абсолютно!
— Пара шпилек крепления выпускного коллектора Opel 0850923 Брал на всякий случай, но слава Богу не понадобились.
— Смазка графитная Felix 4606532009045

Утром выходного дня погнал на эстакаду ставить все это добро, вдобавок сделать еще несколько вещей, для которых опять-таки нужна была эстакада. Но об этом позже…
Первым делом нам надо добраться до коллектора. Для этого скидываем весь пластик с верхней части двигателя, а именно корпус воздушного фильтра, воздуховод и пластиковую накладку двигателя. Как это сделать описано у muxa-men здесь, поэтому повторяться не буду. Дроссельную заслонку закрываем чистой тряпочкой от греха подальше. Также желательно накрыть движок и катушки. Это обезопасит их от механических повреждений, а вам будет удобнее возиться с коллектором (возиться придется долго).
Далее там же откручиваем металлический держатель воздуховода (2 болта на 13) на котором держится разъем кислородного датчика. Его разъединяем, держатель отгибаем в сторону.

Далее откручиваем алюминиевую защиту с выпускного коллектора (2 или 3 болта на 10). Сразу скажу, что места там весьма и весьма мало, но вытащить ее оттуда реально. Главное найти нужный угол как в головоломках))

Следующим шагом откручиваем 3 болта на 15, соединяющие выпускной коллектор и катализатор. Нужен хороший прочный инструмент. Болты я срывал большой трещоткой и торцевой головкой на 15 из своего набора, предварительно залил обильно WD-шкой и дал отстояться с часик. Пока это все откисало, ставил на авто другие ништяки, но об этом позже.
В итоге под натиском моих тощих рук)) и удобно подобранной позиции для упора гайки открутились без проблем, но правда одна выкрутилась вместе со шпилькой. Ну и ладно, это не страшно.

А вот дальше придется запастись терпением, железной поясницей и невероятно ловкими пальцами, т.к. предстоит открутить коллектор от башки. Повторюсь, места там ооооочень мало и оперировать пациента не удобно и сложно, но возможно. Понадобится трещотка, головка на 13, удлинитель (где-то с ним, где то без). Также в паре случаев пришлось использовать накидной ключик на 13, чтобы добраться до нижних гаек между трубами выпуска 1-2 и 2-3 цилиндра. Все операции проводим сверху, из под авто снизу до коллектора не добраться совсем! Никак! Вообще!
Гайки так же вымачивал тряпочкой, пропитанной WD. Срываем плавно и медленно, момент нужно прочувствовать. Если не идет, можно попробовать сначала немного наоборот дотянуть а потом пробовать откручивать. Если и так не идет, вымачиваем и ждем еще. Сломанные шпильки нам ни к чему, при таком случае без снятия башки с двигателя высверлить старую и поставить новую нереально. Мне же повезло — все гайки открутились как по маслу. Медленно но верно! Порой тесно было настолько, что повернул ключ на 20 градусов, переставил, еще повернул, переставил…

Читать еще:  Замена Грм Кашкай 1

Когда все гайки были откручены столкнулся с новой проблемой: коллектор болтался между шпильками на голове и шпильками на катализаторе. Не сдвинуть ни туда ни сюда. Инженерный анализ ситуации привел к выводу, что если выкрутить шпильки катализатора, то коллектор можно будет извлечь. На шпильках катализатора есть расточка под 4мм рожковый ключ или специализированную головку. Пробовал подлезть и так и сяк — выкрутить нереально. Посидел, «перекурил», глянул под авто… Нашел еще один способ — сдвинуть весь катализатор вместе с трубой вниз.
Для этого придется вывернуть один болт крепления катализатора, подлезть к которому тоже не совсем просто.
В общем использовал трещотку, головку на 15, карданчик и удлинитель в 40 см (можно обойтись 15-м, но длинным удобнее).

Как отремонтировать или заменить выпускной коллектор

Являясь важной частью выхлопной системы в автомобилях, выпускной коллектор двигателя нуждается в постоянном контроле и ремонте, а иногда и полной замене. Являясь частью выхлопной системы, он напрямую связан с мотором и относится к навесному устройству.

Ремонт коллектора

Для начала нужно снять защиту, расположенную возле силового агрегата. Она крепится тремя гайками, которые в процессе работы снимаются. Перед тем как снимать защиту, следует убедиться, что на ней нет различных загрязнений, а при обнаружении — очистить. При откручивании креплений, на которых держится защита, их нужно смазать маслом, что значительно облегчит процедуру. После этого можно приступать к восстановлению детали.

Случаи, когда требуется замена прокладки выпускного коллектора происходят крайне редко. Но, если такое произошло, стоит убедиться, что в месте расположения прокладки нет загрязнений, прочих посторонних предметов. Когда доступ к корректору открыт, то стоит зачистить все болты и поверхность, дабы облегчить процесс снятия. Перед откручиванием гаек их не мешало бы смазать маслом. Это значительно легче производить из смотровой ямы. Замена выпускного коллектора — это кропотливая работа, вынуждающая к аккуратности и предельной внимательности. Если к такой запчасти прикреплён лямбда-зонд, его следует отсоединить от разъёма.

После этого можно изымать приёмные трубы, которые лучше всего откручивать сверху, так как это будет более удобным и, соответственно, практичным. Проведение работ снизу потребует устранения защиты. После того как приёмная труба снята, то её обязательно нужно чем-то заткнуть. Это может быть как обычная тряпка, так и другие эластичные материалы. Важным моментом станет то, что при откручивании гаек именно на коллекторе необходимо обязательно убрать давление антифриза и также его слить.

Процедура снятия запчасти

Как снять выпускной коллектор? После того как крепежи удалены, при определённых усилиях можно провести снятие выпускной детали. Прокладка меняется в любом случае. Если есть шпильки, которые из-за перепада температур просто выскочили или сломались, то их обязательно нужно поменять. Как же это сделать? Стоит высверлить их боковой дрелью. Для начала необходимо провести насечку тонким сверлом, после этого уже более крупным. Просверлив отверстие, остатки шпильки необходимо просто выкрутить. После этого отверстие нужно вычистить, тщательно просушив, чтобы при установке новой шпильки не возникло неприятных ситуаций. Новый крепёж устанавливают с фиксатором новой резьбы, дабы укрепить её, надёжно зафиксировав. После этого процесса можно с лёгкостью поставить новый или старый очищенный коллектор. Устанавливается деталь на те же шпильки и гайки. После окончания процедуры устанавливаются все запчасти, которые были задействованы, а работу можно считать законченной.

Снятие выпускного коллектора силового агрегата требует внимательности и точных действий, процедура может занять от 30 минут времени. При замене детали важна точность в проведении всех процессов, которые требуют особой внимательности. Дело в том, что самым ответственным моментом является удаление фиксаторов. При снятии этих запчастей их предварительно очищают, учитывая тот момент, что внутри гаек находятся шпильки, которые при завершении процедуры необходимо установить правильно. Случаются ситуации, когда шпильки и даже гайки вылетают в процессе вождения автомобиля. При работе двигателя температура коллектора повышается, что и производит к таким последствиям. Нижнее крепление нужно снимать с особой аккуратностью, учитывая то, что рядом находятся детали, которые можно повредить. Если сделать всё правильно, то можно получить результат полной замены коллектора, а также прокладки.

Напишите, полезной ли оказалась для вас эта статья.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector