Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена грм хонда цивик

Honda Civic Hatchback сивка бурка оппорат › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ (фотоотчет)

Это не совсем замена ремня ГРМ, это его снятие-установка, т.к. были подозрения что ремень стоит не по меткам, и из-за этого машина дергается. Кому не хочется дальше читать, забегая вперед, скажу, что ремень стоял по меткам (метки поганые просто ине понятно сразу было) и проблему с дерганьем это не решило. Выходных у меня не было, зато был секас с машиной))

Итак приступим. Первым делом мне отец сделал МЕГА ключ для удержания шкива колена, из гайки на 48 (про размер гайки прочитал на одном из форумов, как оказалось на 48 маловато, нужно на 50, но и на 48 держит хорошо) и универсального съемника, который дал мне мой корефан.

Затем взрываем клапанную крышку (нужно снять корпус воздухана), снимаем верхний пластиковый кожух ремня ГРМ. Чтобы в мотор не попало гумно накрываем все чистой ветошью

Далее снимаем колесо, домкратим двигатель, снимаем крепление подушки, потом снимаем генератор, для того, чтобы снять кронштейн, на котором он держится (кронштейн перекрывает доступ к ремню). Тут меня ждала подстава, когда откручивал гайку на генераторе шпилька треснула почти у основания, и я остался без генератора. Не буду рассказывать как я бегал на след. день его искал, но гемора я словил конкретного. Ценник был от 2500 до 6 рублей, причем 1 в 1 я нашел только за 6 рублей, остальные или крепления другие, или фишки другие, или расположение фишек другое… Вот у тоеты что на 3s fe что на 3vz-fe генераторы одинаковые, а на хонде че то выдумывают, даже на одинаковые двигателя ставились разные генераторы. В итоге этот болт мне сделал отец на работе, мы вставили его, но поставив генератор небыло зарядки. Пришлось отдавать в ремонт, за 500 рублей мне мужичок сделал (провод оборвали когда болт ставили) да и заодно проверил состояние щеток и диодный мост. Все ок. Генератор работает

Смотрим метки: на распредвалу надпись UP должна быть вверху (у меня помечена точкой)

еще сбоку есть риска, должна совпадать с плоскостью головки

а на коленвалу метка у меня стояла вот так:

По книжке должна быть напротив первой одинокой черточки, у меня дальше, рядом с тремя. Тут то я и подумал, что ремень не по меткам стоит )) но возник другой вопрос — как он проскочил, да еще и в обратную сторону? (коленвал то против часовой крутится), это оставалось для меня загадкой до самой сборки ))

Берем мега ключ, и уперев его во что нибудь (у меня держал мой кореш) с помощью воротка и удлинителя откручиваем болт шкива. Несмотря на то, что колено крутится против часовой, у болта обычная (не обратная) резьба

Собственно, 4 болта и нижний кожух снят:

Вот так выглядит механизм ГРМ в открытом виде )))

Ослабляем крепление натяжного ролика, и снимаем пружинку с верхнего крепления, еще нужно открутить датчик колена — он не даст снять ремень.

Смотрим метку на колене: я думал, что у меня сбита (на распредвалу то стоит верно)

Как оказалось в итоге, на распредвалу поганые метки. Ставим по метке колено, а затем ставим по метке распредвал. И тут есть нюанс — если ставить по метке со стороны, где написано UP и смотреть в эту плоскость, чтобы спица (не знаю как еще назвать) распредвала совпадала с выпуклостью на головке блока, то ремень вы не оденете, он не будет попадать по зубьям. Я долго ипался, но нашел где нужно смотреть метки — с обратной стороны:

Эта выпуклость на головке совпадает с разрезом под шпонку на шкиву (точнее на валу), а сама спица отклоняется как бы чуть влево. Не знаю, доступно объяснил или нет, но думаю если человек сам туда полезет, то допедрит как правильно, а если ничего не соображает то даже и лезть туда не станет.

Ремень ставится следующим образом — сначала ставится на шкив коленвала, затем от колена максимально натягивается и тянется к шкиву распредвала, оттуда на помпу, а от помпы на ролик. Метки проверяются еще 20 раз, затем натягивается и одевается пружина ролика, а затем и болт. Ставится шкив распредвала, одевается шпока, шкив руками крутится пока вся система не провернется раза 2, затем проверяются метки, чтобы не ушли, если все ОК то снимаем шкив, ставим нижний кожух, подключаем датчик колена, и выставляем распредвал по метке и смотрим метку колена. У меня вышло вот так — почти, но если крутануть чуть шкив то метки сращиваются то уходят (а шкив буквально на миллиметры крутишь)

Как видно метка не совсем верное стоит, но тут был заплет… если ставить шкив распредвала меткой UP вверх чтобы она сраслась с выпуклостью на головке, то метка колена у меня оказывалась в том же месте, что и раньше. => вывод. Ремень стоял по меткам и нехер туда было лазить. Все равно проблему с дерганьем это не решило, только выходные про бухал

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик

Замена ремня ГРМ Хонда Цивик делается на 100 тис. км или раз в 5 лет. Для начала приготовьте все инструменты для замены и расходники. Приступим к замене.

Шаг 1
Снимаем клапанную крышку и пластиковый корпус ремня ГРМ.

Для того чтобы в силовой агрегат не попал мусор, накрываем тряпочкой.

Шаг 2
Демонтируем колесо и поднимаем автомобиль (подушку двигателя) при помощи домкрата. После чего снимаем крепление подушки и демонтируем генератор.

Шаг 3
Открывается доступ к креплению.

Шаг 4
Тщательно анализируем обозначения на распредвале. Метка под названием «UP» должна смотреть вверх.

Некоторые модели обозначаются просто точкой. Сбоку обозначение должно точно соответствовать плоскости головки блока.

Шаг 5
Открываем мануал — видим, что на распределительном вале должна быть метка в виде черточки.

Шаг 6
Берем специальное приспособление (ключ) и упираем его во что-то, при помощи трубы и качественного воротка откручиваем гайку шкива.

Даже в результате того, что коленвал движется против движения, гайка имеет стандартную резьбу.

Шаг 7
При помощи съемника демонтируем шкив и разъединяем фишку с расположенного на коленвале датчика.

Он будет мешать при откручивании нижних винтов корпуса.

Читать еще:  Профессиональный ремонт мотора BMW X5

Шаг 8
Откручиваем 4 болта корпуса и снимаем.

Перед нами появляется механизм ГРМ в открытом варианте.

Шаг 9
Первым делом ослабеваем натяжной ролик и демонтируем с наружного крепления пружину.

Также следует открутить датчик, так как он помешают процессу снятия.

Шаг 10
Демонтируем ремень. Анализируем его состояние. При необходимости меняем. Устанавливаем метку направления, иначе износ его существенно увеличится.

Шаг 11
Устанавливаем новый сперва по коленвальной, а после — по распределительному обозначению. И здесь присутствует нюанс — дабы устанавливать по обозначению в разные стороны, где присутствует обозначение UP и анализировать эту поверхность, чтобы спица распредвала в точности соответствовала выемки головки блока, ремень в таком случае установить не получится. Он не попадет по необходимым зубьям. В таком случае замечаем метки с противоположной стороны.

Шаг 12
Устанавливаем шкив распредвала и одеваем шпок. Система крутится несколько раз и осуществляется проверка. Если все хорошо, то шкив убирается и устанавливается кожух с нижней части. Подсоединяем фишку коленчатого вала и выставляем точно по метке распредвал. Смотрим опять на коленчатый вал и проверяем, стоит ли метка на месте.

Ремень устанавливается определенным методом. Сперва коленвал на шестерне, а после — натягиваем и тянем к шестерне распределительный вал. Оттуда водяной насос, а затем — от него к ролику. Проверяем метки несколько раз — закрепляем пружину ролика и затягиваем нужную гайку.

Шаг 13
Закручиваем все в обратной последовательности. Процесс замены ремня ГРМ Хонда Цивик можно считать завершенным.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена ремня ГРМ Honda Civic

Для процесса замены приводного ремня газораспределительного механизма вам потребуются:

  • Новый ремень.
  • Натяжной ролик.
  • Сальники распределительного и коленчатого вала.
  • Прокладка под крышку клапанов.
  • Уплотнительные кольца для колодцев свечных.
  • Герметик.
  • Инструменты, лучше в наборе, включающем головки длиной в 17 и 19 мм.
  • Специальный ключ для фиксации шкива коленвала.
  • Домкрат.
  • Деревянные упоры — чурки.

Теперь можем непосредственно заняться заменой ремня. Весь процесс можно произвести в гараже или на открытом пространстве, эстакада или яма для этого не потребуется. Вам необходимо иметь под рукой только удлинители для головки, это позволит вывести рычаг за колесную арку.

  1. Открутите колесные гайки левого колеса и снимите его. Используя домкрат, поднимите левую часть автомобиля и установите ее на деревянные опоры.
  2. Теперь переместитесь в моторный отсек и приступайте к снятию клапанной крышки, прокладку клапанной крышки снимайте и выкрутите свечи зажигания.
  3. Открутите болты крепления верхнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
  4. Вытащите пластиковую трубку щупа масляного, подденьте ее плоской отверткой, она плотно вставляется в основание блока.
  5. Далее, возьмите головку и начните откручивать болт шкива коленчатого вала до выставления метки верхней мертвой точки, при этом распредвальная метка UP будет направлена вверх. Коленчатый вал вращайте исключительно против хода стрелки часов.
  6. Используйте домкрат, немного приподнимите поддон двигателя для ослабления подушек крепления двигателя. Возьмите длинные головки, открутите кронштейны крепления верхней и нижней подушек, при необходимости замените их новыми.
  • Ослабьте болты крепления для навесного оборудования и снимите приводные ремни генератора, кондиционера и гидроусилителя. Генераторные болты необходимо ослабить для его дальнейшего передвижения, до болта снизу проще добраться, немного опустив двигатель домкратом. В таком положении окажется доступен и натяжной ролик для ремня кондиционера, который лучше сразу снять.
  • Вставьте в шкив коленвала ключ и уприте его в пол, используя удлинители и вороток, отверните болт на коленвальном шкиве. Шкив снимите, будьте аккуратны, следите за шпонкой.
  • Открутите болты крепления нижнего кожуха ремня ГРМ и снимите его.
  • Ослабьте болт ролика ремня ГРМ и приступайте к откручиванию датчика указания положения коленвала, он, скорее всего, будет мешать снятию ремня.
  • Снимайте приводной ремень ГРМ, шкив ремня, расположенный на коленвале, ролик натяжения ремня ГРМ и не потеряйте пружинку от натяжителя.
  • Возьмите отвертку с плоским лезвием подденьте внутреннюю кромку сальника коленвала и извлеките его.
  • Открутите шкив распредвала. С сальником вала распределительного поступаем так же, извлекайте его. Возьмите два новых сальника, смажьте маслом, лучше чистым моторным, это позволит им легче встать на места, и осторожно, проходя плавно по всей окружности, запрессуйте их пальцами, далее используйте оправку.
  • Установите распредвальный шкив и прикрутите пластиковый кожух. Выставите распредвал и коленвал в соответствии с метками, они совпадут с плоскостью, в которой находится головка блока.
  • Поставьте новый натяжной ролик ремня ГРМ и поместите на место пружинку. Болт не стоит затягивать до конца, это позволит ролику немного двигаться.
  • Наденьте ремень ГРМ, он должен равномерно и достаточно натянуться, проследите за синхронностью движения меток. Когда ремень размещен, поставьте на свои места коленвальный шкив, шпонку и нижний кожух ремня ГРМ, это необходимо для проверки совпадения меток. Начните крутить коленвал, необходимо провернуть его на 2 оборота так, чтобы метка шкива распредвала UP находилась сверху. Выставите по меткам коленвальный шкив и проверьте их совмещение с распредвальными. При несовпадении меток процедуру необходимо начать заново с установки ремня ГРМ, далее снова проверять.После достижения совпадения меток и выставления двигателя в положение верхней мертвой точки можете приступать к натяжению ремня ГРМ. Механизм является саморегулирующимся, поэтому:
    • Ослабьте болт ролика натяжного.
    • Снимите нижний пластиковый кожух, установите шкив и шпонку.
    • Проверните коленвальный шкив на 3-4 зубца
    • Закрутите болт натяжного ролика ремня ГРМ.
  • В итоге ремень натягивается пружинкой ролика натяжного с требуемым усилием. Установите датчик для положения коленвала, поместите на место нижний кожух ремня ГРМ и шкив к/в, затяните болт. Еще раз осмотрите и убедитесь в том, что все метки совпадают, и приступайте к обратной установке снятых деталей.
  • Замените уплотнительные колечки для свечных колодцев, они запрессовываются при помощи головки. Поместите новую прокладку на клапанную крышку. По углам головки блока нанесите герметик. Установите крышку головки блока цилиндров и притяните ее шпильками, не перетягивайте, достаточно усилия от руки до упора.
  • Разместите на своих местах ранее снятые опоры, трубку щупа масляного, шланги, патрубки, ремни следует установить и натянуть, уберите домкрат, вкрутите свечи зажигания, наденьте провода высоковольтные. Теперь автомобиль можно завести, если все работы были выполнены верно, то проблем не возникнет.

Важно!

Когда действия по замене ремня привода ГРМ завершены, следует приступить к проверке угла опережения зажигания. вам необходимы скрепка и стробоскоп. Прогрейте автомобиль до рабочей температуры, при помощи скрепки введите машину в режим диагностики, подключите стробоскоп, как указано в инструкции.

Читать еще:  Как заменить амортизаторы на ВАЗ 2107

Направьте луч на коленвальный шкив и смотрите в прицел, который образуется в местах совмещения двух групп меток на защитном кожухе ГРМ. Если средняя полоса на тройной метке зажигания шкива коленчатого вала попадает в этот прицел, то все готово, проверка пройдена, если не попадает, то следует ослабить болты крепящие распределитель зажигания и немного его повернуть, до совпадения меток. Далее заглушите двигатель и вытащите перемычку.

Видео

Honda Civic Hatchback 402 метра #SDRTeam › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ

Тянул с заменой ремня ГРМ год. Во время свапа двигателя поленился поменять, проверил — вроде состояние хорошее. Два месяца назад подготовился к замене, но опять тянул и опомнился только на прошедших выходных. Планирую поездку на JapCarFest, и к тому же 26 июля будет второй этап слалома… Короче тянуть уже некуда, нужно менять.

Тут немного статистики, наверное больше для себя.
При свапе на одометре было 336120 км

347842 км
после свапа прошел год, т.е. я проехал 11722 км, зимой менял масло, ну и сейчас залил новое, т.е. замена масла каждые 6 тыс.

Возвращаюсь к замене ГРМ.

Хонду в любимую позу и погнали

Для снятия шкива коленвала нужен спец ключ, мне такой достался от клубня, за что ему огромное спасибо. Пользовался им в первый раз, пришлось немного доработать болгаркой

Усилие пришлось приложить огромное

Труба длинной 2 метра.

По поводу замены ремня много мануалов, мне пригодился вот этот, с EJ9.RU.

Кратко что я снимал:
— крышка ГБЦ;
— ремень ГУРа;
— кронштейн ГУРа;
— трубка щупа масла;
— мотор ГУРа немного отводил в сторону;
— верхний пластиковый кожух ГРМ;
— подушка двигателя;
— ремень генератора;
— шкив коленвала;
— нижний пластиковый кожух ГРМ.
Вроде всё)

Ослабляем ролик-натяжитель и достаем ремень.

А он еще ничего =(

Новый ремень подходит, 103 зуба, парт один в один.
А вот с роликом засада =(

Сверху новый, снизу старый. Подшипники одинаковые, а верхнее кольцо толще 0_о. на 1-2 мм. У нового на ухе номер PU2453 39AV у старого PU2450 89CV1, че за фигня? подбирал под двигатель D15Z7 — европейский трехстадийник, у меня D15B, по парту PU245339ARR1DV. Короче этот ролик не подошел, он слишком толстый, ремня не хватает( пришлось на время, оставить старый.

А вот дальше началась свистопляска

На этом суббота закончилась.
Всё воскресенье я вместе с отцом пытались выставить все точно по меткам, но после нескольких кругов метки расходились(
Решено было оставить последний вариант, и попробовать завести. Быстренько накинул нижний кожух и шкив, без ГУРа и генератора — завел, работает, всё норм. Удача =)
Быстренько все собираю, меняю масло, регулируем клапана, убираю все инструменты, на часах 8 вечера, опускаю машину, запуск — сразу же глохнет! еще запуск — снова глохнет! ЧТОО? как так? всё же работало?! 0_о загорелся чек, провода для диагностики нет, что делать? Вспоминаю про самодиагностику =) опять же статейка с сайта EJ9.RU. Пытаюсь распознать ошибки, получаются

Ошибка 4 — Датчик CKP угла коленвала (обороты двигателя)
Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода

блин( коленвал(((
опять разбирать(
в попыхах начинаю снимать крышку ГБЦ, потом закрадывается мысль что может быть дело в не контакте где то в разъемах, надо собрать и потыркать разъемы! Опять в попыхах пытаюсь прикрутить болты крышки ГБЦ на место и… ломаю один из болтов… НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!

Всё бросаю и еду домой(

По пути вспоминаю про старый Д13. Приезжаю домой, выкручиваю этот болт из старого движка, но он не совсем подходит(

В понедельник, после работы, вместе с братом едем доделывать.
Нужно выкрутить обломок бола, вколхозить на его место шпильку из старого блока и проверить ГРМ.
Бро берет левое сверло, один бжик шуруповертом и обломок выкручивается =) ну хоть тут повезло)

Теперь жесткий, временный колхоз. Новый болт заказан в воскресенье, доставка 3 — 4 дня. На это время нужно что то сделать.

Сверху нормальный болт, по середине сломанный, а снизу шпилька из Д13.
Что сделали, стачили все выступы на шпильке с Д13, и вкрутили на место болта, правда вкрутили вверх ногами, ибо у нее маленькая резьбы была сверху.

Клапан проходит в нескольких миллиметрах от этой толстой шпильки. Сверху на нее оригинальную резиновую прокладку и обычную гайку! Всё держится, не подсирает.

Опять ГРМ. Всё разбираем, снимаем ГРМ, чуть проворачиваем коленвал, одеваем ремень, пару кругов и о чудо!

Опять самодиагностику, раз, два, и тут я понимаю, что не правильно расшифровал ошибки.
На самом деле

Ошибка 14 — Электронный IACV клапан регулирования холостого хода
Ошибка 20 — Электронный детектор нагрузки ELD

ДА! ELD, эта ошибка была сразу после свапа, ничего страшного в ней нет, значит точно правильно расшифровал, т.е. косяк не в коленвале, косяк в РХХ(IACV). НО я его не трогал!

Начинаю проверять фишку РХХ и блин, один провод отгнил!

Вторник, после работы.
Быстро запаиваю новую фишку, завожу — всё четко, работает! НО какие то странные шумы, скрежет где то на 1400 оборотах. Блиииин. Прогревается, выставляю зажигание. Решаем с отцом что шумит генератор. Скидываю ремень с ГУРа и генератора. Завожу — шум не пропал. Ролик! опять всё разбирать? НЕТ! в пластиковом кожухе есть резиновая заглушка, если ее отковырнуть — перед нами болт ролика натяжителя =) но мешается подушка двигателя. Снимаю ее, ослабляю ролик, завожу — нет шума! ураа, всё собираю, проверяю зажигание, ушло, чуть позднее. решено оставить таким, по позже верну в ноль, или оставить?

еду домой на машине =) дождь, тыкаюсь пару раз в отсечку, вроде тянет, втек включается, все работает, шумов посторонних нет.

Сегодня, после работы, еду на дачу, за вещами для феста. По пути внимательно слушаю двигатель, опять какие то непонятные шумы, редко, но что то есть, или уже меня глючит? подъезжаю к даче, открываю ворота, начинаю трогаться и слышу небольшой гул 0_о именно в момент начала движения, где то справа 0_о, но не от колеса. После дачи заметил что машина дымит 0_о утром все норм было, а щас дымит, жесть, на улице немного прохладно, если приглядеться то заметен легкий пар из рта. Но машина не парит, она реально дымит. Доезжаю до гаража — всё чисто, никакого дыма и гул пропал, но изредка слышен звук ролика.

Читать еще:  Замена передних тормозных колодок Тойота Королла

Ну вот и всё, хз что делать, ролик точно не успеет приехать, а на фест очень хочется. Решил ехать, будь что будет.

ЗЫ походу черная полоса(

ЗЫЗЫ есть еще новые изменения, типа тюнячки, но о них наверное позже, настроения 0

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ Хонда Цивик

Снятие, проверка состояния и установка газораспределительного ремня и зубчатых колес привода ГРМ

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

Коленчатый вал следует проворачивать только в нормальном направлении (против часовой стрелки) невыполнение данного требования приведет к нарушению регулировок газораспределительного ремня.

11. Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (см. сопроводительную иллюстрацию).

13. При помощи цепного или ленточного ключа заблокируйте шкив коленчатоговала от проворачивания, затем торцевым ключом ослабьте болт крепления шкива (см. сопроводительную иллюстрацию).

17. Если старый ремень находится в исправном состоянии и будет устанавливаться на место, пометьте мелом или белой краской направление его вращения и положение относительно зубчатых колес валов (см. сопроводительную иллюстрацию).

18. Ослабьте болт крепления натяжителя газораспределительного ремня (см. сопроводительную иллюстрацию). Отжав натяжитель, ослабьте ремень, затем вновь затяните болт. Снимите датчик флуктуаций коленчатого вала (см. там же), затем скиньте ремень с зубчатых колес. Если снятие ремня производится с целью выполнения замены сальника коленчатого вала, скиньте с цапфы последнего зубчатое колесо и внутреннюю направляющую ремня (см. Замена переднего сальника коленчатого вала).

1. Вручную проверьте свободу вращения ролика натяжителя, затем подергайте его из стороны в сторону, проверяя на наличие люфта в подшипнике (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ролик подлежит замене.

2. Внимательно осмотрите газораспределительный ремень с обеих сторон, проверяя его на наличие признаков износа (особенно упорных стенок зубьев), трещин, порезов, потертостей и следов замасливания (см. сопроводительную иллюстрацию). Дефектный ремень подлежит обязательной замене.

Если только пробег двигателя не очень мал, замену ремня рекомендуется производить вне зависимости от его состояния. Ни в коем случае не устанавливайте на двигатель старый ремень, не будучи на все сто процентов уверены в исправности его состояния.

2. Перед установкой ремня удостоверьтесь, что зубчатое колесо распределительного вала установлено меткой в виде точки, либо литер “UP” вверх. Две установочных метки должны оказаться в плоскости поверхности головки цилиндров (см. сопроводительную иллюстрацию).

3. Временно установите на место и закрепите болтом шкив коленчатого вала, затем проверните вал (если он был сбит) так, чтобы установочная метка на его зубчатом колесе совместилась с ответным указателем на корпусе масляного насоса (см. сопроводительную иллюстрацию).

4. Плотно наденьте ремень на зубчатое колесо коленчатого вала, затем проведите его под роликом натяжителя и вокруг зубчатых колес водяного насоса и распределительного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Замена ГРМ на Honda двигатели D13B7, D14A2, D14A3, D14A4, D14A5, D14A7, D14A8, D14Z1, D14Z2, D14Z3, D14Z4, D15Z6, D15Z8, D16B2, D16B6

    31328

Замена ремня ГРМ на автомобилях Хонда Лого, Цивик, Аккорд и HR-V с моторами 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 литра

Модификации мотора D13B7, D14A2, D14A3, D14A4, D14A5, D14A7, D14A8, D14Z1, D14Z2, D14Z3, D14Z4, D15Z6, D15Z8, D16B2, D16B6, D16W1, D16W2, D16W3, D16W4, D16W5, D16Y5, D16Y7, D16Y8

Периодичность замены 115 000 км или через 8 лет.
Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снимаем ремень ГРМ Хонда Цивик

Нормальное направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки.

1. Поднимите автомобиль и установите его на опорные стойки.

□ Левое переднее колесо.

□ Нижнюю грязевую защиту.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Масляный щуп и трубку щупа (при необходимости).

3 Подведите под двигатель временную опору.

□ Насос гидроусилителя руля (не отсоединяя шлангов).

□ Левую опору двигателя.

5. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. совместив метку (1) с репером.

□ Болт (2) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (3) коленчатого вала.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Верхнюю (4) и нижнюю (5) крышки ремня привода ГРМ.

□ Датчик положения коленчатого вала (если установлен).

7. Проверьте совмещение метки на зубчатом колесе распределительного вала с репером:

□ Двигатели • D13B7/D14A3/4/D15Z6/D16Y5/7/8 — со стрелками на головке блока, поз. (6).

□ Остальные двигатели — с плоскостью клапанной крышки, поз. (7).

8. Метка «UP» на зубчатом шкиве распределительного вала должна быть направлена вверх.

9. Проверьте совмещение метки на зубчатом шкиве коленчатого вала с репером:

□ Двигатели D14A2/3/4/D15Z6/D16Y5/7/8 — поз (8)

□ Остальные двигатели — поз. (9).

10. Ослабьте болт (10) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт.

11. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня ГРМ Хонда Цивик

1 Проверьте состояние водяного насоса. Имеется в виду легкость вращения вала насоса.

2. Проверьте совмещение метки (8) или (9) коленчатого вала с репером.

3. Проверьте совмещение метки (6) или (7) распределительного вала с репером.

4. Метка «UP,‘ на распределительном валу должна быть направлена вверх.

5. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала.

6 Надевайте ремень без слабины в ведущей ветви

7. Ослабьте и затяните болт (10) натяжителя.

8. Проверните коленчатый вал на 6 оборотов (против часовой стрелки) до совмещения метки (8) или (9) коленчатого вала с репером.

9. Проверьте совмещение метки (6) или (7) распределительного вала с репером.

10. Ослабьте болт (10) натяжителя.

11. Проверните коленчатый вал против часовой стрелки на 3 зуба по шкиву распределительного вала

12. Затяните болт (10) натяжителя моментом 44 Н м

13. Проверните коленчатый вал до совмещения меток (6) или (7) и (8) или (9) с реперами.

14. Установите демонтированные детали в порядике обратном снятию.

15. Затяните болт (2) шкива коленчатого вала:

□ D14A2/3/5 — моментом 181 — 186 Н м.

□ Остальные — моментом 20 Н м + доворот на 90 гр

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector