Aklaypart.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ваз 2101 ремонт двигателя

Двигатель Ваз 2101 Жигули

3.0 Двигатель
Продольный и поперечный разрез двигателя Подвеска двигателя 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 – кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9.

3.1 Особенности устройства
Продольный и поперечный разрез двигателя Подвеска двигателя 1 – кожух опоры; 2 – опора передней подвески двигателя; 3 – фланец блока цилиндров; 4 – кронштейн; 5 – промежуточная пластина; 6 – изолирующее пластмассовое кольцо; 7 – пружина опоры; 8 – буфер; 9.

3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ Двигатель не запускается Нет топлива в карбюраторе: – засорены топливопроводы или фильтры карбюратора и топливного насоса – промойте и продуйте топливный бак, топливопроводы и фильтры – неисправен топливный насос – проверьте работу нас.

3.3 Снятие и установка двигателя
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поставьте автомобиль на подъемник или над смотровой канавой, установите упоры под передние колеса и вывесите задний мост с одной или двух сторон. 2. Снимите капот, отсоедините провода от аккумуляторной батареи и от узлов электрооборудования, установленных на.

3.4 Разборка двигателя
Снятие маховика 1 – ключ; 2 – маховик; 3 – болт крепления маховика; 4 – шайба; 5 – фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания; 6 – передняя крышка картера сцепления Снятие натяжителя и успокоение цепи 1 – цепь привода распределительного вала; 2 – б.

3.5 Сборка двигателя
Метки на крышках коренных подшипников и условный номер блока цилиндров Cчет опор ведется от передней части двигателя. Порядок затягивания болтов головки цилиндров Порядок затягивания гаек корпуса подшипников распределительного вала Проверка совпадения ус.

3.6 Стендовые испытания двигателя
Отремонтированный двигатель подвергается стендовым испытаниям (обкатке) без нагрузки по следующему циклу: – 820–900 мин-1 – 2 мин; – 1000 мин-1 – 3 мин; – 1500 мин-1 – 4 мин; – 2000 мин-1 – 5 мин. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Во время обкатки отремонтированного двигателя не доводите .

3.7 Проверка двигателя на автомобиле
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите двигатель на автомобиль, тщательно проверьте правильность монтажа. 2. Дайте поработать двигателю некоторое время, затем проверьте: – нет ли подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости подтяните со.

3.8. Блок цилиндров
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.9. Поршни и шатуны
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.10. Коленчатый вал и маховик
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.13. Система охлаждения
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

3.14. Система смазки
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

Ремонт двигателя ВАЗ-2101

Прототипом для производства ВАЗ-2101 был итальянский ФИАТ-124 – «автомобиль года» 1965 года. Но ВАЗ-2101 значительно отличается от итальянца, к сожалению не в лучшею сторону. На ваз установили другой мотор с верхним распредвалом и увеличенным межцентровым расстоянием, что позволило увеличивать литраж двигателя.

При объеме 1198 см куб. диаметр цилиндра увеличился на 3 мм с 0,73 см до 0,76 см, а ход поршня, наоборот, уменьшился с 0,715 см до 0,66 см, то есть мотор на теории более приемистый, чем итальянский, но это не значит, что лучше. 800- именно такое число изменений внесли инженеры в ФИАТ-124 и назвали автомобиль ВАЗ-2101.

Осуществляя ремонт двигателя ВАЗ-2101 сильно не давите на ключ, выкручивая или закручивая гайки и болты. Если удобно, пытайтесь тянуть ключ на себя. Но если все же ключ толкаете, делайте это открытой ладонью, в противоположном случае, при соскальзывании ключа вы можете повредить суставы пальцев. Ищите такое положение, которое исключит возможность падения ключа.

Способы восстановления отверстия с поврежденной резьбой:

  1. Нарезка резьбы большего размера.
  2. Поврежденные отверстия сначало можно заварить, а потом просверлить нужного диаметра дырку и нарезать резьбу.
  3. Восстановить с помощью рем. комплекта — восстановление резьбы (FAT). Формирователь резьбы — средство для починки плохой резьбы в различных системах: подачи топлива, смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке ГБЦ.
  4. С помощью ввертышей.
  5. С помощью спиральных резьбовых вставок.

Наиболее рациональным способом восстановления отверстия с поврежденной резьбой это применение резьбовых вставок . Вставка выглядит как пружинная спираль из проволоки ромбического сечения, на которой на одной стороне загнут технологический поводок, с помощью которого вставку заворачивают в отверстие.

Ремонт с помощью спиральной вставки рассверливанием дефектного отверстия до нужного размера, потом нарезается резьба, размера спиральной вставки, далее вкручивается спиральная вставка и обламывается поводка по насечке. Продается специальный комплект со спиральными вставками, в состав которого входит: вставки, сверла, метчики, инструменты вворачивания вставок.

Советы по ремонту двигателя

Делая ремонт двигателя необходимо пользоваться советами, приведенные ниже.

В ситуациях, предусмотренных руководством, нужно пользоваться динамометрическими ключами, которые ограничивают крутящий момент.

Шпонки необходимо плотно засаживать в шпоночные пазы валов с использованием молотка или чего то похожего. Не допустим люфт шпонок в пазах валов.

Если большое количестве гаек на элементе двигателя, то их затягивают в нормативном порядке и поочереди, чтобы не произошло повреждение элемента. Если гайки имеют круговое расположение, то их следует затягивать крест-накрест. Если гайки имеют прямоугольное расположение, то их следует затягивать от центра элемента двигателя к краям.

Для начала болты и гайки закручиваются от руки. После каждую из этих элементов затягивают на один полный оборот, и так далее от одного элемента к другому крестообразно или по диагонали. Затем, после затяжки на один полный оборот каждого элемента, начиная от первого элемента и так от элемента к элементу затягиваем на пол-оборота.

И в конце затягиваем элементы на четверть оборота до достижения требуемой величины момента затяжки. Все гайки и болты одного и того же соединения нужно закручивать с равным крутящим моментом. Если допустить перетяжку детали двигателя, это может привести к ухудшению его прочности и к поломке. Если допустить недотяжку , то это может повлечь за собой саморазвинчивание соединения.

Ремонт двигателя ваз 2101 не возможен без крепежных деталей типа болтов и шпилек, у которых есть необходимые моменты затяжки, которые указаны в технических требованиях, прежде всего момент затяжки зависит от материала, из которого они сделаны и их диаметра.

При закручивании корончатой гайки, для вставки шплинта, закрутите гайку до нормативно указанного значения момента, далее затяните дальше к другому отверстию для шплинта. Ни в коем случае не раскручивайте гайку, для совмещения отверстия для шплинта, если нет указаний в инструкции.

При проверке или повторном затягивании болта до нужного значения момента затяжки, раскрутите гайку или болт на четверть поворота, а затем закрутите до необходимого значения.

Резьбовые соединения рекомендуется смазывать специальной смазкой, чтобы при последующей разборке не мучиться с откручиванием, так же рекомендуется смазывать при сборке трущиеся поверхности деталей.

Усилие запрессовки подшипников не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.

Читать еще:  Зачем нужна помпа на ВАЗ 2101–2107 и как проводится замена насоса

При установке шлангов рекомендуется их продуть сжатым воздухом, расположить, что бы не терлись об части двигателя и плотно закрепить.

Следите, что бы во время сборки не было повреждения рабочей кромки сальника. Используйте пленку, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполните пространство между ними густой смазкой.

Смажьте тонким слоем герметика гнездо под сальником при установке сальника.

В закрытых резьбовых отверстиях не допустимы следы масла и т.д — возможно трескание корпуса из-за давления болта при закручивании.

Если при сборке поверхность повреждена, то используйте герметик для прокладок. Нанесите его столько, что бы было достаточную для заполнения дефекта.

Для облегчения подсоединения шланга смажьте силиконовой смазкой на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера.

Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Список запчастей

4.Промежуточный вал с вкладышами

5.Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

7.Подшипник на коленвал

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13.Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

15.Прокладка под поддон

16.Прокладка под головку

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21011 в картинках, ценах и советах

#1 apache

  • Администраторы
  • 4 354 сообщений
  • Регистрация 08-Декабрь 05
    • Откуда: Краков
    • Авто: Mercedes Benz A-Class

    Пациентка ВАЗ 21011 1977г.в. Двигатель прошел 213491км. без кап. ремонта

    День первый
    Мойка (15 июля 2006 года, Пятница)
    Состояние двигателя до мойки



    Состояние двигателя просле автомойки*


    День второй
    Разборка двигателя (16 июля 2006 года, Субота)
    Снятие крышки клапанов (на фото распредвал) *


    Снятие распредвала (на фото рокера)


    Снятие головки блока (на фото блок цилиндров и поршневая группа)




    Головка блока, вид снизу (на фото клапана)

    Машина со снятым двигателем (на фото корзина КПП)


    Блок цилиндров в подвешенном состоянии

    Поршни

    Блок цилиндров

    Масляный картер (на фото видно много мет. стружки и даже крупные металлические детали)

    Коленвал

    Читать еще:  Проблема с оборотами Daewoo Matiz

    Затраты:
    Мойка двигателя на автомойке — 30,00 грн.
    Чаевые мойщику машины — 10,00 грн.
    Бензин Аи92 (25 литров) — 100,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 140,00 грн.
    ИТОГО: 140,00 грн

    День третий
    Отдых (16 июля 2006 года, Воскресенье)
    В воскресенье положено не работать. Так мы и сделали.

    День четвертый
    Мойка и оценка стоимости (17 июля 2006 года, Понедельник)
    Мойку двигателя неудалось запечатлить, да и врядли в ней есть что-то интересное. Все проходило довольно просто — щетка, бензин и солярка. Все детали двигателя очень старательно были отмыты до блеска и аккуратно разложены на столике. Мастер внимательно осмотрел все запчасти и достал свой блокнот, в котором начал складывать цены. В этот момент меня рядом не было. По телефону мне сообщили, что запчасти примерно обойдуться в 1400 гривен + работа. Учитывая, что в кармане максимум 1500 гривен. После напряженого дня мне удалось добыть нужные 300 гривен.
    Четыре дня без машины это настоящий ад. Становишся беспомощным человечешком — сидиш дома и смотриш в 5й канал, как политики бьют друг другу морды. Все становиться вялым и даже пива вечером не попить (т.к. ближайший магазин за 2 км).

    День пятый
    Расточка и покупка запчастей (18 июля 2006 года, Вторник)
    Расточили блок цилиндров на 79.7 (с 79.0) и коленвал под 0.5 (с 0.25). Тяжело было ходить по рынку с мастером, который час выбирает пальцы. Как по мне — они все одинаковые.

    Затраты:
    Поршни 79.7 Харьков Автрамат — 60,00 грн.
    Пальцы поршневые — 18,00 грн.
    Кольца 79.7 Prima — 57,00 грн.
    Промежуточный вал (поросенок) завод — 45,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 180,00 грн.
    ИТОГО: 320,00 грн

    День шестой
    Покупка запчастей и сборка (19 июля 2006 года, Среда)
    Лето, жарко, хочеться умереть, но надо покупать запчасти. Девушка уже замучала сообщениями типа «Почему на заходиш, что случилось» и т.д. 5й канал уже выучил. На работу езжу только на такси, болят ноги и постепенно начинает спадать накопленный за зиму жирок. Уже ничего не хочеться, кроме как сесть за машину. Все-равно за чью.

    Затраты:
    Расточка блока цилиндров 79.7 — 60,00 грн.
    Расточка коленвала 0.5 — 60,00 грн.
    Расточка промежуточного вала (поросенка) — 15,00 грн.
    Кольца поршневые 79.7 Prima — 60,00 грн.
    Полумесяца — 7,00 грн.
    Вкладыши коренные 0.5 — 20,00 грн.
    Вкладыши шатунные 0.5 — 20,00 грн.
    Сальник коленвала передний — 5,00 грн.
    Сальник коленвала задний — 10,00 грн.
    Подшипник коленвала — 10,00 грн.
    Грибок + втулка — 26,00 грн.
    Цепь — 35,00 грн.
    Шестеренки цепи — 48,00 грн.
    Башмак 2101 — 10,00 грн.
    Прокладка под головку блока 79 — 8,00 грн.
    Прокладки поддона, крышки клапанов, штанов, коллектора — 30,00 грн.
    Трубка на печку (короткая) — 5,00 грн.
    Направляющие клапанов — 38,00 грн.
    Клапана — 90,00 грн.
    Сальники клапанов — 15,00 грн.
    Шкив коленвала — 25,00 грн.
    Гайки коллектора — 4,00 грн.
    Маслянный насос — 80,00 грн.
    Шкив генератора — 25,00 грн.
    Распредвал с постелью — 200,00 грн.
    Рокера — 125,00 грн.
    Краник блока (для слива охлаждающей жидкости) — 8,00 грн.
    Направляющая втулка КПП и сальник — 22,00 грн.
    Масло «МАСТ» 5л 15w40 — 50,00 грн.
    Масляный, воздушный, топливный фильтры — 21,00 грн.
    Свечи — 20,00 грн.
    Успокоитель цепи — 7,00 грн
    Несколько хомутиков — 4,00 грн.
    Герметик — 8,00 грн.
    Термостат — 37,00 грн.
    Трубка на сапун — 12,00 грн.
    Тосол 10л «FELIX» — 75,00 грн.
    Помпа — 75,00 грн.
    Бензонасос — 45,00 грн.
    Шкив бензонасоса — 3,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 1418,00 грн.
    ИТОГО: 1738,00 грн.

    День седьмой
    Сборка (20 июля 2006 года, Четверг)










    День восьмой
    Шлифовка (21 июля 2006 года, Пятница)
    Самый неинтересный день. Целый день двигатель шлифовали — заводили*его на холостых и ждали пока прогрееться. Только он прогревался — глушили и ждали пока остынет. Целый день. Спалили 5л. бензина и только после шлифовки воду в системе охлаждения поменяли на тосол.

    День девятый
    Шлифовка и старт (22 июля 2006 года, Субота)
    Опять спалили 5л бензина. По приезду к мастеру я расчитался за работу и поехал за пивом. Проехав 6км вернулся со словами «куда пропал мой рррррр и почему я неслышу двигателя» . Казалось, что мой бензиновый ррррр, поменяли на какой-то тихий електроматорчик. Машина сама хотела ехать и ехать. Я подумал, и решил попить пиво и переночевать у мастера.
    Утром завелся с полоборота и поехал. Проехав 107км. до дома абсолютно никаких проблем не заметил. Все работает. Правда пришлось немного посреди дороги покурить т.к. начала потихоньку температура доходить до середины буквы «Д» слова «ВОДА» родного щитка приборов. О было четко сказано не перегревать, но это уже особенности обкатки.

    Затраты:
    Работа мастера — 400,00 грн.
    ВСЕГО СЕГОДНЯ: 400,00 грн.
    ИТОГО: 2138,00 грн.

    Наставления и советы
    до 100 км — Прогреть двигатель. Ехать не быстрее 60кмч. Машину не нагружать и не привышать 2500 об.мин. Все делать плавно. Медленно. Следить за температурой.
    от 100 до 500 км — Прогревать двигатель. Ехать не быстрее 70кмч. Машину не нагружать и не привышать 3500об.мин. Следить за температурой.
    500 км — Поменять масло на дешевую минералку. Поменять свечи на Bosh или Philips. Отрегулировать клапана. При замене масла не использовать ни каких моющих присадок.
    от 500 до 2000 км — Прогревать двигатель. Ехать не быстрее 70-80кмч. В машину не садить больше 3х человек включая водителя. Не нагружать. Не привышать 3500об.мин. Следить за температурой.
    2000 км — Поменять масло на полусинтетику (Mobil, Elf,*Shell) или минералку (Ravenol, Elf, Esso).
    5000 км — Поменять масло на полусинтетику (Mobil, Elf,*Shell) или минералку (Ravenol, Elf, Esso). Отрегулировать клапана.

    Благодарности
    Спасибо ребятам наш его Автоклуба, особенно saik, nik_2101, OlegSH и всем кого уже забыл за огромное количество толковых советов и рекомендаций. OlegSH я б с удовольствием воспользовался твоим предложением о покупке запчастей в Киеве, но мастер это принял в штыки и сказал, что запчасти он выберет сам, иначе ничего делать не будет.*

    Сообщение изменено: Creativ4eg, 29 Октябрь 2016 — 01:40.

    ВАЗ-2101, двигатель: характеристика, ремонт, сборка

    На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель имеет рабочий объем 1,2 литра. Это минимальный объем мотора, он устанавливался практически на всех автомобилях ВАЗ. Некоторые утверждают, что на копейках ставились моторы от Fiat. Но не нужно забывать, что двигатель 2101 был сделан действительно на основе мотора автомобиля итальянского производства. Вот только расстояние между центрами цилиндров значительно больше, нежели у Fiat. За счет этого инженеры ВАЗ могли на одной основе сделать двигатель с различным объемом. Собственно, из него пошли моторы с рабочим объемом 1,5, 1,6, 1,3, а также для автомобилей «Нива».

    Читать еще:  Замена ремня ГРМ Киа Пиканто

    Положительные качества двигателя

    На «копейке» установлен 4-хцилиндровый рядный двигатель, распределительный вал находится в верхней части. Привод газораспределительного механизма на «копейке» осуществлён при помощи цепи. Если сильно не рвать мотор, то его ресурс — около 200 тысяч км. Стоит отметить, что несколько десятилетий назад проводились испытания двигателей, которые были установлены на автомобилях, колесивших по всему Советскому Союзу. В испытаниях принимали участие автомобили, которые ездили по пустыням, степям, в условиях вечной мерзлоты. Причем моторы прошли более чем 200 тысяч километров. И они ни разу не подвергались капитальному ремонту. Как показали проведенные проверки, они могли бы еще служить очень долго без ремонта. Их ресурс оказался довольно высоким. При этом масло в двигатель ВАЗ 2101 заливалось только то, которое рекомендовал производитель.

    Обслуживание мотора

    Правда, двигателю необходимо проводить своевременное обслуживание. В частности, он требователен к величине зазора клапанов. Примерно раз за десять тысяч километров пробега нужно проводить регулировку. Если этого не сделать, то появится стук, а также после прогрева двигатель может попросту заглохнуть. Что касается системы впрыска двигателя копейки, то она также нуждается в регулировках и проведении ремонта. Стоит отметить, что мотор имеет очень много недостатков, если смотреть на него с точки зрения современных технологий. Около 700 грамм масла расходуется на тысячу километров пробега. Это очень много. Также довольно часто случается перегрев двигателя. И причина этого может крыться как в термостате, так и в жидкостном насосе. Намного реже она кроется в поломке вентилятора. На некоторых все еще можно встретить систему охлаждения, в которой используется крыльчатка с механическим приводом. Иногда высокая температура в двигателе проявляется после заправки бензином с очень высоким октановым числом. На автомобиле ВАЗ 2101 мощность двигателя можно увеличить, если провести некоторую модернизацию. Про это будет рассказано ниже.

    Дым из выхлопной

    Если мотор начал дымить, то, скорее всего, произошло разрушение сальников на клапанах. Либо же полностью износились направляющие втулки. Среди мелких неисправностей можно выделить, например, неправильную настройку карбюратора, он создает слишком богатую смесь. А самая печальная поломка – это разрушение колец на поршнях. На автомобиле ВАЗ 2101 двигатель изначально оснащался классической контактной системой зажигания. Она очень привередливая, требует постоянного ухода, чистки контактов, регулировки зазоров. Поэтому многие автомобилисты предпочитают устанавливать бесконтактную систему зажигания. А вот какой двигатель поставить на ВАЗ 2101 можно? Ответ на это один – любой! Все зависит только от того, насколько «золотые» у вас руки.

    Поршневая группа

    К счастью, можно улучшить мотор, если провести его модернизацию. Конечно, придется избавляться от всех недостатков, которые описаны выше. Также нужно будет обзавестись необходимыми инструментами и материалами, что влечет за собой определенные финансовые растраты. Намного проще было бы установить двигатель от девятки или двенадцатой, они более высокооборотистые и мощные. А самое главное – идеально подходят по креплениям. Конечно же, можно произвести расточку цилиндров до диаметра 82 миллиметра, чтобы впоследствии установить поршни от автомобиля «Нива». Но обратите внимание на то, чтобы дно у поршней было плоским. Лучше всего взять эти элементы от автомобиля ВАЗ 2112. При условии, что общий ход составляет 66 миллиметров, объем двигателя при этом увеличится до 1,4 литра. Следовательно, мощностная характеристика двигателя ВАЗ 2101 улучшится намного.

    Нюансы тюнинга

    Но обратите внимание на то, какой год выпуска двигателя вашей «копейки». Если раньше 74 года, то такой вариант с поршнями «Нива» может прокатить. Если же позже, то вы сможете установить поршни с диаметром максимум 79 миллиметров. При этом желательно установить коленчатый вал от более новой модели 2103, шатуны желательно взять от нее же. Но учтите, что не стоит устанавливать короткие шатуны.

    Как сделать ремонт двигателя ВАЗ 2101

    На автомобилях ВАЗ 2101 установлен карбюраторный 4-цилиндровый двигатель с верхним расположением распределительного вала и рядным вертикальным расположением цилиндров. Его рабочий объемом составляет 1,2 литра. Ремонтные работы проводятся в зависимости от характера поломок. Рассмотрим основные этапы, как сделать ремонт двигателя ВАЗ 2101 самостоятельно.

    Снятие и установка двигателя

    1. Для ремонта двигателя ВАЗ 2101 автомобиль предварительно ставится над смотровой канавой или на подъемник.
    2. Снимается капот, отсоединяются провода от аккумуляторной батареи и электрооборудования двигателя. Снимаются аккумуляторная батарея и подкапотная лампа. Чтобы не повредить при демонтаже радиатор, при повороте сливной пробки надо придерживать штуцер пробки вторым ключом. Чтобы не сорвались грани, пробка отворачивается накидным или торцовым ключом.
    3. Необходимо слить жидкость из отопителя, радиатора и блока цилиндров. Для этого отворачиваются пробки блока цилиндров, на нижнем бачке радиатора, с расширительного бачка. Также открывается кран отопителя.
    4. Снимается кожух вентилятора. Отсоединяются шланги охлаждающей жидкости от двигателя и снимается радиатор вместе с термостатом.
    5. Прежде чем снять воздушный фильтр, необходимо предварительно отсоединить шланги, крышку и фильтрующий элемент. Карбюратор надо закрыть технологической заглушкой.
    6. Отвернуть гайки крепления трубы глушителей к выпускному коллектору.
    7. Снять коробку передач.
    8. От двигателя ВАЗ 2101 отсоединить трос управления воздушной заслонкой и тягу привода дроссельной заслонки у карбюратора.
    9. Отсоединить от двигателя шланги подвода топлива и отопителя.
    10. Повесить на таль траверсу и застропить двигатель за скобу с правой стороны. С левой стороны застропить за отверстие в креплении кожуха сцепления. Цепь тали слегка натянуть, отвернуть гайки крепления подушек передней подвески к поперечине передней подвески. Вынуть талью двигатель ВАЗ 2101 из моторного отсека для последующего ремонта.
    11. Снять заборник горячего воздуха и теплоизоляционный щиток стартера. Снять с блока цилиндров 2 боковых кронштейна вместе с подушками передней подвески двигателя.
    12. Снять сцепление.
    13. Когда ремонт двигателя завершен, он устанавливается в обратной последовательности. Надо правильно соединить коробку передач с двигателем: первичный вал должен без перекосов входить в шлицы ведомого диска сцепления.

    Рекомендации по ремонту двигателя

    Затевая ремонт двигателя ВАЗ 2101, заранее подготовьте инструменты, оборудование и комплектующие. Осуществляя ремонт, не давите на ключ, закручивая или выкручивая болты и гайки. Лучше пользоваться динамометрическими ключами – они ограничивают крутящий момент. Необходимо плотно засаживать шпонки в шпоночные пазы валов. Люфт шпонок в пазах валов не допустим! При сборке рекомендуется смазывать трущиеся поверхности деталей и резьбовые соединения.

    При замене подшипников, их усилие запрессовки не должно передаваться через ролики и шарики. При запрессовке инструмент должен опираться только на запрессовываемое кольцо. Чтобы избежать перекоса колец, усилие запрессовки должно соотноситься с осью подшипника. Правильно установленный подшипник плотно упирается торцами колец в заплечики корпуса или вала. Должен проворачиваться без усилий.

    Производя сборку цилиндрических зубчатых передач надо контролировать торцевое и радиальное биения, боковой зазор между зубьями и расстояние между центрами. Проверить, как прилегают рабочие поверхности зубьев конических шестерен, можно по отпечатку специально нанесенной краски.

    Перед установкой различных шлангов их желательно продувать сжатым воздухом. Располагать их надо так, чтобы они не терлись об двигатель, и плотно закрепить.

    Старайтесь не повреждать рабочие кромки сальников. Используйте пленку, смажьте маслом перед подгонкой рабочую кромку. Если на сальниках двойные кромки, пространство между ними рекомендуется заполнять густой смазкой.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector