Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бмв х6 не заводится

БМВ Не заводится. Как помочь беде?

Не заводится. Как помочь беде

Нет смысла говорить о том, сколько неприятных минут (сорванных встреч, не заработанных денег и т.п.) на совести автомобилей, которые не «захотели» завестись в ответственный момент. Вам надо ехать, торопитесь,волнуетесь – а он, ваш надежный и верный друг, вдруг заартачился. Из этой ситуации есть, как минимум, два выхода. Первый — сменить машину или добираться в нужное место на любом другом виде транспорта. Второй, если есть время, решить проблему «не отходя от кассы», т.е. от несговорчивого авто. Лучший вариант, в любом случае, доверить «друга» надежным «докторам».

Тем более, если автомобиль дорогой и сложный, а вы не имеете опыта и необходимых навыков для его ремонта.Немаловажную роль играет и наличие оборудования и инструментов. Реально оцените свои возможности, а то вместо ремонта только усложните задачу, что чревато и увеличением финансовых вложений в том числе. Если после оценки всех «за» и «против» самолечения вы все же решились на эту процедуру, что ж, дерзайте.

На первом этапе диагностики этого вида неисправности стоит определиться крутит ли стартер. Если стартер не работает, и вы даже не слышите щелчка тягового реле при включении зажигания, то или он неисправен, или проблемы с аккумулятором (разрядился или отключен). В некоторых автомобилях цепь питания стартера защищена предохранителем. Его несложно найти и проверить на целостность.

В том случае, когда виноват все же аккумулятор, не работает и все электрооборудование. Самая простая причина – загрязнение клемм. Проверьте и закрепите их на аккумуляторе и стартере (если есть). Если выяснилось, что аккумулятор все-таки разряжен, можно опробовать завести машину с толчка. Но это возможно лишь в том случае, когда ваш авто не оборудован автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива. Прежде, чем использовать этот метод, стоит прочитать инструкцию по эксплуатации вашей модели. В некоторых случаях это может привести к повреждению компьютера.

Если в результате проверки выяснилось, что стартер не причем, значит, неисправность кроется либо в системе зажигания, либо в системе подачи топлива.

Вначале стоит просмотреть систему зажигания, так как там неисправности случаются чаще. Существуют три основных вида этих систем:простейшая (классическая) контактная система зажигания, электронная бесконтактная и комбинированная на основе первых двух. Все эти системы объединяет то, что любая из них строится из трех составляющих. Первая –низковольтная (контакты прерывателя в контактной системе или датчик в электронной, коробка с электронной начинкой формирующая искру). Вторая –катушка зажигания. Третья – высоковольтная (распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И, наконец, сами свечи.

Проверку стоит начинать с третьей составляющей системы зажигания – высоковольтной. Проверьте, есть ли искра на проводе, соединяющем катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, подвести к любой детали, имеющей хороший контакт с массой авто и закрепить так, чтобы зазор между наконечником и выбранной деталью составил5-7 мм. При электронном зажигании крепить надо особенно надежно и ни в коем случае нельзя чиркать проводом по корпусу. Рискуете остаться без электроники.Рукой держать тоже не стоит, может довольно ощутимо ударить током. На следующем шаге поиска неисправности надо провернуть двигатель стартером.

Рассмотрим благоприятный вариант – искра есть. В этом случае необходимо снять крышку распределителя, вычистить всю грязь и высушить,почистить контакты распределителя, осмотреть бегунок на пробой. Если пробой обнаружен, то деталь подлежит замене.

Необходимо также проверить очень тщательно провода, идущие от распределителя к свечам, их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если вы справились с вышеперечисленным, можно восстанавливать соединения, закрывать крышку распределителя и пытаться завести машину. В том случае, если неисправность была под крышкой, двигатель заведется. Правда, возможен вариант,когда он начнет «чихать». Это значит, что при попытке завести автомобиль вы залили свечи бензином. Придется вывернуть их, вычистить и высушить или заменить на новые.

На этом этапе стоит проверить всю систему зажигания полностью, тем более, что дело дошло до свечей. Для этого необходимо подсоединить к вывернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в пучоки обмотать прямо по резьбовой части голым мягким проводом. Провод должен контактировать с каждой свечой, но не касаться центральных электродов.Свободный конец провода соединить с массой. Расположив пучок свечей так, чтобы удобно было наблюдать из салона, проверните двигатель стартером. Должны наблюдать как между электродами свечей по очереди (в порядке срабатывания цилиндров) пробегают искры. Если эта картинка есть, значит с системой зажигания все в порядке. Хуже, если искры нет.Значит, поиск неисправности затягивается и усложняется. Еще раз реально оцените свое время и возможности и только после этого приступайте к следующему этапу.

Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Как правило, это делается тестером. Можно проверить и подкапотной лампочкой. Ее подключают одним проводом к массе, другим к входу первичной обмотки. Если выяснилось, что напряжение подается, то неисправна катушка – пробой или короткое замыкание. В обоих случаях катушка подлежит замене. Но чаще встречается плохой контакт при креплении проводов к катушке или мокрая грязь на самой катушке или под ней.

Если при проверке выяснилось, что напряжение на катушку не подается, то неисправна либо электроника (электронная система зажигания), либо контакты и соединения в низковольтной части (классическая). В первом случае необходима специальная диагностическая аппаратура и в «домашних» условиях за такой ремонт не стоит браться. А в случае с «классикой» можно попробоватьсправиться самому.

Снимите крышку с распределителя и почистите контакты прерывателя. Только делать это надо максимально осторожно, чтобы не нарушить контакт. Подергайте почищенные контакты. Убедитесь, что они размыкаются и замыкаются. Если напряжение на катушке появилось, и ваши труды не прошли даром,то можете собирать все разобранное и – можно вас поздравить.

Более неприятный случай, когда вся система зажигания проверена, выполнено все вышеперечисленное, а «воз и ныне там». Что ж, вас постигла неудача: проблема с подачей топлива в двигатель. Если ваше авто с инжекторной системой подачи топлива, то «самолечение» противопоказано. Не стоит доверять даже «умельцам». Тут требуется высококвалифицированная помощь.

Немного проще картина с карбюраторным двигателем. В начале проверки необходимо убедиться, что топливо поступает в карбюратор. Для этого надо отсоединить шланг от карбюратора и нажать рычаг ручной подкачки бензина.Должна забить довольно мощная струя топлива. В этом случае все нормально.Неисправность стоит искать в карбюраторе.

Случается, что бензин к карбюратору подается, но почему-то в него не поступает. Может быть несколько причин: залипла игла клапана, полностью забит топливный фильтр в карбюраторе, засорились жиклеры. Но, при отсутствии у вас необходимых навыков, лучше не начинать работу с карбюратором, а доверить это специалистам.

Чтобы проверить подается ли топливо в карбюратор, необходимо снять воздушный фильтр. После этого резко нажать на педаль акселератора или потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. В это время необходимо смотреть в карбюратор сверху приоткрытой воздушной заслонке. Если в первом диффузоре не появилась струйка бензина, значит, в поплавковой камере его нет. Причины этого указаны выше, и браться за самостоятельный ремонт не советуем.

Если же топливо в диффузоре появилось, то стоит сосредоточиться на пусковом устройстве карбюратора. Это наиболее частая причина поломки. Можно провести манипуляции с воздушной заслонкой. Универсальных рецептов здесь нет и очень много вариантов. Перед тем, как вручную проверять воздушные заслонки, не забудьте присоединить отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если после всего проделанного автомобиль заведется, то ваша взяла и можно гордиться своим достижением.

В том случае, когда при проверке подачи топлива бензонасосом струйка бензина очень тоненькая или же бензин вовсе не идет, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке. Бензопровод прокачивают шинным насосом в направлении бензобака (услышите булькающие звуки в бензобаке). Фильтр тонкой очистки разборке и чистке не подлежит. Проверить можно только заменив на новый. Если он забит полностью, то машина даже не заведется.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки subaru (субару)

Топливный насос также не ремонтируется. Поэтому, если он не исправен, выход один – менять.

И напоследок самый неприятный «диагноз»: стерты зубья на ремне привода распределительного вала: распределительный вал не вращается и двигатель не работает. Особенно это актуально для автомобилей, которые уже прошли более 60 тысяч км. Процедура замены ремня не так сложна, как хлопотна и проводится, как правило, в стационаре.

Проводить ремонт своего автомобиля самим или отдавать его специалистам – решать только вам. И мы не ратуем за «самолечение». По нашему глубокому убеждению, «сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник».Но, иногда, создаются ситуации, когда иного выхода, как самому найти и устранить неисправность, просто нет.

BMW X6 xDrive35d (E71) 5дв. внедорожник, 286 л.с, 6АКПП, 2008 – 2012 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры BMW X6 xDrive35d / БМВ Икс 6 в кузове (E71) 5 дв. внедорожник с двигателем 286 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2012 г.

Читать еще:  Мазда 6 замена грм

X6 не заводится (

Автомобиль BMW X6 XDrive E35i 2010 года выпуска. Приобрел пару месяцев назад с пробегом 69000. Машина почти два года стояла.

После месяца эксплуатации безо всяких видимых причин не завелся после десятиминутной остановки. Позвонил ОД — предложили попробовать «прикуриться» и, если поможет, заменить аккумулятор. . помогло. заменил.

Через две недели ситуация повторилась. Загнал в сервис. Компьютер показал низкий ток зарядки. Осмотрели механическую часть. Оказался подвытянут ремень и разболтавшийся механизм натяжения с подклинивающим роликом. Заменили. Ошибка исчезла. Казалось, что и проблема тоже.

Вчера опять! Простоял 5 минут на жаре. Жму кнопку старт и — ни мур-мур. ((( На табло ничего не выдает. Втягивающий не срабатыват. Прикурка в очередной раз помогла. Дальше ездит и заводится как ни в чем не бывало.

Никто не сталкивался с подобным? Голову уже сломал.

Добавлено: 15.06.2016 07:21 Ответить

Для уточнения, а какой вольтаж выдает генератор с включеным кондеем и ближнем светом на холостом ходу? Надо не меньше 12,8 вольт.

Сейчас выдает 14,6 В

Как вариант,попробовать проверить на утечку и время засыпания,бывает не спят машинки

Аккум не садится. Емкость и зарядка в норме.

Похоже проблема в стартере.

Не можем подобраться снять )

Помогите плиззз со схемой снятия/установки стартера

Спутниковая сигнализация стоит?

Нет. Нештатных сигналок нет.

Поймали момент, когда опять не стала заводиться. Комп показал ошибку «Попытка запуска при работающем стартере»

Думаю, залипает щетка и электронный мозг считает, что стартер уже работает.

Нужна последовательность снятия/установки чтобы не нагородить лишней работы )

Для мотора N54 вот здесь подробный процесс снятия-установки стартера: tis.bmwcats.com/doc1101811/ .

Ответ на комментарий № 8 пользователя ap-bmw :

Правда у меня по VINу мотор N55.

Ответ на комментарий № 10 пользователя bvp_sport :

В снятии стартера на моторах этой серии не имеет значение его аббревиатура (на них в блоках разницы нет).

Бмв х6 Е71 не заводится

#1 Юлия198383

  • Beginner
  • 2 сообщений
    • X6
    • Г.минск
    • Наверх

    #2 M@ksimus

  • Members
  • 2 478 сообщений
    • III
    • Минск BY

    Сегодня машина ездила отлично, никаких поводов для беспокойства. Заехала в магазин на 5 минут,вернулась. зажигание включается,но не заводится. Вообще никаких звуков,даже не крутит. Может было у кого такое?

    • Наверх

    #3 Юлия198383

  • Beginner
  • 2 сообщений
    • X6
    • Г.минск
    • Наверх

    #4 genik

  • Members
  • 411 сообщений
    • E-60 530d
    • Беларусь
    • Наверх

    #5 ФёдорX5

  • Members
  • 16 сообщений
    • X5 E53 / X6 E71
    • Витебск

    Как вариант — умерла АКБ! Попробовать завести с помощью другого авто через клеммы под капотом.

    • Наверх

    #6 uno

  • Members
  • 3 400 сообщений
    • е60 3.0d
    • Минск

    на стартер ставлю

    • Наверх

    #7 кузнец

  • Members
  • 336 сообщений
    • x5
    • береза

    Так резко,перебои должны быть и до этого!

    • Наверх

    #8 kolert

  • Beginner
  • 4 сообщений
    • E39
    • Россия/Москва

    Как вариант — умерла АКБ! Попробовать завести с помощью другого авто через клеммы под капотом.

    Вполне возможно и АКБ

    Но и стартер не нужно выкидывать из списка возможных.

    • Наверх

    #9 michael417

  • Members
  • 2 234 сообщений
    • e34/e38/e61/e71/е63/f06
    • Витебск

    Или массовый провод))

    • Наверх

    #10 Edward

  • BMW Club Belarus
  • 2 564 сообщений
    • BMW F07 3.0D
    • Herzogenrath / Deutschland

    Я думаю, что мадам или мадемуазель, уже со 2-го ноября как то уехала )

    • Наверх

    #11 Jurun

  • Members
  • 778 сообщений
    • F48 Е90 E87
    • Minsk

    А возможно и вообще мадам забыла своей ножкой тормоз нажать

    • Наверх

    #12 Edward

  • BMW Club Belarus
  • 2 564 сообщений
    • BMW F07 3.0D
    • Herzogenrath / Deutschland

    А возможно и вообще мадам забыла своей ножкой тормоз нажать

    Т.е. жала кнопку старт без тормоза? Или тачка вообще не на паркинге стояла а на передаче )))

    • Наверх

    #13 Jurun

  • Members
  • 778 сообщений
    • F48 Е90 E87
    • Minsk

    Т.е. жала кнопку старт без тормоза? Или тачка вообще не на паркинге стояла а на передаче )))

    Все возможно

    • Наверх

    #14 Gladj525

  • Members
  • 6 887 сообщений
    • Skoda
    • минск и область

    Т.е. жала кнопку старт без тормоза? Или тачка вообще не на паркинге стояла а на передаче )))

    • Наверх

    #15 кузнец

  • Members
  • 336 сообщений
    • x5
    • береза

    НЕ ЗАВОДИТСЯ БМВ Х5 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    У дизеля то капиталка?

    также??вот чудеса. точно везунок

    Разок в мороз на трассе померзнешь, не так будешь говорить)

    а бэха не в угоне? пади блоканули ее

    Может горючка закончилась или колесо спустило, ведь это бмв все может быть.

    Мёрз лет 5 назад на Ипсуме 21-ом, цепь каким то макаром проскочила. -40 было, спасибо огромное дальнобойщикам спасли.
    3 недели назад так же на х5 встал 30 км до Абакана не доехал, маховик цуко лопнул, вот жду когда придет и снова в путь))))

    вот и сам ответил на свой вопрос, езжай на сто к топливщикам.

    Ну Ты это, заходи если ЧЁ! (с).

    Тойота Камри 2,2л 5S-FE. GL

    датчик положения коленвала умер; комп ошибок не показывает, бенз сосет, стартер крутит. но не заводится

    блин у меня точно такая же херня на королле была правда бензиновая,на трассе чуть не замерз нафиг!потом кое как завелась,что было не понятно!с тех пор в морозы по трассе не езжу!да и короллу продал нафиг!

    Автор,тебя телка на красном скае сдала)))

    купил х6 и ждал постоянно 20-30 чтобы машина завелась. да ты просто имел в ***у Фортуну чувак

    Яв про то что молотком и отверткой причину . Не найдеш

    у меня тож на комонрейле чпокался с запуском, оказался гребаны й датчик положения коленвала, но чесно говоря он запускался иногда, после поменял датчик проблема ушла.

    Панель горит при повороте ключа ?

    Если нет то в багажнике есть защитный датчик он сработал.

    Если Да но ДВС не заводится сработада защита ДВС тоже датчик.

    Форсунки зря выкручивал — завоздушил, теперь надо еще и продувать.

    слышал , что на бэхах если подходит срок по сервисной книжке, то она встаёт как вкопанная. сервисная книжка прописана якобы в «мозгах» и нужен спец со сканером . компьютерная диагностика нужна полюбому, цены на неё от 850 р.

    Последний раз редактировалось аэропорт-челябинск; 07.03.2014 в 20:53 .

    Похоже афтар пожалел сто раз, что тут тему создал, во всей теме пара нормальных ответов, остальные как из школы для «особо одарённых».
    запустился и дома ужо.

    это форум злодеев, человек просит помощи, при чем не денежной, а просто совет или немного инфы и тут сливается столько стеба и говна на его и его тачку. не дай Бог, ребята, к вам за советом обращаться, проще с врагом водки выпить))

    Последний раз редактировалось Japa; 07.03.2014 в 23:29 .

    BMW X6 (E71 / 2008-2014) – золотой теленок

    Немецкий автомобиль дебютировал в 2008 году и сразу же породил много споров. Часть автолюбителей пришли в восторг от большого размера, мощного двигателя, смелого и динамичного стиля. Другие раскритиковали за ограниченную практичность и округлость. В 2012 модель подверглась небольшому рестайлингу. Производство БМВ Х6 первого поколения было завершено в 2014 году с приходом кроссовера второго поколения.

    BMW, при разработке X6, фактически основал новую нишу. Для нее было придумано новое имя — SAC, то есть Sport Activity Coupe.

    Конечно, Х6 имеет мало общего с купе. Автомобиль получил пятидверный кузов типа хэтчбек и полноприводное шасси. Х6 — большой автомобиль, но только снаружи. Крупные габариты особенно ощущаются при маневрировании на парковке.

    Салон не так огромен. Да он широкий, но большая часть пространства заполнена высокой центральной консолью и передней панелью. Сзади только два раздельных сиденья. Пассажирам второго ряда не хватает места для ног и головы. В 2011 году появилась пятиместная версия, но третий сзади явно лишний.

    Читать еще:  Проверка и замена термостата автомобиля ВАЗ-2109

    То же самое можно сказать и про багажник. В теории он имеет емкость 570 литров. Однако, на практике его возможности гораздо меньше, а нижний край проема слишком высокий.

    Следует признать, что БМВ Х6 отнюдь не внедорожник. Несмотря на полный привод, эта модель не подходит для покорения бездорожья. Зато она отлично себя проявляет на асфальте. Подвеска плотная, рулевое управление прямое, а автомобиль охотно реагирует на команды водителя.

    Впрочем, против физики не попрешь. BMW X6 весит более 2-х тонн. Поэтому водителю приходит на помощь большое количество электронных систем, в том числе активный дифференциал DPC, управляющий вектором тяги. Он настолько хорошо справляется со своей задачей, что водитель даже не догадывается о его присутствии. Но большой вес заставляет быстро сжигать тормоза, примерно каждые 30 000 км. А их замена стоит дорого.

    Оснащение автомобилей, представленных на вторичном рынке, весьма разнообразно. Это невероятно, но можно встретить BMW X6 даже с обычным кондиционером. Однако чаще автомобили имеют все, что можно пожелать – камеру заднего вида, подогрев и вентиляцию сидений, активный круиз-контроль и систему отображения информации на лобовом стекле Head-Up Display.

    Двигатели

    Необходимо считаться с тем, что эксплуатация БМВ Х6 будет не из дешевых. Автомобиль оснащается исключительно турбодвигателями высокой мощности, в том числе с двойным и даже тройным наддувом. Средний расход топлива бензиновых агрегатов составляет не менее 15 литров на 100 км. Аппетиты дизельных моторов ниже, но рассчитывать на маленький расход не стоит. Если вы не владелец какой-нибудь АЗС, то лучше выбрать 3-литровый турбодизель, доступный в разных вариантах мощности — примерно от 230 до 300 л.с.

    Турбокомпрессоры – расходный элемент, который подвержен естественному износу. Проблема особенно характерна для версий M50d, где используется три турбины стоимостью 70 000 рублей каждая.

    Форсунки топивной системы Bosch приходят в негодность спустя 150-200 тыс. км. За одну форсунку придется выложить 25-29 тыс. рублей. Иногда их удается восстановить — 9-12 тыс. рублей за переборку. Вскоре изнашиваются пластиковые шестерни дроссельной заслонки (16 000 рублей за аналог).

    Нередки проблемы со шкивом на коленчатом валу (от 17 000 рублей за аналог) – разрушается демпфер, и появляется запах жженой резины. Известны случаи, когда клиентам приходилось выкладывать по несколько тысяч долларов за ремонт цепного привода ГРМ.

    Самая серьезная проблема – поломка насоса высокого давления. Поршень работает в неправильном положении, что приводит к появлению стружки и выходу из строя форсунок. Расходы? Новый насос стоит 1200 долларов. Но помимо насоса необходимо очистить всю топливную систему и заменить форсунки. Конечный счет превысит сумму в 5 000 долларов.

    Высоко-форсированные 3-литровые турбодизели версий 35d и 40d после 200-300 тыс. км иногда отправлялись на капитальный ремонт (400-450 тыс. рублей).

    Самый проблемный двигатель — бензиновый V8 объемом 4,4 литра (N63). Он получил две турбины, расположенные прямо в развале блока. Там же находятся и кат коллекторы. В итоге, мотор подвергается высоким температурным нагрузкам. Масло быстро теряет свои свойства и просто спекается в каналах смазки турбин. В жарких условиях оказывается коротким срок службы маслосъемных колпачков — 50-100 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации). В итоге, расход масла увеличивается до 1-1,5 л на 1000 км, и залегают кольца. Если упустить контроль за уровнем масла, то двигатель просто заклинит. Капитальный ремонт после 100-150 тыс. км — не редкость, на что потребуется около 400 000 рублей.

    Самая надежная профилактика — это регулярная замена маслосъемных колпачков (через 50-70 тыс. км). Процедура дорогая (60-80 тыс. рублей), так как для этого приходится снимать двигатель. Ну и, конечно же, необходимо почаще менять моторное масло и следить за чистотой радиаторов.

    Доставляет хлопот и 3-литровый бензиновый турбомотор (N54) отдачей 306 л.с. После 100 000 км выходят из строя ваносы, а спустя 150-200 тыс. км одна из турбин (2 штуки). Причем, чтобы заменить турбонагнетатель, приходится опускать подрамник. Окончательный ценник за демонтаж, восстановление и установку составит около 100 000 рублей. Вскоре могли захандрить форсунки (13 000 рублей) или ТНВД (28 000 рублей). Встречались и случаи капитального ремонта (250-300 тыс. рублей).

    Аналогичный по параметрам N55 (3.0 / 306 л.с.) пока слывет более надежным. Он устанавливался после рестайлинга.

    Трансмиссия

    Элементы трансмиссии нуждаются в регулярном обновлении масла (около 21 000 рублей).

    Ремонт автоматической коробки передач ZF может понадобиться после 200 000 км, за что придется заплатить около 60-100 рублей. Виноваты обычно недолговечные втулки.

    Система полного привода сравнительно надежная. В большинстве случаев приходилось менять лишь текущие сальники. Ряд Х6 попал под отзывную кампанию по замене переднего карданного вала из-за люфта в шлицевом соединении.

    Ходовая

    Рано или поздно большие колеса приканчивают амортизаторы и рычаги подвески. Ни один из этих ремонтов не будет дешевым. На каждое колесо передней оси приходится по три рычага (от 3-7 тыс. рублей за аналог). Чтобы заменить все рычаги и сайлентблоки на обеих осях понадобится около 65 000 рублей. За работу попросят еще около 12 000 рублей.

    После 150-200 тыс. км нередко отламывается виток одной из пружин (от 4000 рублей за аналог). Схожий ресурс имеют и пневмобаллоны (от 6000 рублей за аналог) задней пневмоподвески.

    Другие проблемы и неисправности

    Время от времени встречаются проблемы, связанные с электроникой. Например, отказывает электронный модуль стояночного тормоза (для замены потребуется около 900 долларов) или интеллектуальная минусовая клемма на аккумуляторе. С возрастом сбоит система бесключевого доступа — выходит из строя плата, встроенная в ручку. Новую ручку можно приобрести за 11-16 тыс. рублей.

    Неравномерное распределение температуры потока воздуха в салоне (слева тепло, а справа холодно) обычно вызвано неисправным клапаном печки (4-5 тыс. рублей). По прошествии 200 000 км подводит и моторчик печки (от 6000 рублей за аналог).

    Удивительно, что в люксовом кроссовере сравнительно быстро изнашивается прорезиненное покрытие ручек, и стираются символы часто используемых кнопок.

    Часть проблем удавалось решить во время сервисных акций.

    Стоит ли покупать?

    На вторичном рынке выбор БМВ Х6 довольно широк, но цены высокие. В списке предложений присутствуют автомобили, как реализованные официально через дилеров, так и ввезенные из Европы и США. К последним надо относиться с особой осторожностью — многие из них имеют темное прошлое.

    Расходные материалы и регулярное техническое обслуживание не будут стоить дешево. Причем, техническое обслуживание BMW X6 – работа для профессионалов. Даже замена аккумуляторной батареи связана с вмешательством в электронику – автомобилю надо сообщить, что батарея новая и имеет такую же емкость.

    Все понимают, что БМВ Х6 покупают не для решения практичных задач, а для того, чтобы произвести впечатление. А это, как известно, стоит денег.

    Общие проблемы и неисправности

    недолговечные тормоза. Х6 буквально съедает тормозные диски и колодки за 25 000 км;

    — шумные шины, особенно run-flat Bridgestone;

    — отказ топливного насоса – отзыв затронул модели 35i;

    — дефектные DVD проигрыватели в ранних моделях;

    — нередки проблемы с системой газораспределения в 6-цилиндровых двигателях.

    1. Форсунки. Первые проблемы нередко появляются уже после 120-150 тыс. км. Новая форсунка Bosch стоит примерно 350 долларов.

    2. Шкив. Вовремя замеченные трещины позволят избежать неприятной ситуации в дороге. Новый шкив стоит не мало — около 260 долларов.

    3. Передняя подвеска, полуоси. На рынке достаточно альтернатив сайлентблокам и рычагам. Иногда, передние ШРУСы не выдерживают мощного момента. Меняются они только вместе с полуосью.

    4. Задняя подвеска. На многих экземплярах, она спокойно отхаживает 150-200 тыс. км.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector