Ауди 80 замена ремня грм

По маркам авто

Замена ремня ГРМ Audi 80 ABT

Как заменить ремень ГРМ 80? кропотливая, но работа. ремня ГРМ вам понадобится:

1. Ключ на 10, торцевой
2. Ключ на 13, торцевой
3. Ключ на 22, любой
4. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник
5. 6-гранник на (аварийно TORX T40)
6. 6-гранник на (аварийно TORX T30)
7. TORX Т50

Порядок действий при замене

1.
2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык
Если её (резинки) нет, то надо сделать её багажника для ВАЗ-2101
3. Отсоединить разъём мотора вентилятора.
4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора.
5. Открутить крепящие верхнюю планочку над радиатором, крепится п.2, вентиляторов.
6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить отсека кожух. И
7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР крепления корпуса ГУ цилиндров. Некоторые видны только сзади, разу нужно зеркальце.
8. Повернуть помпу ГУР по чаосвой стрелке, ослабить этим ремень,
9. Ослабить регулировочный болт на 13, «сидит» регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты планки (вверху) и генератора (если потребуется).
10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор
11. Снять ремень генератора.
12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки.
[13]. оставить натяжной ролик замены, есть смысл сначала «послушать» его, заведя мотор палочкой одним концом «на 10», крепящей натяжной ролик, прижатой сильно его лучше поменять, если работает «чисто», можно оставить. ужЕ «гудит», ещё описать это субъективно, «базового» шума можно предложить приложить такой самодельный стетоскоп ГБЦ мастера ничто заменить
Далее описаны процедуры ролика.
14. Повернуть коленвал по часовой стрелке меток «0» окошка сцепления или в «колоколе» АКПП, передних рисок шкивов ГУР «вдавленной» стрелки, смотрящей вниз, она находится кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее. Метка О|Т колесе распредвала должна совпасть О|Т пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала.
15. Сниять шкивы ГУРа удерживая ключом открутить 6-гранниками, которые расположены шкива, вокруг центрального болта коленвала. после каждого открученного болтика проворачивать коленвал по часовой стрелке на ¼ оборота.
16. Снять нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка «на 10», по болт на болт на 10, два болта 6-гранником «на 5», один над осью коленвала, левее (если смотреть спереди).
17. Восстановить положение метки О|Т колесе она должна совпасть О|Т пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим положение зубчатого колеса «дополнительного вала», конце которого через пару шестерён «сидит трамблёр». Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, придётся заново «выставлять момент зажигания».
18. Открутить болт жёлтого цвета, с «большой внутренней звёздочкой», фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отвести вперёд по часовой стрелке, вниз.
19. Открутить гайку «на 10», крепящую
20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабить ремень ГРМ
21. Поставить новый натяжной ролик, закрепить его гайкой, подложить шайбочку
22. Установить скобу скобы должен попасть выступающий трубчатый штырек несильно зафиксировать его болтом жёлтого цвета, с «большой внутренней звёздочкой», фиксирующим положение натяжного ролика
23. Надеть зубчатый ремень, стремясь валы, особенно промежуточный
24. Слегка натяуть ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки.
25. Сделать контрольный прокрут коленвала, проверить совмещение меток метки О|Т валу, метки О|Т О|Т крышечке. нормально, то переходим пункту, если метки то возвращаемся ремень.
26. совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом оттянуть шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально провернуть против часовой стрелки, жёлтым болтом торксом.
27. Повторяем пункт 25, если всё переходим дальше, если возврат к п. 23.
28. Повторяем пункт 16, только наоборот.
29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя Положение каждого шкива определённо проворачивать на ¼ оборота нельзя.
30. повторить пункт 14.
31. Пункты 12…. последовательности.

Примечания.
1. подлежащие откручиванию, полезно сбрызнуть аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) «жидким ключом».
2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, монтаже сбрызнуть «аэрозольным мовилем», тонким слоем. Особенно это важно для п.3.

Audi 80 Diamond › Бортжурнал › Техническое обслуживание. Замена ремня ГРМ, натяжного ролика ауди 80 б3 1.8 RU 89″

Приветствую тебя в своем БЖ

Дата замены 16.11.2019

С названия уже в принципе все ясно. Как всегда, будет много детальных фото и пояснений к ним. Своего рода пошаговая инструкция для себя в первую очередь и возможно для других.

Но перед этим добавлю пару ссылок на хорошие отчеты по замене ГРМ
Неплохой отчет здесь Первый
Второй + расписано как стробоскопом выставить угол опережения зажигания.
Третий хорошо показаны все метки

Пред история. Ремень ГРМ мне еще предыдущий владелец при покупке рекомендовал заменить через 3-5 тыс км. Но все как-то руки не доходили, то денег не было… да и ремень был в довольно неплохом состоянии — зубья целые, трещин у их основания нет, нитки не торчат, натяжка ремня есть. К ремню залазил раз в месяц осматривал, но в голове всегда висит напоминание, что его нужно поменять.

Ролик был куплен еще год назад, ремень ГРМ Новый шел в комплекте с машиной)))

И вот луна зашла в созвездие Нубиру и настал тот день
замена ремня ГРМ и натяжного ролика на ауди 80 б3 1.8 RU 89″))))

Для замены ремня ГРМ идет вот такой комплект:
1. Натяжной ролик. INA 5310 600 10. VAG номера нету (кто знает — напишите, дополню отчет)
2. Ремень ГРМ CONTITECH CT 637.

Инструменты:
1. Шестигранная головка для выкручивания болтов шкивов #6
2. Ключик на 10
3. Головка на 10 и 13
4. Домкрат (потом напишу зачем)
5. Удлинитель для трещетки (рычагом легче срывать болты)
6. WD — шка
7. Запас времени и терпение

Вот так выглядит расположение ремней на моем двигателе:

Для того что бы поменять ремень ГРМ нужно снять:
1. ремень гидроусилителя
2. ремень генератора
3. нижний защитный пластик ремня грм, который крепится на 4 или 5 болтами по периметру.
4. Ключ на 19

Что бы снять ремень гидроусилителя нужно снять шкив. Прикручен он 3-мя болтами под шестигранную головку

Что бы снять ремень генератора откручиваем 2 болта и опускаем генератор в правую сторону:

Проверяем и выставляем метки на старом ремне

Метка № 1. Метка на шестеренке распредвала (у меня точка). совмещается по часовой стрелке с началом клапанной крышки.

Что бы выставить Первую метку есть 2 способа:
Первый. Прокрутить колесом
Второй. Прокрутить за коленвал ключом на 19.

*Внимание*, крутить мотор можно только по часовой стрелке!

Мы делали первым способом. Для этого поддомкратили водительскую сторону, что бы колесо свободно вращалось, втыкаем 5-ю передачу, крутим колесо по направлению движения вперед! И видим что шестерня распредвала крутится в нужном направлении.

Здесь мы допустили Ошибку № 1. Мы выставляли ремень не по внутренней, а по наружном метке. Мы все сделали собрали, а завести машину не могли. Промудохались около 2-х часов разбираясь с зажиганием, искрой, топливной системой. Но так машина не завелась. При этом разница меток на внутренней и внешней стороне почти 180 градусов!

Метка № 2 на коленвале. Это прорезь на шкиве. И на защите стрелка. Проверяем что бы метки совпали. Если нужно выставляем. Метка должна совпасть с началом зуба шестеренки Промвала (зажигания). Правое фото взято с драйва. Шкив коленвала ставится Только в одном положении, поэтому поставить его по другому не получится.

Метка № 3. Снимаем крышку трамблера и бегунок должен стать к прорези на самом трамблере. И смотреть в сторону ГБЦ. У меня вот так.

Из за того что мы выставляли изначально не по тем меткам (писал об этом выше), трамблер мы тоже скрутили пытаясь выставить все по феншую. После этого ездил к карбюраторщику настраивать зажигание страбоскопом. Если все сделать правильно (просто смена ремня грм) — трамблер можно не крутить.

Итак метки выставлены, можно приступить к снятию шкивов и ремня ГРМ.

Снимаем 2 шкива с коленвала. Для этого выкручиваем 4 болта под шестигранник. Здесь Очень не помешает рычаг что бы сорвать эти болты. Предварительно их побрызгав WD-шкой. Ключём на 19 держим центральный болт и срываем трещеткой шестигранные болты.

Убираем шкивы в сторону, и видим такую картину:

Эту шестерню тоже обследуем на ровность и симетричность зубьев.

Снятие нижней защиты ГРМ

На фото выше зеленым обведен болт, который нужно выкрутить, чтобы снять защитный пластик.

Второй болт и гайка, которая держит защиту:

Есть еще один или 2 болта, но когда все разобрано можно определить, где они есть (но могу и ошибиться что еще нужно откручивать какие-то болты защиты).

Установка нового ремня грм

Откручиваем гайку (головка на 15 по-моему) и придерживая ослабляем ролик. Кстати ! Если делать все аккуратно, ни одна метка не «убежит».

Снимаем старый ремень, следя за тем что бы метки не «убежали». Одеваем новый ремень сначала на шестерню коленвала, потом на промвал и потом на шестерню распредвала и натягиваем роликом. Следим за тем, что каждый зуб попал в свой паз на шестерне без проворота шестерни. Ролик одеваем на шпильку (шпильку оставил старую), в отверстие на передней части вставили кусок электрода (подходит по диаметру) и подтягивая плоскогубцами вверх (как бы против часовой стрелки), затягиваем гайку.

Проверяем натяжку. Ремень не должен быть струной! Поворачиваться должен грм не более чем на 90°.

Для проверки, а также «усадки и притирки» ремня на 5-й передаче крутим колесо по направлению движения вперед. Вращаем колесо пока распредвал не сделает 2 полных оборота. Проверяем еще раз метки и натяжку ремня. Если все хорошо, собираем все в обратной последовательности и запускаем мотор.

Км на момент замены 330362

Из недостатков что получилось — новый ролик трет по защите (по ребру). Где можно было — я пластик подрезал, но со стороны двигателя ролик сам себе «грызет» борозду. Разбирать все снова что бы подрезать пластик, я желанием не горю, поэтому оставил так. Пошкребет да перестанет))))

На этом замена ремня ГРМ и натяжного ролика окончена.

Если упустил какой-то важный момент — напишите комент — добавлю/исправлю в записи.

Всем удачи и до встречи в новых записях моего БЖ.

Ремень ГРМ Audi 80

В процессе эксплуатации Ауди 80 периодически требуется замена ремня ГРМ. Своевременное техническое обслуживание позволяет сохранить работоспособность силового агрегата.

Выполнить замену ремня несложно своими руками. При этом крайне важно следить, чтобы совпадали метки ГРМ. В противном случае мотор не запустится или будет работать в неоптимальном режиме.

Артикул и цена на оригинальный ремень ГРМ для Ауди 80

На автомобилях Ауди 80 применяются силовые установки с различным рабочим объемом. Поэтому используемые ремни ГРМ зависят от модели мотора. На наименее объемистые двигатели на 1.6 литра устанавливаются оригинальные ремни с артикульным номером 056109119A. Цена расходника составляет от 500 до 1700 рублей. Компания Ауди не производит самостоятельно ремни, а выполняет закупки у фирмы AE.

На более объемистых моторах на 1.9 литра применяется ремень с каталожным номером 028109119P. Цена оригинального изделия 3400-4000. Ауди также не производит данный расходник самостоятельно. Закупки выполняются у компании Bosch. Поэтому у автовладельцев имеется возможность приобрести прямой аналог, артикул которого — 1987949473. Цена за такой расходник начинается от 600 рублей.

На двухлитровых силовых установках применен ремень 027109119C. Его цена составляет 2600-3000 рублей. Производством данного расходника занимается компания Bosch. Поэтому у автовладельца есть возможность приобрести не только оригинал, но и прямой аналог. Каталожный номер изделия Бош — 1987949098. Цена на прямой аналог начинается от 700 рублей.

На силовых установках на 2.6 литра используется ремень, артикул которого 078109119D. Стоимость оригинального расходника колеблется от 2600 до 3200 рублей. Компания Ауди производит закупку изделий у фирмы Contitech. Это является причиной наличия прямых аналогов по более привлекательной цене, которая начинается от 1600 рублей. Продукция Contitech для Ауди 80 обладает артикульным номером CT726.

Артикул и стоимость хороших аналогов родного ремня ГРМ Ауди 80

Оригинальные ремни ГРМ на Ауди 80 обладают высокой ценой, а их прямые аналоги не всегда удается найти в продаже. Поэтому автовладельцы прибегают к покупке расходников от сторонних производителей. Наилучшие альтернативные варианты фирменного ремня ГРМ на Ауди 80 с различными силовыми установками представлены в таблицах ниже.

Таблица — Хорошие аналоги ремня ГРМ Ауди 80 с 1.6-литровым мотором

Таблица — Наилучшие альтернативные варианты родного ремня ГРМ Ауди 80 с силовой установкой на 1.9 литра

Таблица — Рекомендованные аналоги для фирменного ремня ГРМ Ауди 80 с мотором на 2.0 литра

Таблица — Хорошо себя зарекомендовавшие аналоги ремня ГРМ Ауди 80 с агрегатом на 2.6 литра

Требуемые инструменты и материалы для самостоятельной замены

Для замены ремня газораспределительного механизма на Ауди 80 необходимы инструменты, которые представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Инструменты и материалы необходимые для замены ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Ауди 80

Замена ремня ГРМ на Ауди 80 производится согласно нижепредставленной инструкции.

• Открыть капот.
• Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
• Выкрутить свечи зажигания. Это облегчит проворачивание коленчатого вала.
• Снять вентилятор охлаждения. Его демонтаж не обязателен, но облегчает доступ для замены ремня ГРМ.
• Снять пластиковую верхнюю крышку привода газораспределительного механизма. Для этого следует разъединить две защелки.
• Сорвать с места шестигранные болты на шкивах коленвала и помпы.

• Снять ремень гидроусилителя руля. Для этого необходимо открутить насос и сдвинуть его внутрь двигателя.
• Снять ремень генератора. Для этого следует послабить его крепления и сдвинуть узел внутрь к силовой установке.
• Открутить болты крепления шкивов.
• Снять шкивы.
• Демонтировать нижнюю защитную крышку привода ГРМ. Для этого требуется открутить несколько болтов, фиксирующих ее.
• Для упрощения установки нового ремня рекомендуется поставить метки на шкиве распределительного вала и на зубчатом шкиве коленвала. Также следует пометить шкив привода трамблера.
• Снять ремень.

• Выставить распредвал согласно точке на обратной стороне звездочки.

• Выставить коленвал.

• Проконтролировать метку в трамблере.

• Установить новый ремень и собрать все в обратном порядке.

Работы над зубчатым ремнем ГРМ

Работы над зубчатым ремнем ГРМ Audi 80

Работы над зубчатым ремнем ГРМ

На 4-цилиндровом двигателе кожух зубчатого ремня снимается после ослабления обеих крепежных скоб.

Снятие защитного кожуха зубчатого ремня ГРМ 5-цилиндрового двигателя после ослабления обоих крепежных скоб (стрелки).

В 6-цилиндровом двигателе защитный кожух зубчатого ремня ГРМ также закреплен крепежными скобами (стрелки). Для снятия правой половины защитного кожуха нужно дополнительно снять натяжной ролик поликлинового ремня (большой болт с внутренним шестигранником).

Зубчатый ремень ГРМ (2) 4-цилиндрового двигателя натянут правильно, если его можно перекрутить на 90° между шестернями зубчатого ремня распределительного вала (1) и промежуточного вала (позиция (3) указывает на положение).

Проверка натяжения зубчатого ремня 5-цилиндрового двигателя (иллюстрация слева) и 6-цилиндрового двигателя (иллюстрация справа) происходит таким же образом, который уже был описан в подписи к иллюстрации, показывающей 4-цилиндровый двигатель. Зубчатые ремни должны быть натянуты так, чтобы их можно было повернуть на 90°. Иллюстрации показывают места, в которых нужно проверять.

Здесь показан термочувствительный натяжной ролик 5-цилиндрового двигателя.
1 и 3 – крепежные болты;
2 – шестигранник, в который вставляется ключ при натяжении зубчатого ремня;
4 – термоэлемент;
5 – крепежный болт для натяжного ролика (6).

Слева: натяжной ролик зубчатого ремня 4-цилиндрового двигателя:
1 – зажимной болт;
2 – сюда можно поставить инструмент для натяжения зубчатого ремня. Стрелка показывает направление, в котором нужно вращать, чтобы натянуть ремень.
Справа: натяжной ролик (стрелка) 6-цилиндрового двигателя спрятан справа впереди на блоке цилиндров.

Слева: при работе с 4-цилиндровым двигателем при установке зубчатого ремня маркировка на шестерне промежуточного вала и отметка на шкиве клиноременной передачи (на иллюстрации отмечены стрелками) должны находиться в одной плоскости.
Справа: одновременно должны совпадать маркировки на зубчатом шкиве ремня распределительного вала (2) с отметкой-стрелкой (1) на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.

В 5-цилиндровом двигателе отметка распределительного вала ВМТ первого цилиндра находится на обратной стороне зубчатого шкива. Задняя часть защитного кожуха зубчатого ремня снабжена прорезью (стрелка), через которую можно проверить, находится ли отметка точно возле верхнего края крышки головки блока цилиндров.

У 5-цилиндрового двигателя отметки ВМТ расположены также и на шкивах коленчатого вала. Позиции (1) и (2) показывают отметки при установленном защитном кожухе зубчатого ремня, позиции (3) и (4) показывают положение ВМТ при снятом защитном кожухе зубчатого ремня.

Слева: рисунок показывает, как нужно устанавливать у 6-цилиндрового двигателя специальный инструмент 3243 для фиксирования распределительных валов в положении ВМТ.
Справа: на иллюстрации показаны инструмент 3242 и место, в котором его следует ввинтить в корпус картера для фиксирования коленчатого вала.

Снятие шестерни зубчатого ремня распределительного вала с ослабленным стопорным болтом при помощи лапчатого съемника.

Привод клапанов происходит, как уже упомянуто, посредством зубчатого ремня газораспределительного механизма. Он поворачивает распределительный вал на половину оборота коленчатого вала. Зубчатый ремень приводит кроме того: насос охлаждающей жидкости (модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями) и промежуточный вал (модели с 4-цилиндровыми двигателями).

Снятие кожуха зубчатого ремня ГРМ

Проверка натяжения зубчатого ремня ГРМ

Проверка состояния зубчатого ремня

Подсказка: свистящий звук после запуска холодного двигателя, усиливающийся при более высокой частоте вращения, указывает на слишком туго натянутый зубчатый ремень.

Натягивание зубчатого ремня

Замена зубчатого ремня, регулирование фаз газораспределения

Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно замене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо снимать зубчатый ремень.
Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспределения. Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень.

Механизм клапанного газораспределения и кривошипно-шатунный механизм работают согласованно (см. начало главы) только при правильно установленных фазах газораспределения. Неправильные фазы газораспределения приводят к низкой мощности двигателя и могут в экстремальных случаях послужить причиной даже серьезнейших повреждений двигателя, например, если днище поршня ударит в несвоевременно закрытые клапаны. У разных типов двигателей регулирование происходит по-разному.

Можно ли сделать это своими руками?

Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий.

Замена зубчатого ремня

Здесь вы найдете описание работ, однако в домашних условиях ничего не нельзя сделать без специальных инструментов.

Снятие распределительного вала

Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При работе с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного монтажа зубчатого ремня.

Видео про «Работы над зубчатым ремнем ГРМ» для Audi 80

Audi V6 How to change the timing belt, замена ремня ГРМ
VW Passat 35i Replacing timing belt on the 2.0l 2E engine
Правильно натянуть ремень ГРМ ВАЗ 2108-21083. Сделай Сам!

2.13 Работы над зубчатым ремнем ГРМ

Работы над зубчатым ремнем ГРМ

Проверка натяжения зубчатого ремня 5-цилиндрового двигателя (иллюстрация слева) и 6-цилиндрового двигателя (иллюстрация справа) происходит таким же образом, который уже был описан в подписи к иллюстрации, показывающей 4-цилиндровый двигатель. Зубчатые ремни должны быть натянуты так, чтобы их можно было повернуть на 90°. Иллюстрации показывают места, в которых нужно проверять.

Здесь показан термочувствительный натяжной ролик 5-цилиндрового двигателя.

Слева: натяжной ролик зубчатого ремня 4-цилиндрового двигателя:

1 – зажимной болт;
2 – сюда можно поставить инструмент для натяжения зубчатого ремня. Стрелка показывает направление, в котором нужно вращать, чтобы натянуть ремень.

Справа: натяжной ролик (стрелка) 6-цилиндрового двигателя спрятан справа впереди на блоке цилиндров.

Слева: при работе с 4-цилиндровым двигателем при установке зубчатого ремня маркировка на шестерне промежуточного вала и отметка на шкиве клиноременной передачи (на иллюстрации отмечены стрелками) должны находиться в одной плоскости.

Справа: одновременно должны совпадать маркировки на зубчатом шкиве ремня распределительного вала (2) с отметкой-стрелкой (1) на задней части защитного кожуха зубчатого ремня.

У 5-цилиндрового двигателя отметки ВМТ расположены также и на шкивах коленчатого вала. Позиции (1) и (2) показывают отметки при установленном защитном кожухе зубчатого ремня, позиции (3) и (4) показывают положение ВМТ при снятом защитном кожухе зубчатого ремня.

Слева: рисунок показывает, как нужно устанавливать у 6-цилиндрового двигателя специальный инструмент 3243 для фиксирования распределительных валов в положении ВМТ.

Справа: на иллюстрации показаны инструмент 3242 и место, в котором его следует ввинтить в корпус картера для фиксирования коленчатого вала.

Привод клапанов происходит, как уже упомянуто, посредством зубчатого ремня газораспределительного механизма. Он поворачивает распределительный вал на половину оборота коленчатого вала. Зубчатый ремень приводит кроме того: насос охлаждающей жидкости (модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями) и промежуточный вал (модели с 4-цилиндровыми двигателями).

Снятие кожуха зубчатого ремня ГРМ

Проверка натяжения зубчатого ремня ГРМ

Проверка состояния зубчатого ремня

Натягивание зубчатого ремня

Замена зубчатого ремня, регулирование фаз газораспределения

Описание операций по замене зубчатого ремня необходимо не только для работ по собственно замене, но и при снятии и установке головки блока цилиндров, для чего обязательно необходимо снимать зубчатый ремень.

Установка зубчатого ремня логическим образом включает в себя и регулирование фаз газораспределения. Но чтобы не возникало заблуждений: фазы газораспределения не изменяются в процессе износа. Они регулируются только один раз, если перед этим был снят зубчатый ремень.

Можно ли сделать это своими руками?

Полная замена зубчатого ремня у 5- и 6-цилиндровых двигателей возможна только с применением специальных инструментов. Поэтому, к сожалению, эта работа не для домашних условий.

Замена зубчатого ремня

Здесь вы найдете описание работ, однако в домашних условиях ничего не нельзя сделать без специальных инструментов.

Снятие распределительного вала

Эту работу относительно легко провести на моделях с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. При работе с 6-цилиндровым двигателем будут необходимы специальные инструменты для заключительного монтажа зубчатого ремня.

Замена ремня ГРМ Ауди 80 Б3 1.8

На Ауди 80 с движком 1,8 литра в качестве передачи механизма ГРМ использован ремень. Это резиновое изделие, выполненное в виде замкнутого кольца. С внутренней стороны ремень имеет зубцы, с помощью которых он сцепляется с шестернями механизма.

Обычно, при необходимости заменить ременную передачу, автолюбители обращаются в сервисные центры, но эта статья написана для тех, кто все привык делать собственноручно. Особо сложного здесь, конечно, ничего нет, но все же к выполнению этой работы нужно как следует подготовиться. Для замены покупайте только новые расходники в проверенных торговых точках. Некачественное изделие быстро износится, и его снова придется менять.

Ресурс

Ременный привод механизма ГРМ предназначен для того, чтобы синхронизировать работу валов. А еще он вращает кулачковый вал и проходит через другие участки механизма. Считается, что ремень на Ауди может проехать 60 000 км без замены. Скорее всего, так оно и есть на самом деле, но все же время от времени следует производить диагностику его состояния. Заглядывать под капот по этому поводу рекомендуется хотя бы через 20-25 000 км. Чтобы не забыть, когда было проведено последнее обследование, положите под капот бумажку, на которой обозначьте дату.

Если замена ременной передачи не будет проведена вовремя, то это может быть чревато серьезными последствиями. Ремень может попросту оборваться. Если это случится, то следует ожидать серьезных последствий: в моторе начнется настоящий хаос, клапана столкнутся с поршнями, что приведет к их деформации. Допускать этого ни в коем случае нельзя, поэтому и так важно периодически осматривать как весь механизм ГРМ, так и его передачу в частности.

А вот какие дефекты будут свидетельствовать о том, что ремень пора заменить:

• поверхность покрылась трещинами;
• образовались вздутия;
• торцы разлохматились и появились отдельные нити;
• поверхность покрылась масляными пятнами.

Обратите особое внимание на появление на поверхности ремня масляных пятен. Это произошло из-за того, что сальники промялись и допускают протекание. В этом случае сальники тоже должны быть заменены. В противном случае масло будет продолжать капать и на новую передачу. Как известно, масло разъедает резину, поэтому долго ремень не прослужит. Кроме сальников, стоит обратить внимание и на другие расходники, например, на натяжной ролик. Он тоже изнашивается и подлежит периодической замене. А если этого не сделать, то впоследствии ролик может износиться еще до износа ремня. Тогда придется разбирать весь механизм только для его замены.

Как уже говорилось выше, ремень может износиться раньше положенного срока. Этому может способствовать целый ряд причин. Они перечислены ниже:

• езда по плохим дорогам;
• агрессивная манера вождения;
• расходник изготовлен из некачественного материала;
• при установке ременной передачи были допущены грубые нарушения.

Все это может стать причиной того, что ременную передачу придется менять раньше регламента, установленного производителем. Но особого повода для расстройства здесь нет, потому что всю процедуру вы можете провести сами. Вы заплатите только за покупку новых расходных материалов, сэкономив на ремонте.

Инструкция по замене ременной передачи

Для производства ремонта такого типа нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• набор отверток с различными наконечниками;
• стандартные ключи;
• головки;
• домкрат;
• новый ремень;
• сальники;
• ролики.

1. Сначала ставим авто на ровную площадку. Открываем капот. Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи. Можно снять еще и вентилятор, если он будет сильно мешать.
2. На пластиковом кожухе ГРМ есть две защелки. Их нужно отцепить и снять кожух.
3. Теперь нам необходимо открутить шкивы помпы и коленвала. Крепятся они шестигранными болтами. Отворачиваем их при помощи шестигранников. Вполне возможно, что сразу они не поддадутся, в этом случае по ним можно слегка постучать молотком. Может случиться так, что шестигранники в болтах будут прокручивать. В этом случае нужно вбить в них звездочку торкс нужного размера.

4. Теперь нужно снять ремень рулевого гидроуселителя. Откручиваем для этого несколько болтов. Насос при этом нужно сдвинуть внутрь.

5. Сейчас необходимо снять ремень генератора. Генератор после этого также нужно будет сдвинуть к движку.

6. Отворачиваем крепящие шкивы болты и снимаем шкивы.
7. Теперь нужно снять нижний кожух.
8. Очень важный момент – выставляем все необходимые метки. Ставим метку на шкиве распредвала и на зубчатом шкиве коленвала. Затем ставим метку на приводе трамблера и на натяжном ролике, чтобы новый расходник стоял в этом же положении.
9. Сейчас можно снять натяжной ролик и сам ременный привод ГРМ.
10 Теперь демонтаж можно считать законченным и нужно приступать к монтажу нового оборудования. Проверяем расположение меток и начинаем надевать ремень. Сначала надеваем его на шкивы, затем на натяжной ролик и на шпильку крепежа.
11. Натягиваем ремень. Для этого натяжной ролик вращаем против часовой. Делать это нужно до того момента, пока отверстия ни примут горизонтальное положение. После этого еще раз проверяем расположение меток и закручиваем гайку на ролике до упора.

12. Обязательно проверьте корректность натяжения ремня. Его не нужно перетягивать, но и провисание тоже не допускается. Если вы потянете ремень со стороны, где расположен генератор, то края кожуха он касаться должен, но для этого нужно приложить некоторое усилие. В этом случае ремень натянут правильно.
13. Сборка остальных узлов осуществляется в обратной последовательности. После того, как работа будет закончена, обязательно заведите автомобиль, чтобы убедиться в том, что все сделано правильно. При работающем двигателе не должно быть слышно посторонних шумов. Если все же шуршание ремня ван не нравится, то лучше открыть капот и при необходимости повторить процедуру установки.