Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вольво s80 троит двигатель

Volvo S80 II – флагманские утехи

Вольво S80 второго поколения впервые предстала перед широкой публикой в феврале 2006 года, а в июне начались официальные продажи. S80 построен на платформе EUCD, разработанной Фордом для моделей Mondeo, S-Max и Galaxy. Осенью 2009 года появилась рестайлинговая версия бизнес-седана.

Volvo S80 (2006-2009 гг.)

троит мотор (хэлп)

троит мотор (хэлп)

  • Цитата

Сообщение Мазай » 07 июл 2010 16:41

  • Цитата

Сообщение GROSS777 » 07 июл 2010 17:06

Ни тебе модельного года машины, ни правильного обозначения кода ошибки (с каких пор на Вольво стали фиксироваться неисправности катушки?), зато куча воды (все в норме, все датчики поменяны, все мозги работают. как проверяется? стенд есть?).
Чем тебе помочь то? Порассуждать с тобой о чудосвойствах маховика? Да банальней там все гораздо обычно бывает. регулярно сталкиваюсь. только изначально нужно ЧЕТКО понимать о чем речь то идет.

ЗЫ сорри за брюжжание, накипает периодически.

  • Цитата

Сообщение Мазай » 07 июл 2010 18:01

2001 год, кода ошибки НЕТ!!
а ваще — НЕ ВЫРАЖАТЬСЯ! . И вот то что пишешь — это и есть флуд

От модератора: Хочешь получить правильный диагноз и рекомендации, будь добр выкладывай о себе полную информацию

  • Цитата

Сообщение AlII » 07 июл 2010 21:20

  • Цитата

Сообщение Мазай » 08 июл 2010 01:03

  • Цитата

Сообщение Вихрастый » 08 июл 2010 09:43

  • Цитата

Сообщение Roma_SPb » 17 авг 2010 21:41

  • Цитата

Сообщение Мазай » 19 авг 2010 14:14

  • Цитата

Сообщение Avialiner » 19 авг 2010 14:25

Такими темпами можно полмашины заменить и не получить нужного результата! Тебе нужен грамотный и адеакватный спец, который будет отвечать за свою работу!

  • Цитата

Сообщение Мазай » 19 авг 2010 14:31

Такими темпами можно полмашины заменить и не получить нужного результата! Тебе нужен грамотный и адеакватный спец, который будет отвечать за свою работу!

ему просто срок уже подошел,энто плановое было ))))))

  • Цитата

Сообщение v.bezza » 19 авг 2010 16:34

  • Цитата

Сообщение Мазай » 19 авг 2010 17:39

проврено — норм 🙁 🙁 компрессия 12, катухи впорядке, давление топлива 3,25 . Мне сейчас в личку пару советов кинули, проверю отпишусь спс

  • Цитата

Сообщение GROSS777 » 20 авг 2010 15:21

  • Цитата

Сообщение Мазай » 20 авг 2010 15:49

УРА. Я ПОБЕДИЛ. БОЛЬШОЕ СПС mulin, который дал правильный совет

Проблема решалась!! Только не отключением, а заменой данного клапана (3500 б/у) . Короче говоря — это хреновина, установленная на ГБЦ, под пластмассовым кожухом рядом с ремнем ГРМ. Но хочу обратить внимание, что перед энтим мной были выполнены рекомендации программы и диагностов, а точнее — замена свечей, системы вентиляции картерных газов., т.к. она тоже оказывает влияние на работу двигателя. Ранне была заменена муфта на распердвалу, котора я у меня была к тому момену раздолбана, но это как мне кажется, слесари занимающиеся твоим авто, должны были услышать, оно гремит)).

Итак кратко история ремонта:
-затроил мотор ( в реале зачетверил)))))
-диагностика — плохая катушка
-замена катушек -пофиг
-диагностика — форсунка
-промывка форсунок
-замена свечей
-пофиг
-замена форсунки — пофиг (бесплатно)
-диагностика — что-то с дросселем
-замена дросселя — без результатно (хотя ему действительно уже кирдык был) всё равно троит, но как-то получше)) хи-хи, денег-то отвалил вот и кажется )))
-диагностика — гремит муфта распредвала
-замена — не гремит, но троит
-диагностика — вентиляция картера
-замена, говорят, что правильно, хотя я сомневаюсь, в итоге — пофиг — троит
-пока суть да дело — накормил катализатор ЁПРСТ (попадалово) заменил
-между делом по кругу меняюцца датчики грм, температуры, распред вала (бесплатно)
-сбрасываю адаптацию
-диагностика
-пофиг кароче — ошибка вистит — пропуск зажигания в первом циллиндре , хотя диагностика показывает их во всех циллиндрах, просто в первом их больше
-замена свечей
-пофиг
-на всяк случай меняю массметр, уже с горя (бесплатно)
-ПОФИГ -ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ И БОЛЬШЕ НИ ХРЕНА НИ ПОДСКАЗОЧКИ НИ ЧЕГО
ПРИПЛЫЛ — СОЖГУ МАШИНУ И ЗАСТРЕЛЮСЬ
ПИШУ В ФОРУМ.
— mulin , предлагает заменить вышеуказанный клапан.
-[b] заменил -НОРМ!! РАБОТАЕ Т. УРА.

Господа , огромное спасибо всем за ответы, еще раз спасибо Мулину!!
Замена — этой хреновины дала результат.

[ b]Персонально для GROSS777 (Знаток VOLVO) ))
[/b]
Ты если мнишь себя великим, то опускайся иногда с небес на землю. Иной раз представить себе, что ты никто — очень полезно, помогает стать еще более высоким специалистом, короче говоря просто стать лучше)))) и избавляет от необходимости читать подобные этому советы, а модераторов — от удаления и правки моих сообщений.
Практически каждый из нас является в чём-то знатоком. Помни об этом.

Читать еще:  Цилиндр дизельного двигателя температура

ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ РЕМОНТА VOLVO — S80 2001 года 170 л.с. атмосферник.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ПОЧИНИЦА ОНА МОГЛА В ЛЮБУЮ МИНУТУ,
НО ПОЧИНИЛАЬ В САМУЮ ПОСЛЕДНЮЮ,
ЧЕМ ПРАВДА СПАСЛА СЕБЯ ОТ. (придумайте сами)))))

S80 II Ожидает решения Бензин S80 V8 троит, пропуски зажигания, большой расход топлива.

Karfagen

  • 12 Июнь 2020
  • #1
  • Помогите, пожалуйста, понять в чем же неисправность на моем автомобиле.

    Симптомы:
    На холодную двигатель «троит», VIDA видит пропуски зажигания по все цилиндрам.
    На горячую просто нестабильно работает, в машине не чувствуется, а если смотреть на сам двигатель, то его немного потряхивает. (монетка не стоит на ребре)
    Увеличился расход топлива. Был трасса — 10, город — 16, стал трасса — 12/14, город — 20+. (Катализаторов в машине не было с момента покупки, установлены обманки.)
    Перемещение катушек результата не дает, пропуски по цилиндрам на горячую остаются в тех же цилиндрах, что и были. Пропуски фиксируются VIDA на горячую в диапазоне 2500-3500 оборотов. На хх на горячую пропусков не видит.
    Также, ощущаются «разрывы тяги» при плавном начале движения, например, от светофора.
    При удерживании оборотов дергается стрелка тахометра (видео 1).
    На горячую в движении, периодически появляется ошибка «Замедлите ход, или повысьте передачу.» Машина перестает ехать. Не разгоняется. (видео 2).
    После этой ошибки VIDA показывает, что были зарегистрированы пропуски по всем цилиндрам.

    Ошибки на сегодняшний день:
    P261085
    P06204B
    P061A62

    Сделано, но не помогло:
    Замена свечей зажигания (оригинал).
    Замена катушек зажигания 5шт. (оригинал). (Выбивало их по одной в неделю, потом прекратилось.)
    Заменен ДМРВ.
    Компрессия во всех цилиндрах 12+
    Замена жгута проводки двигателя. (контракт из Японии)
    Форсунки были промыты, но на стенд отвезти не удалось.
    Все уплотнительные кольца и фильтры форсунок заменены.
    Прокладки впускного коллектора также поменяны.
    Впуск опрессован — утечек нет.
    Дроссель чистый.
    Расход масла есть, если «топить» по трассе. (500гр./1500км. в среднем) В городе от замены до замены (10000км), доливаю литр, максимум — 1,5.

    (видео 2).
    Фото выпуска до проблемы. (Что за белый налет?)

    Фото выпуска уже после появления неисправности.

    Фото снятой крышки, обратите внимание на натяжитель цепи, сильно ли он «вышел»? Другого фото, к сожалению, нет.

    Также, забыл упомянуть, что вентиляция картера «издает звуки». Менял патрубки и саму мембрану с корпусом (оригинал). «Звуки» как были, так и остались.

    asmoscow

    Karfagen

    • 20 Июнь 2020
  • #2
  • liner

    Добрый админ
    • 15 Октябрь 2020
  • #3
  • Maeglin

    Шовинист

    • 17 Октябрь 2020
  • #4
  • Вложения

    Реакции: liner

    asmoscow

    • 24 Октябрь 2020
  • #5
  • Karfagen

    • 1 Январь 2021
  • #6
  • Пока что ничего не изменилось. Я думал, что с заменой проводки уйдет данная проблема. Так как все грешили именно на плохое состояние старой.

    За прошедшее время успел:
    Отремонтировать дроссельную заслонку.
    Поменять оставшиеся три катушки. (оригинал)
    Поменял масляный щуп — он раскрошился и начался подсос воздуха.
    Заменил АКПП в сборе с гидротрансформатором вместе с проводкой, забыл тогда в первом сообщении написать (контракт из Японии).
    Пластиковую трубку с клапаном на вакуумный усилитель. (в клапане в трубке шипит воздух, так и должно быть?)
    Сделал Service 2.0 — обновление.
    Отремонтировал генератор второй раз.
    Поменял некоторые разъемы на проводке, они раскрошились на головах, даже на контрактной.

    Всего не вспомню =(

    Это все следствие пропусков. Дерготня на старте = пропуски. Дерготня тахометра = пропуски. «Замедлите ход» и машина плохо разгоняется — машина видит что в моторе пропуски и пытается не дать вам сильно газовать.

    Karfagen

    • 2 Январь 2021
  • #7
  • andkras

    • 4 Январь 2021
  • #8
  • Помогите, пожалуйста, понять в чем же неисправность на моем автомобиле.

    Симптомы:
    На холодную двигатель «троит», VIDA видит пропуски зажигания по все цилиндрам.
    На горячую просто нестабильно работает, в машине не чувствуется, а если смотреть на сам двигатель, то его немного потряхивает. (монетка не стоит на ребре)
    Увеличился расход топлива. Был трасса — 10, город — 16, стал трасса — 12/14, город — 20+. (Катализаторов в машине не было с момента покупки, установлены обманки.)
    Перемещение катушек результата не дает, пропуски по цилиндрам на горячую остаются в тех же цилиндрах, что и были. Пропуски фиксируются VIDA на горячую в диапазоне 2500-3500 оборотов. На хх на горячую пропусков не видит.
    Также, ощущаются «разрывы тяги» при плавном начале движения, например, от светофора.
    При удерживании оборотов дергается стрелка тахометра (видео 1).
    На горячую в движении, периодически появляется ошибка «Замедлите ход, или повысьте передачу.» Машина перестает ехать. Не разгоняется. (видео 2).
    После этой ошибки VIDA показывает, что были зарегистрированы пропуски по всем цилиндрам.

    Читать еще:  Ямз 3236 что за двигатель

    Ошибки на сегодняшний день:
    P261085
    P06204B
    P061A62

    Сделано, но не помогло:
    Замена свечей зажигания (оригинал).
    Замена катушек зажигания 5шт. (оригинал). (Выбивало их по одной в неделю, потом прекратилось.)
    Заменен ДМРВ.
    Компрессия во всех цилиндрах 12+
    Замена жгута проводки двигателя. (контракт из Японии)
    Форсунки были промыты, но на стенд отвезти не удалось.
    Все уплотнительные кольца и фильтры форсунок заменены.
    Прокладки впускного коллектора также поменяны.
    Впуск опрессован — утечек нет.
    Дроссель чистый.
    Расход масла есть, если «топить» по трассе. (500гр./1500км. в среднем) В городе от замены до замены (10000км), доливаю литр, максимум — 1,5.

    (видео 2).
    Фото выпуска до проблемы. (Что за белый налет?)
    Посмотреть вложение 266341

    Фото выпуска уже после появления неисправности.
    Посмотреть вложение 266343

    Фото снятой крышки, обратите внимание на натяжитель цепи, сильно ли он «вышел»? Другого фото, к сожалению, нет.
    Посмотреть вложение 266345

    Также, забыл упомянуть, что вентиляция картера «издает звуки». Менял патрубки и саму мембрану с корпусом (оригинал). «Звуки» как были, так и остались.

    Замена двигателя B5244T3

    Большое количество задиров, падение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, пропуски зажигания — признаки дряхлого мотора, нуждающегося в капремонте или замене. В данном случае, если проводить восстановление, придётся осуществить перегильзовку. Однако это в некоторых случаях обходится дороже замены на контрактный вариант. Если повезёт, можно сторговаться по мотору с небольшим пробегом всего за 50-60 тыс. рублей.

    Обязательно потребуется по ходу процедуры заменить прокладки, сальники, болты, хомуты и шпильки. Естественно, придётся заменить масло и фильтры. Отдельное внимание надо будет уделить генератору — при необходимости заменить подшипники, обгонную муфту. Проверить термостат, который на старом движке имеет свойство трескаться. Как правило, замене подвергается и старый радиатор, могущий не выдержать мощи нового двигателя. Отлично подойдёт модель Nissens.

    Технические характеристики мотора Volvo B6294S 2.9 литра

    Точный объем2922 см³
    Система питанияинжектор
    Мощность двс204 л.с.
    Крутящий момент280 Нм
    Блок цилиндровалюминиевый R6
    Головка блокаалюминиевая 24v
    Диаметр цилиндра83 мм
    Ход поршня90 мм
    Степень сжатия10.5
    Особенности двсDOHC
    Гидрокомпенсаторыда
    Привод ГРМременной
    Фазорегуляторна впуске
    Турбонаддувнет
    Какое масло лить6.9 литра 5W-30
    Тип топливаАИ-92
    Экологический классЕВРО 3
    Примерный ресурс330 000 км

    Подборка мануалов собрана в архиве форума Club-Volvo.ru

    Много литературы по старым Вольво выложено на Драйв 2

    Как исправить проблему

    Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

    Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

    Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

    Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

    • регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
    • при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
    • чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
    • периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

    Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

    Читать еще:  Шумно работает двигатель в лексусе

    Почему необходима замена ремня ГРМ

    Эта деталь мотора сделана из резины и ткани. Да, из очень хорошей, эластичной резины и качественной ткани, но всё равно подверженной износу. При таких нагрузках она может работать только определённое время, а потом ей нужна замена.

    Поэтому ремень нужно менять. И вариантов тут два:

    1. По пробегу, то есть по сроку службы.
    2. При обнаружении следов сильного износа во время осмотра.

    То есть, это означает, что нужно чаще поглядывать в каком состоянии ремень ГРМ Volvo S60, и если появились малейшие сомнения, то есть на поверхности его проявились микротрещины, то необходимо проводить замену не раздумывая.

    С какой периодичностью проводить замену

    В различных источниках называют разные сроки в течение которых можно спокойно эксплуатировать привод ГРМ Volvo S60. Кто-то называет 80 000 километров пробега, кто-то более склонен доверять цифре в 60 000. Вообще, тут всё зависит от качества ремня. Если это оригинальная деталь от официального дилера, то можно поверить в первую цифру. Но по мнению опытных мастеров ремонта шведских машин, оптимальный пробег без замены это 50 000 километров. Это самый верный вариант с наименьшим риском.

    Как убедиться в работоспособности ДПРВ?

    Простейший способ проверить датчик распредвала – подключить к диагностическому разъему машины автомобильный сканер или компьютер с установленной программой, соответствующей марке авто. Если элемент неисправен, то после запуска двигателя устройство покажет следующие коды ошибок:

    • P0340 – отсутствует сигнал определителя положения распредвала;
    • P0341 – фазы газораспределения не совпадают с тактами сжатия/впуска цилиндропоршневой группы;
    • P0342 – в электрической цепи ДПРВ слишком низкий уровень сигнала;
    • P0343 – уровень сигнала от измерителя превышает норму;
    • P0339 – от датчика поступает прерывистый сигнал.

    Из наиболее оптимальных вариантов, по соотношению цена – качество, можем посоветовать автосканер Scan Tool Pro Black Edition.

    Данный адаптер подключается к большинству автомобилей, начиная с 1993 г.в., прост и понятен в использовании, а так же имеет богатый функционал. В отличие от аналогов устройство умеет считывать все блоки автомобиля, а не только двигатель.

    Но поскольку подавляющее большинство автолюбителей не имеет в своем распоряжении сканеров и ноутбуков с программным обеспечением, практикуется более доступный способ – проверка цифровым мультиметром. Диагностика производится в 3 этапа:

    1. Визуальный осмотр проводки и прозвонка цепи на предмет обрыва.
    2. Измерение исходящего тока на управляющем контакте ДПРВ.
    3. Проверка работоспособности методом приближения к металлическому предмету.

    На первом этапе необходимо убедиться в целостности проводки и надежном контакте соединительной колодки. Внимательно осмотрите подводящие кабели на предмет изломов, трещин и оплавления изоляции. Прозвонка токонесущих жил и поиск обрыва выполняется тем же мультиметром. Не забудьте почистить контакты разъема от окисления.

    Проверив электропроводку, переходите к диагностике самого датчика распределительного вала. Вместо штатных зажимов типа «крокодил» на тестере нужно использовать провода с иглами, чтобы не пришлось мудрить с подключением к соединительной колодке. Диагностические работы ведутся в следующем порядке:

    1. Откройте крышку капота и отыщите на головке цилиндров ДПРВ. Обычно элемент ставится на торце двигателя или боковой стенке ГБЦ рядом с ним.
    2. Пользуясь электрической схемой автомобиля или данными по конкретной модели датчика, определите расположение двух контактов питания и третьего провода, идущего к контроллеру.
    3. Включите зажигание и замерьте напряжение между массой машины и управляющим контактом элемента (на автомобилях ВАЗ это средний провод, обозначенный буквой «С»). Нормальные показания мультиметра – не менее 90% от напряжения питания, то есть, 12 * 0,9 = 10,8 В.
    4. Если полученные значения ниже нормы, датчик неисправен и подлежит замене. В противном случае выполняйте третий этап проверки.

    Для окончательной диагностики деталь придется снять с двигателя. Как правило, элемент вставлен в отверстие на головке цилиндров и прикручен одним болтом. Открутите его, извлеките ДПРВ и вытрите от моторного масла. Колодку с проводами не отсоединяйте.

    Подключив мультиметр к среднему контакту и массе авто, вновь включите зажигание. Поднесите близко к торцевой части элемента стальной предмет (например, рожковый ключ), отслеживая показания дисплея. Работоспособный датчик должен отреагировать на приближение металла падением напряжения до значений 0,2–0,4 В.

    Если проверка датчика распредвала железным предметом не изменила показаний тестера, ДПРВ однозначно следует поменять. Приобретая новую деталь, учитывайте один момент: даже оригинальные запчасти могут продаваться без тонкого уплотнительного кольца. Придется найти и купить его отдельно либо использовать старый уплотнитель при условии, что материал не потрескался и не «задубел».

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector