В пробке начинает троить двигатель

Смотрел вчера skylika rb25DE, при осмотре обнаружил такую проблему.

Понятно что бздец, но в чем? Кольца? Вентиляция картерных газов?
Только крышку прикрываешь — сразу начинает работать ровно.
Кто знает?

Ты видать первый, кто открыл эту крышку на работающей движке, чтоб посмотреть, что будет.

Если приспичит открутить крышку радиатора — закройся чем-нибудь.

Ты видать первый, кто открыл эту крышку на работающей движке, чтоб посмотреть, что будет.

Если приспичит открутить крышку радиатора — закройся чем-нибудь.

=)
отвечаю сам себе по собранной мной инфе — скорее всего нет компресии в одном или более цилиндров, газы уходят в картер, отсюда и звуки странные, отсюда и перебои.
вобще на любой норм машине крышку масляную открой — троить не будет.

тему можно закрыть, минимум конец компрессионным кольцам — максимум — при вскрытии.

процедура вполне распространенная для экспресс анализа состояния колец
автору: для ответа мало совсем данных, если ты связываешь этот трабл с вентиляцией, когда ******а система вентиляции — тогда масло должно гнать через сальники. А вообще лучше замерить компрессию и большинство вопросов отпадет само собой

движок пыльный не в масле, глушак серый, на руку с глушака масло не летит.

а вот с крышки радиатора то тосол как раз подавило, причем нахолодную.

Батя говорит перегрета машина и залегли кольца компрессионные.

2 rvd_buzzer
открученная крышка пока лежит на горловине — притягивается?

Померяй компрессию(сделай раскоксовку Лавром) я делал помогло, теперь при открытии крышки работа движка не меняется.
Еще возможно где воздух лишний сосет иищ дыру в системе впуска.

крышка ни притягивается ни скачет (тоесть ни всасывает ни давит оттуда воздух), хотя это слова бати, он крышку примерял туда =)

по идее если идут перебои работы двигателя — однозначно либо всасывает либо стравливает воздух.

у меня на блюберде потихой воздух оттуда выходит на заведеную, но на работу двигателя никак не влияет, да и разброс компрессии в пределах нормы от заводских значений

давным давно, еще на старом движке и домене сайта была большая ветка про это.
но все же вкратце.

схема системы вентиляции картера одинакова почти на всех атмо-бензо-двигах. картер связан со впускным коллектором двумя каналами. один работает на низких оборотах и выходит в задроссельное пространство, а другой работает на высоких оборотах (iow non-IDLE rev) и выведен перед ДЗ.

следствие.
если на ХХ в картерном пространстве нет вакуума (крышка не притягивается), то или:
— газы не отводятся оттуда (забита система вентиляции для малых оборотов),
— либо газов прорывается слишком много, потомучто виноваты кольца.

далее.
если вакуума всё же нет, но как ни странно двиг без подтеков масла, сальники газами не выдавливает и щуп масляный не выбивает — значит второй канал, который работает всегда кроме ХХ — чистый. потомучто выдавливало бы только на высоких оборотах, на хх ничего не случится. выводы сами.

далее2.
если при открытии крышки двиг глохнет или троит, то тут можно достаточно точно предположить следующее: износ ЦПГ некритичный, канал вентиляции картера (именно тот, при ХХ который) чистый.
это следует из того, что при открытии крышки в задроссельное пространство через чистый канал начинает поступать лишний кислород, обедняя смесь. в некоторых цилиндрах она может уже не поджигаться. шестицилиндровый будет колбасить, а вот мой 4A-G вообще глохнет.

Почему троит двигатель – причины

Причин на самом деле немало, но их можно подразделить на две основные – в цилиндре отсутствует смесь для возгорания либо эту смесь нечем зажечь. Их я рассмотрю более детально. Стоит отметить, что троить двигатель может как на холодную, так и на горячую.

Собственно причины троения:

• неправильно выставлено зажигание;
• подсасывается воздух в вакуумный усилитель тормозов;
• вышедшие из строя свечи, а точнее свеча зажигания;
• пробой высоковольтных проводов;
• прогоревший клапан или поршень;
• повреждены поршневые кольца;
• нарушена герметичность впускного коллектора;
• неправильно настроены фазы газораспределения;
• износ рокера;
• пробита прокладка ГБЦ;
• пришедшие в негодность маслосъемные колпачки;
• если двигатель карбюраторный, то неправильная настройка последнего;
• износ вала трамблера;
• применение свечей зажигания, которые не соответствуют данному двигателю;
• негерметичность мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.

Пожалуй, это наиболее распространенные причины, почему троит двигатель. Кстати они актуальны как для владельцев иномарок, так и отечественного автопрома. Далее предлагаю рассмотреть каждую из этих причин подробнее и в целом выяснить, как найти нерабочий цилиндр.

Зажигание

Машина троит инжектор из-за модуля

Модуль зажигания – это узел, который падает под сомнение уже после всех проведённых проверок. Именно бобина может стать виновницей троения силового агрегата на холостых или в других режимах. Для проверки катушки нужно сделать так:

• выкрутить свечу, затем приложить её к массе (любой части кузова).

Если искра идёт хорошая, цвет её качественный, слышен характерный треск, то исправность бобины под сомнение не ставится. Напротив, если искры нет, или она некачественная, модуль подлежит замене, и таким образом, удастся «вылечить» троение.

Коммутатор портится не очень часто, но и такое случается. Проверить и его надо обязательно, если что, заменить.

Длительная эксплуатация автомобиля

Если начал мигать чек на автомобиле ВАЗ с большим пробегом, то причины троения силового агрегата заключаются в следующем:

Если вышеописанные процедуры выполнены, а силовой агрегат еще троит, то рекомендуется:

1. Диагностировать ЭБУ. При необходимости его заменяют новым блоком.
2. Проверить форсунки и всю систему подачи бензина.
3. Проверить датчик кислорода на работоспособность. Если устройство неисправно либо показатели ухудшенные, проводятся ремонтные работы.
4. Отказывает датчик положения коленвала — в таком случае ЭБУ выдает ошибку, указывающую на данную поломку.

Что делать если начал троить двигатель

8-и клапанный инжекторный двигатель ВАЗ 2114

Для того чтобы установить почему троит двигатель на ВАЗ 2114 надо следовать рекомендациям профессионалов. В первую очередь надо установить, какой из цилиндров вышел из строя, для этого необходимо:

• открыть капот при запущенном двигателе;
• запомнить звук и характер работы силовой установки;
• поочередно снимать высоковольтные провода со свечей, если звук и ритм работы изменяется, то продолжать дальше, как только обнаружено, что при обесточивании свечи характер звука не меняется, значит неисправный цилиндр определен.

Далее нужно выкрутить свечу и определить ее состояние и работоспособность.

Выкручивается она с помощью специального свечного ключа, который рекомендуется иметь при себе в аварийном комплекте. Места он занимает немного, но является уникальным ключом, заменить который невозможно и он может пригодиться в самое неожиданное время. Ведь даже просто поменяв свечу с сильным нагаром на новую, можно временно решить проблему с запуском двигателя.

Следующим шагом нужно определить состояние извлеченной свечи. Если электрод целый и чистый, а на головке большое количество гари, то с большой долей вероятности можно определить, что в камеру сгорания цилиндра попадала пыль, следовательно неисправность надо искать в системе подачи воздуха через воздушный фильтр.

Если же гарью покрыта вся головка, вместе с электродом и при этом он сильно выгорел — значит подавалась бедная смесь и происходило детонационное горение с опережением зажигания. Когда головка также полностью покрыта гарью и при этом электрод в целом состоянии, то это означает, что подавалась богатая смесь и происходило опоздание в подаче зажигания.

Оценка состояния свечи дает направление в поиске истинной причины отказа в работе цилиндра. Однако следует проверить и работоспособность самой свечки. Для этого есть проверенный способ — «на искру». Если искра пробивается, пусть даже и слабая из-за нагара, то надо обязательно искать дальше. А вот если искры нет вообще, то следует заменить свечку на новую и проверить ее. При хорошей искре — можно попробовать запустить машину и проследить динамику изменений.

Неисправности свечей зажигания

В случае, если машина имеет достаточно большой пробег, то пытаясь обнаружить причину почему троит двигатель надо в обязательном порядке сделать следующее:

• поменять свечу зажигания;
• сменить комплект высоковольтных проводов, при длительной работе в условиях высоких температур и напряжений на оболочке появляются микротрещины приводящие к пробоям и выходу из строя, опытные автоэлектрики рекомендуют периодически менять этот комплект для профилактики;
• замерить компрессию в неработающем цилиндре, если она нарушена, то, возможно, залегли кольца или прогорели клапана;
• отрегулировать клапана, эту процедуру надо проводить для профилактики каждые 15 — 20 тысяч километров;
• определить работоспособность катушки зажигания, это достаточно распространенный отказ, лучшее решение — замена старой на новую;
• поменять воздушный фильтр;
• проверить правильность установки ремня ГРМ.

Проделаны все указанные процедуры, а двигатель по прежнему «троит». Надо двигаться дальше:

1. Провести диагностику электронного блока управления, в случае необходимости заменить.
2. Проверить систему подачи топлива, вплоть до форсунок.
3. Определить работоспособность датчика кислорода, если неисправен, или выдает ухудшенные показатели — отремонтировать или заменить.
4. Отказ датчика положения коленвала определяется по ЭБУ, должна выдаваться ошибка, сигнализирующая о поломке. Если такое происходит, заменить его.

Как понять, что двигатель троит?

Признаки того, что троит двигатель ВАЗ 2114:

• рывки при движении или разгоне авто — машина не развивает необходимую мощность;
• увеличение расхода горючего – в связи с нарушением работы системы впрыска;
• неравномерный выхлоп – слышны хлопки, чувствуется запах несгоревшего бензина;
• вибрирующий, неравномерный звук работы мотора – по причине нарушения работы клапанов и всех вращающихся частей двигателя;
• ощущение вибрации и «потряхивания» при холостых оборотах.

Происхождение фразы ведет начало еще со времен двигателей на четырех цилиндрах. В случае отказа одного из цилиндров, рабочими оставались три. Сейчас устройство двигателя изменилось, но расхожее выражение осталось.

Причина № 3 — в цилиндре не происходит компрессия:

• Прогорел поршень. Если это произошло, то в процессе такта сжатия давление в цилиндре не производится, а горючий состав залетает в картер. Через вентиляционную систему газы направляются на дожигание в воздушный фильтр автомобиля.
• Прогорели кольца компрессии. Идентично, давление исчезает через сломанные кольца.
• Прогорели клапаны впуска-выпуска.
• Неверное регулирование клапанов.
• Затвердевание маслосъёмных колпаков. Такой колпак не позволяет клапанам полностью закрыть отверстия цилиндра для впуска-выпуска.
• Прогорела прокладка головки блока цилиндров, и давление начало поступать в охладительную систему. Обычно в этой ситуации происходит взрыв бочонка с тосолом или наличием антифриза в масле.

Если не в силах выявить не функционирующий цилиндр, выполните следующие действия. Оденьте перчатки из резины. Подсосом выставите обороты холостого хода мотора автомобиля 1500 оборотов в мин. И по очереди откидывайте провод от всех цилиндров. Следите, как троит на холодную ваз 2109 карбюратор. Он начал трясение, захлёбывание, глохнул? Следовательно, цилиндр в норме, он работоспособен. Оденьте снова этот провод и отсоедините другой цилиндр. Если функционирование мотора не изменится при отброске провода, то цилиндр не действует.

Наконец возможно определить, причина крылась в отсутствии искрения или в чём-то ином. Открутим свечку, зажмём её в плоскогубцы, поднесём к массе, и прокрутим электростартер. Если на свечке появляется сильная искра, то ответ ищите среди причин 2 и 3.

Важно понять, что если троится по причине воздушного подсоса, то снятие проводов не поможет, и выявить неработоспособный цилиндр нельзя. Причиной неполадки в такой ситуации будет обеднённый горючий состав.

Если у вас остались вопросы, касательно вопроса почему троит двигатель ваз 2109 с карбюратором, рекомендую ознакомиться с этим видео: