Устройство двигателя j20a схема - Авто Журнал
Aklaypart.ru

Авто Журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство двигателя j20a схема

Suzuki Vitara, Escudo 1988-1998 с бензиновыми двигателями G16A, J20A и H20A. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию

Автомануал по ремонту Suzuki Escudo в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: русский

Формат: pdf

Размер файла: 282,9 Mb

электронная книга в формате pdf

  • Предупреждение
  • Загрузка

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Чтобы скачать книгу по ремонту Suzuki Escudo, вам необходимо перейти по ссылке Скачать , подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство. Мы не ограничиваем скорость загрузки. Если у вас возникнут трудности — воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Что вы найдете в книге по ремонту Suzuki Escudo?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Suzuki Escudo.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Suzuki Escudo.

Был приобретен любимый авто чуть меньше года назад, с контрактным двигателем установленным в сентябре, установлены нормальные свечи (платина), и маслицо лилось каг по мануалу, строго корошее проверенное и 5w30. авто потихоньку шаманилось и приводилось в порядок, Эскудовоство опасный вирус. к лету все датчики были чистые, промыты, отрегулировано все что можно, провода все какие можно отвалившиеся и подгнившие перепаяны, прокладки заменены что можно посажен она герметик, без спешки и с качеством, Двигатель зашептал,и все бы ничего, но тут подумалось что не плохо бы ливануть мягкий очиститель двигателя. Залил, и понял какой не короший я и каг обиделась машинка, потек коренной сальник, появились странные звуки, компрессия каг была по 12-13 примерно во всех 4 цилидрах таг и осталась.
При текущих сальниках и уже «очищенном» двигателе звуки появились следующего типа, при заводе двигателя( заводится с пол оборота в любую погоду) слабый стук в районе цилиндра ближе к радиатору под цепью, масло разгонялось и через 2 секунды тихо, прогреваясь обороты падали, двигатель иной раз не было слышно вообще. На улице температура увиличилась и при подкапотной жаре прошивало 1-2 наконечника (по настроению машины), выражалось в подергивании при нажатом тормазе на D, особо не критично, но привез с ебей аукциона все 4 родных наконечника, переставил на катушки, сменил оба сальника(коренной и лобовой заодно), масло сьемные колпачки, и под клапанной крышкой натяжок(он был без выработки). заводится стало идеально стук пропал, масло перестало стекать лужей под маховиком, за 3 месяца эксплуатации и частых поездок сменил 14 литров масла путем просто долива в систему.(не было возможности загнать и сменить сальник).
до недавнего времени ездил и радовался, но опять появился стук, очень резкий и жёский, в том же месте аж чувствуется рукой положенной на клапанную крышку у заливной горловины, а дальше самое интересное: при заводе машины стук точно такой же каг был раньше, но когда двигатель достигает рабочей температуры стук усиливается, при добавлении оборотов или на холостом или на рабочем ходу изменений нету, после доведения двигателя на месте или в поездке до рабочей температуры, но подкапотное пространство 267 градусов стук пропадает, машина остывает, заводим стука нету. стук был сугубо по утру. последние 3 дня стук до 300 градусов подкапотом, потом тихо, заводим он есть опять но тише, последние 3 дня вообще странно, заводим- тишина, перекрестились, нагрели двигатель- стук пошел, заглушили остыл, завели- стук, нагрели — исчез. сегодня вообще фиг поймешь когда он есть когда его нету.
Теперь есть две теории, в момент течи коренного сальника был залит загуститель манол для увеличения давления в системе, происходило на свеже масло после промывки, следом из за течи путем добавления было залито 14л масла, вариант либо закоксовки отверстий на натяжителе из за манола и дурной головы хозяина. стук проверялся и без ремней, это не подшипники, они поменяны почти все на лобовине. запчасти только оригинал.
либо растяжение цепи и от нагрева зазоры выбираются и стук уходит, но почему стучит на расскаленный двигатель?
масло льется уже год одно и тоже каг по мануалу, на светофорах тапочку нежму езжу экономя топливо (работаю на ней же и каждый литр насчету)
какие есть варианты? на пятницу и по пн взял выхадной, хочу снять лобовиную крышку и клапанную, помыть гидрики насколько возможно и снять поддон помыть маслоприемник, на что обратить внимание, какие есть подводные камни, на какой герметик лучьше все садить обратно, что сматреть под лобовой крышкой двигателя, каг померять растяжение цепи и есть ли какие-то характерные параметры?
P.S.прошу прощение за много букв, но так отпадут лишние вопросы по датчикам и прочему.
если кому интересно могу все сфотать.

думаю, что при стучащем движке вопросы по датчикам как-то и не возникнут.
не могу удержаться, чтобы не спросить. а есть что-нить такое из «улучшающих» присадок, что в этот двигатель не пробовали лить?

указанные температуры под капотом 267 и 300 — это в каких градусах?

Читать еще:  Spore как получить межзвездный двигатель

а вообще. после таких упражнений. помимо отверстия на натяжителе там есть еще целый списочек мест для закоксовки. если делать нормально, то разбирать мотор с промывкой всей системы вручную и дефектовать.

Ммм, или меня глючит или все проблемы начались именно с «очистителя»?
Все остальное описание тогда просто лишнее.
У нас как-то деятель залил «раскоксовывателя» в доисторический москвич 412й.
Этот москвич потом полчаса проработал и высунул 1 поршень подышать.
Вроде бы общеизвестно, что с такого рода химией надо либо пожизненно мотор ею мыть, либо вообще не лить никогда.

В общем, думаю, разбирать и мыть от результатов «очистителя».
По уму это надо было сделать еще когда продавило сальники в самом начале.

Конструкция и характеристики [ править | править код ]

По сообщениям ряда СМИ, на J-20 установлены российские двигатели для истребителей четвёртого поколения АЛ-31ФН; китайские военные также массово закупили списанные двигатели этих марок [21] .

Большая часть тактико-технических характеристик разработки остаётся в тайне. Chengdu J-20 имеет большое количество похожих и полностью скопированных элементов от российского, так и не завершившего испытания, МиГ 1.44 и американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, таких как треугольное крыло, ПГО — данный самолёт выполнен по схеме «утка» (горизонтальное оперение расположено в передней части относительно центра масс, поэтому он имеет большую манёвренность, но менее устойчив), пара подфюзеляжных гребней и близкорасположенные двигатели (аналогично МиГ 1.44 [22] ), фонарь и носовую часть, идентичные этим же элементам на F-22 [23] , боковое расположение воздухозаборников, имеющих схожую с F-35 конструкцию [24] . Вертикальное оперение является цельноповоротным и имеет схожую с оперением истребителя F-35 геометрию [25] .

  • Экипаж: 1 человек
  • Длина: 20,3 м
  • Размах крыла: 12,88 м
  • Высота: 4,45 м
  • Площадь крыла: 73 м²
  • Масса:
    • пустого: 17 000 кг

    Новая модификация (с 2020 г.) — J-20B. [27]

    Какую помпу лучше купить для Сузуки Гранд Витара J20A и М16А. Цены и артикулы

    Для обеих модификаций двигателя продается достаточно много вариантов насосов, отличающихся как по цене, так и по качеству. Самые дорогие — в фирменных коробках Suzuki. Конечно, это не значит, что Сузуки сама выпускает помпы, тем не менее оригинальные насосы для 2-литрового мотора имеют артикул Suzuki 1740077816 , цена помпы составляет около 2 тысяч гривен ($75). На 1,6 литровый мотор М16А оригинальная помпа Suzuki 1740069G04 стоит 1500 гривен в среднем, это около $50 на 2019 год.

    Лучшим насосом охлаждающей жидкости многие считают GMB с артикулом GWS34A для моторов 1,6 л и GMB GWS36A для двухлитровых двигателей. Их цена 40-43 долларов. Судя по отзывам владельцев, средний пробег насосов GMB не меньше 60-80 тысяч, в некоторых случаях пробег перекрывает заводские помпы. Кроме них на рынке представлен широкий выбор других производителей.

    Для М16А:

    • Ruville 67701 , цена около $22;
    • Luzar LWP2416 , цена практически не отличается, качество не очень высокое;
    • SEN DJ1814 ;
    • Metelli 240946 , 800-830 гривен;
    • Japan Parts PQ816 , $25;
    • Nipparts J1518016 .

    Для двигателей J20A:

    • JP Group 4714100500 , цена 500 гривен;
    • BGA CP18684;
    • Dolz S207;
    • Thermotec D18006TT;
    • Graf PA1017;
    • Blue Print ADK89109 и ряд других.

    При замене помпы хорошо бы проверить заодно состояние натяжного и обводного роликов ремня приводов навесного оборудования, сам ремень, а также состояние приводных шкивов.

    Инструкция

    Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.

    Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.

    Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

    Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

    Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.

    Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.

    Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато. Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале. Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.

    Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем – малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.

    Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

    Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

    Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.

    На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца – все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.

    После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector