Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Skoda octavia tour троит двигатель

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Привет парни.
Выкидывает ошибки по обоим нагревателям лямбды, по клапану адсорбера Р444, и по корегентности обоих распредвалов.
При плавном наборе оборотов на месте, чувствуются перебои сгорания.
При разгоне до 1800 об тупит.
При движении и нажатии на тормоз часто глохнет.
Цепь менялась.
Метки проверены.
Клапана обоих распредвалов почищены, подвисали и грязь на них была.
Вальватроник распредвала активируется четко , без заеданий работает.
Клапан адсорбера прозванивается с разъема компа 6 Ом,при снятии разъема с него пишет обрыв.
Смущает положение впускного распредвала в соответствии с заданым, см фото. Так и должно ступеньками снижатся в течении 5 секунд?
Канавки под крышкой клапана на распреде впускном есть, неужеле такой тупняк и глохнуть будет изза этого.
Лень было подрубать лексию, но завтра ее черед настанет , надеюсь она прояснит ситуацию.
А пока хотел спросить у вас парни про эту непонятку с положением распредвала.

Добрый день, уважаемые специалисты и такие как я!
Автомобиль Chery Amulet 2008 г.в. Двигатель 1,6. Пробег 150 тысяч.
Заводится без проблем, держит обороты нормально.
Проблема заключается в следующем. При резком нажатии на педаль акселератора с холостых оборотов, происходит какой-то провал, вроде как «попердывает» с падением оборотов, т.е. нет резкого набора оборотов. Может слегонза стрельнуть в воздухан. Если мягко нажимаю на газульку обороты набираются без проблем. Что может быть?
Дроссельный узел промывал, форсунки чистил. Фильтр воздушный новый. Катализатор вырезан.
Делал тест программой OBD Scan Tech, но не все там соображаю. Выкладываю свои скрины (за качество простите). Может кто-нибудь подскажет где копать? Голова лопается. Спасибо.

Доброго времени суток!

Машина побывала у многих диагностов), теперь моя очередь, на холодную машина работает нормально, после прогрева тупит страшно, при резкой прогазовке набирает очень мееедленно, если нажимать плавно — набирает нормально, ЭБУ vs 5.1 выскакивают ошибки пропуски воспламенения 2 и 3 цилиндров. — все что можно было проверить проверил. Снимал осциллограммы с датчиков с проводов модуля зажигания, с форсунок и т.д пришел к выводу что дело в ГБЦ, компрессия 14-13-12-14 пневмотест показывает значительные утечки в 3-ем цилиндре.

лог со сканматика при прогазовках
2110_misfire.rar
смущает угол зажигания при прогазовках -1.5

клиента версия с ГБЦ неустраивает, ссылается что недавно меняли поршни и кольца и притерли клапана. Хотел бы удостовериться может кто сталкивался с подобным случаем?

Троит Двигатель, Диагностика

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 96canter

  • Новички
  • 4 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Екатеринбург
    • Наверх

    #2 andrei59ru

  • Участники
  • 645 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пермь
    • Интересы: Путешествия.
    • Наверх

    #3 foy_frolov

  • Участники
  • 138 сообщений
    • Город: Ярославль
    • Наверх

    #4 7777-7

  • Участники
  • 332 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Минск

    Roomster 1.4 TDI Scout
    Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
    Kawasaki KX 250F

    • Наверх

    #5 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай
    • Наверх

    #6

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности
    • Наверх

    #7 KevinBVI

  • Участники
  • 26 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер

    Сообщение отредактировал KevinBVI: 21 Октябрь 2012 — 21:06
    Перевел шрифт подписи к стандартному. См. П 2.5.5 Правил форума

    Больше газу — меньше кочек!

    • Наверх

    #8 andrei59ru

  • Участники
  • 645 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Пермь
    • Интересы: Путешествия.
    • Наверх

    #9 KevinBVI

  • Участники
  • 26 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер

    Форсунки надо проверить,почистить.

    Больше газу — меньше кочек!

    • Наверх

    #10

  • Администраторы
  • 4 012 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Киев и прилегающие окрестности

    свечи могут быть «пробитыми»,
    на первом этапе заменить их дешевле и полезней
    после можно и форсунки,
    а ещё есть катушки, если предыдущие свечи были неоригинал

    п.с. выше ж уже детально расписали
    п.с. п.с. не вижу «истории» авто

    • Наверх

    #11 Gek

  • Модераторы
  • 2 561 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Алтай

    . — Топливный насос (всё чисто).
    . Наверно надо дальше по топливной системе пройтись.

    • Наверх

    #12 KevinBVI

  • Участники
  • 26 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Питер

    К фильтру еще не лазил. Надо будет выбрать время, т.к. он ведь снизу. А насос проще достать.) (правда в моём случае пришлось и по потеть)

    свечи могут быть «пробитыми»,
    на первом этапе заменить их дешевле и полезней
    после можно и форсунки,
    а ещё есть катушки, если предыдущие свечи были неоригинал

    п.с. выше ж уже детально расписали
    п.с. п.с. не вижу «истории» авто

    Читать еще:  Двигатель 4d34 mitsubishi характеристики

    Что происходит, когда двигатель троит?

    Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал работать втрое. Мы предлагаем список наиболее распространенных симптомов, на которые следует обращать внимание:

    • Плохое ускорение
      Ускорение можно снизить из-за неисправного датчика кислорода. Если это так, топливная смесь становится слишком богатой или слишком бедной, производительность двигателя ухудшается, и он будет работать только с определенным числом оборотов в минуту.
    • Необычные выделения
      Проблемы с зажиганием в двигателе приводят к тому, что топливо не горит и не смешивается должным образом. Могут быть отмечены чрезмерные выхлопные газы. Это также может произойти из-за утечек, вызывающих проблемы со сжатием, которые смешиваются с охлаждающей жидкостью или маслом. Выделения могут быть темно-черными, с синим оттенком или просто необычно густыми.
    • Шум двигателя
      В случае пропусков зажигания двигатель часто издает очень заметный шум. Те, кто знаком со звуками автомобилей, сразу заметят это. Звук может показаться хлопком. Этот звук исходит из-за того, что несгоревшее топливо выбрасывается во время такта выпуска, а затем воспламеняется, громко взрываясь из выхлопной системы.
    • Примерный минимум
      Если автомобиль ведет себя нормально во время движения, а двигатель не работает должным образом на холостых оборотах, причина может быть в системе зажигания и выходе из строя одного из цилиндров.
    • Двигатель начал глохнуть
      Конструкция двигателя позволяет продолжить движение с некоторыми трудностями, но это может привести к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит на холостом ходу, но также возможно во время движения, что может быть особенно опасно. Кроме того, двигатель может заглохнуть при более высокой нагрузке, например, при включенном кондиционере.
    • Проверьте датчик двигателя
      Последний симптом, на который следует обратить внимание при возникновении проблемы с зажиганием двигателя, — это индикатор проверки двигателя. К сожалению, это довольно расплывчатый признак того, что что-то не так. Индикатор проверки двигателя загорится и погаснет, если в двигателе возникнут проблемы с зажиганием.
    • Запах бензина в салоне
      Существует большая вероятность того, что ход двигателя приведет к появлению отчетливого запаха внутри автомобиля. Обычно это запах бензина, но вы также можете заметить слегка сладковатый запах охлаждающей жидкости или горелого масла.
    • Сильное ускорение
      Если автомобиль дергается в начале движения, но этого не происходит ни в малейшей степени, это также может быть признаком неработающего цилиндра.
    • Снижение потенции
      Хотя это симптом многих проблем, это также явный признак неисправности цилиндра. Если одна из свечей зажигания выйдет из строя, это очень заметно повлияет на мощность двигателя.
    • Проблемы с синхронизацией
      Во время работы цепь или ремень можно вытащить, что в свою очередь может утроить мощность двигателя. В этом случае рекомендуется проверить натяжение ремня ГРМ или цепи ГРМ.Кроме того, двигатель может быть тройным и с неправильной настройкой распредвалов относительно коленчатого вала. В этом случае времена открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов не совпадают с тактами двигателя.
    • Вибрация тела
      Автомобиль должен обеспечивать плавную езду для всех, кто находится внутри. Есть амортизаторы и другие детали, поэтому вы не чувствуете каждую неровность дороги или работающего двигателя. Если цилиндр перестает работать, это может вызвать вибрацию корпуса при движении или холостом ходу.

    Какое масло в двигателе Шкода Октавия Тур 1.6?

    Задаётесь ли вы вопросом, какое моторное масло Шкода Октавия Тур 1 6 должно заливаться для активной и длительной работы двигателя? Возможно, да. И если такой вопрос у вас стоит и по сей день, то сейчас мы поможем разобраться.

    Если ссылаться на производителя, то он рекомендует заливать масло 5W-40. Оно наиболее практичное, его хватает на длительное время и у двигателя с ним не возникает никаких проблем.

    Из распространенных аналогов, отметим:

    1. Shell Helix Ultra 5W40
    2. Mobil 1 ESP Formula

    Что говорят опытные водители

    Они также рекомендуют 5W-40, но многие из них отмечают и 5W-30. Оно дешевле по своей цене, но по качеству слишком не уступает. Степень вязкости хоть и разная, но контактируют с двигателем хорошо. Какие масла в Шкоду Октавию Тур 1 6 следует заливать – зависит лишь от вас (но не забывайте придерживаться допусков, которые мы привели выше).

    По взякости 5W30 довольно неплохим и бюджетным считаются:

    1. Shell Helix HX8 5W30;
    2. Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30

    Замена масла Шкода Октавия Тур 1 6 должна совершаться каждые 7-10 тысяч километров. Это наиболее подходящий и комфортный вариант для двигателя.

    Диагностика неисправности рулевой рейки

    Только квалифицированные специалисты автосервиса, работающие на стационарном оборудовании, могут качественно провести диагностику неисправности рулевой рейки после ее снятия с автомобиля и частичной или полной разборки. В подавляющем большинстве случаев грамотная диагностика и специальное оборудование позволяют восстановить рейку.

    Читать еще:  Что создает давление в дизельном двигателе

    После звонка в автосервис будет назначено точное время проведения диагностики. Наши специалисты детально расскажут и покажут владельцу причину поломки и обсудят варианты ее устранения. Никакого навязывания услуг, выбор остается только за владельцем авто. Если он выберет наш сервис, то стоимость диагностики исключается из общей стоимости услуг.

    С чего начинается удаление катализатора Шкода Октавия Тур

    Итак, наш автомобиль имеет предустановленный один катализатор, расположенный под днищем машины. Вместе с тем, перед проведением демонтажных работ нужно подготовить две гофрированные трубы среднего диаметра и такой же длины. Прежние изделия нужно заменить в обязательном порядке, так как нержавеющие волокна прогорели, пришли в негодность. С целью увеличения срока эксплуатации рекомендовано приваривать гофру типа Интерлок с трёхслойным нержавеющим листом.

    Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

    Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

    Чуть-чуть истории

    М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

    После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

    А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

    В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

    В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

    На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

    Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

    Двигатель

    Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

    О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

    Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

    Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

    Читать еще:  Характеристики шагового двигателя 17hs3401

    С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

    Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

    Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

    На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

    Трансмиссия и тормоза

    К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

    Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

    Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

    Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

    От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

    Ходовая часть

    Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

    Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

    Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector