Шумно работает двигатель субару легаси

Звуки в двигателе Подозрительно ли

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

Смотрел сейчас Субару Легаси, 2.2L H4 MFI/FI, пробег 140 тыс. миль, 1995 г. производства США. В двигателе что-то подстукивает, но не криминально. У меня так на старой БМВ бензонасос работал. Данный звук не похож на «пощелкивание» форсунок. У товарища на американском Форестере тот же самый звук. Надеюсь, это нормально? Прежний владелец говорит, что громкость этого звука увеличивается по мере приближения срока замены масла, а присутствует он всегда.

Кроме этого, непонятна ситуация с ГРМ. По расчетам он менялся 30 тыс. миль назад. Точность времени замены не подтверждена. Возможно, не менялись натяжительные ролики. Чревато ли это? Собираюсь проехать на ней пару тыс. км. на следующей неделе. Повременить с заменой (около 200 долларов) или не стоит? Исключает ли конструкция движка встречу клапанов с поршнями?

Заранее спасибо за ответ.

• 0

• Наверх

#2

• 0

• Наверх

#3

• 0

• Наверх

#4

В двигателе что-то подстукивает, но не криминально. У меня так на старой БМВ бензонасос работал. Данный звук не похож на «пощелкивание» форсунок. У товарища на американском Форестере тот же самый звук. Надеюсь, это нормально? Прежний владелец говорит, что громкость этого звука увеличивается по мере приближения срока замены масла, а присутствует он всегда.

По всем описаниям, гидрокомпенсаторы. ФАК еще пугает стуком юбки поршня. Если на холодную и на горячую стук абсолютно одинаковый — это как-то должно насторожить. Хотя со всеми этими стуками люди ездят годами.

Кроме этого, непонятна ситуация с ГРМ. По расчетам он менялся 30 тыс. миль назад. Точность времени замены не подтверждена. Возможно, не менялись натяжительные ролики. Чревато ли это? Собираюсь проехать на ней пару тыс. км. на следующей неделе. Повременить с заменой (около 200 долларов) или не стоит? Исключает ли конструкция движка встречу клапанов с поршнями?

• 0

• Наверх

#5

Раз уж тема о звуках в двигателе, подскажите pls. Двигатель EJ-20 (4 распредвала, Турбо) — клацающий звук на холодную. Почти полностью проходит при нагреве. Звук напоминает работу дизеля. Все остальное — тяга, потребление и пр. в норме (субъективно).

И Рустам и мужики с Масанчи-Космонавтов сказали, что до капиталки 100К проходит.

• Наверх

#6

Сообщение отредактировал KAPACb: 26.10.2004, 10:00:37

• 0

• Наверх

#7

Раз уж тема о звуках в двигателе, подскажите pls. Двигатель EJ-20 (4 распредвала, Турбо) — клацающий звук на холодную. Почти полностью проходит при нагреве. Звук напоминает работу дизеля. Все остальное — тяга, потребление и пр. в норме (субъективно).

И Рустам и мужики с Масанчи-Космонавтов сказали, что до капиталки 100К проходит.

• 0

• Наверх

#8

Влюблённый ласковый и нежный зверь

• 0

• Наверх

#9

• 0

• Наверх

#10

1. Бежит или потеет (непонятно, но в общем мокрый) сальник кулисы на коробке. Стоит ли его менять (за его замену запросили 6-7 тыщ тенге, хотя он сам стоит 700тг.) или он ещё походит?

Цена работы нормальная, может чуть завышенная. Как за снять-поставить коробку. Хотя, если изловчиться.
Менять стоит все и сразу, потому как работа с пружинкой кулисы в том же районе и стоимость за работу останется та же.

2. Сёдня ещё и полетела пружинка кулисы КПП. Какая или от чего туда подойдёт? А то куда не звонил — оригинала или бу нигде нету и никто такое барохло не возит

Сообщение отредактировал Lesha: 26.10.2004, 10:38:25

• 0

• Наверх

#11

Леха, их там просто нет . . .

• 0

• Наверх

#12

Леха, их там просто нет . . .

• 0

• Наверх

#13

А конкретно Рустам ничего не сказал? Подозрительно . . .
Вообще существует мнение что именно на фориках есть проблема с 4-м цилиндром, что где то к 150 тыщам начинает стучать либо палец, либо шатунный вкалдыш, либо один из распредвалов в постели (там как то вообще все не как у людей, вал лежит без вкладышей), и Рустам об этом прекрасно знает, у всех лешеводов есть такая проблема — была у меня, есть у Zeusа, теперь у тебя Игорь . . .
Вся эта фигня не интересна тем, что лечить этот стук у нас не умеют, а перебирать движок из за этого дело не благодарное . . .
Но whatever, движок еще походит, я на бигмане задавался аналогичным вопросом и все лешеводы подтвердили его наличие и смиренность, а так же то, что движок и с этим стуком жить будет долго.
Еще, эта проблема устранена на движках после 1998 года, на тех что Phase II c AVCS, там бошки другие . . .

Сообщение отредактировал Zeus: 26.10.2004, 15:27:18

• 0

• Наверх

#14

Ну дык емае, это не может не радовать (ежели на холодную, а как быть с постоянным стуком) . . .
Я тут тоже как то выкладывал выдержку из TechData, так там примерно тоже и написано, ща поищу . . .

нашел: проблема типа Engine Noise When Cold (ej22/25)
описание (читай отмазки):
Engine Noise When Cold
Beginning with the 1997 model year,
the 2.2 and 2.5 engines were made more
fuel efficient, more powerful, and were
given a flatter, more usable torque curve
than in previous years. To achieve these
objectives, it was necessary to make
improvements and modifications to the
Subaru engine lineup. The following are
some of those improvements:
? Mechanical valve lash adjusters
(reduces friction),
? Lightweight pistons (reduces inertia),
? Short skirt, Molybdenum coated pistons
(reduces friction),
? Increased compression ratio (improved
power output),
? Improved cylinder head design
(improved cooling),
? Improved induction system
(improved breathing).
As a result of these enhancements,
some Subaru engines may exhibit some
engine noise during the warmup period
after a cold startup. This noise is a consequence
of the engine improvements
and is not, in any way, an indication of
any engine problem.
A light engine knock, after cold start,
that gradually dissipates as the engine
warms up and is virtually undetectable
(from inside the vehicle) once the engine
has reached operating temperature, is a
normal characteristic of these engines.
Repair attempts to reduce this type noise
are generally unsuccessful.
If you have a vehicle in which an engine
noise is other than that as described
above, be sure to take the time to check
all possible causes prior to condemning
the internal components of the engine.
Before replacing parts in an attempt to
eliminate engine noise, the engine should
be inspected externally and internally
for another source of noise. A look at the
engine oil is a good place to start. New
engines will have a small amount of
metal particles in them, but after that
should be relatively free of metal.
Another area to look at would be the
timing belt tensioner and the belt and
sprockets. There have been cases where
noises under the belt covers and from
external components have made noise
that sounds like a deep internal knock.
If a customer complains of a cold
engine knock, and the cause is from the
improvements listed above, please reassure
him/her that no permanent engine
damage will occur.

И собсно еще вариант на ту же тему:
Engine Noise When Cold
The Subaru Technical Support Line has received several reports from
the field of an engine noise that could be mistaken for an internal engine
noise on 1999-2000 Impreza, Legacy and Forester models equipped
with 2.2 and 2.5 liter engines. The noise sounds like it is coming from
the front of the engine and could be mistaken for failed bearings. This
noise is heard after a cold start and will gradually go away as the engine
warms up. It may therefore be difficult to reproduce the noise unless
the vehicle is left overnight.
It has been found that the timing belt tensioner on these vehicles may
be weak, allowing the timing belt to move and hit the inside of the timing belt cover.
The tensioner bearing itself could also be at fault. It is essential that you listen to
the actual noise before reaching a diagnosis.
If you suspect the belt tensioner, remove the front cover and look for evidence
of rubbing or chaffing. As the vast majority of these vehicles will still be covered
by the manufacturer?s powertrain warranty, any vehicle exhibiting these symptoms
should be returned to an authorized Subaru dealer for service.

Сообщение отредактировал KAPACb: 26.10.2004, 16:04:01

Рестайлинг и дорестайлинг

Главное обновление модели состоялось в 2001 году. Рестайловые машины можно узнать по ряду внешних изменений, а кроме того, в гамме моторов помимо четырехцилиндровых моторов серии EJ появился и шестицилиндровый 3.0 EZ30.

В разветвлённом модельном ряду Subaru Legacy легко запутаться. Помимо “обычного” варианта есть заряженные седаны Legacy B4 и Blitzen, заряженный универсал Legacy GT, а также версии повышенной проходимости Lancaster для японского рынка и Outback для Европы, США и Австралии.

– По кузову уже может быть много проблем. Ржавеют пороги в задних частях, сколы на крыше (где заводской антикор самый слабый), задние крылья, арки, низы дверей, идёт поверхностная ржавчина днища, а “телевизор” может быть уже откровенно трухлявым. Легаси третьего поколения требует последовательной и постоянной борьбы с коррозией, несмотря на оцинковку.

Найти ржавчину, следы ДТП и покраски? Мы это умеем.

Сборка блока цилиндров

Сборка блока цилиндров

4-цилиндровые двигатели
Детали установки коленчатого вала и шатунно-поршневых сборок

1 — Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала
2 — Коленчатый вал
3 — Блок цилиндров
4 — Задний сальник

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
T1: 25
T2: 47

Детали установки поршней

1 — Поршень
2 — Поршневой палец
3 — Стопорное кольцо
4 — Прокладка
5 — Пробка сервисного отверстия

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
T: 69

При сборке каждый поршень должен устанавливаться строго в свой цилиндр! Удалите масло со спинок вкладышей коренных подшипников и поверхностей постелей подшипников в полублоках, смажьте двигательным маслом коренные шейки коленчатого вала.

1. Установите коленчатый вал в полублок 2/4-го цилиндров.

2. Смажьте сопрягаемые поверхности полублока 1/3 герметиком типа Three Bond 1215 и прижмите его к полублоку 2/4. Внимание: Не допускайте попадания герметика в канавки под установку уплотнительных колец, масляные каналы, канавки подшипников и т.п.

3. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, временно затяните 10-миллиметровые стяжные болты полублоков. Затем окончательно затяните их в том же порядке с требуемым усилием (47 Нм).

4. Действуя в порядке возрастания порядковых номеров, затяните с требуемыми усилиями (с 1 по 7: 25 Нм; 8: 6.4 Нм) 8-мм и 6-мм стяжные болты полублоков цилиндров.

5. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник коленчатого вала.
A Задний сальник
B Болт крепления маховика

6. Установите поршневые кольца и пружинные стопорные кольца поршневых пальцев (см. Раздел Разборка блока цилиндров).
7. Детали установки поршней показаны на сопр. иллюстрации.
8. Разверните блок цилиндрами №№ 1 и 2 вверх и с помощью специального ключа (ST1 4999875200) поверните коленчатый вал таким образом, чтобы шатуны 1-го и 2-го цилиндров оказались в положениях НМТ.

9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров и с помощью оправки для обжимания колец ST2 498747100 (модели 2.0 л)/ST 498747300 (модели 2.5 л) заправьте поршни в цилиндры.

10. С помощью предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST3 499017100 через сервисное отверстие заправьте поршневой палец в посадочные отверстия шатунной сборки, затем установите пружинное стопорное кольцо.

11. Смажьте герметиком пробку сервисного отверстия и установите ее вместе с НОВОЙ уплотнительной шайбой.
12. Разверните блок цилиндрами №№ 3 и 4 вверх и произведите установку оставшихся поршней.
13. Установите патрубок тракта системы охлаждения.
14. Установите дефлекторную пластину и закрепите ее с требуемым усилием (6.4 Нм).
15. Установите маслозаборник и поддон картера (см. Раздел Снятие и установка поддона картера и маслозаборника).
16. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность маслоотделителя и установите последний.
17. Установите сборку маховика/приводного диска (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка маховика/приводного диска).
18. Установите сборку сцепления (см. Главу Сцепление).
19. Установите новый передний сальник масляного насоса.
20. Установите на двигатель сборку масляного насоса (см. Раздел Снятие, обслуживание и установка масляного насоса).
21. Установите водяной насос (см. Главу Системы охлаждения, отопления).
22. С помощью специального приспособления ST 498547000 установите масляный фильтр.
23. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Обслуживание головки цилиндров).

1. Работая на стенде ST 18232AA000, установите в свои постели в полублоках вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
2. Установите коленчатый вал и шатуны в полублок 2/4/6-го цилиндров.
3. Наложите подушку герметика диаметром сечения 1.0 ± 0.2 мм на сопрягаемую поверхность полублока 1/3/5 и прижмите его к полублоку 2/4/6, — постарайтесь не допустить попадания герметика в установочные канавки уплотнительных колец, маслотоки и т.п.

4. Действуя в строго определенном порядке, затяните с требуемым усилием стяжные болты полублоков, предварительно смазав маслом их резьбу. Затем повторите процедуру затягивания, дотянув каждый болт еще 90є.
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
1 ÷ 11: 25
12: 20
13: 25
14: 20

5. Вверните верхние болты блока цилиндров и затяните их с требуемым усилием (25 Нм).

6. С помощью специальных приспособлений ST1 499597100 и ST2 499587200 установите задний сальник.
7. Установите поршневые кольца и пружинные кольцевые замки (см. Раздел Разборка блока цилиндров).

8. С помощью специального ключа (ST 18252AA000) проверните коленчатый вал таким образом, чтобы верхние головки шатунов 3-го и 4-го цилиндров а совместились с сервисными отверстиями.

9. Смажьте двигательным маслом поверхности поршней и цилиндров, расположите поршни маркировкой вперед по двигателю, затем с помощью специальной обжимной оправки ST 18254AA000 введите их в цилиндры.
10. При помощи предварительно смазанного двигательным маслом специального инструмента ST 18253AA000 заправьте через сервисные отверстия поршневые пальцы, затем установите НОВЫЕ пружинные стопорные кольца.
11. Действуя в алогичной манере, установите оставшиеся поршни.
12. Установите пробки и крышку сервисных отверстий.

13. Нанесите герметик на сопрягаемую поверхность верхней секции поддона картера (с внутренней стороны болтовых отверстий) и установите уплотнительные кольца.
A — Уплотнительное кольцо

14. Вверните болты крепления верхней секции поддона картера и, действуя строго в определенном порядке, затяните их, сначала временно, затем с требуемым усилием (18 Нм).
А 8 х 40
В 8 х 65
С 8 х 85
D 8 х 130
Е 8 х 20

15. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов (см. Раздел Разборка блока цилиндров).

Видео про «Сборка блока цилиндров» для Subaru Legacy Outback

Источник статьи: http://carmanuals.ru/subaru/subaru-legacy-outback/dvigatel/obshchiy-i-kapitalnyy-remont-dvigateley/sborka-bloka-cilindrov

• Правообладателям
• Политика конфиденциальности

Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Салон Subaru Outback 2010

Что нового еще? Почти все производители сегодня избавляются от гидроусилителя, предпочитая ему более экономный электроусилитель. Не стали исключением и Субару. Мимо не прошла и тенденция заменять рычаг стояночного тормоза на электронный переключатель, расположенный на панели приборов под рулевым колесом. В остальном, интерьер удивляет мало – чего-то такого и ждешь от новых Субару.

Но главное – как это едет, ведь правда? К счастью, Субару пока не растерли своих основных отличительных черт – горизонтально-оппозитных двигателей и симметричного полного привода. Это не ирония – все может быть, ведь оппозитник далеко не самая оптимальная конструкция для двигателя, а полный привод давно перестал быть постоянным.

Subaru Legacy/Outback, B4/Wagon, Lancaster 1998-2003 Руководство по ремонту и эксплуатации

Категория: Автолитература, Subaru

Книга по ремонту Subaru Legacy / Subaru Outback / Subaru B4 / Subaru Wagon / Subaru Lancaster, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию Субару Легаси, Субару Аутбэк, Субару Б4, Субару Вагон 1998-2003 гг. выпуска, оборудованные бензиновыми агрегатами типов DOHC или SOHC рабочим объемом 2,0, 2,0 (с турбонаддувом), 2,5 и 3,0 л. Модели как с правым, так и с левым рулем.

7 августа 2017, посмотрело: 6311

Subaru Legacy BC, BJ, BF
Общие данные
Производитель	Subaru
Годы производства	1989—1994
Иные обозначения	Isuzu Aska CX
Двигатель
4-х цилиндровый оппозитный бензиновый (EJ18, EJ20, EJ22)
Медиафайлы на Викискладе

Представленная мировому рынку новая модель Legacy существенно отличалась от ранее производившихся автомобилей компании. Subaru имела репутацию производителя «причудливых» машин [ источник не указан 1470 дней ] , в то время как другие производители выпускали более высококачественные и традиционные модели. Legacy появилась в то же время, когда на рынок США пришли Lexus и Infiniti, через пару лет после Acura. Тем не менее, у Subaru не было мощных двигателей, таких как V6 или V8. Legacy имела улучшенную аэродинамику по сравнению с предыдущими продуктами Subaru, и более гармоничный внешний вид. Legacy была воспринята как попытка Subaru принять участие на растущем высокодоходном рынке среднеразмерных автомобилей. Legacy изменила многие традиции Subaru. К примеру, запасное колесо более не размещалось в моторном отсеке позади двигателя, над коробкой передач. Legacy была абсолютно новой моделью и позиционировалась выше модели Leone в модельном ряду Subaru. Legacy также получила абсолютно новую серию двигателей, названную Subaru EJ, которые были менее шумными по сравнению с предыдущими двигателями Subaru EA.

Продажи Legacy начались в вариантах универсал и седан, с передним приводом или, опционально, с постоянным полным приводом на рынках США, Великобритании, Германии, стран Бенилюкса, Японии и Австралии. Машины были оснащены многими техническими решениями, обычно доступными только на более дорогих машинах, такими как электростеклоподъемники, центральный замок, электронный впрыск топлива, кондиционер воздуха, омыватель фар, усилитель рулевого управления, легкосплавные диски, независимая подвеска и дисковые тормоза на всех колесах. Опционально также устанавливались 4-канальная система АБС, регулируемая подвеска , позволяющая менять клиренс автомобиля в зависимости от дорожных условий (сложные гидро-амортизаторы). На автомобилях, оснащённых центральным замком, была возможность открывания и закрывания всех дверей нажатием переключателя на водительской двери. Ключом можно было открыть как все двери сразу, так и только водительскую дверь.

Датчик детонации, видит детонацию там где ее нет!. Отчет по лечению провала оборотов! НЕ ЛЯМДА.

#1 Best Care

Решил написать очередную тему-отчет. Столкнулся с проблемой которую ни как не мог решить в течении полугода.
Сразу напишу, машина легась B4 2002 год, 2.5, 4 распредвала, атмосферник.
Началось все с наступлением холодов в ноябре прошлого года. Всегда хвастался перед другими автолюбителями, — «что, вот у моей Субару в отличии от ваших очень оборотистый движок, так то! ))) «.
И тут провал мощности в промежутке с 2000 до 3000 оборотов. Разгон на всех скоростях до 2х тыс в норме после 2х до 3х как будто плуг привязали. Медленно набирает и тяжело обороты, а после 3х тыс. выстреливает
Наступила зима забил на проблему до весны.

С февраля месяца начал загораться периодически чек. То с запуска двигателя, то прям в движении, так же и пропадал непонятно, вообщем хз.
Ждал весну.
Пришла весна ! а с ней и постоянный чек
Само диагностика показала 2 ошибки

P0037 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода
P0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора (УДК), замыкание цепи управления на массу

Короче лямбде конец, ну думаю вот и провалы от туда!

Звоню «местным» цена 100 баксов за б/у, новый под 300
Поехал в «Каретный двор» 139$, срок 10 дней.

Пока ехал датчик произошло чудо!
Расход с нерабочей лямды упал.
Город был 16 стал 15
Трасса 8,5 до 7,3.

Чуть не решил вообще его а не ставить, но чек нудил до невозможного.
Не должен он гореть, да и провал остался.

Почитав про лямду понял что она у меня удачно «зависла» в каком то положении и просто богатила смесь слегка, запах не перезженного бензина чувствовался даже в салоне. Продлилось бы все равно не долго думаю.

Ну вот и пришла лямда! Замена.

Была Денсо стала Хитачи))

Хотел вырезать каталик сразу, но жалко стало целый он, в дырку разглядел.

Старый и новый датчик.

Ну и в итоге.
Чек пропал, расход пришел к тому как и был, запах бензина ушел
ну и самое главное. ПРОВАЛ ОСТАЛСЯ

Сообщение отредактировал Best Care: 21 Июль 2015 — 09:57

• Наверх

#2 Best Care

Даже не знал что и думать, ошибок нет, провал есть.
В сервисы ехать бесполезно, не раз убеждался, как обычно скажут, бензин плохой, свечи, фильтр, провода. или ЛЯМДУ МЕНЯЙ

Даже проблему в ГУРе некоторые в свечах находили

Решил искать дальше.

Купил шнурок

И начал кататься снимать логи.

И накатал интересную весчь!

Как только стрелка тахометра доходила до 2000 тыс, угол зажигания каким то боком уводило что то в низ.

Вот нафиг такое делать

Полез дальше читать про системы зажигания, про то что у нас регулирует угол в опозите итд, и о чудо Датчик детонации гад !

При возникновении детонации в движке он и дает сигнал на регуляцию.

Но если детонации не слышно какого он делает сам что хочет!

Полистав росийские форумы про ДД, проблему субароводы нашли в его черезмерной чувствительности. Лязг от работы поршневой группы, вполне воспринимается как детонат. Все таки машины то с пробегом!

Сообщение отредактировал Best Care: 21 Июль 2015 — 09:59

• Наверх

#3 Best Care

Перерыв кучу инфы, понял есть 3 решения уменьшения чувствительности ДД.

1. Американская)) Под датчик подкладывают резинку (шайбу)

2. НАША или ПО НАШЕМУ, сделать то что я понцы с немцами в страшных снах не увидят))

Емкость воткнуть между сигналом и землей датчика от 1500 пФарад до 3000. подбором естественно.

К стати, на рисунке показано как поставить вазовский датчик за 150 сом в место нашего за 4000 сом

3. Переместить датчик на менее чувствительную зону двигателя.

Что я в принципе и сделал.

Перенес датчик на фланец блока.

Итог, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!

Провалов нет, откатал уже почти 1000км, разгон плавный по тахометру по любой дороге и на всех скоростях!

Последние логи еще не снимал, выложу позже.

• Наверх

#4 Klinch

А где шнурок покупали?)

• Наверх

#5 Tdi

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

• Наверх

#6 Best Care

Програмы для записи и читки логов:
ecuEdit, ecuExplorer_20110814

Хорошая програмка для просмотра
FreeSSM
Но в ней захожу только в мозг коробки, к движку не подключается.

Во всех трех присутствует коррекция ХХ и угла зажигания

• Наверх

#7 Best Care

Best Care
Перед переносом ДД не пробовали новый ставить?

• Наверх

#8 Best Care

Вот хорошая статья про ДД, как он работает и зачем он нужен. Про наши машинки тоже указали.

Как проверить датчик детонации (Источник: PavlodarAuto.kz)

Вращающая крышка трамблера, которой можно было изменить угол опережения зажигания, уже встречается крайне редко. Последнюю иномарку с такой конструкцией распределителя зажигания я видел пару лет назад. Это была карбюраторная Audi 100. Весь принцип управления двигателя на этом автомобиле был механический (контроллеры управления двигателем в 80х годах применяли крайне редко). Вращающийся от коленвала бегунок трамблера цеплял поочередно контакт высоковольтного провода каждой свечи, а крышка распределителя фиксировалась на застежках, и изменение ее положения изменяло время, за которое бегунок пройдет от своего начального положения до очередного контакта ВВ провода. Так, простым поворотом крышки трамблера, можно было корректировать угол опережения зажигания (далее УОЗ).

Многие автовладельцы с настольгией вспоминают те времена, когда «крутанул» трамблер в более позднюю сторону УОЗ и заливай любой бензин, небоясь «звона пальцев». Мол, сейчас на современной машине такое «непрокатит» и будет звенеть она при любом некачественном бензине. Однако, если хорошо знать принцип работы двигателя управляемого бортовым контроллером, то ностальгия от воспоминаний постоянного «рукоблудства» под капотом своей машины сразу же исчезает навсегда. Не согласны? Тогда еще вспомните, как возили в багажнике автоводы запасную крышку распределителя или зачищали наждачной бумагой все контакты внутри, при этом, проверяя, не истерлась ли угольная щетка, которая прижималась к главному контакту вращающегося элемента.

С конца 80х годов практически везде стали появляться машины с двигателями, которыми стал управлять бортовой контроллер. Здесь УОЗ рассчитывался уже по некоторому алгоритму программы, которая выполнялась в блоке управления, и в нужный момент времени на провод катушки зажигания подавался импульс, а крышка распределителя зажигания по цилиндрам надежно фиксировалась в одном положении и не вращалась вовсе. Взгляните на любой немецкий Volkswagen Passat начала 90х или на японский современный ниссан 2000х годов выпуска — распределитель зажигания здесь выполнен по такому принципу.

«Так как же тогда настроить угол опережения зажигания, если теперь трамблер и его крышка вовсе не вращаются?» — спросят любители раритетных машин — «ведь заправляешься всегда на разных заправках бензином с разным октановым числом. «

Тут все просто. Как автолюбители слушали раньше своими ушами звук двигателя и различали при этом появления детонации, так теперь этим делом занимается датчик детонации, который неподвижно прикручивается к блоку мотора. Вот только теперь не нужно руками двигать распределитель, меняя УОЗ, а этим занимается программа (алгоритм), «отматывая» УОЗ при появлении сигнала на входе контроллера с датчика детонации (далее ДД). Таким образом, какой бы вы бензин не заливали в современный двигатель, УОЗ выставиться таким образом, что детонационного звона можно и не услышать вовсе.

Однако стоит запомнить, что применение низкооктановых топлив в двигателе с высокой степенью сжатия вызовет детонацию, следовательно, блок управления сместит зажигание в более позднюю сторону, и впоследствии значительно подымет температуру выпускных газов двигателя. А это, поверьте, грозит вам прогаром выпускных клапанов и оплавлением сот каталитического нейтрализатора. Как говорят специалисты — «Звон при детонации намного безобидней позднего зажигания». А помните, на многих старых мерседесах, был механический октан корректор?

В современном мире применение осциллографов и мультиметров для диагностики датчиков автомобиля отходит на задний план. Специалисту проще подключить к бортовому контроллеру сканер и считать сразу все параметры работы двигателя включая угол опережения зажигания и кривую сигнала ДД, чем «тыкать» щупом осциллографа по электрическим разъемам. Но большей части владельцев проблемной машины современный сервис либо не доступен, либо не по карману. Поэтому рассказать, как проверить датчик детонации обычным мультиметром имеет смысл.

Датчик детонации представляет собой монолитную конструкцию, в которой залит пьезоэлектрический элемент. При появлении в цилиндрах детонационного сгорания, по блоку двигателя проходит ударная волна, которая сотрясает ДД. При этом на сигнальном разъеме датчика детонации появляется разность потенциалов в несколько милливольт относительно массы автомобиля.

Электрическая конструкция (электрическая цепь) внутри датчика детонации имеет внутреннее сопротивление. От одной модели автомобиля к другой это сопротивление может отличаться между собой. К примеру, датчик на инжекторных двигателях ВАЗ имеет почти бесконечное сопротивление, которое замерить практически невозможно; датчики детонации двигателей Subaru и Nissan имеют сопр0тивление 540 — 560 кОм; ДД двигателей Hyundai — 5 мОм. Таким образом, при проверке сопротивления датчика детонации на своей модели автомобиля нужно руководствоваться мануалом именно для данного автомобиля.

Помимо сопротивления ДД можно проверить наличие напряжения на его электрических концах. Для этого, как и для замера сопр0тивления, датчик детонации нужно полностью отключить от электрического разъема и снять с блока двигателя. Мультиметр переводим в режим измерения «милливольты». Красный (плюсовой) провод вольтметра соединяем с сигнальным проводом ДД, контакт которого расположен в разъеме датчика. Черный (минусовой) провод прибора соединяем с массой датчика (это то место, в котором проходит болт). Далее зажимаем ДД в ладошку и легонько ударяем по столу. При этом вольтметр должен фиксировать разность потенциалов (напряжение) порядком 30 — 40 милливольт в зависимости от того насколько сильно сотрясается датчик детонации (опять же советуем смотреть мануалы по модели своего автомобиля). В данном случае стоит помнить о том, что не каждый вольтметр способен «засечь» такой слабый сигнал.
Симптомы

Симптомы неисправности датчика детонации — это симптомы неправильной установки угла опережения зажигания. Кто ездил на автомобилях с механической системой управления двигателя, тот знает, о чем я говорю. Стоит только на несколько градусов сместить УОЗ в раннюю или позднюю сторону, так двигатель либо потеряет динамику, так как будто вы едите на ручнике, либо начнет детонировать — звенеть при незначительной нагрузке или же «простреливать» в выхлопную систему. Все завит от детонационной стойкости залитого топлива и УОЗ при котором работает ваш двигатель.

К примеру (из опыта), мне встречалась Audi с V-образным двигателем с двумя датчиками детонации, которая наотрез отказывалась развивать полную мощность. Двигатель очень вяло набирал обороты, а павлодарские специалисты указывали на забитую топливную систему. Однако, при проверке на стенде, форсунки отлично распыляли топливо, а манометр показывал на эталонное значение давления в рейке. Но все же, при замере стробоскопом УОЗ выяснилось, что он смещен более чем на 10 градусов от нормального значения, которое описано в руководстве. Причиной всему был один из двух датчиков детонации на втором блоке двигателя.

Еще один интересный случай был с двигателем Subaru. При покупке машина, подобно вышеописанной Audi, не развивала полную мощность. При этом двигатель работал очень ровно, топливная система (форсунки, бензобак) была абсолютно чистая и признаков каких либо неисправностей не было и вовсе. Однако хозяин автомобиля жаловался на то, что он и обычную инжекторную десятку обогнать не может. По опыту с Audi мы проверили датчик детонации на этом двигателе, но датчик оказался очень даже «живым». Сопротивления 540 кОм, как и положено по спецификации. На постукивания ДД реагировал живо — 30-40 мвольт.

Причина была найдена не скоро. На нескольких американских сайтах я нашел владельцев точно таких же автомобилей, которые тоже жаловались на ужасную динамику мотора. Но смышленые американцы быстро поняли, в чем дело и зашунтили цепь датчика детонации конденсатором, а были и те, кто особо с электроникой возиться не хотел и предпочел подкладку из куска резины, которую подкладывали под датчик. В результате чувствительность ДД снижалась и появление небольших вибраций в моторе вовсе игнорировалось. Таким образом, уже через несколько километров машина становилась резвой и динамичной.