Холодный запуск двигателя гетц - Авто Журнал
Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный запуск двигателя гетц

Дня холодного двигателя

После поворота ключа зажигания в положение «ON» («Вкл.») дождитесь момента, когда погаснет индикатор предпускового подогрева.

Включите стартер до момента запуска двигателя.

Для прогретого двигателя

Включите стартер. Если с первой попытки запустить двигатель не удалось, подождите несколько секунд и повторите попытку с использованием предпускового подогрева.

Для нормальных условий

Операции по запуску двигателя:

  • 1. Вставьте ключ в замок зажигания и пристегните ремень безопасности.
  • 2. Полностью выжмите педаль сцепления и переместите рычаг переключения передач (механическая коробка передач) в нейтральное положение или селектор (автоматическая коробка передач) в положение «Р» («Стоянка»),
  • 3. После поворота ключа зажигания в положение «ON» («Вкл,») убедитесь, что все контрольные лампы и указатели правильно работают перед запуском двигателя.
  • 4. Если автомобиль оборудован системой предпускового подогрева, после поворота ключа зажигания на панели приборов загорится желтый индикатор предпускового подогрева. Через некоторое время он погаснет, указывая, что предпусковой подогрев закончен.

Примечание: Если двигатель не запустился в течение 10 секунд после завершения предпускового подогрева, поверните ключ зажигания еще раз в положение «LOCK» («Блокировка») на 10 секунд, а затем в положение «ON» («Вкл») для повторного предпускового подогрева.

Предупреждение: При запуске двигателя автомобиля с механической коробкой передач обязательно полностью выжимайте педаль сцепления. Если она не будет выжата до конца, автомобиль может резко дернуться вперед или назад при запуске двигателя и получить повреждения.

  • 5. Поверните ключ зажигания в положение «START («Стартер») и отпустите после запуска двигателя.

В первую очередь, рекомендуется проверить датчик температуры системы охлаждения. Именно из-за неправильных данных электронный блок управления двигателем может нарушать подачу топлива и создавать бедную смесь.

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Но, для инжекторного мотора это не все причины. Раннее были рассмотрены самые распространенные, а теперь стоит рассмотреть менее встречающиеся причины. Начнем с того, что может выйти со строя обратный клапан бензонасоса, который будет откачивать топливо обратно и после глушения мотора до момента повторного пуска бензина в системе не будет.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

  • Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
  • Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
  • Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Высоковольтные провода. На инжекторном моторе выявить неисправность высоковольтных проводов достаточно тяжело, поскольку они косвенно относятся ко многим неисправностям. А вот провести проверку элементов достаточно просто. Для проведения диагностических операций необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и прозвонить каждый элемент тестером. Сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Многие автомобилисты пытаются устранить неисправность самостоятельно. Этого не рекомендуется делать, поскольку можно только навредить. Как показывает практика, стоит обратиться к профессионалам, которые быстро классифицируют неисправность и устранят ее.

Дизель

Для дизельного мотора Хендай Гетц первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Еще один элемент, который повлияет на пуск мотора на горячую становится датчик температуры управляющей форсунки. Выход со строя данного электронного элемента станет причиной изменившегося угла впрыска. Чтобы исправить поломку стоит заменить датчик.

Как и для бензиновых моторов Гетц, так и для дизельного силового агрегата — неисправность блока управления двигателем нарушает работу всех систем. Для устранения проблемы придется подключиться к мотору и провести ремонтно-диагностические операции.

Подскажите пожалуйста советами по проблеме завода машины в морозы.

Ситуация такая:
Купили машину этой осенью, 2006 год.
При первых морозах (-15) она у нас не завелась. Вызвали отогрев. Завелась только после того,как темпер. двигателя достигла где-то +50 градусов.
В недавние морозы (-30) я прогревала ее от брелка ночью каждый час. Проснувшиьс в 6 утра темп. двигателя была уже -11 и машина не завелась.
Бывали случа, что и при -7 она не заводилась. Я оставила ее на все морозы на неделю стоять под окном.
Сегодня (на улице -20) я решила ради любопытсва проверить темп. двигателя и завести ее от брелка.
Итог: -14 в салоне, -19 двигатель и она ЗАВЕЛАСЬ. Как такое возможно? И в чем может быть неполадка?

Читать еще:  Генераторы 1500 оборотов без двигателя

На всевозможные диагностики машину отдавали,причину нам не установили.

Последний раз редактировалось Anasyasya89; 21.01.2012 в 12:50 .

Свечи поменяли, все фильтры поменяли, форсунки прочистили..

а вообще скорей всего какой то датчик глючит.поищи на профильных.мож было у кого

Я уже весь интеренет перерыла.. ничего похожего не находила.
Наверно буду следавть совету по смене машины. Т.к. еще и расход бензина оказался 18 л на 100 км. Эту неполадку также никто не диогнастирует.

*robot впал в оцепенение, упал и закатился под стол

чего то ТС не повезло действительно с машиной.

У меня был гетц 2007 г.в.- эксплуатировала две зимы, т.к сигналка была без автозапуска заводила с ключа. при -37 со второй -третьей попытки, даже после недельного простоя на улице. При более низких температурах было просто жалко мучать машинку))

Сейчас зато с ситроеном мучаюсь) Аккум разряжается при минус 20. Оф.дилер на мою претензию отреагировал- проверил аккумулятор. Ответ- всё в норме)

прожОрливое брюшко у гетца)))

очень сложно поставить диагноз, выложи фото водительского сиденья

16-18 литров обычный Гетцовский расход в морозы — это факт. Причину обосновать никто не может.
Наверное конструкционная особенность. Бгг.

Дело в том,что не только в морозы.. как купили, так и обнаружили такой расход.. брали в октябре.

так скорее всего лямбда-зонд умер давно!

16-18литров в морозы — это факт? ну нихера себе. Он чо турбовый двухлитровый?

Подскажите пожалуйста советами по проблеме завода машины в морозы.

Ситуация такая:
Купили машину этой осенью, 2006 год.
При первых морозах (-15) она у нас не завелась. Вызвали отогрев. Завелась только после того,как темпер. двигателя достигла где-то +50 градусов.
В недавние морозы (-30) я прогревала ее от брелка ночью каждый час. Проснувшиьс в 6 утра темп. двигателя была уже -11 и машина не завелась.
Бывали случа, что и при -7 она не заводилась. Я оставила ее на все морозы на неделю стоять под окном.
Сегодня (на улице -20) я решила ради любопытсва проверить темп. двигателя и завести ее от брелка.
Итог: -14 в салоне, -19 двигатель и она ЗАВЕЛАСЬ. Как такое возможно? И в чем может быть неполадка?

На всевозможные диагностики машину отдавали,причину нам не установили.

дефект известный: уплотнительное кольцо на бензонасосе. Насос не создает необходимого давления отсюда проблема с запуском.

Не заводится Hyundai Solaris

При запуске он так же использовал газ, но не как я, разово нажимая, а если можно так выразиться подгазовывал, то есть серийно нажимал педаль, подлавливая момент начала работы стартера. И как и в прошлый раз, после первого запуска, потом в хендай солярис зимой плохо заводится дня у меня движок включался с пол тычка! Только ставлю на ночь и с утра такая проблема.

Что уже мы не передумали! Предположили, что бензонасос не качает.

Плохой запуск холодного двигателя

Сухая свеча зажигания укажет на то, что топливо в цилиндр не подается. Препятствовать нормальной подаче горючего в двигатель могут также засоренные фильтры грубой и тонкой очистки, а еще неисправные или сильно закоксованные инжекторные форсунки. Топливо может также не поступать в двигатель по причине того, что произошло резкое снижение производительности бензонасоса.

Это означает, что топливный насос не создает нужного давления. Машина стала заводиться с брелка не с первого запуска, а со второго или третьего то есть с попытки.

Через пару дней Вечером жена приехала и поставила машину на ночь на улице, ночью температура опустилась до Утром покрутив без толку два раза автозапуском, вышел и попробовал завести вручную. Стартер крутиться хендай солярис зимой плохо заводится, вспышки есть но движок не схватывает. После трех неудачных попыток решил что залил свечи и дальше разряжать аккумулятор нет смысла.

Пошли на работу пешком. Посмотрел погоду на ближайшие дни, через день обещалсяне стал мучить остывшего Гешика, подожду потепления.

Простояла машина два дня и как обещали синоптики, температура повысилась до градусов.

С утра съездил с товарищем и купил провода для прикуривания, новые свечи NGK, свечной ключ. Кто-то постил что ключ есть в комплекте, у меня не было, да и в руководстве по лётной эксплуатации Гетца не написано что он должен быть, может гражданину на сервисе случайно положили и хендай солярис зимой плохо заводится забыли? Пока ездили температура поднялась допопытались завести так просто, попробовали продувку свечей, глухо — стартер крутит, вспышек.

Плохо заводится на теплую

Кинули провода от машины товарища и давай менять свечи. На заводе когда свечи закручивали, очень постарались, отвернуть смогли с большим трудом, очень сильно были затянуты. Из четырех только одна была хендай солярис зимой плохо заводится в хлам, вторая не критично, остальные две нормальные как новые. После достаточной подзарядки аккумулятора, ключ на старт. Раз и готово, Геша ожил Скинули привода, поблагодарил дружбана за помощь.

Находим клапан, снимаем подводящий патрубок, отключаем разъём. Дальше нужно вынуть узел наружу. Каждому действию соответствует одно фото.

Демонтаж клапана продувки адсорбера Можно снова подключить клапан к штекеру и подсоединить АКБ. Когда узел клапана отключён, он не пропускает воздух ни в одном направлении. Проверьте .

Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение blacks » 27 сен 2011, 10:18

Итак ситуаия в следующем. Авто Getz 2005 г.в. 120.000 км. МКПП 1,3.
Езжу аккуратно вполне — единственное, по теплому времени года почти не прогреваю. Масло меняю не реже 10,000км. Обычно через каждые 8000км.
Последнее время появился стук из под капота. Очень напоминающий стук гидрокомпенсаторов при холодном пуске двигателя в мороз [скорее всего это они и стучат]. Стук есть как на холодном так и на прогретом двигаете, даже на прогретом больше субъективно — неприятно очень. Решил прочистить крышку клапанов т.к. из штуцера сочилось масло.
Открыл я крышку! А дальше.
Масло у меня Мобил 3000 5W40. Наверное левое какое-то было.

Читать еще:  Холодный запуск двигателя 1jz

Вот, соответственно вопрос, как избавится иот этой жуткой грязи и от стука.

Люди советуют нане рабочем двигателе промыть всё бензином, потом залить промывку вместо масла и погонять потом ещё и ещё. А один ещё посоветовал потом применить специальную промывку для гидрокомпенсаторов фирмы Winns или как-то так.

Очень жду советов грамотных.

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение shamsh77 » 27 сен 2011, 10:31

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение blacks » 27 сен 2011, 10:44

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение shamsh77 » 27 сен 2011, 13:42

ну как бы все . я бы весь мотор снял , разобрал, промыл-почистил , промерял , то что надо заменил и собрал, мне кажется полумерами тут необойтись . если будешь пробовать промывать бензином и прочей гадостью где гарантия что все уберется=повышенный износ , маслянное голодание и тд.

если такое под клапанной крышкой , не думаю что в поддоне будет чисто .

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение shamsh77 » 27 сен 2011, 13:47

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение AB-Engine » 27 сен 2011, 13:49

Надо снять поддон и подставить под мотор корыто, после чего поковырять отверточкой и промыть верхушку бензинчиком. Далее надо залить обычное масло и сменить его с фильтром через 1000. Без снятия поддона никаких промывок использовать нельзя во избежании быстрой кончины мотора от забивания сетки маслоприемника .

После всех промывок надо не забыть простое правило — замена масла по инструкции гарантирует кончину мотора строго по окончанию гарантии. Поэтому инструкции пишутся только на заборах и исключительно для того, чтобы их не читать. При правильной эксплуатации замена масла должна выполняться не более чем через 7-8 тыс. км — тогда никакой нагар не появится вообще .

И еще — использование кастромобилов при дилерском обслуживании является приманкой для нечистого на руку персонала — не исключено, что в моторчике масло менялось только в документах .

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение blacks » 27 сен 2011, 15:30

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение AB-Engine » 27 сен 2011, 20:57

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение byxar » 30 сен 2011, 00:38

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение AB-Engine » 30 сен 2011, 11:26

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение kit-motors » 30 сен 2011, 12:05

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение AB-Engine » 30 сен 2011, 12:19

Нет, это не так . В каналах и на поверхностях, где масло быстро движется, особенно под давлением, никакого нагара нет. Это означает, что в блоке нагара нет. Тогда снимать и разбирать блок, как и делать капремонт, вообще не нужно — требуется снять только головку и поддон. Что есть уже очень большая экономия .

Однако разборка головы со снятием требует хорошей квалификации моториста, который скоро вымрет как мамонт. Чтобы не рисковать, проще найти дядю Васю или самостоятельно снять только поддон и клапанную крышку, после чего промыть бензинчиком головку с помощью корыта под мотором . Желательно только делать работу в своем гаражике и что самое важное — при этом не курить .

Все. И не выдумывайте дополнительных работ .

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение kit-motors » 30 сен 2011, 12:38

AB-Engine писал(а): Нет, это не так . В каналах и на поверхностях, где масло быстро движется, особенно под давлением, никакого нагара нет. Это означает, что в блоке нагара нет. Тогда снимать и разбирать блок, как и делать капремонт, вообще не нужно — требуется снять только головку и поддон. Что есть уже очень большая экономия .

Однако разборка головы со снятием требует хорошей квалификации моториста, который скоро вымрет как мамонт. Чтобы не рисковать, проще найти дядю Васю или самостоятельно снять только поддон и клапанную крышку, после чего промыть бензинчиком головку с помощью корыта под мотором . Желательно только делать работу в своем гаражике и что самое важное — при этом не курить .

Все. И не выдумывайте дополнительных работ .

Re: Нагар под крышкой клапанов и стук двигателя [Getz]

Сообщение blacks » 03 окт 2011, 11:36

AB-Engine, поступил на 100% именно так как Вы рассказали [не успев прочитать пост Ваш ]
Геморное занятие до ужаса. В глаза понасыпал себе кусков гари, чистя механически каналы. Все что мог очистил. Маслоприемная трубка была забита но не в хлам — вымыли начисто! Поддон тоже вымыли, грязи были залежи
Прикрутили маленька поддон. Залили промывку, поболтал минут 20 — слил. Ещё одну залил — поработал мотор — слил. Опять снял поддон. там ещё чуть грязи отложтлось — слил. двигатель почти сухой, т.е. с минимальным остатком промывки и грязи. Залил MOTUL 8100 5w40 и естственно опять сменил масляный фильтр.

Кстати когда первый раз заводил мотора на промывке — были неприятные не очень громкие потрескивания из под крышки клапанов — думаю начала «гоняться» поднятая и невымытая мною грязь

Читать еще:  Датчик температуры двигателя ниссан серена

В общем сейчас расклад такой — всё работает как и раньше. НО когда машина полностью прогревается, опять появляется звук очень похожий на звук гидриков по холодной. Притом звук с некоторой амплитудой — плавающий, и слышен только на холостых!
Может это вообще помпа?! Как проверить? Снять/ослабить ремень помпы и генератора и прогреть машину? Если честно не хзнаю с каким звуком помпа приказывает долго жить. Напомю, машине 120,000 км.

Кампанией BOSH разработан электронный блок управления автомобилей Хендай под названием SMARTRA. Система зажигания контролируется модулем иммобилайзера. Завод изготовитель прописал каждому авто свой электронный код, значение которого совпадает с ключом зажигания. Принцип работы заключается в передаче кода на все элементы, которые участвуют в запуске двигателя.

Причины отключения заводской системы

Отказ запуска мотора является причиной выхода из строя системы иммобилайзера, даже при использовании оригинального чип-ключа.

Основной причиной являются следующие неисправности:

  • антенна, которая перестала передавать сигнал на радиоуправляемые реле;
  • в реле отсутствует контакт;
  • окисление разъемов блока управления.

Для более точной установки причины отключения системы SMARTRA необходимо произвести компьютерную диагностику в сервисном центре.

На видео показаны признаки неисправности системы иммобилайзера от канала Androll1.

Допуски и соответствие стандартам

Изначально производитель задействовал оригинальный состав, который применялся для различных моделей Hyundai и Kia. Это Turbo Syn с универсальными показателями вязкости 5w30 — классическая «синтетика» для таких «малолитражек», как Getz, I10, I20 и других.

Класс качества должен быть не ниже следующих уровней:

  • SJ, SL (API);
  • GF-3 (ILSAC);
  • A5 (ACEA).

Если класс качества ниже указанного, то автомасло можно использовать. Но в этом случае стоит быть готовым к тому, что детали двигателя износятся быстрее. Так что никакой пользы от применения менее качественных составов не будет.

Подбор подходящего масла

Для использования при более низких температурах, для успешного холодного запуска и для экономии топлива без потерь производитель рекомендовал использовать другой оригинальный состав — Hyundai Premium LF Gasoline. Благодаря показателям вязкости на уровне 5w20 эксплуатация мотора в морозных условиях становится максимально эффективной.

Среди «классических» составов, которые имеют стандартные показатели на уровне 5w30, можно выделить несколько, которые мастера выделяют как наиболее близкие к оригиналу:

  • Lukoil Genesis Armortech;
  • Mobil ESP Formula;
  • Motul 8100 X-clean.

Конечно, никуда не уйти и от «фаворита» среди владельцев различных моделей Hyundai — как нынешних, так и прежних. Речь о бренде Shell, а точнее — о представленном на рынке Shell Helix Ultra ECT C3.

Что за что отвечает: блок предохранителей у Хендай Гетц

Если при запуске автомобиля обнаружились проблемы или полностью перестали работать какие-то функции из комплектации – самое время проверить блок предохранителей. В Хендай Гетц блок предохранителей, а также защитные реле расположены в монтажном блоке в подкапотном пространстве.

В зависимости от рыночной направленной автомобиля блок может находиться по правую или левую сторону от двигателя – на большинство европейских машин систему можно найти справа от силового агрегата.

Система блока предохранителей на Хендай Гетц имеет нестандартную маркировку. В автомобиле можно встретить следующие обозначения:

  • A/CON – 10-амперный элемент, функциональное предназначение которого заключается в защите от короткого замыкания системы кондиционирования воздуха или климатической установки;
  • HORN – предохранитель отвечает только за подачу звукового сигнала. В некоторых мастерских через данный элемент часто подключают дополнительные системы сигнализации или охранный комплекс;
  • INJ – элемент, отвечающий за множество электротехнических систем двигателя, в частности ЭБУ силового агрегата, датчиков положения распредвала или коленвала, а также индикатора холостого хода. С завода рекомендуется ставить деталь с пропускной способностью 15 Ампер;
  • EPS – элемент, отвечающий за блок электроуправления рулевым колесом. Пропускная способность предохранителя должна составлять строго 50 Ампер;
  • P/WDW – деталь отвечает только за стеклоподъемники. Пропускная способность элемента должна быть не меньше 30 Ампер, подключать к системе можно, как только переднюю пару, так и электропакет в сборе;
  • BLW – элемент отвечает только за блок управления вентилятором системы отопления. Мощность составляет 30 Ампер;
  • SPARE – специальная пара резервных предохранителей, которые могут понадобиться в случае установки дополнительного оборудования либо расширения комплектации транспортного средства. Данный блок предполагает установку элементов с мощностью до 10-15 Ампер;
  • ALT – предохранитель генератора транспортного средства. Максимальная нагрузка на электросеть в данной цепи должна составлять не более 20 А – в противном случае предохранитель перегорает;
  • SNSR – многофункциональный элемент, предназначение которого заключается в подключении вспомогательного оборудования в комплектации автомобиля. Данный элемент отвечает за питание кондиционера, топливного насоса, радио антенны или датчика концентрации кислорода в салоне;
  • ECU – элемент мощностью до 10 Ампер, отвечающий за бору топливного насоса или основного предохранитель электронного блока управления двигателем;
  • BATT – система отвечает за работу задних фонарей. Производитель не рекомендует подключать к данную звену еще какие-либо элементы;
  • F/PUMP – специальный регулятор датчика отключения автоматической подачи топлива. Выдерживает до 30 Ампер;
  • ING 1 – предохранитель мощностью в 30 Ампер, отвечает за реле стартера или блок зажигания;
  • ING 2 – элемент, который обеспечивает защиту от перепадов напряжения замка зажигания.

Если в автомобиле присутствует элемент иной маркировки, то рекомендуется проверить номер детали на официальном сайте производителя. Вполне возможно, что был установлен неоригинальный элемент или аналог с другого автомобиля – помните, предохранители с других авто не всегда подходят.

Обратите внимание! Во время замены предохранителей важно учитывать нагрузочную способность каждого элемента. В противном случае толку от замены элементов не будет – предохранители либо сгорят, либо не защитят от перенапряжения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector