Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Греется двигатель говорят что это газы

Почему перегревается двигатель автомобиля

Опытные автомобилисты знают, что безопасная и нормальная эксплуатация машины возможна только при соблюдении оптимальных температур. Работа множества внутренних компонентов должна быть согласована, так как это обеспечивает плавную езду автомобиля. Большое количество тепла отрицательно влияет на эксплуатацию машины, а также может привести к опасностям на дороге и внеплановому ремонту. Такую проблему как перегрев машины можно решить, зная его основные причины.

Утечка антифриза

Факт того, что машина оснащена целой системой, которая предназначена для терморегуляции, говорит о том, что это очень важно. Такие устройства как трубы для подачи антифриза и вентиляторы предназначены именно для этих целей. Большую роль в охлаждении автомобиля играет охлаждающая жидкость. Эта жидкость постоянно циркулируется через машинный двигатель, поглощая избыток теплоты и отводя её. Это необходимо для нормальной работы двигателя и движения автомобиля. Если происходит утечка антифриза, начинаются проблемы. Жидкость не должна попадать в другие системы. Главный признак утечки — лужица светлого цвета под днищем машины. Если при работе двигателя слышны щелчки, это можно считать еще одним признаком утечки. Щелчки слышны, потому что охладительный вентилятор перестал вращаться. Подобные проблемы, вызывающие нарушение показателей температуры, нельзя игнорировать.

Неисправность водяного насоса

Повреждение водяного насоса, который способствует охлаждению двигателя, тоже можно считать причиной перегрева машины. Это устройство отвечает за циркуляцию антифриза. В водяном насосе есть крыльчатка, которая обеспечивает его вращение и направляет антифриз. С течением времени крыльчатка подвергается износу и перестает оборачиваться. Из-за этого двигатель начинает сильно греться. Чтобы избежать проблем с машиной, крыльчатку нужно вовремя заменить.

Замерзание антифриза

При сильном холоде охлаждающая жидкость может загустеть и перестать проходить через двигатель. Именно по этой причине необходимо предварительно прогревать двигатель в зимний период. Но слишком густая жидкость не будет должным образом проходить по контуру, даже если двигатель будет перегрет. Чтобы этого избежать, используйте специальный антифриз для зимнего периода. Если этого не делать, двигатель даже при сильных морозах будет очень перегрет.

Засор системы охлаждения

Подобная проблема тоже влечет за собой перегрев двигателя автомобиля. Поток антифриза не должен быть заблокирован. Неисправность системы охлаждения может заключаться в ее засоре минеральными отложениями или в засорении сот радиатора. Препятствовать потоку жидкости могут также посторонние предметы или неисправность клапана. Все это может блокировать движение антифриза по трубам.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Двигатель греется постепенно — смотрим систему охлаждения

Если при разогреве ваш силовой агрегат должен нагреться до отметки в 82 градуса, но он постепенно прогревается до еще большей температуры, стоит обратить внимание на систему охлаждения. Именно отсутствие остужения рабочей среды в этой системе способствует такому прогреву двигателя. Возможно, система работает только по малому кругу, который позволяет быстро прогревать двигатель зимой. Нужно проверить работу термостата или автоматики, отвечающей за открытие большого круга оборота антифриза. Также возможны следующие проблемы:

  • жидкость в системе охлаждения не подходит по типу и параметрам для вашего автомобиля, она слишком вязкая или жидкая;
  • вентилятор не работает, жидкость в радиаторе не поддается принудительному охлаждению в жаркие летние дни;
  • образовалась пробка на входе в радиатор охлаждения, потому жидкость просто не проходит полностью в этот прибор;
  • пришло время сменить жидкость в системе охлаждения, поскольку старая потеряла свои свойства;
  • перестал работать насос, перекачивающий жидкость в системе охлаждения, циркуляция прекратилась, антифриз греется;
  • температура на улице слишком высокая — в таком случае прогрев на пару градусов больше не является проблемой.

Последний пункт справедлив, если вы ездите на отечественном автомобиле с двигателем старого образца. Если же вы водите современный кроссовер от Mazda, предположим, то каждый градус изменения температуры должен заставить вас прокатиться на сервис и решить возникшую проблему. Иначе двигатель может начать показывать необходимость регулярного ремонта, в таких агрегатах изменение температуры рабочей среды недопустимо. Оценив все представленные выше ситуации, вы обязательно найдете неполадку, если она связана именно с системой охлаждения. Но температура двигателя может расти и по другим причинам.

Проблемма такая, потихоньку-понемногу в течении года стал замечать что даже зимой иногда двиган при движении в пробке начинает поднимать стрелку темрпературы выше нормы.

1. Как всегда начал проверку по учебнику с термостата:

Верхний патрубок горячий, нижий тоже — значит всё-таки перепускает на больший круг. вентилятор вентилирует. Уровень охлаждающей жидкости — под крушку радиатора на холодном движке.Возможно конечно что поздновато открывается термостат / на днях попробую заменить.

2. Если всё таки причина не в нем?

что возможно проверить?

Из неприятных симптомов: замечаю что капает когда останавливаюсь после поездки в месте расширительного бачка.. Может как-то здесь завязана крышка радиатора?

Какие будут соображения /рекомендации?

Кто как решал сию проблемму если сталкивался с ней?

Похоже друг пора готовиться снимать голову
шить она у тебя начала

я думал об этом, но боялся вслух говорить. и приятель недавно возил голову на шлифовку, а у него тоже 86 года EW. — симптомы повторяются.. и ГТЦ у нас почти одновременно умерли.

Marlboro! как проверяем? какие симтпомы при твоем диагнозе?! дым в трубу, али что ещё?

У меня никакого дыма в трубу не было! Понемногу походу газы прорывались в систему охлаждения, вытесняли антифриз в расширитель, при этом если ехать долго, он начинал вытекать из него. Обратно антифриз в цилиндр не всасывался. Это подтвердилось и после снятия башки, все там было одинаково, нигде белее не было. При кратковременных поездках, видимо, антифриз не успевал вытечь в расширитель до критического уровня, после останова двига (приехал на работу, потом уехал домой вечером) антифриз всасывался обратно в систему. Однако, замечу, что не под саму крышку. Все же уровень падал. Но при следующем запуске воздух первым делом выгонялся в расширитель, и только потом антифриз, и вот так, пока не поехал подальше от города. При этом температура типично была выше обычного, и вентилятор тоже работал исправно, как и у GROO.
Снял голову, почистил, поменял прокладку, думая, что это ей пришел кирдык (ей и было собсно 22 года. ), поставил, поездил всего пару-тройку месяцев, и после одной гонки до Москвы (150-160) снова началось, но уже несколько по-другому! Когда завел машину и поехал, двиг сразу начинал перегреваться. Вентилятор не включался, да и куда ему, шланг перед термостатом был холодный. Подумал на термостат. НО! Врубал печку, остужал мотор (в печке булькало! значит была простая пробка от газов), и потом все работало исправно, и вентилятор тоже включался. Так два дня. На третий решил по совету мудреца тазовода протянуть голову, ведь я этого после сборки так и не делал, думал, что по мануалу не написано протягивать, значит и не надо. Протяжка практически не удалась, там и так было почти 80 усилие (а надо 67), поменял термостат, вроде бы завелась и нагрелась, сработал термостат, сработал вентилятор, думал, всеОК! Но на след.день она нагрелась снова, печка уже не спасла, потекло из расширителя, в итоге опять снял башку, ничего на новой прокладке не увидел, даже под лупой. Отвез голову на шлифовку, купил новый термостат, но пока не собирал еще.
Вот такие пироги! Так что же это было то!
В Механике сказали, башка немного поведенная, сняли 0,2мм. Неужели это так критично, 0,2мм?
MARLBORO! Твой вердикт!

У моего Шаттла пробег больше 700К лежит в гараже 3 головы (моя из них только одна) — пилены все под клапана уже. Ищу вот себе непиленую голову, что бы машину на колёса поставть.
2 десятки это очень критично. Да же 5 соток и то уже шлифуют часто.

Вот те на! А че так вдруг с ними происходит, что их так гнет, что так часто надо шлифовать?
Кстати, в Механике мне еще блок им привезти посоветовали, типа если алюминиевый, тоже может уже поведеный. Вот и думаю, верить им или нет.
Реально сколько они сняли, столько и написали, по глубине до тарелок клапанов на визуальную память дык вообще ничего не сняли. Поверхность теперь гладкая. Надеюсь, что и ровная. Соберу, посмотрим, но вот на юг теперь че то страшновато ехать 🙁

. можно конечно подумать о перешлифовке головы. но попробую пойти от простого к сложнгому (и дорогому! 🙂 )

К тому -же помятуя разговор с предыдущим владельцем, голова была в «боях» — на зиму при попытке завестись он говорил что рвало ремень и он заменял клапана.. (валяются дома в пакетике — душераздирающее зрелище). Интересно все-же ещё он направляющие менял?

Читать еще:  Характеристики двигателя гранд старекса

Может и придется сделать капремонт головы, потому как ещё нестабильность ХХ мне так и не удалося победить, — могет причина в голове кроется?

но всё-же начну с термоса — а там посмотрим.

Вообщем снял в выходные расширительный бачек — он целехонек, текло вероятно из него по причине переполнения.

Вообщем осмотрел радиатор кондера — почистил его , на просвет — нормально, — не забит.

Снял радиатор двигателя «Япона-мать!» стоит родной SHOWA alumunium corporation. довольно чистенький. Снимаю крышку радиатора , — здесь хуже:
Какие-то сопливые наросты на пружине крышки, и пена — немного но есть. — (что это я так и не понял..) Вообщем оттащил домой радиатор, промыл его снаружи и внутри, вернулся в гараж..

Снимаю термостат, осматриваю, резинка уплотняющая в верхней части где дренажное отверстие — в хлам. Сам термостат не тестил на «живучесть», поставил новый. единственное что смутило — качество антифриза слитого с радиатора, — во первых какие-то ошметки-лохмотья.. Во вторых его состояние: такое ощющение что он начался процесс самораспада, т.е. краситель или сам антифриз явно был неоднородным — такими облачками плавал в канистре, -» ладно залью старый и новый добавлю малость и протестирую на пробой газов сняв крышку радиатора прогревая двигатель.. «

Всё залил поставил, — пробулькал пробки, завел .. пузырей нет, двигатель нагревается , из радиатора газы не булькают. — поверхность антифриза под крышкой радиатора ровная. хм..

Погазовал, сделал пару кругов по гаражам. — Двигатель прогрелся до 90 град, — сработал как положено вентилятор. стоит на ХХ ходу — температура в норме. занавесил ради интереса одеялом капот и прикрыл радиаторы.. Погазовал — температура в норме, ничего не капает. хм..

Ну ладно , последний тест, посадил начинающего водителя (брата) за руль, ну и прокатились с перегазовками, пережогом сцепления при троганьи, по полной программе, — ДЕРЖИТ температуру! —

какие мнения? — это победа?

Какие мнения, какие мнения. Ты зазря голову снимал (если снимал)!
Тебе надо было всего-то систему промыть как следует и обязательно сменить антифриз. И всё!

антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)

Голову я не снимал! такое только на крайний случай! %)

старый я залил частично — временно, что-то около 2-х литров, отфильтровал от гумна его предварительно — в целях эксперимента. закуплю нового и поменяю сразу целиком.

«антфриз меняй! зачем старый лохмотья то залил? его у тебя поди еще с 86года не меняли-)»

— Меняли антифриз. 🙂 целиком менял года 1.5 назад.

а откуда тогда лохмотья всякие? еще раз меняй значит.

Итак, прошло два с половиной года, а я такой заср. ц, не отписался.
Продолжая уже по памяти свою войну с перегревами, поставил шлифованную голову на Аджусу, после трехсот км ослабил до 40 и протянул до 80кг, кроме этого, случайно увидел высохшие белесые подтеки от антифриза по задней стенке блока, снял трубу, которая идет от термостата до помпы, на ней короста какая-то, то ли ржа, то ли антифриз, почистил корщеткой, и образовались две маленькие дырочки по миллиметру. Хрена се! Трубу поставил новую, заодно нашел еще одно проблемное место — текстолитовая проставка под карбом. Она тоже треснула как раз по стенке до канала для ОЖ. Нашел в закромах без трещины. Добрался наконец до расширительного бачка, а там. В общем, не знаю, как было изначально, но когда открутил крышку, внутренний шланг с нее свалился и остался в расширителе. Шланг достал, он был весь как будто распухший, как нестойкая резина от бензина, нашел в гараже подходящие трубки и соорудил всасывающий шланг заново. Поездил, двиг не греется, и поехал на море. По дороге туда после 1000км на очередной остановке «за дерево» заметил лужу под расширительным. Блиииин! Приехали. Мотор не грелся, но лужа была моя. Опять текло из-под крышки. Вспомнил, что не откачал из расширительного лишний антифриз, успокоился, и поехал дальше. Перед Джубгой была огромная пробка, температура воздуха под 35, вентилятор дул на радиатор не переставая, и тут началось! Датчик температуры ОЖ полез вверх. Врубаю печку, забулькало, мотор подостыл, останавливаюсь, глушу, открываю радиатор и доливаю поллитра антифриза! Под расширителем все мокрое. Потом по берегу моря пока катались, и даже ездили до других поселков, двигатель не грелся. А на обратном пути, успели проехать только 250км, как снова началось. Да еще и пробка перед постом гаи, короче, печку на максимум, окна настеж, хотя толку то, в машине сауна епть. И так всю дорогу до дома, 1300км, проеду 100-150км, температура снова лезет вверх, стужу печкой, глушу и доливаю. Пока до дома доехали, истратил 8 литров антифриза!
По приезду снова решил разобрать мотор. Подумал, что прокладку херовскую поставил, голова то уже шлифованная, шить так сразу не должна бы. Может блок поведеный? Разобрал. Ничего не нашел снова. Прокладку хоть обратно ставь. Но поставил давно купленную еще на Камчатке японскую KGK. Счас таких и не делают. И дернул меня кто-то залезть в расширительный, решил откачать лишний антифриз. Откручиваю крышку, а моя изобретенная трубка валяется на дне! Кемрик, или шланг там какой, в антифризе разъело еще быстрее резины, он и свалился. По сусекам нарыл родную трубку, поставил японский болтовой хомут из нержи, и теперь до сих пор с мотором проблем нет. Ничего не греется.

Вывод! Вся ботва началась походу именно из-за расширительного бачка, когда в нем перестал всасываться антифриз обратно в радиатор. Сперва походу просто ослабло крепление шланга, и он свалился. Вот почему при коротких поездках ничего не происходило. Мотор нагрелся, потом остыл, антифриза в радиаторе стало меньше, но еще достаточно, чтобы не образовалась пробка и мотор закипел.
И на море, та же хрень! При долгой езде мотор меняет свою температуру, где-то обогнал, и она поднялась, термостат сбросил лишнее в радиатор, тот нагрелся и лишнее в расширитель. А когда накатом с горки, двигатель остыл, а всосать то уже нечего. Всасывался воздух, при этом помпой его перемешивало с антифризом, ну и по нарастающей. Из-за этого хватало антифриза на 100-150км., после чего добавлял.
Посмотреть бы сразу в расширитель, и не мучил бы себя и машину, не снимал сто раз голову, и не надо было ее и шлифовать даже.
А дырочки и трещины в трубе и проставке — это все фигня, просто вовремя заметил, дырки то сам считай протер щеткой.

Читать еще:  Чем обработать двигатель после мойки

Привет всем . Подскажите пожалуйста какую промывку надо покупать для промывки системы охлаждения .

У меня вопрос.Какими кругами нужно пользоваться для шлифовки блока и гбц вручную?

никакими, только на станке, желательно на плоско — шлифовальном

5 «дырочек» в автомобиле, которые обязательно нужно смазать перед наступлением холодов

Следующий момент — бензин. Именно на нем производится запуск и прогрев двигателя, после чего ГБО переключается на газ. Иначе говоря, бензин расходуется крайне медленно, отчего он застаивается в форсунках, топливной рампе и в баке. В итоге там создаются условия для термической деградации горючего с образованием смол и шламов, а в баке и вовсе может произойти расслоение топлива.

Чтобы не допускать этого, следует регулярно пользоваться очистителями системы впрыска, а в бак добавлять присадку, препятствующую расслоению горючего. Такими средствами, например, могут служить очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger, а также стабилизатор бензина от уже упомянутой выше Liqui Moly.

Наконец, еще один важный нюанс — утечки газа, отчего любой автовладелец сразу же впадает в беспокойство. Проблема эта решаема, главное тут — понять, откуда именно идет утечка. А быстро определить место дефекта поможет спрей Leck-Such-Spray. Выяснив это, водитель может сам подтянуть нужные соединения и ликвидировать утечку. Поэтому такой баллончик надо обязательно иметь в багажнике любого «газового» авто.

Что делать если двигатель уже начал перегреваться

При обнаружении начавшегося перегрева или подозрений на него необходимо срочно принимать меры, для избегания в последствии серьезных проблем с мотором.

Если стрелка только вошла в красную зону (зону перегрева), то можно заглушить двигатель, но желательно немного охладить его, включив на максимальную температуру и обдув печку.

В любом случае необходимости произвести осмотр радиатора и подкапотного пространства. Если жидкость в расширительном бачке присутствует, то немного охладить мотор можно включением вентилятора печки на максимальную температуру и режим обдува.

При полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке включение печки на максимальном режиме не поможет охладить ДВС, а может усугубить ситуацию. В таком случае необходимо заглушить мотор и доставить автомобиль на место ремонта на эвакуаторе.

При обнаружении незначительных течей в системе охлаждения после охлаждения двигателя возможно доливание воды или охлаждающих жидкостей. Ни в коем случае нельзя доливать в расширительный бачок горячего двигателя никакую жидкость, так как разница в температурах может привести к появлению трещин в разных узлах ДВС или к иным последствиям.

Категорически запрещено поливать мотор водой, так как в таком случае его ремонт неизбежен из-за появления трещин на корпусе блока цилиндров.

Перегретый мотор глушится только в определенных случаях: при появлении пара из-под капота, свидетельствующий о появлении значительной течи в системе охлаждения, или полном отсутствии охлаждающей жидкости в бачке.

Даже незначительный перегрев мотора в лучшем случае в будущем приведет к неприятным последствиям, а значительный его перегрев способен практически полностью разрушить его внутренности, что приведет к необходимости установки другого мотора.

Подобные ситуации можно предотвратить, для этого необходимо постоянно контролировать уровень охлаждающей жидкости, не заливать воду в охлаждающую систему, своевременно менять помпу охлаждения и рабочие жидкости, регулярно оглядывать патрубки на появление трещин в них, следить за чистотой радиатора и корпуса ДВС.

Что делать в первую очередь

Чтобы не закопаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Оставьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите пустяковую позицию, словно отказал электропривод заслонки. Собственно, с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Повертите крутилкой или качелькой климатической системы и оцените температуру приходящего воздуха. К примеру, при на «синем до упора» воздух должен быть ощутимо холодным, а на максимально красных настройках – потеплее.

Обездвиженные затворки не смогут смешивать потоки в соответствии с указанным значением в °C. Поэтому в любой позиции регулятора будет дуть воздух одной и той же температуры. Заслонки останавливаются в результате повреждения крепежа или из-за отказавшего сервопривода.

Внимание. Если в системе охлаждения врезан кран на печку, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимите капот, отыщите «расширитель» и граничные метки на нем. На холодную уровень тосола должен быть между отметками MIN и MAX. Если бачок постоянно опустошается, ищите утечки. Рассмотреть, куда уходит охлаждающая жидкость , можно на примере Lada Vesta.

Читать еще:  Двигатель qr20de троит на холодную

Радиаторы отопителей некоторых автомобилей, например, Lada Kalina, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей утечке двигатель греется, а печка – холодная или еле теплая. Да и вообще, когда жидкость вытекает, заходит воздух и таким образом система завоздушивается.

Совет. Мелкие подтеки лучше искать под давлением. Например, приспособить к «расширителю» обычный золотник с камеры и создать давление в баке велосипедным насосом.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Отыщите вблизи моторного щита два патрубка, идущие на теплообменник отопителя, и потрогайте их. Радиаторный узел врезан в малый круг параллельно, а значит, шланги должны греться сразу же после запуска мотора. Работы лучше проводить при прогреве двигателя.


Если одна из трубок холодная, а другая – теплая, радиатор забит или завоздушился. Сперва исключите наличие грязевой пробки: сдерните выходной шланг и оцените струю – из забитой радиаторной установки практически ничего не будет вытекать. Дело не в этом? Тогда смело выгоняйте воздух.

Как выгнать воздушную пробку без слива ОЖ

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной доске ведет себя странным образом: стрелка временами скачет. К примеру, была на 60°C и вмиг стала на 90-100°C, затем вернулась обратно. Это объясняется тем, что воздух нагревается заметно быстрее жидкости и до более высоких температур. Как правило, стрелка дергается при серьезном завоздушивании системы.

Дело в том, что небольшая пробка не всегда ходит по всему малому кругу. Воздух скапливается в наивысшей точке контура – радиаторе автомобильной печи, отчего циркуляция ОЖ в нем замедляется. При этом резких температурных скачков в рубашке мотора нет.
Даже не наблюдая посторонних симптомов, предположите, что двигатель греется и салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Постарайтесь вытравить его, ведь разбирать ничего не нужно:

  • Приподнять переднюю часть на подъемнике или заехать на горку.
  • Обеспечить воздуху выход через высшую точку в системе. Для чего открутить крышку расширительного бачка, если он циркуляционный (нет пробки на радиаторе двигателя), или крышку теплообменника мотора. На переднеприводных Ладах наивысшая точка – шланг обогрева дросселя, отсоединять его.
  • Прогреть мотор до рабочей температуры на холостом ходу.
  • Повысить обороты до 2 500-2 700 единиц.

К сведению. Малейшая разгерметизация способствует наполнению системы воздухом. К тому же на некоторых автомобилях охлаждение реализовано не совсем удачно. К примеру, Lada Kalina и Opel Astra G постоянно завоздушиваются.

Как проще удалить грязевую пробку из теплообменника печи

Когда одна сторона радиатора печки холодная, а другая – горячая + не идет на выход антифриз, смело промывайте радиаторную установку отопителя. Снимать, кроме патрубков, ничего не нужно. Из оборудования пригодится только погружной насос из дачного колодца, глубокий таз, длинные шланги и одно из средств для промывки системы охлаждения двигателя автомобиля.

Выясните, где у теплообменника вход и выход и приступайте к чистке:

  • Отсоединить штатные трубки. При демонтаже патрубков сольется 1-1,5 л. охлаждающей жидкости. 2-3-литровой канистры ОЖ вполне хватит для пополнения запасов. Сливать весь антифриз из системы не нужно.
  • Подсоединить шланги, ведущие к насосу и тазу: подача – на выход радиатора, слив – на вход.
  • Заполнить емкость чистящим средством.
  • На 10-15 секунд включить насос.
  • Переподсоединить шланги: подача – на вход в теплообменник, слив – на выход.
  • Включить насос на 15-20 минут.
  • Промывочный состав будет циркулировать вкруговую: из таза и обратно в него.
  • Кратковременная подача жидкости в обратном направлении быстро вымывает грязевую пробку на входе в радиатор.
  • Проверьте, идет ли антифриз из пароотводящих патрубков радиаторов в бачок (актуально для циркуляционных «расширителей»).

На будущее. Не устраняйте течи в системе охлаждения быстрорастворимыми герметиками. Даже небольшой порции достаточно, чтобы закупорить мелкие каналы.

10 причин, по которым происходит перегрев двигателя

Причин перегрева силового агрегата автомобиля множество, среди них выделяются следующие:

Термостат машины сломан, датчики или сигнальные лампочки начинают неправильно показывать температуру. Чаще всего такая ситуация наблюдается при загрязнении узла, скоплении пыли и наслоении старой смазки, что сильно ухудшает теплопроводность и становится причиной отображения некорректных параметров.

Объем охлаждающей жидкости недостаточный. Надо регулярно следить за уровнем расходных материалов, доливать антифриз при необходимости. Если это не помогает, рекомендуется проверить наличие утечек, воздушных пробок в системе.

Использование антифриза низкого качества. Некоторые автовладельцы экономят на расходных жидкостях, считая, что нет никакой разницы между продукцией проверенных брендов и неизвестных производителей. Но использование такого некачественного и сильно разбавленного антифриза часто становится причиной серьезных проблем, в числе которых перегрев мотора.

Недостаточный обдув воздухом, загрязнение вентилятора и ремня в области радиаторной решетки. Наслоения грязи препятствуют нормальному воздухообмену, система перестает работать.

Система зажигания работает плохо, чрезмерное воспламенение топлива при старте и обилие паров препятствуют нормальному распределению охлаждающей жидкости. Это приводит к тому, что двигатель постепенно начинает перегреваться. Если проблему не устранить, имеется высокий риск повреждения цилиндров.

Выпускной клапан сломан, прогорел или имеет на поверхности трещины. Это способствует проникновению раскаленных газов, быстрому закипанию жидкости и нагреву мотора выше допустимых температур.

Помпа не работает, подачи охлаждающей жидкости в систему нет. Причины могут быть разными, чаще всего – это засоры узла.

Каналы воздушной системы забиты, отвода избыточного тепла от двигателя нет. Визуально определить проблему можно не всегда, но регулярно проводимое ТО позволяет снизить риски перегрева из-за напластований грязи.

Поверхность камеры покрыта нагаром, негативно воздействующим на теплоизолирующие свойства агрегата.

Система охлаждения работает с нарушениями, жидкость циркулирует неправильно, что обычно провоцируется неисправными датчиками.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой может сильно греться двигатель ВАЗ 2110-2112, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба эти случая более подробно.

    1. Если неисправен датчик температуры, то при достижении температурного порога включения вентилятора, он попросту не сработает и в этот момент температура двигателя начнет стремительно ползти вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить T до нормальной не представляется возможным. И в таком случае может даже закипеть тосол или антифриз, и мотор будет перегрет, чего категорически нельзя допускать. Постарайтесь выехать на более или менее свободный участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем нужно применять торможение двигателем, чтобы быстро понижать температуру.
    2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе — все описанные симптомы будут и здесь, только решить проблему обойдется немного дороже, так как стоимость нового мотора вентилятора составляет не менее 600 рублей без корпуса.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector