Aklaypart.ru

Авто Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гольф 4 холодный двигатель глохнет

Заводится со второго раза гольф 4 1,4 16v ape мотор.Замена бензонасоса — Volkswagen Golf, 1.4 л., 1999 года на DRIVE2

Реальные причины плохого запуска двигателя на холодную или на горячую✅️ А также советы, если двигатель запускается только со второго раза

  1. Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
  2. Причина №1. Топливный насос
  3. Гольф 4 не заводится (((
  4. Похожие темы
  5. Причина №2. Датчик положения коленвала.
  6. Причина №4. Подсос воздуха
  7. Причина №5. Клапан адсорбера
  8. Причина №6. Аккумуляторная батарея
  9. Причина №7. Утечки в электрооборудовании
  10. Причина №8. Стартер
  11. Двигатель плохо запускается или запускается со второго раза. Видео
  • Ответить с цитатой

1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Hero2012 » Чт, 25 дек 2014, 11:19

Такая проблема. Заводишь машину, пока она прогревается, ХХ стабильный, всё ок.

Но как только двигатель прогрелся, температура дошла до рабочей и холостые обороты перешли в рабочий режим, ХХ обороты через секунд 30-60 обрываются и машина глохнет. Если тут же включить стартер, двигатель как ни в чем не бывало заводится и стабильно держится на холостых оборотах около 30-60 секунд, а потом опять глохнет.

Т.е. ХХ на холодную около 1000-1100, по мере прогрева холостые обороты уменьшаются. Но ХХ стабилен, но как только температура ОЖ дошла до рабочей, и двигатель опустил ХХ до рабочих оборотов, это слышно по оборотам, когда ЭБУ переходит с прогревочного режима на рабочий , тогда начинаются проблемы с ХХ, машина глохнет, не сразу, а через строго определенный промежуток времени.

Что есть:
Заводится без проблем (хоть на холодную, хоть на горячую)
На холодную ХХ стабилен и никогда не плавает
На прогретый двигатель ХХ нестабилен, глохнет. Просто спокойно обороты падают и глохнет.
Компьютер ошибок не обнаруживает.

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Пн, 12 янв 2015, 19:08

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Пн, 12 янв 2015, 21:51

Первым делом попробовать адаптировать дроссель, потом проверять все компоненты по отдельности. В параллельной теме я приводил схему проверки только дросселя без ЭБУ:

А лучше всего было бы менять компоненты, скажем, с заведомо исправной машины. Ибо однозначного рецепта, похоже никто Вам не даст

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Вт, 13 янв 2015, 21:06

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Чт, 15 янв 2015, 12:21

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Ср, 21 янв 2015, 14:23

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

VIR » Ср, 21 янв 2015, 22:13

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Ср, 21 янв 2015, 22:55

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

interhero » Вт, 27 янв 2015, 19:16

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

VIR » Ср, 28 янв 2015, 0:01

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Ср, 28 янв 2015, 0:10

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Hero2012 » Пн, 02 фев 2015, 8:30

Вобщем купил и установил новый дроссель. Адаптировал его. Изменений на ХХ нет. Точно так же после прогрева на ХХ периодически пытается заглохнуть. Иногда это удается.

Что сделал помимо нового дросселя: Новые форсунки 4 штуки, новые свечи, новый бензонасос. Ставил для проверки несколько новых ДТОЖей, потом обратно установил старый ДТОЖ. Несколько месяцев назад померла катушка, заменил на новую.

Читать еще:  Холодный запуск двигателя фары

По поводу регулятора давления топлива, не думаю что это он, потому что при прогреве обороты стабильно держит.

Может лямбда, хотя по компу ее показания в пределах нормы. Или может забит катализатор. Или же ремень ГРМа не по меткам стоит.

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Error » Пн, 02 фев 2015, 10:08

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Hero2012 » Пн, 02 фев 2015, 10:40

знакомых с таким эбу нет. Можно на разборках поискать и сразу договориться, чтобы можно было обратно вернуть и забрать деньги.

Эбу обязательно от Шкоды или можно и от Гольфа?

  • Ответить с цитатой

Re: 1.6 АЕЕ, после прогрева, на ХХ глохнет

Serj-77 » Пн, 02 фев 2015, 11:58

Вижу не умирает тема. А может дроссель бракованный вам подсунули.

двигатель NZ Глохнет на холостых и только, (когда прогреется)

Просто заглянул

У меня Гольф-2, 1992 год, инжектор 1,3. Когда машина прогревается, то начинает глохнуть, при чом только на холостых оборотах, и не на каждам светофоре. А раньше — на скорости вдруг теряла всю мощь, начинала тупить, и что бы я не делала (даже когда педаль газа в пол, переключение на более низкую передачу тоже не помогает) — она скидывает скорость, до тех пор пока не заглохнет. При этом если заводишь ее с толкача, симптомы не прекращаются и она снова глохнет, а вот если полностью выключить зажигание, и завести, то заводится с пол оборота и едет дальше, правда не долго. Славо богу этот симптом «тупения» прошёл после замены лямда-зонта и топливного насоса. Причем, когда включаешь все энергопотребители, начинает троить сильней, генератор проверяли — в норме, аккумулятор — тоже в порядке. Поменяла все что можно: Провода, свечи, крышку трамплера, бегунок, термодатчик на впрыск, реле бензонасоса, топливный насос, лямда-зонт. А она все равно глохнет, ладно на светофорах, но бывают неприятные казусы, когда в поворот на нейтралке вхожу((( Хотели проверить путем считывания ошибок, но не нашли разъемы — боюсь, что при прошлом хозяине их убрали. Была уже на 2-х сервисах, каждый ставит свои диагнозы, все меняю, а толку — ноль. Мот кто подскажет хорошего специалиста, а то все деньги уже высосала. надоело впустую запчасти менять!

Путешественник

Диагностики там нет. Инжектор тупой, как научили на заводе, так и ездит. Т.о., разъемов диагностики у него нет.

А холостые обороты какие?

Нужно еще проверить давление в топливной системе, а также посмотреть на бензонасосы (их два).

Проверка

3 популярных способа диагностики причин неисправности

Среди профессионалов и автолюбителей существует множество способов для проверки работоспособности датчика. Но мы с вами подробно остановимся только на самых действенных и простых методах:

  1. Первый метод. Смысл данного способа – это проверить работу самого датчика. Для этого необходимо извлечь изделие из места крепления, взять его в руку, подключить к нему контактную колодку питания (если она не подключена) и завести двигатель автомобиля. При этом на исправном устройстве при старте мотора игла датчика должна выдвинуться. Ели этого не произошло, то в его работа нарушена либо устройство неисправно.
  2. Второй метод. Предполагает использования вольтметра. Задача – проверить подачу надлежащего напряжения поступающего на датчик. Для этого датчик отключается от контактной фишки, а к его выводам подключается измерительное устройство. После чего, включается зажигание, и поочередно анализируются все выводы контактной фишки. Рабочие параметры сопротивления должны составлять около пятидесяти Ом или стремиться к бесконечности. Уровень напряжения должен соответствовать 12 вольтам. Если показатель напряжения меньше, то это свидетельствует о ненадлежащей работе АКБ либо причина связана обрывами электро цепи или работой ЭБУ.
  3. Третий подход предусматривает проверку сопротивления внешней и внутренней обмотки датчика. Производить измерительные работы следует при помощи мультиметра. Параметры контактов после замеров должны быть в пределах от 40 до 80 Ом. При отклонении или нулевых значениях прибора при замерах, РХХ подлежит замене.
Читать еще:  Чем выгодны контрактные двигатели

Другие проблемы и неисправности

Интерьер хорошо переносит испытание временем, чего нельзя сказать о коже на рулевом колесе. О возрасте автомобиля свидетельствуют и многочисленные ссадины на дверных ручках.

К кузовному железу и качеству покраски Volkswagen Golf 5 претензий, как правило, не возникает. Зимой нужно быть осторожным, открывая передние двери. Из-за неудачной реализации дренажа, между дверью и передним крылом скапливается влага и образуется лед. В таком случае, открывая дверь с наледью, легко погнуть ее нижний уголок. Официальные дилеры проводили доработку — устанавливали проставки в обе двери (около 2 тыс. рублей).

Плавающий дефект — самопроизвольно опускающиеся стекла дверей при пробеге более 100 – 150 тыс. км — возникает из-за перетирания проводов в гофре между дверью и кузовом. Реже отказывает сам механизм поднятия стекол. Новый механизм обойдется в 4 – 5 тыс. рублей, работа по его замене потянет на 2,5 – 3 тыс. рублей. По причине нарушения целостности проводов в гофре часто возникают и проблемы с дверными замками. Так же зимой замки «умирают» из-за хрупкой пластиковой исполнительной части и «микриков».

На пятый Гольф устанавливали компрессор кондиционера постоянного вращения, который часто клинил при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Непрерывная работа компрессора приводила к его быстрому износу. Определить — жив ли узел можно по центральному болту, который в случае исправности должен вращаться одновременно со шкивом. Скорому выходу компрессора из строя способствует и разгерметизация системы, оставляющая его без смазки. Компрессоры Zexel до 2009 года не ремонтопригодны. С 2009 года стали устанавливать более живучие и ремонтопригодные Denso. Новый компрессор дилеры предлагают за 30 – 50 тыс. рублей, но можно найти оригинал и за 20 – 25 тыс. рублей. Работа по замене потребует около 10 000 рублей.

Проблемы с датчиками

Автомобиль Фольксваген Поло наиболее часто глохнет по причине выхода из строя нижеперечисленных датчиков:

  • оборотов коленвала;
  • положение распредвала;
  • массового расхода воздуха;
  • давление масла.

Датчик очень часто не работает периодически, поэтому двигатель может работать достаточно долго стабильно, а потом резко заглохнуть. Проблемы возможны не только с измерителем, но и с его контактами либо проводами. Периодический разрыв сигнального канала вызывает недополучение информации электронным блоком управления, что в свою очередь ведет к остановке мотора.

Проблемы с датчиками являются наиболее сложными для диагностики. Для этих целей рекомендуется использовать специальный сканер либо установленное на смартфон или ноутбук приложение. Считав ошибку ее необходимо расшифровать и таким образом выявить неисправленный датчик. При возможности поиск неисправленного датчика можно произвести последовательной заменой измерителей на заведомо исправленные.

Порядок действий:

Нужно вывесить автомобиль, снять правое переднее колесо, кожух ремня ГРМ и установить метки следующим образом:

Здесь корпус распредвалов уже снят, но риска на коленвалу должна совпасть с 0, а на валах два отверстия должны встать вот так, чтобы в отверстия можно было просунуть два болта диаметром 8 мм.

Как только метки выставлены, с двигателя нужно слить масло, антифриз и открутить поддон. Ослабляем ремень вспомогательных агрегатов, снимаем его, фиксируем натяжитель любой шпилькой. После этого срываем шкив коленчатого вала при помощи удлинителя и ключа с длинной трубой в качестве рычага. Напарника в это время просим ставить пятую передачу и держать педаль тормоза выжатой.

Читать еще:  Чем отмыть двигатель ваз 2106

Для снятия выпускного коллектора нужно снять кислородный датчик, так как коллектор прикрывает щиток с отверстием. И этот щиток снять отдельно — целая проблема. Если снимать датчик не представляется возможным, откусываем провода (предварительно сняв клемму с АКБ) и откладываем в сторону.

Снимать остальное навесное оборудование не сложно. В интернете есть полно мануалов по разборке. Мы лишь перечисляем самое основное и сложное, чтобы вы не повторили чужих ошибок и сразу сделали все быстро и правильно. Поддон снимаем заранее, чтобы потом домкрат не мешал его снятию.

Как только все будет снято, приступаем к снятию корпуса распределительных валов, откручивая болты по пол-оборота в следующем порядке:

После снятия корпуса распределительных валов будет видна такая картина:

Вытаскиваем все гидротолкатели и рокера. Не бойтесь, местами их путать можно. Ничего плохого не случится. Собираем их в кучу и моем очистителем дросселя. После откладываем в сторону.

Теперь нужно снять головку блока цилиндров. Откручивать ее тоже можно только в строго определенном порядке, причем постепенно, понемногу, в несколько подходов. Выглядит он следующим образом:

После этого, берем руками и снимаем головку, вытаскиваем старую прокладку и видим вот такую картину:

Поверхности стыка блока цилиндров и головки нужно хорошо отмыть и сделать идеально чистыми. Желательно, использовать деревянный скребок, чтобы не повредить привалочные области, иначе новая прокладка будет прилегать не герметично.

Откручиваем крышку шатуна поршня номера 3 по пол оборота.

После этого наживляем один болт и постукиваем ручкой молотка по крышке шатуна так, чтобы она соскочила.

Осторожно! Важно, чтобы вкладыш не вылетел из шатуна. Если он соскочит, нужно поймать и запомнить, как он стоял. Иначе, при следующей установке его провернет — а это прямой путь к капитальному ремонту, чего мы и пытаемся избежать!

Сняв крышку, ударами ручкой молотка по шатуну выталкиваем поршень вверх и достаем руками так, чтобы не задеть зеркало цилиндра шатуном.

А вот и поршень. Кстати, на нем тоже есть вкладыш, который нужно поставить так же, как он стоял.

Поршень нужно хорошо отмыть и зачистить его канавки. Старые кольца снимаем и выбрасываем. Кстати старыми кольцами удобно чистить канавки, они должны быть также идеально чистыми.

Берем новые кольца и по одному утапливаем в цилиндры, проталкивая обратной частью поршня. Замеряем зазоры таким образом:

Нормы зазоров:

  • Верхнее компрессионное — 0.15-0.28/0.8
  • Нижнее компрессионное — 0.30-0.45/0.8
  • Маслосъемные — 0.10-0.35/1.0

Если зазоры меньше, то торцы колец нужно стачивать надфилем. После этого, устанавливаем новые кольца на поршень.

Кольца нельзя ставить, как попало, для этого есть специальная схема ниже:

После этого, устанавливаем поршень в оправу, сжимаем как можно сильнее, ставим на цилиндр и легкими ударами ручки молотка забиваем поршень в цилиндр, пока шатун не упрется в коленчатый вал. Перед монтажом смажьте вкладыши и стенки цилиндров.

Теперь можно ставить крышку и затягивать в три этапа:

  1. Затянуть моментом 20 Нм
  2. Довернуть на 90 градусов
  3. Довернуть на 30 градусов

Что касается головки блока цилиндров, то был обнаружен клапан, который начал прогорать. Скорее всего, это и была основная причина низкой компрессии.

Его заменили новым, который позже и притерли. Далее идет сборка в обратной последовательности. Самое главное — правильно установить прокладку ГБЦ. Не забываем, что поверхности должны быть чистыми.

Затяжка головки блока цилиндров производится в обратном порядке. Моментом 10, с доворотом в 90 градусов. Затяжка корпуса распределительных валов проводится аналогично.

Ну а дальше, все собирается в порядке, обратном снятию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector