Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Газы в дизельном двигателе неисправность

EGR: система рециркуляции отработавших газов

Система рециркуляции отработавших газов ЕГР (англ. Exhaust Gas Recirculation) является решением, которое снижает уровень оксидов азота в отработавших газах бензинового или дизельного двигателя. Данная система применительно к современным ДВС отсутствует только на бензиновых турбомоторах.

Для дизельных двигателей выдвигаются различные требования касательно стандартов токсичности отработавших газов. По этой причине EGR дизельного мотора может быть реализована по различным схемам. Система рециркуляции отработавших газов ЕГР дизельного двигателя может быть:

  • системой высокого давления;
  • ЕГР низкого давления;
  • комбинированной системой EGR;

Здраствуйте уважаемые форумчане. У меня такая проблема. Вчера отогнал машину на замену заднего сальника коленвала (тек зараза), мастеровой сразу же достал щуп на заведенном двигателе, дабы проверить давление картерных газов и пришол в ужас «. да у вас слишком юольшое давление. «, то есть через напрвляющую масляного щупа, паром выбрасывало масло в виде аэрозоля причем потеков на напрявляющей нет, а значит при вставленном щупе масло не выбрасывае, мастеровой говорит что кольцам хана, хотя недавно замерял копресию формула следующая 30-29-29-30. Мастер сказал что сальник поменяет, но течь масла может продолжаться, т.к. его может выдавливать избыточным давлением. Вопрос такой, избыточное давление, это страшно или нет, как с ним бороться, или меня просто пугают чтобы в дальнейшем снять с себя ответственность за плохо замененный сальник.

у меня перед капиталкой при избыточном давлении масло улетало при езде по трассе и в говнах, те при раскрутке движка до 3тыс об, при этом даже щуп выбивало порой. Проверь расход масла в таких режимах, у меня могло достигать литр на 500 км. При этом при езде по городу, до 2.5 тыс об, никаких симптомов не наблюдалось. Если нет ужора, то можешь просчистить маслоотделитель в клапанной крышке и проверить воздуховоды до турбины. Если компрессию померили грамотно и нет ужора, то ездий и не парься.

Сегодня забрал своего коня, сяльник поменяли (вроде течи нет), о замены сальника масло из под него не просто покапывало, оно каполо сильно, на 1000 км. пол литра масла доливал. Поезжу посмотрю, есл все норамально, так и зделаю, париться не буду, а буду ездить.

я имел ввиду расход масла при отсутствии утечек оного наружу

Всем доброго времени суток.
Вопрос про вентиляцию картера и чистку маслоотделителя в клапанной крышке.

Предистория.
В обнаружил течь масла на стыке двигатель-коробка передач. Приготовился менять коренной сальник. В процессе ремонта выяснилось, что текла прокладка под крышкой коренного подшипника. В итоге поменял коренной сальник, прокладки под крышками коренного и лобового подшипников. По окончании всего была мысль, что возможно засорилась вентиляция картера, поэтому картерные газы выдавили масло в наиболее слабое место, которое нашли. Прочистить вентиляцию картера не успел. В гаражах свет отключили (авария), да еще и снегом завалило. Отложил дело на потом.
Через месяц на стыке двиг-коробка опять масло. Я в шоке, опять все заново. Несколько дней назад обнаружил, что направляющая маслянного щупа мокрая (в масле). Достаю щуп — газы валят. Однозначное решение снимать клапанную крышку!

Вчера снял крышку. Снял (не знаю как правильно называется) крышку маслоотделительной или газоотводной системы. На elcats.ru называется вентиляционный канал, воздушный. Вообщем не понял, что там чистить надо. Внутрь этой системы не залесть, заклепано все. Масло оттуда вытекло без грязи и отложений.
Как почистить маслоотделитель или правильно будет сказать систему вентиляции картера?

Читать еще:  Чем лучше двигатель газ 405

Снимай все резинки, затыкай дыры и замачивай всё это дело на ночь в сольвент. Можно и ацетоном промыть.
А на последней фотке, где у тебя маховик снят, мастеровой резьбы герметиком мазал? Нужен или универсальный клей-герметик (не прокладка!), или резьбовой герметик-фиксатор. Болты посмотри на наличие остатков герметика. Если нету — мастерового за шкирку и мордой об движок, пускай тугрики возвращает.

Если везде всё загерметизировано, сапунить во впуск будет. Но течи через новый, правильно поставленный сальник быть не должно.

И ещё. Возможно, в твоём случае раскоксовка поможет. И смена масла.

Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит «сапунить во впуск будет». Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?

Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.

я отдавал свою клапаную крышку в котельную, там мне паром её выдрючили, через 2 часа забрал, не замазался даже.
раскоксовку можно сделать лавром по инструкции, либо смесью ацетона с керосином через свечные отверстия. Только хз насколько поможет, надо предъисторию знать. А насчёт масла — имели ввиду сменить тип/производителя, а не обновить.
«Сапунить во впуск будет» — через воздуховод, мимо фильтра, турбины. У меня щуп вышибало, когда проблема с сапунением обострилась.

Я сам все делал.
Ты имеешь ввиду болты крепления картера? Болты на герметик-фиксатор не были до меня посажены, ну и я не догадался. Думаешь слабину дали? Мдааа. возможно. Надо бы проверить.
Что значит «сапунить во впуск будет». Эту куда. Во впускной коллектор что ли, каким образом?
На счет раскоксовки. Слышал такое выражение, а что и как не знаю. Поподробнее можно?

Кстати, после замены прокладок и сальника масло свежее залил. Чрез месяц, когда потекло опять, масла примерно на поллитра убавилось. Пробежал где-то около 1 тысячи км. Мляха, все хреново.

Какого, нахрен картера. Маховика! Да-да, те самые, здоровенные, которые в коленвал с торца сзади вкручены бывают!
По их резьбе может так это нехило течь со стороны коленвала, а будешь думать, что сальник г.
Для раскоксовки специальные препараты есть. Например, тот же ЛАВР есть для раскоксовки колец. Заливаешь в горшки на ночь (как и что — смотри инструкцию к бяке) — и наутро выдуваешь опосля смены масла с фильтром (вся дрянь в поддон выплывет).
Вполне возможно, что у тебя маслосъёмные кольца закоксованы (как, впрочем, и компрессионные). Один х. терять нечего — раскоксовывай! Либо компрессия не снизится (а может и вырастет слегка), и кольца откиснут и начнут двигаться (тут тебе останется перекреститься и юзать нормальное масло), либо станет ещё хуже (из-за того, что кольцам каюк и всё уплотнение было за счёт кокса), но тут уже сам догадаешься, что делать.
Прежде, чем залить, разогрей движок и выверни свечи (их надо на горячую выворачивать) — через что лить будешь? Или, если пофиг, можешь форсунки повыдёргивать (только уплотнения обязательно смени) — заодно можно и их проверить стаскать.

Читать еще:  Гольф двигатель троит после прогрева

Да, ещё. Смотри, как уплотнены стержни клапанов в ГБЦ. Смотри, каков боковой зазор стержня клапана и втулки (если дофига — хоть тресни, а течь будет). Но тут сапунить так не будет — просто по впускным клапанам масло сосать в горшки будет, а по выпускным — плевать газами под крышку клапанов с последующим ускоренным износом деталей.

А сапунит — это по вентиляции картера когда газы в большом количестве выходят. Деваться им некуда, и они попадают во впуск. То есть, во впускной коллектор попадают. Но сначала — во впускной трубопровод перед турбиной (у тебя ведь она есть, так? 🙂 ). Сними шланг, посмотри (можно на ХХ презерватив надеть и посмотреть, за сколько его надует и на сколько литров). Про это дело уже здесь тёрли (где-то с год назад, если мне память ни с кем не изменяет) — ищи. Да и в том же «ЗаРулём» писали.

Для чего глушат клапан ЕГР

При длительной эксплуатации дизеля, оснащенного системой EGR, автовладельцы часто ощущают снижение мощности и появление дымления выхлопа. Любители тюнинга двигателя утверждают, что рециркуляция газов «душит» силовой агрегат, не позволяя ему проявить весь потенциал мощности. Основываясь на подобных доводах, многие водители решают заглушить систему ЕГР. Подобная процедура представляет собой отключение системы рециркуляции, что теоретически должно прибавить мощности.

Существует мнение, что быстрое образование нагара на клапане ЕГР и впуск выхлопных газов во впускной коллектор провоцируют усиленное нагарообразование и закоксовывание камеры сгорания. Неисправность системы ЕГР, связанная с выходом из строя клапана, приводит к перерасходу топлива и неустойчивой работе двигателя. В камеру сгорания попадают смолы и сажа, из-за которых дизельное масло быстро окисляется, а общий моторесурс силового агрегата снижается.

Необходимость отключения ЕГР появляется при пробеге 80-120 тыс. км, потому как наличие такого пробега обуславливает определенный износ двигателя. Выхлопные газы, перенаправленные вовнутрь, имеют высокую степень загрязнения. После их дальнейшего смешивания с картерными газами, появляется толстый слой смолистых отложений в коллекторе впуска, клапане ЕГР и клапанах головки двигателя. Забитая система вызывает появление ошибок и может спровоцировать резкий переход автомобиля в аварийный режим.

Неисправности турбокомпрессора — как понять, что турбина неисправна?

Признаки неисправности турбины:

  • Машина не тянет, существенное ухудшение динамики;
  • Мотор долго не набирает обороты;
  • Дым из выхлопной голубоватого или сизого цвета;
  • Характерный запах перегоревшего масла;
  • Двигатель берет масло;
  • Посторонние шумы, доносящиеся из под капота: вой, свист, гул т. д.;
  • Нестабильные холостые обороты двигателя.

Дым синий (или голубой)

Голубоватый сизый цвет выхлопов характерен для подержанных машин. Синева из трубы – показатель попадания в цилиндры моторного масла. Причем палитра этого тона весьма велика – если не 50 оттенков синего, то с десяток точно наберется. В отличии от пара, этот дым исчезает в воздухе медленно. А при «дедовском» бумажном тесте на листе останутся жирные пятна.

При синем дыме дизельный двигатель буквально «сжирает» масло. Часто его расход настолько велик, что 100 км пути «потребуют» более литра масла.

Если после длительной стоянки коррозия добралась до топливной аппаратуры, отвечающей за впрыск топлива, то вероятно потребуется выполнить ремонт ТНВД и форсунок.

Читать еще:  Двигатель ep6 что где находится

Синий дым часто говорит о том, что топливо до конца не сгорает. А значит, вполне возможно, проблема в аппаратуре. Хотя, может быть один из цилиндров неисправен и при диагностике выявляется низкая компрессия по причине прогоревшего клапана или изношенных поршневых колец.

Чтобы не «любоваться» цветным дымом, лучше своевременно пройдите профилактический техосмотр. Но если все-таки дым повалит, заезжайте – мы всегда вам поможем!

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Повышенный расход масла после капиталки двигателя Камминз

Очень часто повышенный расход масла наблюдается сразу после капитального ремонта двигателя Камминз. Иногда это нормальное явление, если речь идет об обкатке. Но иногда причины кроются в некачественном ремонте двс.

Многие владельцы при капиталке пытаются сэкономить на замене поршней и меняют только кольца. При капитальном ремонте всегда необходимо проверять поршни на износ и в случае превышения допустимых параметров замена поршней является обязательным условием для дальнейшей нормальной работы двигателя.

Также при капитальном ремонте на износ необходимо промерять не только поршни, но и цилиндры. Даже если на цилиндрах нет видимых задиров, стенки могут быть сильно изношены и установка новой поршневой группы в таком случае не приведет вас к успеху. Проблему в таком случае решает гильзовка блока цилиндров или расточка под ремонтные поршни.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector