Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фабия как крепится двигатель

Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой. Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем. В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов. Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра. На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым. Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником. Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя. Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов. Далее залейте масло. Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.

Если автомобиль используется в непростых условиях, к примеру, в такси, в местности с высоким уровнем запыленности, или же мотору нередко приходится работать на холостом ходу на протяжении длительного времени, то все приведенные выше данные стоит разделить пополам.

Именно поэтому, с учетом того, что эта модель автомобиля часто используется в для коммерческих целей, а значит, немалая часть времени использования проходит в стоянии в дорожных заторах, а чистота дорог в странах СНГ не сравнится со стандартами Европы, то количество между заменами масла может рассматриваться как слишком высокая.

Многие владельцы автомобиля такой модели в этой ситуации вынуждены снизить планку интервала до 10 тысяч километров.

Детали

В мотор марки Skoda Fabia наиболее оптимальным вариантом для применения служит моторное масло типа синтетика класса ACEA A3 или A2, вязкость которого составляет 5W30 или 5W40. На предприятии первая заливка выполняется маслом Shell Helix Ultra 5W30.

Читать еще:  Форсировка двигателя свои руками

Подобная традиция неплохая, вполне можно приобрести канистру такого масла емкостью 4 литра. Вторым неплохим вариантом может стать масло Aral HighTronic 5W-40. В данной ситуации использоваться будет именно эта марка.

Масляный фильтр

В Шкода Фабиа с мотором объемом 1,2 литра применяется масляный фильтр типа патрон, то есть сменный элемент для осуществления фильтрации. Ситуация здесь разворачивается аналогично самому маслу, с большим разнообразием вариантов выбора.

Лучше всего не стараться сэкономить на материалах, и приобретать исключительно масляный фильтр надлежащего качества, лучше всего оригинальный — VAG 03D 198 819 A. Можно также остановить свой выбор на аналогах. В пару к фильтру должно всегда идти кольцо из резины, используемое в качестве уплотнения.

Кроме того, полезным будет еще и приобретение такой детали, как медная пробка для поддона. Согласно каталогу, номер этой детали — N0138492, а размер – 14 *20 см.

Инструмент

Для проведения смены смазывающей жидкости в моторе Skoda Fabia потребуются следующие приспособления:

  • Торцовый ключ на 13;
  • Отвертка либо насадка Т25;
  • Шестигранник на 6, либо накидной/торцовый ключ на 18;
  • Накидной ключ либо головка на 36;
  • Пустая тара, куда будет сливаться объемом не менее 4 литров;
  • Ветошь для обтирки.

Ход выполнения работ

Вначале следует обеспечить полный прогрев мотора. Машина загоняется на смотровую канаву, или поднимается на домкратах, а далее снимается защита с отсека, где расположен мотор.

Вторым этапом становится откручивание пробки поддона и слив масла в заблаговременно заготовленную емкость. При этом следует соблюдать осторожность, так как масло нагревается до высокой температуры.

В ходе стекания масла из отверстия, следует заняться фильтром. Для этого необходимо открыть капот, вооружиться ключом на 36, и открутить крышку фильтра.

Сама крышка снимается совместно с патронным фильтром. Для предотвращения попадания масла на генератор, под корпус фильтра следует положить тряпку.

Теперь можно вынуть устаревший фильтр, и вставить на его место новый. Одновременно с этой операцией следует заменить и кольцо на крышке, играющее роль уплотнения и сделанное из резины.

Перед тем, как выполнить окончательную установку, это кольцо смазывается маслом. Фильтр следует закрутить. Саму же крышку следует затягивать, с применением усилия не более 20-25 НМ, так как она сделана из пластика, и при чрезмерном усилии может просто лопнуть.

На пробку на поддоне устанавливается новое кольцо из меди, и выполняется затяжка с усилием 30-35 НМ.

Теперь можно переходить непосредственно к заливке масла. Для этого откручивается крышка специальной горловины для заливки масла, и выполняется заливка. Минимальное количество масла, которое следует залить, составляет 2, 7 – 2, 8 литра. Дальнейшее добавление осуществляется исключительно по щупу.

Оптимальный масляный уровень при использовании щупа должен находиться на уровне между отметками MAX и MIN.

По завершении заливки, следует плотно закрыть крышку горловины для заливки масла. Щуп вставляется на место, и мотор запускается на период в 20-30 секунд.

Читать еще:  Блок запуска двигателя тойота

После этого его следует заглушить, дать постоять несколько минут, и с помощью щупа проверить уровень масла. Если потребуется – то долить.

Вторым моментом, на которые следует обратить внимание, становится проверка крышки масляного фильтра и поддонной пробки, нет ли на них утечки. Если нужно – делается добавочная протяжка.

Если отклонений не возникло – на место устанавливается защита моторного отсека, и все работы можно считать завершенными. Машина готова к дальнейшей эксплуатации.

Литые диски на Фабию

Диски приобрел тоже китайские REPLICA REPLAY SK24 размером 6×15 с вылетом ET38, отбалансировались на удивление мастера хорошо, не раскололись, не облезли, да и визуально вполне симпатичные. Вылетом можно «поиграть», но не надо увлекаться, здесь увеличение колеи не только грязь на кузове, это другая работа узлов подвески, от критических нагрузок может произойти ее преждевременный износ и даже разрушение.

Перво-наперво ослабляем болт шкива коленвала. Порой это непросто, поскольку крепеж сильно прикипает и отвернуть его удается лишь ударным гайковертом. Такой инструмент есть почти во всех шиномонтажах, поэтому, если болт не пошел, съездите в ближайший и попросите механиков стронуть норовистый крепеж. После этого умеренно затяните болт, чтобы, вернувшись к месту ремонта, смогли вывернуть его обычным ключом.

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, “тормозуха”), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

  1. Водитель нажимает на педаль сцепления.
  2. Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
  3. Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
  4. Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
  5. Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
  6. Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Ощущения за рулем

Если версия с механической коробкой передач, то сразу будет заметно, что передачи короткие. Поэтому Фабия с мотором 1,4 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 13 секунд. Да и сам разгон не особо радует, потому что педаль газа немного думает, а мотор не особо шустрый.

Читать еще:  Дастер двигатель работает неровно

Но зато, когда машина наберет большую скорость, она хорошо держит дорогу, по прямой едет отлично, хорошо перестраивается, в крутые повороты отлично входит. Реакция на руль однозначная, чувствуется хорошая связь с дорогой. У машины почти нет раскачки и кренов. При желании, можно войти в занос, машина отлично контролируется.

После 80 км/ч шум мотора становится не слышен, потому что его заглушает шум колес и встречного ветра. По ощущениям – достойный автомобиль за свои деньги.

А далее видео обзор про Шкоду Фабия 2-го поколения:

Разборка двери, снятие дверной карты и механизма стеклоподъемника

Пример будет показан на водительской двери, так как неприятности с ней случаются чаще всего и на ней больше всего находится разных механизмов управления.

Первым делом снимаем заглушку возле корректора внешних боковых зеркал заднего вида. Снимаем крышку с блоком управления стеклоподъемниками, поддернув её вверх, после чего отсоединяем штекер, а вторую часть, потянув в сторону замка (на фото показано стрелками).

Под ними мы видим винты, которые необходимо открутить. Сверху один, в ручке три и еще три в самом низу двери. Используя TORX подходящего размера, откручиваем их все. Снимаем ручку открывания двери, отсоединив её от тросика. Дверная обшивка на нашей Фабии освободилась. Её можно аккуратно снять и отставить в сторону.

Мы получили доступ к дверной карте. Что бы добраться до нужного нам механизма подъемника, придется снять его вместе с ней, к которой он прикручен изнутри. Открываем две резиновые заглушки, находящиеся в верхней части, поддев их отверткой. Опустив (подняв) стекло до нужного момента, в отверстиях появятся болты крепления стекла, которые необходимо открутить и вынуть само стекло.

Далее отсоединяем все электрические элементы, которые находятся непосредственно на карте, разъединив все штекера. После этого откручиваем десять болтов по периметру карты. Снимаем её, потянув на себя и немного вниз. Последним штрихом будет отсоединение разъема центрального замка, который находиться внутри. Дверная карта на Фабии снята.

Ремонт блока управления или отдельных кнопок

Еще одной частой неисправностью в работе электрических стеклоподъемников на Фабии, да и не только, является проблема с блоком управления. Попадающая в него влага может окислить контакты и она просто перестает подавать команды на двигатель. Проблему можно решить самостоятельно. Для этого снимаем блок управления или отдельную кнопку (как это делать рассказано и показано в начале статьи).

После этого, нужно снять верхний кожух с кнопок, поддев его двумя тонкими отвертками по бокам.

Внимание! Внутри находятся мелкие детали, которые можно потерять, будьте аккуратны!

На фото показана плата, которая является управляющей и окисленные на ней контакты. Их то и нужно почистить и для этой цели лучше всего использовать специальный очиститель контактов (можно и чем-то другим, к примеру, наждачкой, но не желательно). Потом собираем все обратно, подключаем и проверяем, если все заработало, дело было именно в этом, ежели нет, тогда нужно искать причину дальше, или попробовать полностью продиагностировать блок управления (отдельную кнопку) и при необходимости заменить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector