Двигатель z16xer работает как дизель

МодераторCOLON Remont

• Для печати

Двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение НиколайО » Ср 25 май, 2011 15:47

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение ЧАЧА » Ср 25 май, 2011 19:43

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение НиколайО » Ср 25 май, 2011 21:41

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение GeNeRaL » Ср 25 май, 2011 22:46

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение Ворчун » Чт 26 май, 2011 00:32

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение НиколайО » Пт 27 май, 2011 00:23

Тут как в морге: вскрытие покажет.

Все правильно. Заехал на сервис-по коду ошибки сказали, что шестерня впускного распредвала. Деталь ждать до понедельника. 8 т.р. + 5 т.р. работа. Заодно выяснил, что износились задние сайлентблоки (есть трещины) и амортизаторы, а пробег всего 102000. Жаль.

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение Kindoro » Пт 27 май, 2011 00:48

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение НиколайО » Пн 06 июн, 2011 15:03

Re: двигатель «дизелит»

• Цитата

Сообщение Гоша_BigVik » Вт 07 июн, 2011 14:29

«Дизельный» звук Z18XER и Z16XER и как его лечить.

• Цитата

Сообщение karevn » Вт 28 июн, 2011 09:20

История моя такая: купил Opel Astra GTC конца 2007 года с двиглом Z18XER. На момент покупки всё было прекрасно — прёт как ненормальная после тойоты 1.3, движок цокает форсунками но в остальном тихий, кузов, подвеска — ммм, вкусняшка.
Покатался недельку, стиль езды у меня — 90% времени внатяг до 2 тысяч оборотов, иногда где-нибудь шустрю до 5 тысяч. Через неделю утром заметил что при запуске на холодную движок СИЛЬНО стучит пару секунд, потом всё ок. Поехал к официалам, диагноз — сдохла шестерня на впускном распредвале. Как выяснил после чтения параллельных форумов — болячка довольно распространённая на Z18XER. На Z16XER почему-то встречается значительно реже. Приплыли на 15 тыр (шестерня + замена + масло + по мелочи). Поменял, езжу, радуюсь. Недолго радовался, пару недель. Через пару недель при глубоком нажатии на газ опять появился похожий на дизель стук и вылезла ошибка компьютера 1633 (точно не уверен) — ошибка по фазам на выпуске. В этот раз не горело, заказал железку через exist, обошлось подешевле. Насколько понял из писанины — на замену приходят усиленные шестерни и сдыхать они уже не должны. Однако ж. На всякий случай купил ещё оба клапана управления и радостный поехал дальше кататься. Катал-катал знакомых, и тут после целого дня езды слышу знакомый стук двигателя при нажатии газа. Опааа. С момента замены шестерней — 500 км от выпуска, 2000 от впуска, да ещё с новыми клапанами. Потом вдарили морозы, стук вроде прошёл. Зима прошла более-менее, а с потеплением всё вернулось на круги своя — как только машина прогревается до 95 градусов, здрасте, стук, но тянет нормально, компьютер ни гугу, стук за девять тысяч пробега не усилился — есть небольшой и есть.

Но ведь неприятно, да? Думал, думал, что надумал: на шестерню нагрузка от ремня и всё, тем более ремень её подтягивает. Значит, стук это вызывать не может. Это раз. Многие говорят что стук связан с клапанами регулировки фаз и что менять надо в комплексе (клапан + шестерня). Это два. Если как говорят люди клапан заедает — то масло в шестерню всё равно подаётся через один из открытых проходов. Это три. Значит, чтобы её разбить поток масла должен пульсировать и тогда лопатки будут разбиваться о перегородки. Взяв это за гипотезу, начал думать почему же поток пульсирует. Тут два варианта — или компьютер открывает-закрывает клапан слишком часто (это бы пофиксили новой прошивкой). Или несчастные сеточки на клапане крутятся под напором масла и периодически перекрывают отверстия (пусть не полностью, но видимо и того хватает), лопатки в шестерне бьются о внутренность и разбиваются.

А теперь — как лечить. Достаём клапаны (если открыть капот — один в левой части двигателя почти упирается в радиатор, второй напротив). Чтобы достать — надо головку на 8 и открутить один болт, потом выдернуть силой. Я промыл оба клапана от масла очистителем карбюратора, повернул сеточки чтобы открыть протоки по максимуму и капнул суперклеем, но вам советую аккуратно ткнуть в них чем-нибудь чтобы немного помять и не дать им крутиться. Сборка в обратном порядке. ВСЁ, СТУК ПРОПАЛ, динамика улучшилась.

Бензиновый двиг работает как дизельный

#1 imaggger

• Авто: Opel Rekord
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: Киев

Сообщение отредактировал imaggger: 20 Февраль 2012 — 18:24

• Наверх

#2 opelist

• Пол: Мужчина
• Авто: ОPЕL
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: Россия г. Саратов

либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :

Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE

• Наверх

#3 иваннн

• Пол: Мужчина
• Авто: аскона бе
• Реальное имя: иваннн
• Место жительства: Россия

• Наверх

#4 imaggger

• Авто: Opel Rekord
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: Киев

Да с давлением все внорме. Лампочка не горела.

P.S. А ехать надо было полюбому, вопрос жизни или смерти как говорят.

Сообщение отредактировал imaggger: 20 Февраль 2012 — 18:33

• Наверх

#5 dimarock

• Пол: Мужчина
• Город: Kyiv
• Интересы: Опель — Cено A — Pекс — Kомод С
• Авто: Opel Rekord E1 2.4 Berlina
• Реальное имя: Валерий
• Место жительства: Україна , м. Київ — Опель база

• Наверх

#6 imaggger

• Авто: Opel Rekord
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: Киев

Все понял, через пару недель теплеет, буду снимать и смотреть. Спасибо! Потом отпишусь!

• Наверх

#7 дядя Вова

• Пол: Мужчина
• Авто: record 2.0 s берлина автомат
• Реальное имя: Владимир
• Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)

самое неутешительное,что стучащие компенсаторы заметного падения мощности не дают. да и не стучат они..больше похоже как цокают,коцая распреджелезяку.

а стук на вкладышах. с постепенным прихватом.. тянут за хвост конкретно..вплоть до мёртвой стоячки.стучат моторы и с хорошей давкой..как по шатунам,так и по корню..давка меряется в центральном канале,а не на каждой шейке по отдельности. и ничто не гарантирует поступление масла на любую из шеек..поднесённая срань,может надёжно закупорить подводящий канал к любой шее..стук при холодном пуске..да по хорошему морозцу,унёс в небытиё не один вкладышшшш..так что ты неодинок..(лично сам, даже недаю мотору работать с первого тычка..глушу..и пускаю вновь..несколько раз.чтобы масло основательно остывшее, постепенно промазало вкладыши..и после третьего-четвёртого пуска начинаю прогревать.естественно если морозец за -15,-20.хоть и масло соответствующее.)

как говорится «хочешь мира готовься к войне».наихудшие подозрения,ежели неоправдаются ,приносят много больше радости, нежели куча дерьма совершенно неожидаемая, при попытке устранения плёвой ерунды.

• Наверх

#8 Федор

• Пол: Мужчина
• Авто: Rekord E2 1.8S 1985г. Senator A2 2.5E
• Реальное имя: Федор
• Место жительства: Брест

Хуже, если Дядя Вова прав — прошлой зимой у товарища прихватило и провернуло вкладыши, поломало коромысла — заменил двигатель.
Лучше, если прав DimaRock — где-то на просторах интернета встречал, что когда забивается масляный редуктор,
масло перестает поступать в гидрики, в этом случае рекомендуют слить масло и вручную покрутить двигатель с пол-часа.
Думаю, что и промывку перед этим не помешало бы залить.

• Наверх

#9 Vovik

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Commodore С
• Скайп: m.joker11
• Реальное имя: Владимир
• Место жительства: Украина ,г Конотоп. Сумская обл.

• Наверх

#10 Рексофил

• Пол: Мужчина
• Интересы: AVTO
• Авто: Опель Rеx с2.0ne+gas . Опель Вектра Б.x1.8xe, Форд Сиерра 1.8 Акпп
• Реальное имя: Роман
• Место жительства: Беларусская Автономная Республика,могилевская область,Белыничи

• Наверх

#11 Гость_Breakneck_*

• Наверх

#12 Рексофил

• Пол: Мужчина
• Интересы: AVTO
• Авто: Опель Rеx с2.0ne+gas . Опель Вектра Б.x1.8xe, Форд Сиерра 1.8 Акпп
• Реальное имя: Роман
• Место жительства: Беларусская Автономная Республика,могилевская область,Белыничи

• Наверх

#13 DIRK

• Авто: Senator A
• Реальное имя: Виктор
• Место жительства: Николаев/Украина

• Наверх

#14 Fox_USS

orange body, black roof.

• Пол: Мужчина
• Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
• Скайп: fox_uss
• Реальное имя: Сергей
• Место жительства: Украина, Киев

• Наверх

#15 vectrovod

• Пол: Мужчина
• Авто: OVA CD C18NEH 91, OOA GLS 18SEH 87, OOB Х30ХЕ 98
• Реальное имя: Роман
• Место жительства: петербурх

Рексофил,
Маленькая поправочка, астры а не существует) Есть астра ф.

У меня на ОВА уже фиг знает сколько наблюдается ритмичный стук один в один как плунжер в ТНВД, но у нее поршни в цилиндрах болтаются, но ей как-то пофиг, ездит отлично и не жалуется, стук никак не меняется) А в омеге гремит распредвал на оборотах больше 3 тысяч, по звуку пуля в пулю дизель, а на низких оборотах тишина, тока форсунки цокают.

Опиль птица гордая, пока не пнешь не поедет.

«В моей машине всегда чувствуется, что смерть где-то рядом» © один мой друг на ООА3000 ))

Ники на других форумах если что.

• Наверх

#16 imaggger

• Авто: Opel Rekord
• Реальное имя: Андрей
• Место жительства: Киев

Вот появилось время зайти на форум.
ТАкс, по делу. Проблема решилась — гидрокомпенсаторы. 5 еще болей меней были, 3 штукам глина. Решил купить сразу 8 штучек новых. Поставил и вуаля, звук пропал, все замечательно. Плюс ко всему поставил карбюратор ДААЗ ОЗОН, проехался замерял расход, городской режим 11 литров, за городом 9 (но есть, но, машина дергаеться, но когда даю газу то все нормально) Завтра еду к карбюраторщику настравать будут. Вот так.

P.S. Всем спасибо за советы за гидрики

Сообщение отредактировал imaggger: 23 Май 2012 — 19:18

• Наверх

#17 Fox_USS

orange body, black roof.

• Пол: Мужчина
• Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
• Скайп: fox_uss
• Реальное имя: Сергей
• Место жительства: Украина, Киев

Впускной коллектор изменяемой геометрии

В легкосплавном составном впускном коллекторе двигателя Z18XE присутствует механизм изменения длины впускных каналов. Теория говорит о том, что если удлинить путь, по которому воздух попадает в цилиндры, то это вызывает ускорение потока воздуха, появление вихря в цилиндрах. Благодаря этому немного снижаются насосные потери, а также улучшается перемешивание воздуха и топлива. То есть, двигатель получает небольшой выигрыш в тяге и экономичности. Воздух направляется по длинным каналам при низких и средних нагрузках. А когда дроссель открыт полностью, то воздух попадает в цилиндры по самому короткому пути.

Переключение между длинными и короткими впускными каналами происходит заслонками, которые приводятся от вакуумного актуатора. Дозировкой вакуума управляет электромагнитный клапан, получающий команды от ЭБУ.

Чисто механически впускной коллектор двигателя Z18XE сделан хорошо и на долгие годы. Однако нередко с большим пробегом появляется металлический шорох или лязг, вызванный износом заслонок и появлением выработки в местах их прилегания к коллектору. Характер звука на холостом ходу может изменяться в зависимости от нагрузки на двигатель и, если мотор работает в парке с АКПП, при переключении на Driver или Reverse.

При износе заслонок большинство владельцев решают разобрать впускной коллектор и удалить заслонки. На практике по ощущениям двигатель минимально теряет в тяге.

Также в этой системе может подвести управляющий электровакуумный клапан, на конкретные неполадки с ним указывает соответствующая ошибка P1110.

Еще в очень редких случаях впускной коллектор мотора Z18XE может треснуть. Через трещину будет засасываться воздух, неучтенный расходомером. При этом двигатель будет работать очень неровно.

Выбрать и купить впускной коллектор для двигателя Opel или впускной коллектор для Saab, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.

Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.

Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.

Дизельные двигатели

Скажем сразу: если у Astra H более и менее удачные версии дизельных двигателей, но в случае с возрастными и хорошо поездившими машинами куда важнее текущее техническое состояние, а также стоимость ремонта или замены агрегата либо его узлов. Собственно говоря, важно убедиться, что топливная система исправна, нет проблем по турбонаддуву и EGR, если по заводу должен стоять сажевый фильтр, разобраться, что с ним сейчас (наверняка удален, но насколько грамотно?).

«Проходной» 1.3 CDTI (90 л.с.) – это, конечно же, итальянский MultiJet. Здесь основное внимание – приводу ГРМ (цепь живет до 200 тыс. км) и состоянию сажевого фильтра. Как правило, при пробегах свыше 200 тыс. км уже имеются вопросы по турбине.

Также Astra H оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100/120/150 л.с., и это не что иное, как Fiat 1.9 JTD. Лучшим вариантом принято считать 120-сильный, но повторимся: здесь уже важнее текущее техническое состояние конкретного экземпляра.

Вообще дизельные двигатели Opel 1.7 CDTi могли оснащаться топливной аппаратурой Common Rail от двух производителей: Bosch и Denso. Второй вариант менее предпочтителен в силу гораздо меньшей развитости сервисной базы в нашей стране. Впрочем, по нашим данным, двигатели для Astra оснащались только аппаратурой Bosch. В целом система Common Rail надежна, но возраст есть возраст: со временем могут возникнуть проблемы по части поддержания давления в рампе (датчики и клапаны) или же по самому впрыску (топливные форсунки). Перспектива их появления также зависит от качества топлива и своевременного обслуживания.

Со временем может потребовать ремонта или замены турбина (по разным оценкам срок ее службы может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. км). С возрастом и пробегами может дать знать о себе старая «болячка» моторов семейства 4EE2: рассыхаются резиновые уплотнители, в том числе пресловутые колечки форсунок, что приводит к течам технических жидкостей.

Колеса и шины

См. Спецификации к Главе «Органы управления и приемы эксплуатации».

Скоростные категории шин (обозначения)

Замечание: Пометка «REINFORCED» в конце маркировки шины означает усиленное исполнение.

• О 160 км/ч
• S 180 км/ч
• T 190 км/ч
• H 210 км/ч
• V 240 км/ч
• ZR свыше 240 км/ч
• W 270 км/ч
• Y свыше 270 км/ч

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Сливная пробка поддона картера двигателя

• Двигатель 214ХЕР, Z20LEL(R/H) — 10
• Двигатели Z18XE, Z16XEP — 14
• Двигатели Z13DTH, Z19DT(J/H) — 20
• Двигатели Z17DTL, Z17DTH — 80

Масляный фильтра/крышки масляного фильтра

• Двигатель Z14XEP — 15
• Двигатели Z13DTH, Z19DT(J/H), Z22YH — 25
• Двигатели Z18XE, Z16XEP — 11
• Двигатель Z20LEL(R/H) — 15
• Двигатель Z17DT(L/H) — 25

Винты крепления модуля зажигания (бензиновые модели) — 8

Свечи зажигания (бензиновые модели) — 25

Болты крепления крышки воздухоочистителя — 8

Стяжной болт топливного фильтра (дизельные модели) — 6

Прижимное кольцо крышки топливного фильтра (двигатели Z13DTH, Z 19 DT(J/H)) — 30

Трансмиссия

• Сливная пробка (F23) — 35
• Сливная пробка (М32) — 30
• Контрольная пробка (F13 и F17) — 4 Нм + (45 + 135)’
• Контрольная пробка (F23) — 35
• Заливная пробка (F23) — 35

Датчик-выключатель огней заднего хода (F13 и F17) — 20

Датчик-выключатель огней заднего хода (F23) — 15

Замена водяного насоса на Opel Astra j

Замена помпы на Опель Астра j предусматривает демонтаж правого переднего колеса и подушки двигателя. Последующий алгоритм мало отличается от подобной процедуры на других модификациях двигателя. Для замены помпы на Опель Астра j потребуются:

• головка торкс на «10»;
• бита торкс на «45» с разводным ключом;
• трещётка с головкой на «13»;
• крестообразная отвёртка.

Видео: как самостоятельно заменить помпу на Опель Астра j

Процедура замены включает такие шаги:

• снятие минусовой клеммы аккумулятора;
• демонтаж воздушного фильтра;
• выкручивание крепёжных болтов шкива;
• слив антифриза;
• выкручивание крепёжных болтов помпы;
• демонтаж помпы.

После этого убирается старая резиновая прокладка, зачищается посадочное место и устанавливается новая помпа в обратном порядке.

Замена помпы на Opel Astra j

Замену водяного насоса на автомобиле Opel Astra можно доверить СТО или осуществить самостоятельно. Разумеется, на станции техобслуживания специалисты сделают всё быстро и качественно, но дорого, поэтому не стоит списывать со счетов и второй вариант. Тем более что процедура замены помпы — вполне решаемая задача при наличии необходимых инструментов и определённой теоретической подготовки. Периодичность замены удобно контролировать с помощью записей в сервисной книжке.