Двигатель z16xer работает как дизель
МодераторCOLON Remont
- Для печати
Двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение НиколайО » Ср 25 май, 2011 15:47
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение ЧАЧА » Ср 25 май, 2011 19:43
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение НиколайО » Ср 25 май, 2011 21:41
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение GeNeRaL » Ср 25 май, 2011 22:46
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение Ворчун » Чт 26 май, 2011 00:32
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение НиколайО » Пт 27 май, 2011 00:23
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Все правильно. Заехал на сервис-по коду ошибки сказали, что шестерня впускного распредвала. Деталь ждать до понедельника. 8 т.р. + 5 т.р. работа. Заодно выяснил, что износились задние сайлентблоки (есть трещины) и амортизаторы, а пробег всего 102000. Жаль.
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение Kindoro » Пт 27 май, 2011 00:48
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение НиколайО » Пн 06 июн, 2011 15:03
Re: двигатель «дизелит»
- Цитата
Сообщение Гоша_BigVik » Вт 07 июн, 2011 14:29
«Дизельный» звук Z18XER и Z16XER и как его лечить.
- Цитата
Сообщение karevn » Вт 28 июн, 2011 09:20
История моя такая: купил Opel Astra GTC конца 2007 года с двиглом Z18XER. На момент покупки всё было прекрасно — прёт как ненормальная после тойоты 1.3, движок цокает форсунками но в остальном тихий, кузов, подвеска — ммм, вкусняшка.
Покатался недельку, стиль езды у меня — 90% времени внатяг до 2 тысяч оборотов, иногда где-нибудь шустрю до 5 тысяч. Через неделю утром заметил что при запуске на холодную движок СИЛЬНО стучит пару секунд, потом всё ок. Поехал к официалам, диагноз — сдохла шестерня на впускном распредвале. Как выяснил после чтения параллельных форумов — болячка довольно распространённая на Z18XER. На Z16XER почему-то встречается значительно реже. Приплыли на 15 тыр (шестерня + замена + масло + по мелочи). Поменял, езжу, радуюсь. Недолго радовался, пару недель. Через пару недель при глубоком нажатии на газ опять появился похожий на дизель стук и вылезла ошибка компьютера 1633 (точно не уверен) — ошибка по фазам на выпуске. В этот раз не горело, заказал железку через exist, обошлось подешевле. Насколько понял из писанины — на замену приходят усиленные шестерни и сдыхать они уже не должны. Однако ж. На всякий случай купил ещё оба клапана управления и радостный поехал дальше кататься. Катал-катал знакомых, и тут после целого дня езды слышу знакомый стук двигателя при нажатии газа. Опааа. С момента замены шестерней — 500 км от выпуска, 2000 от впуска, да ещё с новыми клапанами. Потом вдарили морозы, стук вроде прошёл. Зима прошла более-менее, а с потеплением всё вернулось на круги своя — как только машина прогревается до 95 градусов, здрасте, стук, но тянет нормально, компьютер ни гугу, стук за девять тысяч пробега не усилился — есть небольшой и есть.
Но ведь неприятно, да? Думал, думал, что надумал: на шестерню нагрузка от ремня и всё, тем более ремень её подтягивает. Значит, стук это вызывать не может. Это раз. Многие говорят что стук связан с клапанами регулировки фаз и что менять надо в комплексе (клапан + шестерня). Это два. Если как говорят люди клапан заедает — то масло в шестерню всё равно подаётся через один из открытых проходов. Это три. Значит, чтобы её разбить поток масла должен пульсировать и тогда лопатки будут разбиваться о перегородки. Взяв это за гипотезу, начал думать почему же поток пульсирует. Тут два варианта — или компьютер открывает-закрывает клапан слишком часто (это бы пофиксили новой прошивкой). Или несчастные сеточки на клапане крутятся под напором масла и периодически перекрывают отверстия (пусть не полностью, но видимо и того хватает), лопатки в шестерне бьются о внутренность и разбиваются.
А теперь — как лечить. Достаём клапаны (если открыть капот — один в левой части двигателя почти упирается в радиатор, второй напротив). Чтобы достать — надо головку на 8 и открутить один болт, потом выдернуть силой. Я промыл оба клапана от масла очистителем карбюратора, повернул сеточки чтобы открыть протоки по максимуму и капнул суперклеем, но вам советую аккуратно ткнуть в них чем-нибудь чтобы немного помять и не дать им крутиться. Сборка в обратном порядке. ВСЁ, СТУК ПРОПАЛ, динамика улучшилась.
Бензиновый двиг работает как дизельный
#1 imaggger

- Авто: Opel Rekord
- Реальное имя: Андрей
- Место жительства: Киев
Сообщение отредактировал imaggger: 20 Февраль 2012 — 18:24
- Наверх
#2 opelist





- Пол: Мужчина
- Авто: ОPЕL
- Реальное имя: Серёга
- Место жительства: Россия г. Саратов
либо чё СМС 89271277465 серёга
продам запчасти с этих машин :
Омега А 88 год С20NE
Сенатор А1 79 год 2.0S
Рекорд караван Е2 83 год С20NE
Рекорд седан Е2 83 год С20NE
Сенатор Б 88 год С30NE
- Наверх
#3 иваннн

- Пол: Мужчина
- Авто: аскона бе
- Реальное имя: иваннн
- Место жительства: Россия
- Наверх
#4 imaggger

- Авто: Opel Rekord
- Реальное имя: Андрей
- Место жительства: Киев
Да с давлением все внорме. Лампочка не горела.
P.S. А ехать надо было полюбому, вопрос жизни или смерти как говорят.
Сообщение отредактировал imaggger: 20 Февраль 2012 — 18:33
- Наверх
#5 dimarock





- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv
- Интересы: Опель — Cено A — Pекс — Kомод С
- Авто: Opel Rekord E1 2.4 Berlina
- Реальное имя: Валерий
- Место жительства: Україна , м. Київ — Опель база
- Наверх
#6 imaggger

- Авто: Opel Rekord
- Реальное имя: Андрей
- Место жительства: Киев
Все понял, через пару недель теплеет, буду снимать и смотреть. Спасибо! Потом отпишусь!
- Наверх
#7 дядя Вова


- Пол: Мужчина
- Авто: record 2.0 s берлина автомат
- Реальное имя: Владимир
- Место жительства: Ростов-на -Дону(Аксай)
самое неутешительное,что стучащие компенсаторы заметного падения мощности не дают. да и не стучат они..больше похоже как цокают,коцая распреджелезяку.
а стук на вкладышах. с постепенным прихватом.. тянут за хвост конкретно..вплоть до мёртвой стоячки.стучат моторы и с хорошей давкой..как по шатунам,так и по корню..давка меряется в центральном канале,а не на каждой шейке по отдельности. и ничто не гарантирует поступление масла на любую из шеек..поднесённая срань,может надёжно закупорить подводящий канал к любой шее..стук при холодном пуске..да по хорошему морозцу,унёс в небытиё не один вкладышшшш..так что ты неодинок..(лично сам, даже недаю мотору работать с первого тычка..глушу..и пускаю вновь..несколько раз.чтобы масло основательно остывшее, постепенно промазало вкладыши..и после третьего-четвёртого пуска начинаю прогревать.естественно если морозец за -15,-20.хоть и масло соответствующее.)
как говорится «хочешь мира готовься к войне».наихудшие подозрения,ежели неоправдаются ,приносят много больше радости, нежели куча дерьма совершенно неожидаемая, при попытке устранения плёвой ерунды.
- Наверх
#8 Федор

- Пол: Мужчина
- Авто: Rekord E2 1.8S 1985г. Senator A2 2.5E
- Реальное имя: Федор
- Место жительства: Брест
Хуже, если Дядя Вова прав — прошлой зимой у товарища прихватило и провернуло вкладыши, поломало коромысла — заменил двигатель.
Лучше, если прав DimaRock — где-то на просторах интернета встречал, что когда забивается масляный редуктор,
масло перестает поступать в гидрики, в этом случае рекомендуют слить масло и вручную покрутить двигатель с пол-часа.
Думаю, что и промывку перед этим не помешало бы залить.
- Наверх
#9 Vovik

- Пол: Мужчина
- Авто: Opel Commodore С
- Скайп: m.joker11
- Реальное имя: Владимир
- Место жительства: Украина ,г Конотоп. Сумская обл.
- Наверх
#10 Рексофил

- Пол: Мужчина
- Интересы: AVTO
- Авто: Опель Rеx с2.0ne+gas . Опель Вектра Б.x1.8xe, Форд Сиерра 1.8 Акпп
- Реальное имя: Роман
- Место жительства: Беларусская Автономная Республика,могилевская область,Белыничи
- Наверх
#11 Гость_Breakneck_*
- Наверх
#12 Рексофил

- Пол: Мужчина
- Интересы: AVTO
- Авто: Опель Rеx с2.0ne+gas . Опель Вектра Б.x1.8xe, Форд Сиерра 1.8 Акпп
- Реальное имя: Роман
- Место жительства: Беларусская Автономная Республика,могилевская область,Белыничи
- Наверх
#13 DIRK

- Авто: Senator A
- Реальное имя: Виктор
- Место жительства: Николаев/Украина
- Наверх
#14 Fox_USS
orange body, black roof.





- Пол: Мужчина
- Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
- Скайп: fox_uss
- Реальное имя: Сергей
- Место жительства: Украина, Киев
- Наверх
#15 vectrovod

- Пол: Мужчина
- Авто: OVA CD C18NEH 91, OOA GLS 18SEH 87, OOB Х30ХЕ 98
- Реальное имя: Роман
- Место жительства: петербурх
Рексофил,
Маленькая поправочка, астры а не существует) Есть астра ф.
У меня на ОВА уже фиг знает сколько наблюдается ритмичный стук один в один как плунжер в ТНВД, но у нее поршни в цилиндрах болтаются, но ей как-то пофиг, ездит отлично и не жалуется, стук никак не меняется) А в омеге гремит распредвал на оборотах больше 3 тысяч, по звуку пуля в пулю дизель, а на низких оборотах тишина, тока форсунки цокают.
Опиль птица гордая, пока не пнешь не поедет.
«В моей машине всегда чувствуется, что смерть где-то рядом» © один мой друг на ООА3000 ))
Ники на других форумах если что.
- Наверх
#16 imaggger

- Авто: Opel Rekord
- Реальное имя: Андрей
- Место жительства: Киев
Вот появилось время зайти на форум.
ТАкс, по делу. Проблема решилась — гидрокомпенсаторы. 5 еще болей меней были, 3 штукам глина. Решил купить сразу 8 штучек новых. Поставил и вуаля, звук пропал, все замечательно. Плюс ко всему поставил карбюратор ДААЗ ОЗОН, проехался замерял расход, городской режим 11 литров, за городом 9 (но есть, но, машина дергаеться, но когда даю газу то все нормально) Завтра еду к карбюраторщику настравать будут. Вот так.
P.S. Всем спасибо за советы за гидрики
Сообщение отредактировал imaggger: 23 Май 2012 — 19:18
- Наверх
#17 Fox_USS
orange body, black roof.





- Пол: Мужчина
- Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
- Скайп: fox_uss
- Реальное имя: Сергей
- Место жительства: Украина, Киев
Впускной коллектор изменяемой геометрии
В легкосплавном составном впускном коллекторе двигателя Z18XE присутствует механизм изменения длины впускных каналов. Теория говорит о том, что если удлинить путь, по которому воздух попадает в цилиндры, то это вызывает ускорение потока воздуха, появление вихря в цилиндрах. Благодаря этому немного снижаются насосные потери, а также улучшается перемешивание воздуха и топлива. То есть, двигатель получает небольшой выигрыш в тяге и экономичности. Воздух направляется по длинным каналам при низких и средних нагрузках. А когда дроссель открыт полностью, то воздух попадает в цилиндры по самому короткому пути.
Переключение между длинными и короткими впускными каналами происходит заслонками, которые приводятся от вакуумного актуатора. Дозировкой вакуума управляет электромагнитный клапан, получающий команды от ЭБУ.
Чисто механически впускной коллектор двигателя Z18XE сделан хорошо и на долгие годы. Однако нередко с большим пробегом появляется металлический шорох или лязг, вызванный износом заслонок и появлением выработки в местах их прилегания к коллектору. Характер звука на холостом ходу может изменяться в зависимости от нагрузки на двигатель и, если мотор работает в парке с АКПП, при переключении на Driver или Reverse.
При износе заслонок большинство владельцев решают разобрать впускной коллектор и удалить заслонки. На практике по ощущениям двигатель минимально теряет в тяге.
Также в этой системе может подвести управляющий электровакуумный клапан, на конкретные неполадки с ним указывает соответствующая ошибка P1110.
Еще в очень редких случаях впускной коллектор мотора Z18XE может треснуть. Через трещину будет засасываться воздух, неучтенный расходомером. При этом двигатель будет работать очень неровно.
Выбрать и купить впускной коллектор для двигателя Opel или впускной коллектор для Saab, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.
Установка нового ремня ГРМ
Ставим на место новые ролики, причем у натяжного ролика имеется выступ, на корпусе, который должен попасть в паз при установке.
Еще раз проверяем все метки и устанавливаем новый ремень ГРМ, сначала на звездочку коленвала, обводной ролик, распредвалы и оттянув натяжной ролик на него. Не забываем про направление вращения указанное на ремне. Снимаем наш фиксатор.
Проверяем метки и установив на место нижнею защитную крышку и шкив коленвала проворачиваем двигатель два оборота и снова проверяем все метки. Если все совпадает, устанавливаем все оставшиеся детали в порядке обратном снятию. В принципе нечего сложного тут нет, главное внимательность.
Дизельные двигатели
Скажем сразу: если у Astra H более и менее удачные версии дизельных двигателей, но в случае с возрастными и хорошо поездившими машинами куда важнее текущее техническое состояние, а также стоимость ремонта или замены агрегата либо его узлов. Собственно говоря, важно убедиться, что топливная система исправна, нет проблем по турбонаддуву и EGR, если по заводу должен стоять сажевый фильтр, разобраться, что с ним сейчас (наверняка удален, но насколько грамотно?).
«Проходной» 1.3 CDTI (90 л.с.) – это, конечно же, итальянский MultiJet. Здесь основное внимание – приводу ГРМ (цепь живет до 200 тыс. км) и состоянию сажевого фильтра. Как правило, при пробегах свыше 200 тыс. км уже имеются вопросы по турбине.
Также Astra H оснащалась 1,9-литровыми CDTI мощностью 100/120/150 л.с., и это не что иное, как Fiat 1.9 JTD. Лучшим вариантом принято считать 120-сильный, но повторимся: здесь уже важнее текущее техническое состояние конкретного экземпляра.
Вообще дизельные двигатели Opel 1.7 CDTi могли оснащаться топливной аппаратурой Common Rail от двух производителей: Bosch и Denso. Второй вариант менее предпочтителен в силу гораздо меньшей развитости сервисной базы в нашей стране. Впрочем, по нашим данным, двигатели для Astra оснащались только аппаратурой Bosch. В целом система Common Rail надежна, но возраст есть возраст: со временем могут возникнуть проблемы по части поддержания давления в рампе (датчики и клапаны) или же по самому впрыску (топливные форсунки). Перспектива их появления также зависит от качества топлива и своевременного обслуживания.
Со временем может потребовать ремонта или замены турбина (по разным оценкам срок ее службы может составлять от 150 тыс. до 300 тыс. км). С возрастом и пробегами может дать знать о себе старая «болячка» моторов семейства 4EE2: рассыхаются резиновые уплотнители, в том числе пресловутые колечки форсунок, что приводит к течам технических жидкостей.
Колеса и шины
См. Спецификации к Главе «Органы управления и приемы эксплуатации».
Скоростные категории шин (обозначения)
Замечание: Пометка «REINFORCED» в конце маркировки шины означает усиленное исполнение.
- О 160 км/ч
- S 180 км/ч
- T 190 км/ч
- H 210 км/ч
- V 240 км/ч
- ZR свыше 240 км/ч
- W 270 км/ч
- Y свыше 270 км/ч
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм
Сливная пробка поддона картера двигателя
- Двигатель 214ХЕР, Z20LEL(R/H) — 10
- Двигатели Z18XE, Z16XEP — 14
- Двигатели Z13DTH, Z19DT(J/H) — 20
- Двигатели Z17DTL, Z17DTH — 80
Масляный фильтра/крышки масляного фильтра
- Двигатель Z14XEP — 15
- Двигатели Z13DTH, Z19DT(J/H), Z22YH — 25
- Двигатели Z18XE, Z16XEP — 11
- Двигатель Z20LEL(R/H) — 15
- Двигатель Z17DT(L/H) — 25
Винты крепления модуля зажигания (бензиновые модели) — 8
Свечи зажигания (бензиновые модели) — 25
Болты крепления крышки воздухоочистителя — 8
Стяжной болт топливного фильтра (дизельные модели) — 6
Прижимное кольцо крышки топливного фильтра (двигатели Z13DTH, Z 19 DT(J/H)) — 30
Трансмиссия
- Сливная пробка (F23) — 35
- Сливная пробка (М32) — 30
- Контрольная пробка (F13 и F17) — 4 Нм + (45 + 135)’
- Контрольная пробка (F23) — 35
- Заливная пробка (F23) — 35
Датчик-выключатель огней заднего хода (F13 и F17) — 20
Датчик-выключатель огней заднего хода (F23) — 15
Замена водяного насоса на Opel Astra j
Замена помпы на Опель Астра j предусматривает демонтаж правого переднего колеса и подушки двигателя. Последующий алгоритм мало отличается от подобной процедуры на других модификациях двигателя. Для замены помпы на Опель Астра j потребуются:
- головка торкс на «10»;
- бита торкс на «45» с разводным ключом;
- трещётка с головкой на «13»;
- крестообразная отвёртка.
Видео: как самостоятельно заменить помпу на Опель Астра j
Процедура замены включает такие шаги:
- снятие минусовой клеммы аккумулятора;
- демонтаж воздушного фильтра;
- выкручивание крепёжных болтов шкива;
- слив антифриза;
- выкручивание крепёжных болтов помпы;
- демонтаж помпы.
После этого убирается старая резиновая прокладка, зачищается посадочное место и устанавливается новая помпа в обратном порядке.
Замена помпы на Opel Astra j
Замену водяного насоса на автомобиле Opel Astra можно доверить СТО или осуществить самостоятельно. Разумеется, на станции техобслуживания специалисты сделают всё быстро и качественно, но дорого, поэтому не стоит списывать со счетов и второй вариант. Тем более что процедура замены помпы — вполне решаемая задача при наличии необходимых инструментов и определённой теоретической подготовки. Периодичность замены удобно контролировать с помощью записей в сервисной книжке.