Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель x20xev вектра расход

Какое масло заливать в двигатель Opel Vectra B

Opel Vectra B — это второе поколение среднеразмерных легковых автомобилей, выпускаемых немецким автопроизводителем с 1995 по 2002 года в кузовах седан, универсал и лифтбек. Гамма моторов данной линейки представлена исключительно атмосферными двигателями объемом от 1.6 до 2.5 литров. При этом данные агрегаты работают на моторных маслах с определенным допусках. Соответственно в данной статье речь пойдет о масле для Опель Вектра B, его допусках и периодичности замены.

  • Бензиновые двигатели: X16SZ , X16XEL , X18XE , 20NEJ , X20XEV , X25XE , Z18XE , Z16XE , Z22SE .

Допуск масла в двигатель Опель Вектра В

двигатель с вектры а на омегу а

  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • Вперед
  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Dieselfixer

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 5
    • 0 благодарностей

    Регистрация: 13.03.15

  • Возраст: Н/В
    • Имя: Сергей
    • Город Дрогобыч
    • Авто: Опель Омега А 2.0 і 1989 г.в.
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #2 sania1505

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 544
    • 14 благодарностей

    Регистрация: 27.09.12

  • Возраст: 70
    • Имя: Александр
    • Страна:
    • Город Запорожье
    • Авто: Opel Omega B 1995 гв 2,0L X20XEV

    Станет,только нужно заменить поддон,маховик,масляный щуп и патрубок вентиляции картера

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3 nemeckiy

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2 646
    • 64 благодарностей

    Регистрация: 05.01.13

  • Возраст: Н/В
    • Имя: K`[f
    • Страна:
    • Город Сумы
    • Авто: иная

    По теме если мотор такой же марки как и стоял тогда со своего перекидывается как выше сказал sania1505 , поддон. Вот только не пойму зачем патрубок вентиляции картера менять, вроде ж одинаковые? Может ту штуку куда щуп вставляется? Коробки понятное дело разные, ну а с маховиками та что не так. Понимаю автомат кпп—разные, рестайл дорестайл—разные. Ага посмотрел по каталогу тож говорит ООА, ООБ, ОФА на ручке одинаковы. Догадывался что разные но раньше на форумах кто-то збыв з пантелыку, потом и думал что одинаковые. Сталкиваться то никогда не приходилось.
    А кто в курсе щуп на верках длинее чем на омежках, или наоборот короче?

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4 nickell2008

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 90
    • 1 благодарностей

    Регистрация: 02.07.14

  • Возраст: Н/В
    • Имя: Андрей
    • Город Пятихатки
    • Авто: Opel Omega A 2.0i 1988

    А кто в курсе щуп на верках длинее чем на омежках, или наоборот короче?

    Дык, вроде на 2.0 одинаковый

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5 Andersen

  • Группа: Администраторы
    • Сообщений: 13 565
    • 482 благодарностей

    Регистрация: 20.02.12

  • Возраст: 48
    • Имя: Андрей
    • Страна:
    • Город Белая Церковь
    • Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван

    Моторы одинаковые,маховики разные,у омеги он толще и тяжелее,прийдется заменить поддон,маслоприемную трубку(та что в поддоне стоит) и заглушить трубку куда ставляется масляный щуп и идет вентеляция картера,в омеге он слева,в вектре справа,я бы не советовал этим гемороем заниматься,одно дело переставить поддон,другое дело вентеляция,там с завода справа может и не быть насечки под установку вентиляции справа,я уже раз такой вариант видел

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6 Александр1307

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 32
    • 0 благодарностей

    Регистрация: 16.09.15

  • Возраст: Н/В
    • Имя: Александр
    • Страна:
    • Город Киев
    • Авто: Opel Omega a 88. 2.0 инжектор. механика
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7 nemeckiy

  • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 2 646
    • 64 благодарностей

    Регистрация: 05.01.13

  • Возраст: Н/В
    • Имя: K`[f
    • Страна:
    • Город Сумы
    • Авто: иная

    А если просверлить новое отверстие под щуп на нужном месте предусмотрено заводом?

    Надо смотреть на блоке. Скорее всего будет просто отливка. Вот один «переднеприводный», другой «задне» :

    Сообщение отредактировал nemeckiy: 27 Сентябрь 2015 — 10:01

    Три поколения Opel Vectra

    Первые автомобили этого модельного ряда производитель начал выпускать в 1988 году. Автомобили этой серии выпускались до 2009 года, и за это время успели сильно модифицироваться. Производитель разделил их на три поколения.

    Поколение А

    В первом поколении были представлены модели в корпусе седана и хэтчбека. Спереди располагался бензиновый или дизельный двигатель с турбонаддувом. Расход топлива на Opel Vectra А 1.8:

    • в смешанном режиме потребляют 7,7 литров на 100 километров;
    • в городском цикле – 10 л;
    • по трассе потребление топлива – 6 л.

    Что касается модификации 2.2 Опеля Вектра А, то данные такие:

    • смешанный цикл: 8,6 л;
    • по городу: 10,4 л;
    • по трассе – 5,8.

    Линейка автомобилей поколения А оснащена дизельным двигателем. Такой мотор тратит в смешанном режиме 6,5 литров дизельного топлива, по городу – 7,4 л, а потребление топлива у Опеля Вектра на трассе – 5,6 л.

    Поколение В

    Авто второго поколения производитель начал выпускать с 1995 года. Теперь выпускались модификации с тремя типами кузовов: к седану и хэтчбеку добавился практичный универсал.

    Универсал 1.8 MT по городу потребляет 12,2 л, в смешанном режиме – 8,8 л, а по трассе – 6,8 л., норма расхода бензина Опеле Вектра в корпусе хэтчбек соответственно 10,5/6,7/5,8. Аналогичные хэтчебеку характеристики имеет седан.

    Поколение С

    Ближайшее к нам третье поколение автомобилей Опель Вектра начали выпускать в 2002 году. По сравнению с предыдущими моделями 1 и 2 поколения Вектра, новые стали больше по размеру и солиднее оснащены.

    Однако осталось то же переднее расположение двигателя, передний привод, модели с бензиновым двигателем и дизельным. Всё так же выпускались седаны, хэтчбеки и универсалы.

    Стандартный автомобиль Опель Вектра С расходовал в смешанном режиме 9,8 л бензина или 7,1 л дизтоплива. Максимальный расход горючего на Опеле Вектра в городе 14 литров АИ-95 или 10,9 д/т. По трассе – 6,1 л или 5,1 л.

    Двигатели

    Среди двигателей меньше всего проблем доставляют 1,6- и 1,8-литровые бензиновые агрегаты. Но маленький мотор слишком слаб и подойдет разве, что для экономных таксистов. Двигатель 1,8 л мощностью 140 л.с. (1.8 XER), появившийся с 2006 года, показывает себя лучше, и способен удовлетворить потребности большинства водителей. Оба мотора имеют верхние распределительные валы (система DOHC), приводимые в действие ремнем, с рекомендуемым сроком замены 90 000 км. Халатность в этом отношении будет стоить дорого – в случае обрыва ремня капитальный ремонт двигателя неизбежен. Стоит добавить, что капитальный ремонт, как правило, нецелесообразен — мотор проще заменить.

    Читать еще:  Характеристики двигателя бмв 760

    В тоже время 1.8 XER имеет ряд недостатков. После 50-150 тыс. км могут выйти из строя шестерни фазовращателя, через 80-120 тыс. км сдается прокладка теплообменника (может попасть масло в антифриз), а спустя 150-200 тыс. км — клапан рециркуляции картерных газов (встроен в клапанную крышку). Кроме того, двигатель лишен гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов предписана каждые 150 000 км.

    2,2-литровый двигатель имеет цепной привод ГРМ, что на первый взгляд может показаться преимуществом. Однако, на практике, цепь оказывается слишком нежной – ее замена может понадобится уже после нескольких десятков тысяч километров. Кроме того, эта силовая установка потребляет много топлива и сжигает избыточное количество масла. 155-сильная версия Z22YH имеет ненадежный ТНВД, который может выйти из строя через 50-100 тыс. км, а его стоимость около 20 000 рублей.

    Любителям быстрой езды лучше обратить внимание на 2-литровый турбомотор, который не требует больших затрат на эксплуатацию: цепной привод ГРМ более надежный (служит около 200 000 км), а турбокомпрессор имеет высокую устойчивость к износу (до 300 000 км).

    Еще большего удовольствия можно ожидать от двигателя объемом 2,8 л, но таких автомобилей на рынке очень мало, а найти среди них экземпляр в приличном состоянии трудно. 3,2-литровый агрегат, если только не был замучен, характеризуется как очень надежный. Но оказалось, что он слишком тяжелый для Вектры: сильно меняется развесовка по осям, и ухудшается управляемость. Кроме того, быстрей изнашивается передняя подвеска. С точки зрения распределения веса по осям лучше всего версия с двигателем 2.0Т.

    Большие нагрузки на переднюю ось – проблема и автомобилей с дизельными моторами рабочим объемом 2,0 и 2,2 л. Надежность данных турбодизелей ниже среднего. Проблемы чаще связаны с системой питания: отказывает топливный насос или теряется герметичность, что приводит к подсосу воздуха и трудностям с запуском.

    Гораздо лучше репутация 1,9-литрового турбодизеля с системой питания Common Rail. Двигатель достался GM от Fiat. Слабая 100-сильная модификация предлагалась только для корпоративных гаражей. Ее преимущества: неприхотливость и низкий расход топлива. Две другие, более сильные модификации, страдают от недугов характерных для современных дизельных агрегатов: заклинивание заслонок, отвечающих за регулирование геометрии впускного коллектора и проблемы с двухмассовым маховиком. Следовательно, не стоит жалеть ни времени, ни денег на диагностику дизельного мотора перед покупкой.

    3-х литровые двигатели производства Isuzu дороги в обслуживании и ремонте. Вскоре выяснилось, что 177-сильный мотор имеет неблагоприятный тепловой баланс, а после 80-140 тыс. км оседают гильзы цилиндров. В результате удар, и резкий рост давления в системе охлаждения. Жидкость выталкивается через расширительный бачок, двигатель перегревается и выходит из строя. Проблема существовала до 2006 года. Позже мотор был модернизирован: обозначение сменилось с Y30DT на Z30DT (181 л.с.).

    В версиях до 2006 года уровень масла необходимо держать возле отметки «МАХ» на щупе, так как маслозаборник установлен слишком высоко. Вследствие этого при падении уровня до минимальной отметки в маслосистему попадает недостаточное количество масла. Еще недостатки? Недуги системы впрыска (Denso — высокая стоимость ремонта) и случаи прогорания поршней.

    С этими моторами нередко сочетались автоматические коробки передач, которые не выдерживают высокого крутящего момента. Поэтому не рекомендуется приобретать Опель Вектра с мощным двигателем и автоматом.

    FakeHeader

    Comments 26

    У меня такая же температура при 130-140 км.
    В городе 88-92 С.
    А вообще я скоро возьму у товарища лазерный термометр- и выставлю показания с максимальной точностью. А то ХЗ- какая там температура на самом деле.

    вчера ехал 2 часа трасса (120км/ч) темп. в приделах 70-80

    Ну видишь, у всех как то по разному

    Такой же мотор как твой, 2500 по трассе — такая же температура. Всё норм, не парься. Но уровень ОЖ проверь )

    пишут что все нормально, но могу сказать по своей, у меня на второй полоске постоянно( на сколько я понимаю это 45) и выше очень редко поднимается, не смотря на крымскую «жарковатую» погоду…а до твоего положения стрелка ни разу не поднималась, так что предпологаю что не всё нормально…

    У тебя убитый показометр в панели приборов.

    не думаю, у меня стояла приборка без таха…показывало так, месяца 2 назад поставил с тахометром…показывает так-же, причем менялся и радиатор вместе с датчиком…могу ошибаться, но говорю строго о своей машине и о своей ситуации

    У меня при езде 94, первое положение вентилятора 100, а макс 105… По городу езжу всегда в районе 100-105 градусов в +20

    2 верки с таким движком было, трасса 85 максимум была, а вот в городе в потоке часто карлсон срабатывал…как давно антифриз залит?может ему уже пора на покой?как себя помпа чувствует?

    Надо в мурзилке посмотреть нормальную температуру для твоего движка. Но мне кажется, что не должен он так греться. В Оренбурге, помнится, летом в городе вентилятор включался только стоя в пробке или при очень медленном движении, если едешь 40 кмч и выше — то все нормально было и без вентилятора. А жара была 30-35 градусов, движок аналогичный, только 1.6.

    Может уже просто радиатор подуставший?

    По-моему, многовато, тем более для трассы. У меня на с16nz меньше 90 всегда была. На трассе во-первых, радиатор хорошо продувается, а во-вторых двигатель на оборотах хорошо крутит помпу и гоняет ОЖ. Как бы в пробке в городе не закипел.

    Читать еще:  Двигатель водомет расход топлива

    В городе постоянно вентилятор включаеться

    Временами или постоянно работает не выключаясь?

    Временами, где-то 60/40, больше работает

    По-моему, многовато, тем более для трассы. У меня на с16nz меньше 90 всегда была. На трассе во-первых, радиатор хорошо продувается, а во-вторых двигатель на оборотах хорошо крутит помпу и гоняет ОЖ. Как бы в пробке в городе не закипел.

    C18nz горячее, чем c16nz. Термостат начинает открываться в 92 градуса. Полное открытие в 105 (могу и ошибаться). Вентилятор включается на 105 и выключается на 100.
    Это нормальная температура.

    Ну тогда все ок, я ж и говорю, надо просто в мурзилке цифры посмотреть и сразу будет ясно, норма или нет.

    По-моему, многовато, тем более для трассы. У меня на с16nz меньше 90 всегда была. На трассе во-первых, радиатор хорошо продувается, а во-вторых двигатель на оборотах хорошо крутит помпу и гоняет ОЖ. Как бы в пробке в городе не закипел.

    Не сравнивай раазные моторы, ИКСперт )

    Они не настолько разные, насколько тебе кажется, иксперд…

    Привет друзья. Недавно меня постигла такая ситуация, как перегрев двигателя, вот поэтому я и решил написать небольшой отчет о том, как работает и из чего состоит система охлаждения на наших машинах и какие нюансы в ней есть.
    Много информации взял с любимого нами Вектра клуба. Подробно углубляться в мелочи не буду, основная цель — это общее понятие о системе охлаждения на Вектре Б и о том как её быстро можно проверить.
    Для опытных Вектраводов здесь не будет ничего нового, а вот для начинающих, надеюсь много интересного.

    Маленькая предыстория.
    И так, еду я по трассе, ни кого не трогаю, скорость примерно 100 км/ч и замечаю что стрелка температуры уже в красной зоне! Глушу двигатель, сворачиваю на обочину, открываю капот и вижу, что оба вентилятора молчат.
    Что делать в такой ситуации? Первым делом, это дать двигателю остыть и за это время пораскинуть мозгами, как же доехать до дома (гаража)? Эвакуатор и трос я в пример не беру.
    Я сделал так:
    Сначала принудительно запустил вентиляторы (как это делается напишу ниже), потом завел уже остывший двигатель и включил печку на полную жару. Вот такие манипуляции позволили мне доехать до гаража, при этом по трассе двигатель грелся почти до 98-100 градусов, а по городу было всего 93-95.
    Как же двигатель греется на трассе, а в городе остывает спросите Вы? А все очень просто! У меня заклинил термостат в закрытом положении, соответственно охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и в радиатор не идет. Радиатор — холодный, из-за этого датчики не включают вентиляторы. По трассе встречный поток воздуха охлаждал и так холодный радиатор, а в городе на холостых и малых оборотах двигателю для охлаждения как раз хватает принудительно включенных вентиляторов и печки.

    Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.
    Делается это очень просто. Заводим холодную машину, открываем капот и находим патрубок, который идет от термостата в радиатор.

    Далее наблюдаем. Если патрубок греется постепенно, вместе с прогревом двигателя, то термостат заклинило в открытом положении. Если патрубок вообще не греется, то термостат заклинило в закрытом положении. Если патрубок холодный, а затем резко стал горячим, примерно на 92 градусах по приборке, то с термостатом все хорошо, он открылся в нужный момент. Ниже общая схема системы охлаждения взятая c Вектра клуба для Вектры А.

    Адаптер ELM327 выполняет декодирование входящего сигнала из блока управления в доступный формат. OBD2 является стандартом в электронике и используется повсеместно. Но в зависимости от комплектации, года выпуска и установленного двигателя, возможны различия в используемых типах OBD-передачи.

    Для обмена информации используется несколько основных протоколов:

    • Keyword Protocol 2000 (ISO 14230-4);
    • SAE J1850 VPW и PWM;
    • ISO 9141-2;
    • высокоскоростная шина CAN (ISO 15765).

    Опель выпуска ранних годов выпуска используют старые типы с низкой скоростью обмена информационными пакетами. Новые авто оснащены шиной CAN.

    Модельный ряд Opel поддерживает следующие типы обмена:

    • ISO 9141;
    • ISO 15765 CAN;
    • KWP Fast.

    Важное замечание:

    от типа используемого протокола зависит количество режимов проверки, поддерживаемых ЭБУ. Старые модели совместимы только с ограниченным набором параметров. Базовые сервисные режимы:

    • Mode 1 PID Status, Live Information — текущие значения с датчиков (20 параметров для отображения с узлов автомобиля);
    • Function 2 Freeze Frame – скриншот текущих значений системы;
    • Function 3 DTC – считывание, сохранение кодов неисправностей;
    • Mode 4 Reset – стирание ошибок из памяти блока управления;
    • Function 5 – показатели качества смесеобразования (лямбда зонд);
    • Mode 9 – калибровочные параметры, информация об автомобиле.

    На дизельных двигателях функция 4 может быть заблокированной.

    Выберите модель авто и год выпуска, чтобы определить какие режимы диагностики через адаптер ELM327 поддерживает ваш автомобиль, а так же на каком протоколе базируется OBD2 порт. Данные предсталвны на следующие модели и их модификации: Citigo (AA), Fabia (5J), Fabia (6Y), Fabia (NJ), Felicia, Karoq, Octavia I (1U), Octavia II (1Z), Octavia III (5E), Rapid, Roomster, Superb I, Superb II, Superb III, Yeti.

    Примечание:

    (1) — Цифры между скобками (x3) соответствуют количеству транспортных средств одного и того же типа

    (2) — Мощность в лошадиных силах по DIN (умножается на 0,736 для мощности в кВт)

    (3) — ПИД поддерживается только для основного датчика кислорода (№ 1)

    • Столбец режима X: транспортное средство, показывающее 00000000 в режиме, означает, что соответствующий PID не активен и что в результате режим поддерживается, но не отвечает ни на какие запросы. Ни один из автомобилей, описанных ниже, не поддерживает режим 8.
    • Энергетическая колонка: тип топлива, Die для дизеля, Pet для бензина, Hyb для гибрида
    • Транспортные средства в этом списке классифицируются в алфавитном порядке в зависимости от марки, модели, затем в порядке возрастания мощности.
    Читать еще:  Чип тюнинг двигателя шкода фабия

    Режим 1

    Этот режим возвращает общие значения для некоторых датчиков, таких как:

    • скорость двигателя;
    • скорость автомобиля;
    • температура двигателя (воздух, охлаждающая жидкость);
    • информация о датчиках кислорода и воздушно-топливной смеси.

    Режим 2

    Этот режим дает стоп-кадр (или мгновенные) данные о сбое. Когда ECM обнаруживает неисправность, он записывает данные датчика в определенный момент, когда появляется неисправность.

    Режим 3

    В этом режиме отображаются сохраненные диагностические коды неисправностей. Эти коды неисправностей являются стандартными для всех марок автомобилей и делятся на 4 категории:

    P0xxx: для стандартных неисправностей, связанных с трансмиссией (двигатель и трансмиссия)
    C0xxx: для стандартных неисправностей в шасси
    B0xxx: для стандартных неисправностей по кузову
    U0xxx: для стандартных неисправностей в сети связи

    Более подробная информация и определение общих кодов неисправностей доступны на странице Стандартные коды неисправностей OBD.

    Режим 4

    Этот режим используется для очистки записанных кодов неисправностей и выключения индикатора неисправности двигателя.

    Примечание: в основном нет необходимости устранять неисправность, которая не была диагностирована или устранена. MIL загорится снова во время следующего цикла движения.

    Режим 5

    Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на датчиках кислорода / лямды. В основном это касается только бензиновых транспортных средств.
    Для новых ECU, использующих CAN, этот режим больше не используется. Режим 6 заменяет функции, которые были доступны в режиме 5.

    Режим 6

    Этот режим дает результаты самодиагностики, выполненной на системах, не подлежащих постоянному наблюдению.

    Режим 7

    Этот режим дает неподтвержденные коды неисправностей. После ремонта очень полезно проверить, что код неисправности не появляется снова, без необходимости выполнять длительный тестовый запуск. Используемые коды идентичны кодам в режиме 3.

    Режим 8

    Этот режим выдает результаты самодиагностики на других системах. Вряд ли он используется в Европе.

    Режим 9

    Этот режим дает информацию о транспортном средстве, такую ​​как:

    • VIN (идентификационный номер транспортного средства)
    • калибровочные значения

    Режим 10 (или Режим A)

    Этот режим дает постоянные коды ошибок. Используемые коды идентичны кодам в режимах 3 и 7. В отличие от режимов 3 и 7, эти коды не могут быть сброшены с помощью режима 4. Только несколько дорожных циклов без появления проблемы могут устранить неисправность.

    Как проверить ДМРВ на исправность

    Имеется несколько основных методик проверки датчика массового расхода воздуха, которые позволяют убедиться в его неисправности.

    Проверка ДМРВ в движении

    Самый простой способ диагностики расходомера – это анализ работы двигателя при принудительном отключении датчика. Проверка происходит следующим образом:

      Необходимо открыть капот и отключить разъем с датчика массового расхода воздуха. После этого закройте капот;

  • Далее сядьте за руль машины и заведите мотор. Автомобиль должен начать работать в аварийном режиме, при котором будет гореть лампочка Check Engine. В такой ситуации количество воздуха в топливной смеси будет определяться в зависимости от положения дроссельной заслонки;
  • Попробуйте проехаться на автомобиле и обратите внимание на его динамику в сравнении с тем, как машина работала до отключения ДМРВ. С выключенным датчиком машина должна стать «живее», то есть быстрее разгоняться. Если это так, то можно с уверенностью говорить о проблемах с датчиком массового расхода воздуха.
  • Крайне не рекомендуется долго эксплуатировать автомобиль с отключенным ДМРВ.

    Проверка ДМРВ мультиметром

    Диагностировать проблему с датчиком можно при помощи мультиметра. Для этого необходимо сперва разобраться с конструкцией устройства и его «распиновкой», то есть распайкой проводов по плате. Из датчика массового расхода воздуха выходит 4 провода. В зависимости от модели ДМРВ и производителя, их цвета могут различаться, но в большинстве случаев они следующие:

    • Розовый (или розово-черный): провод к главному реле;
    • Зеленый: провод к заземлению;
    • Серый: провод к питанию;
    • Желтый: вход сигнала.

    Для проверки датчика массового расхода воздуха мультиметр необходимо выставить в режим измерения постоянного напряжения и установить предел до 2 Вольт. Далее потребуется включить зажигание, но не заводить мотор. Когда это будет сделано, подключите красный щуп мультиметра к входу сигнала датчика (желтому проводу), а черный щуп к заземлению (зеленому проводу). Сделать это можно не «оголяя» провода, просунув щупы диагностического устройства сквозь резиновый уплотнитель разъема.

    По результатам измерения можно сделать выводы о состоянии датчика:

    Полностью исправное устройство (новое): 0,996 – 1,01 Вольт;

  • Датчик в хорошем состоянии, но уже поработал: 1,01 – 1,02 Вольт;
  • Датчик давно работает, но еще исправен: 1,02 – 1,03 Вольт;
  • Скоро потребуется замена ДМРВ: 1-03 – 1,04 Вольт;
  • Расходомер близок к выходу из строя, но продолжает справляться с задачами: 1,04 – 1,05 Вольт;
  • Датчик необходимо менять: 1,05 Вольт и выше.
  • Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют смотреть напряжение на датчике массового расхода воздуха. В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра.

    Визуальный осмотр ДМРВ

    Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика массового расхода воздуха по его внешнему виду. Первым делом необходимо снять ДМРВ, а далее его внимательно осмотреть. Признаками неисправности является попадание жидкости в воздушный патрубок и датчик ДМРВ (или наличие механических повреждений).

    Чаще всего жидкость может оказаться в датчике по следующим причинам:

    • Повышенный уровень масла в картере. В такой ситуации в датчик попадает масло;
    • Забитый маслоотбойник системы вентиляции картера;
    • Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за чего грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.

    Самым простым и надежным способом диагностировки проблем с датчиком массового расхода воздуха является его замена на рабочее устройство. Например, можно снять подходящий рабочий датчик с другого автомобиля, установить его и убедиться, что стабилизировалась работа двигателя. В такой ситуации можно сразу идти покупать новый датчик без диагностики его мультиметром или другими способами.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector