Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель вольво дизель не заводится

Вольво ФШ заглох и не заводится

Шведская марка Volvo славится качеством и надежностью своих грузовиков. Большие пробеги или неграмотная эксплуатация приводят к тому, что Вольво ФШ заглох и не заводится. Тогда нужно поступить грамотно, так как техническая часть , а так же механическая данной модели сложны.

Вызывайте службу техпомощи 24 Вольта, когда заглох и не заводится Вольво ФШ, сэкономьте время, деньги. Оперативно приезжаем, находим причины выхода из строя, кроме того устраняем их. Работаем по Москве и области, вызывайте специалистов по телефону, водителю нужно сообщить координаты, описать проблему, перечислить имеющиеся запчасти.

РаботаСтоимость
Заглох и не заводится Вольво ФШ: выезд и диагностика6000 р.
Выезд за МКАД50 руб/км

Характерные неисправности, ремонт

Ремонт 2-литрового дизеля — дело сложное. Как правило, проблемы начинаются с ТНВД. После пробега в 200-250 тыс. км. засоряются форсунки. Чистка порой ничего не даёт, результат становится полностью безуспешным на старых моторах. А вот замена насоса и форсунок с одновременной очисткой магистралей и бака намного продуктивнее.

Коллектор впуска тоже следует почистить вместе с сажевым клапаном. Обязательно заменить кольцеобразные прокладки (ставятся они на герметик).

Одна из самых распространённых «болячек» дизельного агрегата — остановка подачи топлива. Это бывает связано в первую очередь с попаданием воды в систему. Причина почти всегда одинаковая для неопытных водителей, давно не проводивших слив конденсата. Начинается всё на заправке, куда владелец едет заправиться. Если бак пуст, то сразу после заполнения заводить мотор нельзя. Надо слить влагу, образовавшуюся в топливном фильтре, иначе она быстро нарушит нормальную работу двигателя.

Слив конденсата из наружного фильтра рекомендуется проводить регулярно, в соответствие с интервалами технического обслуживания.

Помимо этого, на дизелях устанавливается фильтр грубой очистки DPF. Его задача — более эффективно очищать топливо, сжигая частички мусора. Регенерация происходит после достижения двигателем температуры 90 градусов. Данный процесс самопроизвольный, он не требует ручного вмешательства, и повторяется время от времени. Процедура занимает от 10 до 20 минут. Если скорость передвижения средняя, то может потребоваться немного больше времени для очистки. Это же может способствовать временному увеличению расхода горючего.

Очевидно, что зимой регенерация проводится сложнее, так как температура двигателя не поднимается выше 70-80 градусов. Фильтр может не очищаться долгое время, и когда на щитке приборов автомобиля начнёт мигать жёлтый символ, это укажет на критический уровень загрязнения элемента. Чтобы очистить фильтр, надо выехать на трассу, где можно будет увеличить скорость и обороты двигателя. После достижения мотором рабочего режима процесс регенерации запустится автоматически. Но, если элемент засорился полностью, мотор будет сложно завести и потребуется замена фильтра. Для профилактики таких ситуаций предусмотрен стояночный отопитель. Его предназначение — помочь дизелю быстрее нагреваться в холодную погоду.

Как избежать проблемы плохого запуска дизельного двигателя на холодную?

В первую очередь необходимо своевременно менять тип топлива в соответствии со временем года, в которое планируете эксплуатировать свой автомобиль. Не зря же в парках военной техники, а они, как известно, в основном комплектуются дизелями, автомобили около месяца переводят на зимний и летний режим эксплуатации.

Помимо замены топлива меняется еще и масло, так как в дизельных автомобилях оно крайне быстро теряет свои смазывающие свойства. Также необходимо следить за герметичностью системы охлаждения и качеством используемого топлива. Плохая «солярка» приводит к быстрому засорению топливных фильтров, а попадание воды в топливную смесь может полностью вывести из строя топливный насос высокого давления, что чревато серьезными затратами на ремонт.

Во время сезонного технического обслуживания стоит также контролировать уровень компрессии, так как из-за чрезмерно низких показателей дизель может вообще перестать заводиться. Также периодически рекомендуется менять свечи накаливания или, если такой возможности нет, хотя бы очищать их от нагара и масляных пятен, если таковые имеются. Если дизель не заводится на холодную, причины могут быть весьма разнообразными, а порой данная проблема позволяет выявить или даже предотвратить некоторые серьезные неисправности.

Правильный запуск дизеля в холодную погоду

Стоит упомянуть, что порой причиной затрудненного запуска дизеля является банальное незнание, как правильно запускать данный тип двигателя в холодную погоду, что со временем может привести к поломке отдельных механизмов двигателя.

В любом случае, перед тем как приступать к запуску двигателя в мороз, как минимум дважды прогрейте свечи накала. На некоторых двигателях этот процесс сопровождается определенными щелчками. Первый щелчок появляется при повороте ключа зажигания, который говорит о начале прогрева свечей накала. Второй щелчок, спустя 10-20 секунд, говорит об отключении процесса нагрева. Повторив данную процедуру несколько раз можно приступать к запуску двигателя, предварительно выжав сцепление.

Помните, что нажимать на педаль газа допускается только в том случае, если ваша машина оборудована топливным насосом с механическим управлением. В двигателях, где управление ТНВД осуществляется электронным путем этого делать не нужно.

Еще видео, почему дизель не заводится летом:

Ховер 2007 года дизель не заводится

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 zver22 Отправлено 20 октября 2013 — 12:34

  • Наверх

#2 Zubastic130 Отправлено 20 октября 2013 — 12:47

Ховер дизель не заводиться (ТНВД,форсунки сделаны )Ключ принудительно держишь работает отпускаешь глохнет,что может быть?Есть ли схема ЭБУ(как проверить его работоспособность)

  • Наверх

#3 zver22 Отправлено 20 октября 2013 — 15:32

Сам написал про болячку-замок зажигания.

  • Наверх

#4 николай.кимры Отправлено 20 октября 2013 — 16:19

Блок предохранителей смотри.

  • Наверх

#5 Zubastic130 Отправлено 20 октября 2013 — 16:41

В том то и дело что проверили,все равно не заводиться.Ключ держишь работает отпускаешь глохнет

  • Наверх

#6 zver22 Отправлено 21 октября 2013 — 07:33

Блок предохранителей смотри.

Спасибо,но надо схему не на делпхи,а на бошевский,а эта схема не подходит(В ЭБУ нужно найти схемы которые отвечают за подачу топлива,управление дозирующим клапоном

А как проверяли? Разбирали замок и контактную группу? Или просто прозвонили?

Наши мастера за 2,5 месяца работы все прозвонили,но не разбирали утверждают что это ЭБУ надо менять,а не замок.

Спасибо,но надо схему не на делпхи,а на бошевский,а эта схема не подходит(В ЭБУ нужно найти схемы которые отвечают за подачу топлива,управление дозирующим клапоном

Наши мастера за 2,5 месяца работы все прозвонили,но не разбирали утверждают что это ЭБУ надо менять,а не замок.

2,5 месяца назад машина просто на ходу заглохла,утащили-отказал ТНВД,заменили,форсунки сделали.И все машина не заводиться.Ремень по меткам посмотрели.

Электросхема нужна на EDC16C39-6,H1

Вообще проверить ЭБУ,можно только поставив новое,или как то еще?

  • Наверх

#7 AHTOXA Отправлено 21 октября 2013 — 09:34

  • Наверх

#8 zver22 Отправлено 21 октября 2013 — 10:17

[quote name=’AHTOXA’ date=’21.10.2013, 10:32′ post=’485593′]
так я не понял, авто то заводится? если да то попробуй провода на замке соединить на прямую, без контактной группы. будет работать меняй группу. чето мне подсказывает, что дело было не тнвд и форсунках.
Дело было в ТНВД(перестала подкачка работать,заказали поставили новую,насос заработал как положено(раньше только с ручной подкачки заводился).Все проверили на стенде.Сейчас заводишь сек 10 работает и глохнет(перестает подача топлива на рампу)

После того как заводится,сжигает топливо в рампе и больше не накачивает(т.е как мне объяснили перестает работать дозирующий клапан,теряется управление на дозирующий клапан)Может ли быть причиной ЭБУ?Как проверить?

3) Компрессия

Компрессия — это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия. Соответственно, если этого давления нет или оно слабое, то нужного взрыва не произойдет. На автомобиле это выглядит так: на холодную двигатель плохо заводится или не заводится совсем, заводится вдогонку (после нескольких оборотов стартером начинает запускаться и в итоге заводится) и дымит белым. В домашних условиях компрессию можно проверить дизельным компрессометром, который продается в любом автомагазине. Компрессия в двигателе с системой коммон рэйл должна быть: min 10 МПа – max 20 МПа. К тому же, компрессия в двигателе должна быть примерно равная в каждом цилиндре. Рассмотрим пример: если вы меряете компрессию в 3х цилиндрах у вас компрессия 15 МПа, а в одном 7 МПа, то на холодную двигатель будет троить (работать неустойчиво) и дымить белым). А если во всех компрессия будет меньше 10 МПа, то летом он будет заводиться вдогонку, а зимой вы не сможете завести машину в принципе. При этом, в блоке управления двигателем не будет записи об ошибках! На щитке приборов не будет гореть значок о неисправности двигателя (CHECK).

Если в двигателе нет компрессии, то причины могут быть следующие:

А. Изношены, сломаны или залегли компрессионные кольца:

— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;

Б. Прогорела прокладка головки блока цилиндров:

— естественный износ в ходе длительной эксплуатации автомобиля;

— перегрев ГБЦ (головка блока цилиндров);

— некорректная установка ГБЦ на сервисе.

В. Неисправность головки блока цилиндров:

— пропускают впускные или выпускные клапана (износ);

Г. Некорректно выставлено зажигание двигателя.

Практически все эти причины можно выявить в домашних условиях, имея определенные знания устройства двигателя и небольшие навыки по слесарным работам.

Стартер и аккумулятор

Большинство проблем с данными элементами чаще проявляется в холодное время года. С недозаряженным аккумулятором и/или неисправным стартером дизель плохо заводится всегда, но запуск дизеля в мороз подразумевает целую совокупность сложностей. Если за бортом минус, АКБ заметно теряет свой заряд.

Слабый аккумулятор означает:

  • невозможность проворота коленвала дизельного ДВС с нужной частотой для создания давления;
  • недостаточный накал свечей для подогрева топливно-воздушной смеси в цилиндрах;

Любое масло на морозе становится более вязким в картере двигателя. Стартеру становится сложнее прокручивать коленчатый вал дизельного двигателя в условиях низких температур и загустевшего моторного масла. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем.

Дизельные форсунки необходимо выкрутить и далее проверять только на специальном стенде. Самостоятельная проверка кустарными методами не позволяет точно выявить неисправность, так как даже забитая форсунка может частично осуществлять распыл топлива.

Нарушение формы факела распыла означает, что распыление солярки окажется неправильным, форсунки будут «лить», а часть дизтоплива не будет сгорать. С забитыми форсунками дизель не сможет нормально заводиться, особенно «на холодную». Также мотор не разовьет мощность, будет дымить черным выхлопом и т.д. Неполное сгорание топлива в дизеле приводит к преждевременному износу сажевого фильтра и других элементов выпускного тракта.

Дизель плохо заводится или не заводится на холодную!

  • Ответить

#81 TuTuu

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 377
    • Город: Ростовская обл.
    • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #82 voronand207

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 8
    • Автомобиль: zafira A 2.0 TDI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #83 TuTuu

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 377
    • Город: Ростовская обл.
    • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #84 DOCENT

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 8
    • Автомобиль: Opel Vectra B
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #85 TuTuu

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 377
    • Город: Ростовская обл.
    • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #86 zakrya

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 83
    • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
    • @Упоминание

    Всем привет. У меня Opel Agila 1.3 cdti и вот какая загадка: не заводится при температуре ниже нуля, тоесть заводится, но с 30-го раза или пока аккум не посажу.
    Свечи рабочие, фильтра новые, ошибок нет, соляра зимняя, аккум впоряде, компрессия тоже. уже всю голову себе изломал.
    Подскажите, кто знает, стоит ли в этом движке свеча во впускном колекторе для подогрева входящего воздуха ?
    P.S. Вроди все рабочее а завестись — хрен

    Сообщение отредактировал zakrya: 12 Январь 2013 — 22:32

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #87 DOCENT

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 8
    • Автомобиль: Opel Vectra B
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #88 zakrya

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 83
    • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #89 DOCENT

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 8
    • Автомобиль: Opel Vectra B
    • @Упоминание

    Откуда приехала машина.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #90 Mixxxa

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Astra TGF69
    • @Упоминание

    Astra TGF69, автомат, дизельный двигатель Y20DTH,
    имеется глюк: заводится и глохнет через 5 секунд,
    обнаружен странный эффект:
    если долбить по педали тормоза, то держит холостые,
    при этом, если «накачать» тормоз так что педаль «твердеет»,
    то даже можно поехать на холостых,
    и даже иногда поднимаются обороты.

    очень прошу помощи корифеев!

    P.S. температура за бортом +20 (есть такие края

    Сообщение отредактировал Mixxxa: 18 Январь 2013 — 12:09

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #91 zakrya

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 83
    • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #92 jonas1983

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 234
    • Город: Орша-вильнюс
    • Автомобиль: sintra TDI
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #93 zakrya

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 83
    • Автомобиль: Opel Agila 1.3 cdti
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #94 Aristotel

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 15
    • Автомобиль: Opel Astra F седан 1.7 TDS (17DT), двигатель Isuzu
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #95 berkut

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 13 365
    • Город: Москва, ТиНАО, ПБ
    • Автомобиль: 1,8 (LPG)
    • @Упоминание

    Astra TGF69, автомат, дизельный двигатель Y20DTH,
    имеется глюк: заводится и глохнет через 5 секунд,
    обнаружен странный эффект:
    если долбить по педали тормоза, то держит холостые,
    при этом, если «накачать» тормоз так что педаль «твердеет»,
    то даже можно поехать на холостых,
    и даже иногда поднимаются обороты.

    очень прошу помощи корифеев!

    P.S. температура за бортом +20 (есть такие края

    разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #96 Сергеевич

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 500
    • Город: Уфа
    • Автомобиль: Opel Astra G 5d 2000, Y17DT
    • @Упоминание

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #97 Mixxxa

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 4
    • Автомобиль: Astra TGF69
    • @Упоминание

    сначала двигатель глох, а теперь вообще не заводится.
    не понимаю, при чем тут вакуум.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #98 elektrikvspb

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Автомобиль: Vectra B 2.2 DTi
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #99 кнова

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 13
    • Автомобиль: мерива Z13 DTJ (z1.3cdti) 2007
    • @Упоминание

    То же было такое , на 1,3 dtj . Стал нормально заводится после замены уплотнительной резинки на шплинте в обратку с тф . Яркая зелёная — новая , запасная ,установил точно такую , но чёрную . Серо-зелёная — старая .
    Двигатель стал заводится сполоборота . (на фото не в кадре вверху циферки ,может кому пригодится, с лева направо 1-2-3, внизу видны 5-4)

    Но беспокоит вопрос : не сказались ли долгие завоздушенные старты на ТНВД и главную магистраль ? .
    И шумит что-то теперь в топливном фильтре , не то воздух , не то соляра , при повёрнутом ключе зажигания . Раньше не обращал внимания . Это Нормально ? Кто подскажет ?

    Рs Ещё уточнение : шумит фильтр секунд 20 , потом пауза на секунду- как будто в нём что-то переключается , и потом опять внутри фильтра шум до тех пор пока не повернёшь ключь на старт или на ноль .[attachmentid=100063]

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал кнова: 02 Февраль 2013 — 02:43

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #100 кнова

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 13
    • Автомобиль: мерива Z13 DTJ (z1.3cdti) 2007
    • @Упоминание

    Прикрепленные изображения

    Сообщение отредактировал кнова: 02 Февраль 2013 — 03:03

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Четырехтактные двигатели дизель принцип работы
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector