Двигатель cd20 плохо заводится

Вот такая проблема,тачка плохо заводится когда прогретая приходится долго и много раз крутить стартер, напригает! холодная заводится махом и без проблем.В чем беда ? Подскажите! Зарание Спасибо!

плунжер садится. по большому счету менять тнвд надо, но можно ездить пока заводится.
сколько сек держиш стартер?
у меня на холодную сразу, а на горячую — 1-2 сек. всегда с первого раза.

После запуска двигателя ни каких проблем ХХ-800,но когда двигатель прогреется при резком отпускании педали газа с больших оборотов(1500-2000 и выше) падают до 200-300 после чего через секунду-две восстанавливаются,но последнее время перестали восстанавливаться и двигло просто глохнет.подскажите куда залезть? двигатель CD20T

сьезди на диагностику тнвд к топливщикам.
а вообще лезть в плунжерную пару.

Забился топливный фильтр

О том, что топливо в полном объеме не попадает в камеры сгорания, можно узнать заранее. Существует множество признаков, по которым понятно, что топливный фильтр нуждается в чистке или замене:

• повышенный расход топлива;
• неустойчивая работа (вплоть до остановки) на холостом ходу;
• при повышении оборотов двигателя происходят «провалы» в его работе;
• затрудненный пуск;
• уменьшение мощности, тяговитости мотора;
• самопроизвольное торможение;
• дерганье при подъеме в гору.

Все эти признаки говорят о том, что забитый фильтр оказывает дополнительное сопротивление воздушному потоку, что приводит к чрезмерной нагрузке на силовой агрегат. Остается выяснить, почему загрязняется топливный фильтр. Причин не так много:

• заправка топливом сомнительного качества;
• заливка горючего из емкостей, имеющих загрязнения;
• высокий уровень запыленности воздуха.

Этот фильтр пора менять

Парни помогите в чем может быть причина отказа не заводится cd20 (хуже двигателя этого в жизни не встречал) начну сначала, купил ниссан блюберд 96 г с этим дебильным дизелем внутри, движок недавно менялся предыдущим хозяином видно что в хорошем состоянии был судя по моему вскрытию, ну так вот в -20 перестал заводиться брызнул быстрым стартом (что зря) порвало ремень грм, стукнуло почти все клапана, психанул загнал его на участок и забил, т.к была еще хорошая турбированная тойота, 16 месяцев этот блюб простоял, решил его отремонтирлвать скинул голову клапана поменял откапиталил быстренько, накинул голову и начал проверять стартер крутит (но кажется что должен мощнее крутить) топливо с тнвд брызжет с него снимал трубки и проверял, вся солярка идет в обратку, грм выставил без ошибок в этом соображаю, ремень тнвд по книжке ставил по разному +-зуб, начал грешить на форсы, дело в том что машина не то что бы не заводится, и даже нет вспышек молотит стартером будто в холостую, с тнвд кстати давление распыла норм, форсунки разобрал игла не заедает ходит хорошо пружины не просели, куда копать?? Стоит ли сразу менять распылители ведь если форсунка не открывается и солярка в обратку в них дело наверное, или может клапана отсечки и подобные (в них мало соображаю) мозги парят.

Последний раз редактировалось Riker92; 12.02.2016 в 15:55 .

а поджиг пашет? с чего то же оно должно изначально воспламениться.

Да свечи в норме, все проверил, накал быстрый

Последний раз редактировалось SERGO-2; 12.02.2016 в 18:52 .

Спасибо, но в чем там можно ошибиться не понимаю, пять лет уже на разных машинах грм выставляю, головку когда ставил в бмт поршень вывел отметил, а на распреде итак понятно, здесь не в грм дело, да и ладно бы и форсы бы работали, а они нет а в обратку по непонятной причине,даже сейчас помню что шпонками на 12 часов итак грм стоит, при прокрутке стартером *****о бы клапана а там все тихо, тем более я головку кривую шлифовал, снял лишка так что ошибиться было не вариант))) там тупо не идет топливо после тнвд

Последний раз редактировалось Riker92; 12.02.2016 в 19:58 .

Дело как раз в установке ремня грм. Если провернуть тнвд на 180 градусов и сделать все также как и до этого, авто неожиданно заведется) Видать за 5 лет только на бензинках выставлял. А насчет двигателя ты зря, говномастер ты просто

ты прав,по дизелям и правда ****ый мастер, да это первый дизель в основном с зажигалками и вожусь, то есть провернуть тнвд на 180 градусов при снятом ремне грм??то есть шкиф тнвд или как? А потом выставить грм как положено? Так что-ли?)

Последний раз редактировалось Riker92; 12.02.2016 в 21:50 .

В дополнение, двигатель по документам числится как cd20, но там есть с тнвд рядом вакуумный насос который должен только быть в cd20e

На счет г. мастера извини конечно.А так правильно понял, попробуй поверни шкив насоса на 180 град. Есть такая фишка при замене грм: или так или так)))

Спасибо надеюсь поможет, то есть выходит что топливо поступает в момент противоположный вмт?) и тогда в чем смысл был делать на метки вообще?))) если может быть не по ним, а еще незнаешь есть ли какая нибудь блокировка обратки зависящая от выставленного тнвд?

Вообщем ничего не решилось так и не завел, проверил просто все возможное и клапана отсечки и ог и датчики коленвала, ож все работает , и тнвд на 180 градусов выставлял и на 27, 28, 29, 30, 31 зубцов между метками, тнвд качает мерил давление хорошее, снимал перебирал(все чисто ни грязи ни стружки хоть и при заводке с отвинчиными трубками от форсунок стартером маслал шла солярка с них хорошо и немного шла со шланга обратки) форсунки давным давно разбирал распылители как новые игла ходит хорошо (форсы это единственное в чем может быть проблема, но не стал новые брать раз машина даже не чихает ни одной вспышки за год мучений так что форсы вряд-ли бы совсем так могут влиять) очень жаль конечно а ведь двигатель очень свеж, в хорошем состоянии по мех части вообще идеально все, отходил после Японии 40000 тысяч, ошибок диагностика не выдает все разводят руками, первый опыт с дизелем и сразу такая не удача. (((но зато теперь знаю что с таким го**м (да простят меня дизелисты) не свяжусь, убил кучу денег и нервов, на второй машине тойоте терцел успел уже капиталку намутить потратил в 3 раза меньше денег чем на этот дизель, теперь решил этот блюберд дизельный превратить в бензиновый, психанул и заказал sr20de поставлю и буду спокойно ездить и надеюсь когда нибудь забуду об этом ужасном cd20. Буду продавать по запчастям если не продам за месяц (специально отдам этот движок под пресс или еще что нибудь сделаю с ним такое неприличное) 8уж сильно он подпортил жизнь..чуть крыша не поехала появилась ненависть ко всем дизелем:))))и к Рудольфу Дизелю создателю двигателей с таким принципом (думаю съездить в Германию кости его сжечь)))))) . даже вообщем разочаровался из за него в машинах (хоть до этого ни одного проблемника не попадалось) извиняюсь за столько соплей перед теми кто это прочтет)))всем отвечавшим удачи

Последний раз редактировалось Riker92; 08.04.2016 в 01:03 .

Компрессия

Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.

Неисправности системы питания двигателя

Самой частой проблемой, мешающей запуску двигателя, среди новичков-автовладельцев является заканчивание бензина в топливном баке. Причиной этого является то, что индикатор на панели управления часто дает ложную информацию. Решение проблемы заключается в заправке Nissan Primera горючим. В системе питания мотора встречаются и другие неприятности. Их краткий обзор представлен в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Позаботьтесь заранее

Вообще в морозы дополнительно подсаживает и без того ослабший аккумулятор сигнализация. Если авто хранится на охраняемой стоянке – лучше оставлять его без «охраны», тем самым повышая шансы завестись утром. Для того чтобы без проблем открыть двери, в кармане одежды нужно всю зиму держать баллончик с составом, который называется «размораживатель замков». Стоит он копейки, но сильно помогает, когда ключ отказывается даже «лезть» в скважину. Если размораживателя под рукой не оказалось, придется проверять на себе дедовский метод – греть ключ зажигалкой.

Кстати, если заранее перед морозами в замок впрыснуть тот же размораживатель или WD-40, вода туда практически не попадает. Не стоит пользоваться для растворения льда и обработки замков тормозной жидкостью. Замок может открыться, но к вечеру замерзнет заново, потому что в отличие от спецжидкостей тормозная не отталкивает воду, вытесняя ее из замка. К тому же она легко портит автомобильную краску.

Также в сильные морозы ночью можно выходить греть двигатель. Или заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течение ночи. По возможности ставьте ее в гараж. Даже в неотапливаемом температура на 5-7 градусов выше уличной. А это «две большие разницы» – минус 27 или минус 20.

Если завестись все-таки не получается, а времени у вас достаточно, то можно попытаться определить состав топливной смеси. Для этого достаточно снять с двигателя одну из свечей зажигания и осмотреть ее. При наличии отложений черного (или очень темного) цвета, топливная смесь достаточно богата, это значит что на автомобиле не все в порядке с системой зажигания. Чаще всего в таких случаях достаточно заменить свечи, и запуск двигателя нормализуется.

Если темный нагар на снятой свече отсутствует или он белый, речь идет о бедной топливной смеси. В этом случае виновником проблемы часто служит термодатчик охлаждающей жидкости. С таким у вас постоянно будут проблемы – придется его заменить.

При обедненной топливной смеси некоторые автовладельцы пытаются запускать мотор с помощью разных присадок повышающих октановое число топлива. Иногда это им удается. Еще один способ, который часто применяют в такой ситуации, это впрыскивание эфирных составов для запуска карбюраторных двигателей. Однако заниматься разгерметизацией впускного тракта на морозе, а затем все это производить в обратной последовательности – занятие малоприятное.

Еще одной причиной обедненной топливной смеси может стать недостаточное давление топлива в системе. Здесь причин в основном две. Это либо «умирающий» топливный насос, либо регулятор давления топлива. Если неисправность в топливном насосе, запустить мотор может быть невозможно. Но иногда давление топлива в системе можно поднять до оптимального, если заглушить сливной шланг, пережав его. Делать это нужно осторожно, так как на сильном морозе он может лопнуть. После запуска двигателя продолжать пережимать шланг не стоит. В противном случае велика вероятность того, что будут забрызганы свечи зажигания слишком богатой топливной смесью. Если это произошло и двигатель заглох, дайте возможность смеси испариться, переждав 5-10 минут. Или почистите свечи.

Самой банальной причиной проблем пуска холодного двигателя может стать обычная разгерметизация впускного тракта. Чаще всего речь идет о соскочившей (иногда лопнувшей) трубке, которая соединяет регулятор давления топлива в системе с впускным коллектором. Внимательно осмотрите соединения всех трубок (шлангов и т.д.), которые идут от впускного тракта к другим системам или элементам (тормозная система, адсорбер, вентиляция картера двигателя и др.), и при наличии исправных элементов системы впрыска проблем с холодным запуском на вашем автомобиле не будет.

Советы по запуску двигателя в холодное время:

1. Держать полным бак – так не образовывается конденсат и вода не будет попадать в топливо.
2. Включить дальний света на пару секунд перед запуском – восстановит часть емкости аккумулятора в морозные дни.
3. После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся нормальное давление в топливной системе, а уже потом запускать двигатель.
4. Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но нужно не переусердствовать, иначе зальет свечи.
5. Автомобили на газу, ни в коем случае нельзя заводить на холодную, сначала переключайтесь на бензин!

Проверка основных систем

Для того чтобы понять, почему скутер не заводится, проблему надо искать последовательно:

• Начните с самого простого – проверьте заряд аккумулятора, если он в норме, действуйте дальше.
• Проверьте, есть ли в скутере бензин, забыть заправиться легко.
• Посмотрите, идет ли бензин в карбюратор.
• Выкрутите свечу, осмотрите ее и проверьте, есть ли искра.
• Если свеча в порядке, проверяем катушку описанным выше способом, прокручивая стартер при снятой свече.
• Проверяем мультиметром катушку и проводку, возможно, существует обрыв.
• Прочистите карбюратор и правильно его настройте.

Система питания

Проверив электрику и убедившись, что в ней все в порядке, следует добраться до системы питания: если топливо поступает в неправильном количестве, скутер может не заводиться. При большом количестве топлива карбюратор переливает, и свеча становится мокрой, а если топлива мало, его не хватает для того, чтобы поршень пришел в движение. Для этого нужно регулировать жиклер, поплавки и иглу, переставляя ограничитель на ней. Проверить не помешает и бензиновый насос: иногда он просто отказывает, поэтому топливо никуда не идет.

Система зажигания

Проверке должна быть подвергнута вся система зажигания, если искра была, а потом пропала. Если свеча и катушка в норме, но искры так и нет, проверять придется более досконально. Под подозрение попадает катушка, обмотка генератора, коммутатор. Проверить все это может мультиметр: например, тестируют генератор так – один щуп подводят к картеру двигателя, второй – к датчику генератора.

Сопротивление исправного датчика составляет 500 Ом. Если значение выше, неисправна обмотка, если ниже 200 Ом – дело в катушке.