Двигатель 1zz сколько цепей

Двигатель 1ZZ: Характеристики двигателя

• Описание мотора 1ZZ FE
• Технические характеристики двигателя 1ZZ FE
• Применение мотора
• Разновидности двигателя 1ZZ FE
• Особенности мотора
• Проблемы и неисправности двигателя 1ZZ

Для компании Toyota 98-й год ознаменовался выходом в свет нового агрегата, это двигатель 1ZZ, пришедший на смену устаревшим моторам серии «А». Замена удалась, поскольку двигатель соответствовал тенденциям того времени. В сравнении с предшественником, изделие имело повышенную надёжность, ресурс и улучшенные характеристики.

Силовая установка предназначалась для использования на машинах с передним приводом, малого и среднего класса. Для техники такого уровня главные требования, это экономичность и практичность. Однако, рядный четырёх камерный двигатель превзошёл ожидания, 1ZZ FE имел повышенные динамические показатели, которые позволили продержаться на рынке до 2007 года.

Характеристики

Фото двигателя 1ZZ-FE и его модификации

Этот японский мотор славился повышенными мощностными характеристиками и надежностью. За все время производство были выпущены следующие модификации:

• 1ZZ-FE – наиболее распространенный и массовый мотор линейки. Изготавливался на японском заводе в США. Мощность силового агрегата составляет от 120 до 140 л. с., в зависимости от модификации.
• 1ZZ-FED – более мощный силовой агрегат. Ключевое отличие от классического варианта в кованых облегченных шатунах. Мощность – 140 л. с. Производился на заводе в Японии.
• 1ZZ-FBE – экспортная версия, которая была разработана исключительно для Бразилии. Двигатель функционировал на биотопливе стандарта Е85.

В это же время есть порядка шести модификаций 1ZZ-FE. Ресурс двигателя не отличается, а вот мощность изменяется от 120 до 140 л. с. Стоит заметить, что мотор данной линейки устанавливался более чем на 15 моделей автомобилей «Тойота», на «Шевроле» и «Понтиак».

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот. Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Неисправности

Двигатель 1ZZ EF достаточно хорошо известен отечественным автолюбителям. Поэтому его слабые места также хорошо изучены. Чаще всего встречаются неисправности, изложенные в таблице.

Недостатки и слабые места 4ZZ

Бензиновый 1.8 2ZZ-GE, как и другие двигатели серии, демонстрирует тотальную проблему – чрезмерный расход масла на угар.

Причина в конструктивных особенностях самого ДВС, поэтому грешить на некорректную эксплуатацию не приходится. Двигатель разработан таким образом, что маслосъемные кольца могут залечь еще во время гарантийного срока. Предпринимавшийся перебор движка, замена колец на новые модификации проблему не решили. Лишь обновление 2005 года немного улучшило ситуацию.

Поршни 2ZZ-GE

Модернизированные поршни покрывались антифрикционным покрытием, которого не было у первопроходцев. Увеличился и объем смазки двигателя 2zz-GE, что заметно на масляном щупе со сдвинувшимися метками. Первые поршни имели четыре дренажные канавки (маленькие), последние варианты уже наделялись восемью крупными.

Помимо чрезмерного масложора, в самом начале заявила о себе еще одна проблема. Речь идет о стуке в двигателе, вызванном люфтом коленчатого вала в продольном направлении. Привод VVT, издающий треск, не столь типичный минус (в сравнении с другими сериями). Хотя при замене цепи ГРМ имеет смысл ставить новый VVT-I. Слабым местом оказывается и сама цепь, которая иногда растягивается еще до исчерпания ресурса.

Коленвал 2ZZ-GE

Все эти неприятности выдают существенную недоработку концерна по части движков серии ZZ.

Блок цилиндров

Тонкостенные чугунные гильзы не подлежат расточке. То есть, по задумке инженеров, блок двигателя 1ZZ неремонтопригоден. Поэтому перед попыткой вылечить его от жора масла нужно промерить цилиндры. При сильной выработке и эллипсности замена поршней на новые хороших результатов не даст. Как правило, на двигателях 1ZZ с сильным масляным аппетитом хон на поверхности цилиндров прекрасно сохраняется. Тут главное не допустить сильной деградации масла или значительного снижения его уровня.

Выбрать и купить блок цилиндров для двигателя Toyota, вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей.