Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 1nz что то брякает

В общем стал замечать отчетливый «бряк» может кто сталкивался, чему писец приходи — клапан стучит или еще что нибудь, авто 07 года fielder про компенсаторы не знаю, есть или нет, мнения разнятся. Пробег родной не известен субъективно 180000 может и больше, цифре на одометре не верю. Масло от замены до замены, 5w20 вроде на 5w30 бряк был меньше или не замечал, и только на горячую , полностью прогретый мотор. Ваше мнение уважаемые автолюбители, хотелось бы квалифицированное ))) Отчетливо слышно с 34сек. по 45 с 54 по 57.
https://www.youtube.com/watch?v=PP1Xm. ature=youtu.be

Точно так же брякает уже 2года , может больше, ниче не делал,сильно не напрягался и дальше не планирую. За это время проехал около 50тыс.

Почти у всех так работает- у кого слушал.
Я ничё не услышал- просто по мере приближения телефона громче.
У меня так-же работает.
Может- вживую лучче слышно.

ни чего постороннего не слышно, вроде бы.
Как говорят старые водилы: ХОРОШИЙ СТУК НАРУЖУ ВЫЙДЕТ.

У меня так «стучит», сколько видел таких моторов все такие звуки издают.

Особенно заметно на малых оборотах. Звук как-будто с одного цилиндра.

+100)) у меня также работает. многие слушали сказали чтоб я ему не мешал так работать.

Если воспользоваться эквалайзером, то получается более отчетливая звуковая картинка.
Вот твой двигатель на низких частотах. Слышим достаточно чистую работу без посторонних стуков:

А вот в средней частоте. Из за того, что лишние шумы маленько ушли, мы можем разобрать не ритмичное постукивание (двигатель то на постоянных оборотах работает) а беспорядочное бряканье. Что очень похоже на бряканье цепи об успокоитель.

Юрик привет, нанодиагностика? Метод запатеновал? :))

А я уже спекся, переехал в квартиру, теперь пепец моим эксперементам. :((((((

Юрик привет, нанодиагностика? Метод запатеновал? :))

А я уже спекся, переехал в квартиру, теперь пепец моим эксперементам. :((((((

И не говори! Что только не придумаешь, что бы остатки мозга чем нибудь занять ;))) Кстати я так и не придумал, что же может щелкать с частотой 40 раз в минуту (в первом видио)

Ты на счет пипеца подумай. Хорошенько подумай :)))

Последний раз редактировалось 100рож; 01.12.2013 в 19:16 .

Спс всем за слова добрые, буду ждать или конца или дальше ездить, масло поменяю на 5 / 30 напишу, что поменялось, да в живую вот именно звук другой, ну может как нибудь и успею изловить его еще.

Не забивай себе голову.

у меня тож так постукивает, характерная работа двига, иногда слушаешь и кажется прям как маленький дизелек))))
поменял масло с 5/30 на оригинал 0/20 стал работать мягче ))))

А я поменял масло все же на 5/30 вместо 5/20 и все бряки исчезли, все таки видимо вязкость для мотора с большим пробегом имеет значение, пока рад, забил и забыл))) Всем спс)))

Самое удивительное, что такие бряки проявляются не всегда. У меня тоже было 520, затем залил 530 Toyota, но периодически стук все-таки появляется.

А не может ли это быть из-за впускного коллектора? На 3zz до 2005 года была проблема с ним. Там стояла пластинка для завихрения воздуха, она болталась и был звук похожий на работу дизеля. Решалось простым саморезом в опред. место на впускном.

Отчет: Ремонт двигателя Toyota 1NZ-FE


Начало.
Ехал я на трассе, в горку, со скростью примерно 100-110км/ч, уже к вершине полез за сигаретами, которые лежали на панели и закрывали приборы, мля, а там «масло» горит
на горе остановился, от двигателя металлический стук, заглушил, покурил, проверил уровень — в норме, ничего не понимаю 🙁
минут через 10 завожу — нормально.
Потихоньку проезжаю еще километр, опять горка и опять такая-же лабуда — лампочка «масло» загорелась, остановился, заглушил двиг.
Позвонил знакомым, притащили на галстуке в город. Пока машину оставил у них.

Масло менял всего 3тыр км назад, масло Castrol SLX 0W30, машину купил в прошлом году, пробег был 68400, последний раз по сервисной книжке замена была на 55тыкм. Масло сразу же поменял на вышеназванное и менял его каждые 10тыкм.

Сижу, штудирую и анализирую форумы. Из первых мыслей: забился маслоприемник от того, что масло хорошо отмыло двигатель от всякого «пластилина» и оно все налипло на маслоприемник.

Завтра поеду, буду откручивать поддон.

Часть вторая
В двигателе полный ПЭ 🙁 надо менять двигатель или капиталить, думаю если старый отцовский движок от Москвич-412 сам капиталил, то и 1NZ смогу.

В общем, помаленьку разбираю движок.

1 день: изучал книжку, на улице мороз -32, в сервисе чуть теплее, Снял клапанную крышку и поддон — там полный пипец. Йобанарот, такое ощущение, что японец, который ездил до меня, масло вообще не менял
Куча нагара и отложений. и отложения эти. мягкие. похожи на. мля. сравнить можно с землей смешанной с маслом, от стенок легко отваливаются.

Я раньше на других движках видел отложения, но они были совершенно твердые.

Машина пришла с Япии с пробегом 68400, сразу же поменял масло на Castrol SLX 0W30, менял 3 раза через каждые 10тыкм. (надо было чаще менять), После последней замены проехал примерно 2500км и тут началось

Предположение: Видимо у масла Castrol хорошая моющая способность, весь нагар размягчился и забило маслоприемник и наверняка все маслопроводы.
Судя по алюминиевым ошметкам в поддоне — видимо вкладыш какой-то все-таки провернуло 🙁 проехал на лампочке 4,5км, при скорости не выше 40км/ч — как-то надо было до сервиса доехать в условиях совершенного финансово-полового кризиса (открываешь кошелек, а там куй!)

2 день: получил с Уссурийска обе двери, зеркало (серого цвета) и ветровики, за все с доставкой (1200рэ до Иркутска) получилось всего 13800, для примера в Иркутске ОДНА дверь 9тыр, зеркало 5тыр, ветровиков нет.
кому надо, могу дать тел. человека, который мне все это нашел и прислал. На Дроме познакомились.

отцепляю электрику и навесное, мля все на пластиковых защелках, в сервисе чуть теплее чем на улице, а за бортом -34, Бррр. снял правый привод, с левым проебалсо все послеобеда.

3 день: на улице опять дубак -31 закончил снимать электрику (это ужас на пластиковых клипсах. ), левый привод снимать не стал — вытащил двиг вместе с ним, сломал кучу защелок и клипс, а еще какую-то клему на АКПП, ладно потом разберемся.

Читать еще:  Opel mokka троит двигатель мигает чек

когда вытаскивал двиг, забыл рулевое отцепить, хорошо что там резиновые шланги, открутил ГУР совсем, хотя в книжке написано откручивать шланги — нафег.

Очень мешает радиатор кондея и в книжке написано ни чего не откручивать от компрессора.

Вот сижу дома, думаю как жить дальше.

цены в Иркутске:
вкладыши 230 рублей за пару (шатунный/коренной) — максимум 230*9 (4 шатунных + 5 коренных)=2070 руб
ремкомплект (все прокладки, маслосъемные колпачки, сальники и прочая лабуда) = 3850руб
на порш.кольца цены не помню, но не дорого, в пределах 1,5-2тыщи

Ничего еще не покупал, т.к. еще не знаю чего случилось внутри движка.

З.Ы. Во Владике 1NZ — 17-20тыр, в Иркутске 28-45тыр, но я через знакомых нашел за 22тыр + установка 5тыр, гарантия 1 месяц (при установке в их сервисе) — пока отказался, т.к. финансовый кризис

Мля, фотать забываю

День 4: мля, в Сибири живем, 9 утра, мороз -29, поехал в сервис.
Раскидал движок, провернуло 1, 3 и 4 шатунные вкладыши, завтра поеду шлифовать коленвал.
колечки как ни странно в порядке, не залегли движок масло вообще не ел!

Купил 10литров солярки, паяльной лампой нагрел в ведре соляру до 70-80 градусов (вокруг все китайцы разбежались с перепугу:)) и залил ей головку блока в тазике, оставил на ночь.

Блок приволок домой, набрал полную ванну горячей воды, растворил там пол пачки стирального порошка Тайд и полбанки Фэйри, опустил туда блок, всю ночь отмачивался, утром чистил унитазным ершиком и зубной щеткой — блок стал как новый, в сервисе еще раз продул все каналы сжатым воздухом.

День 5 коленвал повез на шлифовку (адреса точно не знаю, на Синюшке, с маршала Конева поворачиваешь налево (если едешь из центра), по дороге в картинг-клуб Хай-вей, слева на повороте будет гаражный кооператив, там за воротами сразу направо, через 20-30 метров гараж в углу, ни каких вывесок и реклам нет), шлифовке поддается, но тока под 0,75 а вклыдыши бывают тока стандарт 0 (оригинал), рем. 0,25 (оригинал под заказ) и рем. 0,5 (не оригинал, Autowelt)

Коленвал (за 4500рэ) нашел на разборке на Челюскинцев, 1 (перекресток с Трактовой), у них еще один 1NZ в разборе лежит, если кому надо.

День 6:Надо купить сальники, прокладки, вкладыши, герметик, масло в АКПП, антифриз и. чекушку водки, пошаманить перед сборкой двигателя

Сцуко, тут еще и превед-медвед в Иркутск приперся 🙁 все дороги перекрыли.

вкладыши под коленвал не подошли (коренные 900рэ, шатунные 600рэ)
судя по книжке на 1NZ — шатунных — 4 размера и коренных — 6 размеров и все они считаются стандартными. отличия в микронах
в общем шатунные вкладыши я подобрать не смог, болтаются шатуны на шейках

на той-же разборке доплатил и обменял на коленвал с шатунами и поршнями из одного двигателя. Доплатил 3тыр. (Итого 7500рэ.)
Купил герметик ABRO серый — 125руб
комплект прокладок за 2500
две 4-литровых банки ATF-Type IV по 1273руб*2=2546руб

день 7: Воткнул поршневую, затянул коленвал, поставил картер, установил головку и распредвалы.

Поставил цепь, натяжитель и успокоители.

установил переднюю крышку. прикрутил маховик и гидротрансформатор, поставил впускной и выпускной коллекторы.

осталось два датчика, температурный датчик и какой-то конденсатор, стало уже темно и я не нашел куда их воткнуть.

Бросил дроссель в растворитель.

З.Ы. самое тяжкое в сборке двигателя — это отмывать его от отложений и нагара.

день 8: Мля, устал как собака.
вчера сломал температурный датчик 🙁
прикрутил коробку к движку
почистил дроссель и продул форсунки, поставил все навесное
хотел уже ставить двиг на место, сцуко, 2 подушки надорванные, левая вообще порванная! все магазины и большинство авторазборок закрыты — хуле, 23 февраля как никак 🙂

Итого: надо обязательно купить левую и желательно правую и заднюю опоры двигателя, датчик скорости на АКПП (который сломал при снятии движка) и температурный датчик — мля, силу было некуда девать, перекрутил я его.

UPDATE
По дням уже не помню что когда делал, но вот краткий отчет:

УРРРРРААААА. Собрал движок.

теперь немного, уже истории:
после последних действий, на след день поехал по разборкам, купил температурный датчик — 200рэ, новый стоит около тыщи
и датчик скорости на АКПП, тоже 200рэ новый примерно полторы тыщи

в поисках подушек исходил весь Автоград, купил левую оригинал за 1800
стоит под аккумулятором, ее состояние вообще плачевное, я однажды перелопатил всю переднюю подвеску, поменял стойки, рычаг с шаровой, все сайлентблоки и резинки на линках и стабилизаторе, а чуть слышный стук спереди-слева все равно остался , а тут оказывается левая опора двигателя порванная и стучала об что-то, пока не снимешь не увидишь, всего-то 3 болта: 2 снизу и 1 большой сбоку.

новую заднюю опору за 3150рублероидов в условиях жесткой экономии как-то не захотелось покупать, купил на разборке за 1000рэ в нормальном состоянии.

правую менять не стал — нормальная.

поставил движок, все прикрутил и собрал — завел! УРАААА, гудит. проорал я на весь автобокс.
поднял машину на подъемнике, давай прикручивать нижнюю грязезащиту и бампер — МЛЯЯЯЯЯ. МАСЛО КАПАЕТ. СЦУКО. ОТКУДААА.

опустил машину, слева из под головки сочится масло, как раз там где маслянная магистраль от блока к ГБЦ.

теперь все заново снимать двиг и разбирать.

по накатанной, когда уже все знаешь что к чему, разобрал быстро.
откручиваю ГБЦ — болт над маслянной магистралью откручивается туго (( мдя — болт на резьбе надорван
откручиваю дальше — хрясь — отламывается один болт, упс ((, откручиваю дальше — хрясь — второй болт (( йобанарот. 2 болта остались в блоке — как фамилия грузина? Ибанадзе. Все думаю пипец — попал на контрактный двиг (((

посидел — покурил, съездил на стройрынок, купил длинное сверло по металлу из какого-то окуитительно-твердого металла на 5мм (100руб) и набор выкруток (тоже 100руб)

Приехал в бокс, попробовал сверлить, сцуко заворачивается. Хорошо хоть близко сидит и кусочек маленький, отверткой давай колупать — Урррааа. выкручивается.
Со вторым обломышем сложнее, сидит глубоко, болт длиной примерно 20см, облимился в самой глубине, на половине ((, на керн накрутил изоленты верху и внизу, чтобы накернить ровно посередине, накернил, сделал пластиковый цилиндрик из какого-то фломастера, (по внутреннему диаметру как сверло и внешний диаметр под отверстие в блоке) надел его на сверло и сделал дырку ))) вкрутил выкрутку-экстрактор и все, дело сделано! )))

Читать еще:  Чем помыть двигатель от эмульсии

купил новую прокладку оригинал за 900рэ

При новом затягивании головки установил динамометрический ключ не на 29,4 Н*м (как в книжке написано), а на 24 — все хорошо затянулось, навесное установилось и завелось!

Все, закончились мои мучения! УРРРААА.

ИТОГО: могу плюнуть в лицо тем, кто утверждал, что купить контрактный двиг будет проще и дешевле! насчет проще надо поспорить — ждать как минимум 1-2 недели, сальники, подушки и ремни все равно надо было-бы менять, да еще и фиг знает какой двигатель придет, на нем-же пробег не написан.
Двигатель я в самом начале искал и нашел через знакомых за 22тыр + чтобы была хоть какая-нить гарантия, кстати, всего 1 месяц, нужно установить этот двиг у них в сервисе за 5тыр + масло, фильтр, антифриз, ремни, сальники — это в общем получается как минимум 30-35тыр

Я потратил 2 недели своего времени и чуть более 19тысяч вместе с жижами и запчастями

Вместо эпилога:
Спасибо Илье (автосервис «Дальний Восток Тяньхе» на Челябинской, 26, напротив РЭО ГАИ) за предоставленный бокс с подъемником.

Огромное спасибо Лехе за понимание и сотрудничество из авторазборки на перекрестке Трактовая/Челюскинцев (желтый забор синие ворота, за около «трактора из арматуры» на крыше, типа вывеска магазина тракторных запчастей).

Привет двум прикольным девчонкам из пав. №96 (Автоград). Сделали мне хорошую скидку на все жижи 🙂

Всем Тойото- и Лексусоводам рекомендую Автолекс, торгуют тока тойотовским «оригиналом», у них 2 точки: на Павловском и пав. №2 в Автограде — цены адекватные, для примера, оригинальная прокладка ГБЦ везде по Автограду цены от 1200 (совм.) до 2300 (оригинал), я у них купил всего за 900рэ., хотя на некоторые вещи совершенно безумные цены!

И отдельное спасибо моему отцу — за неоценимую помощь!

Добавлено:
Проштудировав многие форумы, где описывали подобную проблему, я ДЛЯ СЕБЯ сделал выводы:
1. именно такое масло Castrol SLX 0W30 попросту «горит» в Тойотовских двигателях серии Z
2. менять масло нужно чаще в ДВА раза, т.е. через 5тыкм. из-за низкого качества отечественного бензина и износа двигателя, на момент добавления записи (25.11.2010) проехал на отремонтированном двигателе уже 44тыкм.
3. Заливать масло только Тойота (Castle), т.к. только оно рекомендовано производителем. Ни у какого другого производителя нет допусков Toyota. Хотя это связано с внутренними законами Японии, у них нет такой строгости по монопольности, как в Европе и в Америке. Ford, Mercedes, BMW, VW и др. раздают допуски всем подряд 🙂 Никакой японский автопроизводитель не дает допуски к использованию запчастей и расходников не-тойотовского производства. Хотя сама Тойота проктически ничего не выпускает, а просто ставит свой лейбл 🙂 Масло — Castle, свечи NGK или Denso, фильтра VIC или DriveJoy, стоки Tokico или Kayaba и т.д.

Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км — это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники — шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. «Слабое место» — передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 — 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U — появление воя после 100-150 тыс. км. Источник — передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 — 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим «Р» и запустить двигатель после стоянки.

Двигатель 1nz глохнет на холостых

Чистка датчика РХХ Toyota Corolla


В сам клапан заливал побольше очистителя, пока не вымыл всю черноту, вал при этом начал крутиться очень легко. Ребята сразу взялись за. Toyota A Как выяснилось — не зря.

Помощь Войдитеилизарегистрируйтесь. тойота функарго. Поменяли топливный фильтр, по совету знакомых и после этого машинка перестала…

Так что совет тем, у кого после промывки дроссельной заслонки проблема с повышенными оборотами двигателя — помойте клапан холостого хода. Заметьте, не понадобилось вообще никакой адаптации дроссельной заслонки, никакого ее обучения после прочистки. Старые пришли в негодность однозначно.

В сам клапан заливал побольше очистителя, пока не вымыл всю черноту, вал при этом начал крутиться очень легко. Рано или поздно у всех появляется гул в колесе при наборе скорости. Машина завелась и как-то резво начала бегать, на месте не удержишь.

Сам клапан оказался достаточно чистый и рабочий. Также протер тряпочкой место его установки, да и поставил на место.

Высокие обороты холостого хода

Далее решил посмотреть на датчик расхода воздуха. ДМРВ оказался подкопченый, но вполне чистый.

Ну и далее бональное — заменил свечи. Старые пришли в негодность однозначно. Замерз жутко, пошел домой.

Особо расписывать не буду, так как и фотографии холодно было делать, и инструкция подробная на дроме есть. Из основных моментов только: Из-за того, что долго с ними колупался, потерял около 1 литра ОЖ.

Частично шланги прикисли к штуцерам, удалил наждачкой остатки. На очистку дроссельной ушел баллон карбклинера.

Следующий важный момент — это клапан холостого хода. Прежде, чем его раскручивать — необходимо сделать насечку на обеих частях, так как они подвижны одна относительно другой для регулировки , а собрать нужно также, как было. Порадовало, что никто до меня туда еще не лазил, так как стояли фирменные винты под пятигранник. Их я успешно удалил кусачками цепляясь за грань.

Читать еще:  Автоподогреватели двигателя 220 в схема подключения

Взамен подыскал болты под «-«.

Собрал обратно через шайбочки, так как болты были немного длиннее необходимого. В сам клапан заливал побольше очистителя, пока не вымыл всю черноту, вал при этом начал крутиться очень легко. Поехал по гарантии на это СТО, где мне промывали инжектор и дроссель. И в мягкой форме предъявил им, что, мол, так и так, после вашей промывки дроссельной заслонки обороты плавают и держатся на холостых около в минуту. Это не есть хорошо.

Ребята сразу взялись за дело. Каково же было их удивление, что его, оказывается, тоже надо чистить. После его очистки все вернулось в норму: В общем, проблема решилась сразу же, в течение 2 секунд.

Какие еще узлы вызывают стуки?

Если вы проверили все вышеописанные узлы, но причину стуков так и не выяснили, обратите внимание на втулки стабилизаторов. Как правило, их износ сопровождается не только стуком на кочках, но и скрипом. К слову, именно по этой причине чаще всего скрипит задняя подвеска.

На некоторых автомобилях, таких как Форд Фокус или Рено Дастер, опоры двигателя представляют собой целый механизм, имеющий резиновые втулки. Поэтому причиной стука может стать износ втулок. Определить неисправности опор можно только визуально, внимательно осмотрев все узлы крепления двигателя.

Стойки, их крепления, опоры и другие механизмы

В случае, когда во время раскачки происходит передача стука в предмет, прислонённый к стойке, вполне вероятно, что стук издаёт деформировавшаяся и давшая просадку пружина. Иногда стук вызывается разбалтыванием креплений стойки. В данных узлах возможны следующие проблемы:

  • разбившееся нижнее крепление — это определяется путём открытия багажника и установки пальца на крепление с последующим раскачиванием авто вверх-вниз;
  • утрата эластичности нижним креплением, что тоже легко проверить при помощи аналогичных действий, однако выполняемых в яме, на которую ставится авто, с прикладыванием к креплению руки;
  • неисправность самой стойки: определяется путём исключения других возможных вариантов, а также проблем с подвеской — в этом случае необходима замена амортизатора авто;
  • выход из строя пружины.

Иногда бывает, что путём диагностики никаких неполадок обнаружить не удаётся, однако автомобиль стучит во время движения. Чтобы провести полноценную диагностику, нужно снять стойки, затем разобрать детали и отдельно продиагностировать их. Самостоятельное выполнение этих действий нежелательно, поскольку тут нужны специальные познания. В противном случае проблемы во время обратной сборки более вероятны.

Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Suzuki Grand Vitara III
  • NSGV / Эксплуатация и ремонт

Наш человек

vovan

Эксперт

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

По говнам не ездил в последнее время?
Проверь, может защита примялась и резонирует на пару с глушителем.
Или камушки попали между защитой и агрегатами. Они там такое вытворяют!

Marvelo

Свой в доску

9 Июнь 2011 677 107 0 Москва Езжу на . Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20

Масло в раздатке
арт. 1950 «Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90»

Масло в мостах
арт. 1950 «Liqui Moly V

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

привет брат по несчтастью=)
У меня брякает после 2.5к оборотов,но не всегда,если стабильно держать 3-3.5к то слышно какая о бряконие,дважды был на сервисе ничего не нашли=)сейчас грешу на одну сломавшуюся сетку в глушителеи=)хз как оно называется.

рыбачок 538

Бывает здесь

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

У меня такое было. Попали камушки за рубашку ката.пришлось прорезать небольшую дырочку.Высыпалось довольно много камушков.Дребезг пропал.

Наш человек

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

Камушки потенциально могли попасть, т.к. езжу часто по гравейчатой дороге. Но звук уже достаточно давно и не похож на камушки, если честно. Звук не постоянный, а появляется именно на разгонах, когда двигло напрягается. Звук именно как скрежет какой-то.

Наш человек

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

В соседней ветке подсказали, что вероятная причина — ржавчина в выхлопной трубе. Буду смотреть выхлопную.

Полоскун

Опытный сузуковод

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

да блин, такая тема появляется каждый год в жару!!
копайте в сторону кондея.. + поиск рулит

Наш человек

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

Полоскун, поиском ничего похожего не нашел. Скрежет появляется и при выключеном кондее.

Свой в доску

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

а собственно сморел снизу то?

стандартное проишествие слетание глушака со средней резинки не произошло?Чешу репу.

симптомы то подходящие.

Наш человек

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

Kaa, спасибо! Обязательно гляну как руки дойдут.

Glazhenkov

Проходил мимо

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

Было такое, началось когда защитой посидел на ледяном вале (от большого ума) грохот был как от трактора.
Загнулась защита сантиметра на 3-4, но этого достаточно чтоб раздатка на низких оборотах с большой нагрузкой — читай с большой амплитудой достает до защиты.
Устраняется за 10 минут на подъемнике ослабить 2 болта оттянуть защиту затянуть 2 болта. (до следущего соприкосновения защиты с чемнить твердым.
ЗЫ: в спокойном состоянии зазор м-у защитой и раздаткой приличный сразу и не подумаешь .

Леонидыч

Бывает здесь

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

У меня было подобное периодическое дребезжание.
Причина: проржавели и лопнули два хомута на выхлп. трубе. Да к томуже они еще сместились, сразу и не заметишь.
Японские ТОНКИЕ хомуты не выдерживают российской соли.

Наш человек

Ответ: Металический брякающий скрежет из под днища при разгоне

Леонидыч, спасибо. Что-то похожее и у меня. Блин всё никак до ямы не доеду. Заметил вчера, что при включении кондиционера начинается повышенная вибрация как по машине в целом так и по днищу. И вот именно на повышенной вибрации и происходит этот металлический скрежет/дребезг из под днища. То же самое и при разгоне — идет нагрузка на двигатель/выхлоп и появляется вибрация где-то с низу. В ближайшие дни буду смотреть на яме. Отпишусь. Думаю, поломка не критичная, а действительно где-то в хомутах или чё-нить где отошло немного. Всем спасибо за советы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector