Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление форсунок дизельных двигателей 4м40

Давление в форсунках дизельного двигателя 4d56

Подошло время менять форсы, менять одни распылители я не хочу. Ломаю голову ставить оригинал или хундаеевский аналог…
Нашел номера 3380042500 и 3380042510 в чем их отличие я не пойму…Вроде как, ели верить картинке, то 3380042500 выдают начальное давление в 150 бар, а на 4D56T по мануалу должно быть 147-157 бар.
Кто менял форсунки полностью, на чем остановили свой выбор?

Занимаюсь ремонтом этих двигателей 8 лет если есть вопросы могу ответить, также любой корейский дизельный двигатель

Новый мицубиси L200 пикап, абсолютно новый, при -10 еле заводился, дымил и троил пока не прогревался до рабочей температуры потом все окей, итак всю зиму мучений. Весной поехал к аппаратурщику, проверили форсунки расклад такой 1-100, 2-110, 3-150, 4-250. Всё выровнял под 150 и поставил пораньше зажигание, все стало прекрасно недымит, не троит, заводится прекрасно, но работать до прогрева стал жёстче. Вопрос в чем дело и правильно ли всё сделал специалист.Двигатель 4D56T абсолютно новый.

Сомневаюсь что 150 это нормально мы никогда не поднимали давление выше 125 стандарт 120-125. Во вторых я понимаю что наша саляра хуже и серы в ней намного больше чем надо — но нарушать родную регулировку аппаратуры это зря, раннее зажиганее просто быстро убъёт шатунные пальцы, достаточно было отрегулировать форсунки и обязательно проверить свечи,на нормальный нагрев, и есть ещё одно если лампочка на панели приборов показывает что свечи греются, на самом деле на сами свечи питание может и не идти. Всё что ты описал скорей всего происходило именно из-за свечей и форсунок.

andrekomaro Уважаемый. А можна я.
Имеем в пользовании три Хундая Грейса с 4D56. У всех пробег не известен год 1996. Только один на холодну дымит 10 минут, а потом дыма нет. Два других сразу не дымят. В чём дело форсунки?
У всех машин сняли балансировочные ремни и разницы не почувствовали чем чревато езда безь ремня балансира?
И еще, в впускном колекторе( гофра воздушного фильтра) есть масло(сапунит) это нормально для этого двигателя? Про расход масла сказать трудно, тк бежит с сальников. Расход салярки 11 литров в городе.
Заранее спасибо.

Ещё забыл. Какой срок замены ГРМ? и масла в двигателе. Везде разная информация. Блин, ещё вспомнил у всех машин бежит масло из сапуна(со стороны ТНВД) из-за чего это?
Одна машина не прогревается, хотя заменили антифриз и термостат вчём дело?

Дым на холодную как правило синеватый, основная причина возникновения дыма из-за свечей правильная работа свечей у этих двигателей это примерно 14сек. нагрев потом запуск, и после этого свечи ещё какое-то время держат нагрев до прогрева двигателя для устойчивой его работы. В вашем случае скорей всего одна из свечей не работает либо у неё не полный нагрев, или не правильный( то-есть нагрев не наконечника свечи а её середины- это всё легко проверяется)
поэтому пока двигатель не нагрелся он подтраивает и дымит так как солярка не полностью згорает, в редких случаях это связано из-за пониженог давления в форсунках.

Как мы заметили если езда без балансировочного ремня вас устраивает, то в этом нет ничего страшного, обычно его отсутствие вызывает небольшую вибрацию на холостых, и гул при езде от 90 кмчи более

Небольшое сапунение допустимо,всё таки двигатель не новый,расход солярки для города нормальный, как правило течь сальников (если конечно не роучьём на расходе масла не сказывается) но лучше бы течи небыло!

ТНВД и форсунка в одном флаконе: надёжный симбиоз

Переключаемся на современность. На данный момент под капотами автомобилей можно встретить несколько вариантов исполнения этой системы впрыска:

  • механическую;
  • электронную.

Начнём с первой разновидности. Располагаются насос-форсунки недалеко от распределительного вала и это неслучайно.

Дело в том, что ТНВД, входящий в состав устройства, приводится в действие кулачками распредвала, которые при помощи рычага воздействуют на плунжер насоса форсунки.

Он, в свою очередь, нагнетает давление, двигаясь вверх и вниз под действием кулачков и возвратной пружины.

И при определённом уровне напора солярки игла распылителя форсунки приподнимается, и порция горючего под высоким давлением впрыскивается в цилиндр. Довольно простая система, не правда ли?

Но более совершенными и чаще всего используемыми в современных автомобилях, являются электронные насос-форсунки.

Читать еще:  Датчик температуры двигателя умз 42164

Как и в механическом варианте, давление внутри этой форсунки нагнетается плунжером, связанным с распредвалом, а впрыск осуществляется движущейся иглой распылителя.

Главной «фишкой» электронной схемы стал появившийся в ней клапан управления, который может быть или электромагнитным, или пьезоэлектрическим.

Встроенный в каждую насос-форсунку, он под чутким контролем блока управления двигателем регулирует подачу дизтоплива, благодаря чему появилась возможность гибко, в зависимости от нагрузки на мотор регулировать впрыск в цилиндр.

Как известно, наиболее эффективно топливо сгорает и расходуется при поэтапном впрыске, поэтому инженерами была разработана схема, при которой инжекция солярки разбита на три фазы – предварительную, основную и дополнительную.

Реализовать такой сценарий без клапана управления вряд ли бы удалось, что и стало причиной забвения механических насос-форсунок.

Топливная аппаратура на Т-40

Стоял насос Д-21, работал нормально 2 года, прошлой весной после замены фильтра тонкой очистки стал подтраивать, мощность стала падать, решили отремонтировать до сенокоса, поменяли поршневую и поставили насос УТН рядный на сенокосе некогда было прислушиваться как он работает не обращал внимание осенью опять какие-то проблемы стал дымить троить решили вернутся к пучковому насосу купил плунжер но топливщик посмотрел и сказал что и старый плунжер ещё нормальный только регулировка была неправильная. Сделал отрегулировал, я его неделю назад поставил, все-равно троит, дымит, работает только на средних и чуть выше средних на малых дым пускает и обороты плавают на больших троит, поменял фильтр тонкой очистки помыл грубый. На педаль газовую откликается мгновенно. Скажите чё с трактором.

Знаю мужика у которого так же троил т 40 (переменял все результата 0) В итоге на сколько я помню в рядном насосе у него один плунжер подкрутили побольше чтобы цилиндр работал , сейчас вроде ездит нормально. От себя: как вы назвали пучковый насос можете закинуть его ресурс в 4 раза меньше рядного ( а хорошо работает только если он новый.) Это конечно как вариант тут надо все проверять (клапана притирать , может под форсунку пропускает . )

вот я не знаю-почему так хают пучковый аппаратур. Лично мне он нравится! Да,теоретически ресурс пучковой в четыре раза меньше,но этого ресурса впринципе хватает. Вот к примеру у мну на Т25 аппаратура отработала 16лет без ремонта. В этой аппаратуре ресурс теоретически в два раза ниже чем в рядной и в два раза выше чем в пучковой Т40. Тоесть теоретически рядная должна отходить 32сезона,чтото мне слабо вериться что это реально. У меня на Т40 рядная отходила пять сезонов и крякнула,сейчас пучковая добывает третий сезон и пока полет нормальный. В общем практически ресурс аппаратур зависит от качества комплектующих и непосредственно от условий эксплуатации.

Всем привет. Разобрался я с насосом, короче все как обычно на поверхности, с бака грязь попала и забила трубки вот и всё, но тут новое нарисовалось, подскажите. Итак в работе вопросов нет и на педаль откликается и не греется, моща в норме но как с утра заводит так нервов не хватает минуты три заводишь благо стартер редукторный АКБ хватает но это не работа, схватывает но чего то не хватает, подскажите че такое может кто сталкивался?

Редукционный клапан смотри. Попробуй его поменять или хотя бы покачай ручным насосом редукционный клапан должен создавать характерный треск.

Всем привет. Разобрался я с насосом, короче все как обычно на поверхности, с бака грязь попала и забила трубки вот и всё, но тут новое нарисовалось, подскажите. Итак в работе вопросов нет и на педаль откликается и не греется, моща в норме но как с утра заводит так нервов не хватает минуты три заводишь благо стартер редукторный АКБ хватает но это не работа, схватывает но чего то не хватает, подскажите че такое может кто сталкивался?

система не держит солярку нужно проверить обратный клапан,помпу и что самое важное все соединения,если на всасе есть хомуты под отвертку(блестящие китайские и сейчас очень модные) их необходимо выкинуть и поставить хотябы концы трубок мтз(с гайками которые)а лучше вальцованые трубки. причина только в недержании топлива 100%

Чинить нельзя менять

С точки зрения сервиса главной особенностью пьезофорсунок оказывается высокая сложность ремонта, для которого необходимо специальное оборудование. В некоторых случаях ремонт и вовсе невозможен. При этом сами пьезофорсунки очень требовательны к качеству топлива, его составу и степени очистки, при снижении которых они быстро выходят из строя.

Читать еще:  Вибрация двигателя опель корса причины

Для моторов легковых автомобилей пьезофорсунки производят такие компании, как Bosch, Delphi, Denso и Siemens. Но отдавать этот рынок сторонним сервисам по ремонту они не спешат, предлагая замену целиком. Компонент этот достаточно дорогой: в зависимости от марки и модели пьезофорсунка может стоить от 16 000 до 40 000 рублей. Поэтому ремонт, средняя стоимость которого составляет половину и меньше от цены новой форсунки, оказывается востребован. Но по силам он не каждому сервису.

Управляющий клапан чаще всего выходит из строя. При этом деталь изготавливается с высокой точностью и размерностью на микронном уровне.

Трудности начинаются уже с момента диагностики, которую невозможно провести в условиях гаражной мастерской. Например, тест на переливание, когда к штуцерам слива в обратную магистраль подсоединяются трубки со стаканами, в системе с пьезофорсунками просто так сделать нельзя, поскольку «в обратке» здесь должен быть подпор давлением.

Как рассказывают сервисмены, наиболее уязвимым оказывается управляющий клапан, который выходит из строя чаще всего. При этом он является одним из самых важных узлов — его неисправность может привести к выходу из строя всей форсунки. Клапан либо заменяется целиком, либо восстанавливается методом шлифовки и притирки рабочей кромки самого клапана и рабочей кромки седла клапана. Но сделать это непросто. Клапан имеет очень высокую, прецизионную точность изготовления с параметрами измерений на микронном уровне.
Например, поясок в верхней части плунжера клапана имеет ширину порядка ста микрон (одна десятая миллиметра), при этом должен быть определенный угол фаски. И чем точнее будут воспроизведены заводские параметры, тем легче будет настроить форсунку и тем большим будет дальнейший срок ее службы.

Дмитрий Ефременко, директор компании spbparts.ru — «Европром»:

— Подшипники качения в узлах отечественных обрабатывающих станков имеют большие допуски по люфтам и зазорам, чем клапаны пьезофорсунок. Соответственно, добиться требуемой точности на таких станках невозможно. Поэтому оборудование для восстановления нам потребовалось конструировать самим, отдельные узлы и элементы которого пришлось покупать в Швейцарии.

Восстановить можно и распылители, у которых обрабатываются и притираются игла и седло, продуваются сопла. Если распылитель необратимо поврежден (например, при перегреве форсунки), то берется деталь от другой форсунки, где распылитель можно восстановить. Точно так же поступают и с клапанами, разновидностей которых, в отличие от видов распылителей, в десятки раз меньше, что существенно облегчает подбор. Например, у пьезофорсунок Bosch более чем в десяти разных форсунках может использоваться один и тот же клапан.

В последнее время появились на рынке и новые запчасти (клапаны, гидрокомпенсаторы, распылители) китайского производства. Но качество их сильно «плавает», сложно разобраться, где пригодный к ремонту неоригинал, а где выброшенные деньги.

Предлагают китайцы в виде запчасти и пьезоэлемент, который тоже является одним из слабых мест пьезофорсунки. Но, как рассказывают сервисмены, его замена не оправдывает себя по трудозатратам. Часть пьезоэлемента прочно припаяна к колодке с разъемами, которая, в свою очередь, опрессована на корпусе, что образует неразборную конструкцию. Поэтому проще заменить эту часть корпуса целиком.

  • Приезжаете к нам на автомобиле, либо привозите / передаёте форсунки
  • Если вы на автомобиле, мастер проводит первичную диагностику с помощью сканера, чтобы убедиться в том, что неисправность именно в топливной системе. При подтверждении неисправности производится демонтаж форсунок автомобиля
  • Чистка форсунок
    • Все форсунки очищаются в специальном растворе в ультразвуковой ванне для удаления грязи и нагара с распылителей
  • Диагностика форсунок на стенде
    • Установка форсунок на топливный стенд и проверка их текущих показаний
    • По результатам диагностики форсунок выдается тест-план с результатами проверки и характеристиками форсунок
  • Цена ремонта форсунок
    • На основании результатов диагностики специалист дизель-сервиса определяет и сообщает вам стоимость и сроки ремонта в зависимости от объема работ и количества заменяемых деталей форсунок
    • Если вас устраивает стоимость и сроки, приступаем к ремонту
  • Ремонт форсунок
    • Разборка форсунки;
    • Ультразвуковая мойка составляющих форсунки не подлежащих замене
    • Замена запчастей форсунки при необходимости
    • Регулировка, настройка и сборка форсунки
    • Проверка результатов ремонта форсунки на топливном стенде
    • По результатам проверки выдается тест-план с текущими характеристиками форсунок
  • Установка форсунок с соблюдением необходимых тепловых зазоров
    • Диагностика систем автомобиля сканером
    • Проверка работы форсунок в деле
  • Оплата
    • Любой удобный для вас способ оплаты
  • Гарантия на выполненные работы 1 год, без учёта пробега автомобиля

    Читать еще:  Чем можно заклеить рубашку двигателя

    Форсунки легковых и грузовых дизельных автомобилей – основной элемент топливной системы. От правильной работы топливных форсунок зависит: тяга автомобиля, мощность двигателя, расход топлива, плавность хода, выхлоп автомобиля и много другое.

    Наш Дизель Сервис осуществляет ремонт дизельных форсунок всех типов легкового и грузового транспорта от механических форсунок, насос-форсунок и PLD секций до новейших систем Common Rail и форсунок с пьезоэлектрическим элементом.

    Топливные дизельные форсунки выпускаются многими знаменитыми брэндами, такими как: Bosch, Denso, Delphi, Siemens. Однако какой бы ни был производитель, ремонт насос форсунок или ремонт форсунок common rail и чистку топливных магистралей автомобиля необходимо будет производить если использовалось некачественное топливо, в автомобиле установлен неподходящий топливный фильтр, имеющий крупный размер фильтрующего окна, в топливной системе есть металлическая стружка, образовавшееся в следствие работы насоса подкачки.

    Зачастую на СТО проверка форсунок осуществляется с помощью диагностического сканера (компьютера), однако результаты такого тестирования часто оказываются не верны, поскольку сканер не отображает важнейших показателей работы форсунок.

    Для точной диагностики форсунок нами используются последние модели европейских испытательных стендов, имитирующих работу топливной системы и отображающих необходимые данные для регулировки форсунок. Благодаря современным технологиям, ремонт форсунок дизеля стал быстрым и безошибочным.

    На основании данных об объёмах подачи форсункой топлива в камеру сгорания, данных об обратном потоке форсунки на различных оборотах и при различных температурах, и многих других, мастера делают вывод о необходимости регулировки форсунки и замене её запасных частей.

    Специалисты, осуществляющие ремонт форсунок, прошли обучение в Европе на территории изготовителя оборудования для ремонта форсунок и имеют богатый опыт в ремонте топливных систем.

    Предварительно проверку начала подачи производят путем измерения хода плунжера насоса. Для этого, проворачивая вал двигателя на передний ход и подводя ролик толкателя на цилиндрическую часть топливного кулачка, и вращая регулировочный болт, совмещаем риски на стакане 8 и его направляющей втулке. Затем, вращая вал двигателя, устанавливаем поршень рассматриваемого цилиндра в ВМТ. Используя циркуль-измеритель замеряем появившееся расстояние между рисками, которое покажет величину хода плунжера до прихода поршня в ВМТ.

    Соответствующие значения хода плунжера при начале подачи топлива
    NVD-481,7-2,1 мм
    NVD-361,4-1,8 мм
    NVD-243,0 мм

    Величина подъема плунжера от начала набегания ролика на кулачек до прихода поршня в ВМТ на задний ход должна быть больше, чем на передний ход, на 0,3-0,4 мм. Это обеспечивает более надежный и безотказный пуск двигателя на задний ход.

    Проведение проверки начала подачи по величине хода плунжера не исключает необходимости проверки начала подачи по углу поворота коленчатого вала. Эта проверка осуществляется с использованием моментоскопа, представляющего собой накидную гайку с вставленным в нее коротким куском форсуночной трубки, на свободный конец которой с помощью резиновой трубки присоединена стеклянная трубка длиной 4-5 см.

    Моментоскоп крепится на нагнетательном патрубке ТНВД и двигатель проворачивается в положение поршня проверяемого цилиндра 30-40° до ВМТ. Ручной прокачкой удаляют воздух из насоса и моментоскопа. Медленно вращая вал двигателя, отмечают момент, когда в трубке моментоскопа начинается движение топлива. По маховику определяют соответствующий этому положению угол. Он должен лежать для всех двигателей NVD лежать в пределах 21-23°. Допустимое отклонение 3°. Изменить его величину можно путем разворота кулачной шайбы. Для увеличения шайбу разворачивают по ходу вращения, для уменьшения — против хода. Перестановка шайбы на 1 зубец меняет угол на 4°, максимальное давление сгорания при этом меняется на 0,3-0,4 МПа.

    Как восстановить насос-форсунку?

    Получается, что топливо удерживается резиновыми кольцами, которые прохудились. Форсунка разбалтывается и получается, что топливо выливается вниз в картер двигателя. Таким образом, уровень топлива в двигателе повышается. Данная проблема характерна для VAG-овских моторов.

    Если же вас настигла эта ситуация, но вы вовремя не заметили данную неисправность, вполне вероятно, что вам предстоит капитальный ремонт двигателя. Но, если вы всё же успели заметить, необходимо обязательно сразу отреагировать на ситуацию и сделать реставрацию посадочных мест форсунок. Существует несколько технологий их восстановления:

    • Втуливание с помощью алюминия;
    • Втуливание с помощью бронзы;
    • Втуливание при помощи стали;

    Стальные втулки считаются самыми износоустойчивыми. Также. Следует полностью заменить весь ремкомплект Насос-форсунок, иначе втуливание не поможет. После того, как завтулили стальными втулками, ресурс увеличится.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector