Давление форсунки двигателя d6br - Авто Журнал
Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Давление форсунки двигателя d6br

Распылитель форсунки 105025-1650 (ZEXEL) / DLLA 150SM165 / 9432612636

    +7 показать номер +79244418777 МЕГАФОН
  • +79146028008 МТС
    +7 показать номер +79244418777 МЕГАФОН
  • +79146028008 МТС
ДеньВремя работыПерерыв
Понедельник10:00 — 18:00
Вторник10:00 — 18:00
Среда10:00 — 18:00
Четверг10:00 — 18:00
Пятница10:00 — 18:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной

* Время указано для региона: Россия, Благовещенск

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Согласно ст. 25 Закона, потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по размеру или комплектации. Обмен товара проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, фабричные ярлыки, а также имеется подтверждающий оплату указанного товара документ. Согласно статье 26.1 Закона, потребитель вправе отказаться от товара, приобретенного по интернету, в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней. Таким образом, обязательными условиями для возврата автозапчастей в нашем интернет-магазине являются: 1. срок от даты доставки автозапчасти покупателю до даты ее возврата не должен превышать 7 дней; 2. сохранность упаковки изготовителя, комплектации и товарного вида детали; 3. наличие накладной и квитанции об оплате.

Распылитель форсунки 105025-1650 (ZEXEL) / DLLA 150SM165 / 9 432 612 636

Применяется в двигателях D6BR, D6BJ, D6BT автомобилей Hyundai Aerotown, Hyundai Mighty

Форсунка – это неотъемлемый элемент топливной системы дизельного двигателя, конструктивной особенностью которого является подача топлива в камеру сгорания под большим давлением и в распыленном виде. Одной из главных рабочих частей этого элемента является распылитель дизельной форсунки. Он представляет из себя иглу в корпусе, на конце которого одно или несколько отверстий. Именно через них происходит распыл топлива в камеру сгорания. Распыл топлива в разных двигателях срабатывает под разным давлением, которое изначально предусмотрено заводом-изготовителем и дополнительно может регулироваться.

Развитие форсировки дизельных двигателей идет по направлениям среднего эффективного давления, работой над частотой оборотов коленвала дизеля, уменьшения вредных выбросов отработанных газов. Поэтому повышаются требования к аппаратуре управления топливом дизельного двигателя. В том числе к важной его части – распылителю дизельной форсунки. При работе дизеля с высокими тепловыми, механическими, гидродинамическими нагрузками, а также недостаточными смазывающими свойствами дизельного топлива возникают повреждения деталей. Различаются несколько типов повреждений: деформация посадочного гнезда корпуса распылителя и его иглы; коксование, вследствие этого изменение размера и формы отверстия распыла; деформация запирающего конуса, как следствие потеря герметичности. При плохой фильтрации топлива, в топливной системе дизельного двигателя, оставшиеся механические частицы изнашивают поверхности деталей системы, корпус распылителя, иглу. Вследствие износа необходимая мощность дизеля теряется. Для стабилизации параметров двигателя нужно произвести регламентные работы, частью которых является ремонт или замена распылителя форсунки. Для замены надо подобрать деталь, поэтому для заказа необходим номер распылителя форсунки.

Перед ремонтом форсунки нужно снять, почистить, промыть керосином, а только потом разбирать. Разбор может производиться на специальном оборудовании, или в стандартных тисках. Внутри полости распылителя нужно почистить при помощи мягкого латунного стержня, обёрнутого в папиросную бумагу. Канал подвода топлива можно почистить проволокой из меди. После очистки, нужно проверить отверстия сопла специальным калибром. Даже если он свободно проходит только одно отверстие, либо при проверке форсунки специальным прибором не удается добиться правильного распыла (форсунка льет), то распылитель требует замены. После очистки и мытья деталь нужно обдуть сжатым воздухом, а потом внимательно рассмотреть. Необходимо проверить конус и иглу, которые должны быть гладкими, чистыми. На торце могут быть вмятины, следы ржавчины или риски – их удаляют специальной пастой на притирочной плите. В результате продолжительной наработки дизельного двигателя, особенно при использовании некачественного топлива, наблюдается значительный износ многих важных деталей топливной системы. В большинстве случаев решение данной проблемы происходит только после их замены. Купить распылитель форсунки возможно на сайте через кнопку КУПИТЬ или позвонив по указанным номерам телефонов.

Наша компания поставляет со складов в России, а также заводов поставщиков детали топливных систем дизельных двигателей Евро-2, Евро-3, Евро-4, оригинальные, а также проверенные аналоги лучшего качества. Отправка заказов осуществляется в любую точку России транспортными компаниями, почтой России. Оплата заказов возможна предоплатой, при получении (наложенный платеж при наличии договора с перевозчиком). Владельцам автомагазинов, автомастерских специальные условия долгосрочного сотрудничества, цены.

Читать еще:  Двигатели переменного тока технические характеристики

Гарантия на детали действительна при установке в наших мастерских.

Услуги компании по ремонту и обслуживанию топливных систем дизельных двигателей ЗДЕСЬ.

Признаки неисправности форсунки

Как показывает опыт, неисправность форсунки можно определить по признакам, которые, впрочем, могут сигнализировать и о других поломках. Среди проблем в работе двигателя, указывающих на то, что не работает форсунка инжектора, выделяют:

  • нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
  • двигатель троит, то есть у него не работает один из цилиндров;
  • существенно выросло потребление топлива;
  • холодный двигатель плохо запускается;
  • рывки при движении после нажатия на педаль газа;
  • утрата динамики, особенно при резких ускорениях.

Видео: как проверить форсунку common rail не снимая с двигателя

При возникновении подобных симптомов, требуется проверить форсунки, как одну из наиболее вероятных причин их появления. Сделать это можно разными методами, например, многие специалисты снимают эти узлы и проверяют их. Но существуют методики, позволяющие определить, работает ли форсунка, не снимая ее. Это можно сделать и самостоятельно, причем для выполнения диагностики потребуется только один прибор, при этом разбирать ничего не потребуется.

BKD после замены рем комплекта форсунок не развивает мощность

Итак, решил поменять резиновые колечки на форсунках так как бывало с утра машина тяжело заводилась, но в остальном было всё ок.
Форсунки были сняты, помыты, заменены колечки и толкатели, проведена регулировка как описано (с ослаблением на 180 градусов), так же поменял свечи. Далее довольно легко завелась и работала ровно, но сразу было видно, что расход на ХХ вырос, при пробной поездке чувствуется явная нехватка тяги коробка (dsg6) переключает с 1-й на 2-ю явно после 2000 оборотов чего раньше не было и ещё в полнакала светится индикатор на кнопке зимнего режима (W), такое чувство что машина в нём (зимнем режиме) и пребывает. Ошибок по КПП и ДВС нет вообще, да и по другим блокам тоже. Куда смотреть? Есть Вася диагност могу измерить что нужно.
ЗЫ: привод форсунок пробовал регулировать пару раз и толку ноль. Так как даже на месте при нажатии на газ машина обороты набирает не так резво как должна.

Подключил Василия не к стационарному компу как ранее а к ноутбуку, проехался только что, посмотрел так сказать, в динамике.. В общем, результаты неутешительные, привожу информацию для всех :
На холостых те же самые данные что и ранее, когда едешь накатом, то
в 4 горшке 13 группа +2,3 +2,4 а на первом ближе к нулю, зато на втором и третьем чуть больше уходит в минус, в районе -1,3 -1,5
23 группа -70 -60 по 4 горшку, остальные горшки -10-15-20 постоянно, при любых оборотах и любой нагрузке. 23 группа -60-70 при любой нагрузке и оборотах.
Когда немного даешь нагрузку по 13 группе идут изменения : 4 горшок показывает +2,89+2,99 и дальше не обновляются данные. Насколько я понимаю, происходит отсечка при критических показаниях +2,99+3,00 и Василий задумывается надолго — до того момента когда не скинешь тапок и по 4 горшку не будут данные ближе к 0 от +2,99

Ошибок по коробке и по двигателю не показывает никаких.

Давление топлива не мерял еще, компрессию тоже еще не мерял.

Общие показания :
Заводится с полоборота, взрывом, РВ/КВ стоит в 0 -0,5. При большой нагрузке кратковременно показывает -1,0 (ну, это понятно).
Расход по бортовому показывает немного больше чем реальный, реальный расход. если ездить по правилам то бака хватает на 800-850 километров (до лампочки) — в принципе такой же как и был ранее, ну может на 10-20 километров там меньше.. Разгон да, стал хуже.. А так до 155 разгон нормальный, до 170-ти потихонечку, до 195-200 уже еле еле разгоняется, так сказать, на вистах. При езде по нормальной трассе в районе 130-150-ти бака хватает на 730-750 километров (по двухполоске типа М4, без торможений и разгонов, стал на круиз и ноги отдыхают).

Так что. Ребят, ищу где померять компрессию в горшках да давление топлива в ТНВД да почистить для очищения совести насос в баке (не могу сам открутить его без съемника под сидением, тупо рву ударами пластик, попробовал да не стал гробить). Собственно говоря, после этого понимать форсунки или горшки да определиться что к чему..

Так 180 или 270 градусов ослабление должно быть? Где-то полетала инфа вроде по etke что 270.. И что говорит Василий по 13 и 23 группам?

Последний раз редактировалось Фотограф; 12.10.2018 в 22:26 .

Читайте внимательно ELSA как Библию, не путайте мух от изюма!

Читать еще:  Асинхронный двигатель идеальный холостой ход

Фотограф, вот 13 и 23 группа

А что было до замены колечек? может в первом цилиндре неудачная установка НФ?

Как ты мыл форсунки извне от нагара? Ты в первой форсунке иголкой сопло прочищал?

Фотограф, нет не прочищал, очиститель карбюратора и тряпка.

bf23, до замены такого не было. Есть данные 12 тыс км назад.
Т.е. она может из-за первой форсунки вот так вот не ехать совсем? Так то заводится и работает ровно.

Как ты заметил, значение суммы всех горшков по 13 группе равно нулю. И именно так выравнивает ЭБУ двигателя на оборотах до 1500 работу горшков — к среднему в зависимости от распыления и компрессии. Говорить что ты убил форсунку 1 горшка нельзя, потому как она компенсирует работу 2 и 3 и даже немного 4-го. Вот и получается что мощность двигателя если все параметры 13 группы в районе нуля 100%, а если идет изменение обьема распыления со значениеми более чем -+0,6 то уже слышно неравномерность работы двигателя (на слух) и есс-но мощность его уже меньше, если вылетает за пределы -+2,6 то неравномерность еще больше и потеря мощности тоже больше.
А что было 12т км назад по параметрам Василия, нет ли данных?

И как ранее и сейчас ведет себя двигатель?
1. Вялый разгон, повышенное значение по бортовику расхода на ХХ, повышенное значение мгновенного расхода при разгоне?
2. Если коробка DSG то не кажется ли что переключение передач происходит с запозданием с первой на вторую, со второй на третью и т.д. при разгоне, то есть при более высоких оборотах? Например переключение на третью передачу происходит на 2800 оборотах а не на 2200. Не приходится ли принудительно иногда самому переключаться на 6-ю (если коробка 6-ка) передачу либо газануть немного и потом отпустить педаль газа чтобы сама перешла на 6-ю?
3. Не было ли подозрений (именно позодрений) что вяло работает турбина, как будто ты едешь груженый плюс 300-500 кг либо где-то пропускает по патрубкам воздух?
4. Если прислушаться к работе двигателя, нет ли посторонних стуков (не должно быть), но все равно по звуку кажется что двигатель работает неравномерно? Аналогично при высоких равномерных оборотах, например, при езде на скорости 160 и выше слышен не равномерный звук двигателя а то тише то громче как будто изменяется нагрузка его с циклом грубо секунда-0,7 секунды. При езде на скорости 100-110 ни я не слышал неравномерности работы двигателя ни другие судя по инфо из интернета но говорят что тоже можно услышать неравномерность работы но с циклом секунды две.

У меня ситуация аналогичная, с той только разницей что у тебя 2,3,4 горшки идут в плюсе а первый в минусе, так у меня наоборот, 1,2,3 в минусе, а 4-й в плюсе и по значениям точно так же

Отличие скоростных форсунок от обычных

Выбирая газовую форсунку ГБО, следует, обратить внимание на скорость функционирования этих устройств. Т.к. инжекторы различаются скоростью закрытия и открытия штока. Также, отличаются сопротивлением катушки электрического клапана, типами штоков, внешним видом и разъемом. Именно, от двигателя и его объема будет зависеть, какая именно форсунка необходима для машины: скоростная или обычная.

Стоит отметить, что характеристики мощности ГБО, а также экономия пропана или метана будет зависеть от скорости срабатывания форсунок ГБО и от того, насколько точным будет впрыск газа в систему двигателя. К примеру, на машину, которая имеет мощный двигатель, следует устанавливать скоростные инжекторы (например, АЕВ или Hana). А если объем двигателя составляет 1,5 л, то устанавливают форсунки обычные (например, RAIL).

У скоростных форсунок сопротивление катушки составляет 1,9 Ом, а скорость срабатывания инжектора – 2мс, давление максимальное – 4,5 bar.

При этом, у обычных инжекторов сопротивление катушки составляет – 3 Ом, производительность – 15-35 л.с./цил., давление максимальное – 3,0 bar, давление рабочее – от 0,5 bar до 2,0 bar.

По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!

Итак, предисторию описывать не буду, кому интересно и не в курсе ознакомиться могут тут:
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86&page=6 начиная с поста №173, ну и эта темка тоже завязана:
http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010

Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания — и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая — нужно доставать!

Читать еще:  Высокие обороты двигателя накатом

Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис — везде сначала скажут — нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.

Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей — пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю — старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014.

Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет — старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик — обратный молоток готов!


Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов — толку ноль, последующие дни — замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.

Когда нужно проверять инжекторы и качество топливного впрыска

Топливные форсунки изначально рассчитаны на достаточно большой срок эксплуатации (100-150 тыс. км). При этом горючее низкого качества и несвоевременная замена топливных фильтров может привести к необходимости очистки уже через 30-40 тыс. км. Добавим, что для проверки и чистки форсунок существуют способы, которые позволяют реализовать данную процедуру без их снятия.

Острая необходимость снимать элементы для впрыска зачастую возникает ближе к 100 тысячам пройденных километров, так как устройства к этому времени обычно нуждаются не только в чистке, но и в подробном тестировании, калибровке форсунок или даже замене. Основными поводами к такой процедуре можно считать усиленное дымление двигателя, заметно повышенный расход топлива, троение, нестабильную работу мотора на разных режимах (как под нагрузкой, так и на переходных).

В ряде случаев бывает достаточно определить только один неисправный элемент, что позволяет избавиться от неисправности без необходимости снятия сразу всех форсунок с двигателя. Особенно это актуально для дизельных ДВС, где демонтаж бывает несколько осложнен сравнительно с аналогами на бензине. Если коротко, каждая форсунка просто отключается поочередно. Тот момент, когда один из инжекторов отключен и одновременно прекратилось дымление мотора, укажет на необходимость снятия и проверки конкретного устройства без потребности извлекать остальные.

Вместо заключения

Недавно вошедшие в нашу жизнь новые топливные системы дизелей также поддаются диагностике и даже некоторому ремонту в домашних условиях. Электромагнитные клапана форсунок (например, 1cd-ftv) можно менять, не снимая с двигателя.

Инструментарий также изменился: вместо домкрата и набора головок мы прибегаем к помощи гаджетов. Компьютеры и осциллографы уверенно обосновались на участках ремонта топливной аппаратуры. Работу форсунки помогает проанализировать «Вася диагност». Нет, это не знакомый мужик из гаража — это даже вообще не человек, а сканер VCDS, с помощью которого можно диагностировать системы управления авто, ну и форсунки, конечно.

Все в жизни повторяется на новом уровне. Поэтому мы, как и раньше, чуть что сломается, побежим к дяде Васе.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector