Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Датчик температуры двигателя хонда шрв

Система охлаждения ДВС и АКПП

Введение

Система охлаждения Honda Civic как и любого другого автомобиля, является неотъемлемой частью правильной работы двигателя, а именно поддержания рабочей температуры. Нормальная рабочая температура двигателя Honda как и многих других ДВС для городского использования приблизительно — 90 градусов. При перегреве двигателя и достижения температуры выше 100-105 градусов лубриканты (масло ДВС и АКПП) теряют свои свойства, возможна потеря смазывающих свойств, деформация элементов двигателя и выход их из строя.

Строение системы ОЖ Honda

В качестве контроля за температурой установлены три датчика ECT. Первый ECT Gauge Sending — информирует лично вас с помощью стрелки на приборной панели. При его поломки не возникает сбоя в работе двигателя и не выводится ошибки checkengine. Расположен под распределителем зажигания, имеет 1 пин, провод просто сдергивается типа «присоска», по типу масляного датчика.

Датчик температуры ОЖ ECT отвечающий за положение стрелки 37750-PH2-014

Датчик температуры ОЖ ECT 37870-PJ7-003

Второй датчик ECT с двумя пинами, расположен распределителем зажигания ближе к выпускному коллектору, этот датчик температуры ОЖ считывается ECU автомобиля для внесения коррекций, в основном на холостом ходу, а также коррекции углов зажигания от минус 30C до плюс 60C градусов. Этот датчик имеет два контакта.
Третий датчик установлен в корпус термостата, этот датчик связан с реле вентилятора радиатора, при достижение температуры в 90-95 градусов C, оба контакта датчика начинают пропускать через себя ток, тем самым включая реле вентилятора. Выключение реле вентилятора происходит на 86-88 градусах С. Датчик является парафиновым, а значит имеется инерция по теплопроводности — дающая небольшой гистерезис примерно в 5 градусов на работу вентилятора. Термостат в большинстве автомобилей Honda работает на 78 градусов. Это означает что в нормальном состояние термостат закрыт и ОЖ работает по малому кругу — режим прогрева ДВС, при достижение температуры 78 градусов начинает открываться термостат и ОЖ идет через большой круг а именно через радиатор. Полностью термостат открывается при температуре 90 C. ОЖ циркулирует благодаря водяной помпе, находящийся со стороны шкива ГРМ и приводимая в движение ремнем ГРМ. ОЖ циркулирует внутри блока двигателя, отбирая тепло у цилиндров, проходит в ГБЦ, а так же есть канал около 4 цилиндра через штуцер впускного коллектора. Данный канал используется для работы RACV или IACV, в них установлен парафиновый подпружинены клапан FAST IDLE, то есть регулирует быстрый холостой ход.

Датчик температуры ОЖ на ГБЦ Honda

Стоковый термостат на 78 градусов 19301-PAA-306

Жидкость в системы охлаждения Honda

Система ОЖ заправляется в среднем 4-6 литрами охлаждающей жидкости, в зависимости от типа двигателя и объема радиатора. Оригинальная жидкость Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2, оригинальный номер 0l999-9011, цвет ОЖ Honda синий. Отличие Honda Type 1 от Honda Type 2 в том что Type-2 уже готовая смесь состоящая из 50% воды и 50% антифриза. Type-1 (OEM 08C04-TH зеленый) является не разведенным концентратом, который необходимо «разбавить водой» до нужных вам температур. Красный антифриз не фигурирует ни в одной OEM документации на автомобили Honda 92-2000 года.

Оригинальная синяя жидкость охлаждения Honda

Слив охлаждающей жидкости

Включите печку на обогрев. Радиатор должен быть холодный. Откройте сверху пробку радиатора. Снизу на радиаторе около нижнего патрубка найдите белый пластиковый кран (обычно грязный). При его откручивание через штуцер будет выходить ОЖ, для ускорения процесса можно полностью выкрутить кран но будьте осторожны — с нижнего штуцера под давлением будет идти ОЖ. Чтобы слить ОЖ из блока двигателя, нужно головкой на 19 открутить сливную пробку ОЖ (28 мм). Сливная пробка ОЖ в двигателях Honda, обычно находится между 1 и 2 цилиндрами, счет от шкива, на самом блоке под впускным коллектором, сразу за металическим патрубком ОЖ.

Расположение сливной пробки антифриза Honda Civic на блоке ДВС

Охлаждение жидкости АКПП

Некоторые радиаторы Honda, особенно замененные AVA имеют дополнительные два штуцера внизу радиатора. Иногда штуцера заглушены, или вовсе отсутствуют но видны места сварки. Это штуцера для подключения канала масла АКПП, внутри радиатора есть небольшой контур, через которое масло АКПП проходит. Основная магистраль ОЖ охлаждает контур масла АКПП, до рабочей температуры примерно в 90C. Как было сказано выше, масло при высоких температурах меняет свои свойства и катастрофически влияют на работу АКПП. АКПП начинает дергаться при переключениях, заметно снижается эффективность работы. Многие автовладельцы для предотвращения перегрева масла АКПП в разрыв одного из шлангов контура охлаждения масла АКПП ставят дополнительный пассивный радиатор — например от BMW или другого автомобиля с двигателем от 2х литров. Основным условием для радиатора будут широкие каналы, не меньше чем штуцер радиатора, иначе КПП не будет должным образом смазана, само собой что придется доливать масло в АКПП для заполнения им нового выносного радиатора АКПП.

Типовой радиатор применяемый для охлаждения масла в АКПП

Почему используют антифриз а не воду

Почему используют охлаждающие жидкости а не воду, рабочая температура двигателя 80-90 градусов, под нагрузкой создается давление и тем самым вода начинает на температурах выше 100. Именно поэтому иногда ставят пробку на 2.0 атмосферы. Вода закипает, переходит в пар и выходит под давлением. Количество охлаждаемой жидкости уменьшается и двигатель перегревается. Напротив специальная охлаждающая жидкость на базе глицерина, спиртов или гликоля, расширяет температурные возможности, температурный потолок ОЖ обычно 104-110 градусов. Если вы начнете разбавлять водой данную ОЖ, то температура кипения уменьшится.

Силикон или резина

Сейчас стало очень популярно брать патрубки системы охлаждения из силикона, это придает обновленный вид старой машины, комплекты силиконовых трубок имеют разные расцветки, стоимость комплекта патрубков примерно 50$ Долларов USD. Если брать физику то коэффициент теплопроводности силикона и резины практически одинаковый, а значит греться и охлаждаться они будут одинаково. С другой стороны резиновые трубки со временем высыхают и трескаются. Под давлением трубки могут порваться или слететь, так как не имеют должной эластичности. Что бы вы не выбрали не забудьте о хороших хомутах, из за плохого хомута за пару секунд можно лишиться масла в АКПП.

Силиконовые патрубки системы ОЖ Honda

Если сломалась пробка радиатора

Старые пробки нужно менять. Клапан пробки двадцатилетней машины высыхает, и давление не держит вследствие чего клапан взрывается и вы получаете выливание жидкости ОЖ под давлением. Если такое случилось в дороге и стрелка температуры ползет вверх то следует незамедлительно машину остановить но не в коем случае не глушить, тем самым сбавив давление в системе радиатор продолжит охлаждать циркулирующею охлаждающую жидкость. Если охлаждающая жидкость вылилась, а под рукой нет нужного «охладителя», синего, зеленого — можно использовать воду. И чем вода будет горячее тем лучше, температура холодной воды из под крана около 15-20 градусов, если вы зальете такую воду есть шанс схватить тепловой удар метала, а ГБЦ может повести, тем самым возможно пробитие прокладки ГБЦ. Открывать пробку на рабочей машине, без перчаток или другой защиты — строго запрещено. Струя стоградусной химии стреляет на метр вверх. Не думаю что вы хотели бы получить ожог глаз в дороге.

На левой крышке отсутствует клапан

Починка пробки радиатора в дороге

способ колхозный но рабочий, если вы уверены что виновником вскипания или выливания ОЖ является сломанный клапан пробки вам нужно найти полиэтиленовый пакет, чем толще тем лучше. Температура плавления полиэтилена разных групп 103-170 градусов. Просто в пару слоев положите пакет на горловину радиатора, в середину поставьте палочку (любую) см 2 длинной и толщиной не больше 5мм, и плотно заверните старой крышкой. Естественно, до начала движения, радиатор и расширительный бачок заполнить ОЖ теплой или горячей водой. Такая комбинация даст вам небольшой давление и герметизацию. ОЖ не будет выплескиваться через крышку. На опыте скажу что я проехал так 300-400км, пока не нашел заменитель крышки — MASUMA 0.9 MOX-203 в замен стоковой крышки Honda 1.1 Атмосфера

Где найти крышку радиатора

Современные машины уже не оборудуются крышками радиатора, поэтому искать нужно среди старых японских машин таких как Honda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Некоторые Mazda и соответственно Ford. Лучше ходить со своей крышкой и на месте сравнивать посадочное место. Российский автопром не подходит. Будучи в незнакомом мне городе нужно искать магазины иномарок, распилы и разборки иномарок, и конечно посещать автосервисы и СТО. Если будет удача найти в городе владельца либо старой Honda либо Toyota и спросить где купить запчасти.

OEM Honda крышка радиатора ОЖ

Другие радиаторы

само собой хондоводы любят менять старый радиатор на новый, более толстый, и тут как раз таки можно посмотреть что нибудь интересное, например толстый HD2020 AVA радиатор — в 27мм против стандартного в 14мм. Первоначально такой радиатор стоял на HRV с номером 19010-PEL-J01. Так же многие любят ставить радиаторы от Integra DB6 ZXI например или Honda SMX. Эти радиаторы занимают все пространство за телевизором и подходят лишь тем кто не имеет кондиционера, но я думаю это уже излишество для городского автомобиля. Многие считают что установив большой радиатор зимой ухудшит прогрев двигателя. Как писалось выше, при прогреве до 78 градусов термостат закрыт. В этом режиме «образно» радиатор можно вообще выкинуть. Далее в рабочем диапазоне ОЖ проходит через большой круг, но опять таки вентилятор не включится и не не начнет охлаждать радиатор пока второй датчик не покажет температуру выше 90 градусов.

Читать еще:  Внешним устройством дистанционного запуска двигателя

Толстый радиатор устанавленный в штатное место

Как улучшить систему охлаждения ДВС

Само собой в качестве улучшения или тюннинга Honda можно посмотреть разные жидкости для повышеного отбора тепла, увеличить диаметр патрубков большого круга и самого радиатора. Поставить радиатор фирмы mishimoto например, а для ускрония прохождения потока ОЖ и улучшения отбора тепла можно поставить электрическую водяную помпу например фирмы Meziere — сама помпа ставится в разрез нижнего шланга радиатора, в замен штатной помпы ставится заглушкка с роликом.

Электрическая водяная помпа для D моторов, 19 зубов WPK50019

Завоздушеность системы охлаждения двигателя

Верхний патрубок радиатора охлаждающей жидкости соединяет радиатор и ГБЦ, так на ГБЦ ОЖ проходит через фланец крепящийся к ГБЦ. Раньше на двигателях как D15B2 Или D15B7 это фланец был более функционален, на нем был установлен болт, так как фланец являлся верхней мертвой точкой то открутив болт можно было воздух выгнать. Сейчас система не претерпела особых изменения, но если брать опыт то воздух выходит сам через крышку расширительного бачка, даже не стоит давить на шланги что бы жидкость прогнать. Просто заполните систему охлаждающей жидкостью, подождите пока включится вентилятор, после долейте жидкость в расширительный бачок, например после капитального ремонта приходится доливать 2-3 раза, после этого система будет герметична а воздух выйдет сам.

Клапан сброса воздуха в двигателя ,более старой серии D15

Версия ZC 19315-P08-010 и 19516-PC1-000 сам болт

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Минск
  • Уфа

EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Двигатели

R4 1.6 VTEC (125 л.с.).

Смелый дизайн заставляет предположить, что кроссовер оснащен небольшим, но очень заводным мотором. К сожалению, это только лишь видимость. На большой запас тяги рассчитывать не стоит. Базовый силовой агрегат имеет всего 105 л.с. – обгоны на шоссе ему даются с трудом. Спринт до сотни отнимает целых 12 секунд, а на высоких скоростях динамика практически отсутствует. Расход топлива тоже не образцовый. Модификация с приводом на переднюю ось в условиях города сжигает чуть больше 11 л на 100 км, а с системой полного привода, примерно на 1 литр больше.

В случае с 125-сильным двигателем ситуация выглядит несколько лучше. Тем не менее, не смотря на систему изменения фаз газораспределения, двигателю явно не хватает мощности на низких оборотах. Чтобы ехать хорошо, необходимо все время держать высокие обороты. Но этому мешает плохая шумоизоляция и увеличившийся расход топлива. Первая сотня с таким двигателем достигается чуть менее чем за 11 секунд. При активном движении в городе аппетит мотора достигает 13 л/100 км. Основное преимущество более мощной версии – это обязательное наличие системы полного привода.

Пусть бензиновые моторы недостаточно сильные, но они не лишены достоинств. Прежде всего, двигатели очень надежные. Все что необходимо — систематически менять эксплуатационные жидкости и фильтры, и силовой агрегат Вас никогда не подведет. Не следует также забывать о регулярном обслуживании ременного привода ГРМ каждые 90 000 км и регулировке зазора клапанов при необходимости (проверка каждые 40 000 км).

Любители быстрой езды не должны удивляться повышенному расходу масла, который может доходить до 1 литра на 5000 км. При «масложоре» около 0,5 л на 1000 км для начала следует обратить внимание на маслосъемные колпачки. Со временем, скорей всего придется заменить лямбда-зонды и промыть дроссельную заслонку.

Где находится диагностический разъем на хонда шрв

Иногда достаточно стереть ошибки, провести контрольный тест-драйв и закончить на этом комплекс мероприятий. Но это бывает не. Гораздо чаще, компьютерная диагностика Honda HR-V дает путь, который направлен на дальнейшее исследование транспортного средства. А также определяет, какой перечень дополнительных методов необходим для того, чтобы действительно правильно оценить состояние автомобиля.

Сколько может стоить компьютерная диагностика Honda Hr-V? Стоимость таких работ на автомобили Honda HR-V как правило, колеблется в районе тысячи-тысячи двести рублей.

Однако, в ряде случаев, если требуется углубленное чтение систем управления, может несколько увеличиваться. Цена компьютерной диагностики обязательно согласовывается с тем заказчиком, который оформил заявку на проведение этой или иной услуги.

Соединить пины диагностического разъема проволочной перемычкой, как при процедуре самодиагностики. Вставить ключ в замок зажигания, вывернуть колеса до упора в левую сторону и удерживать рулевое управление в этом положении. Повернуть ключ до положения включения зажигания и выждать 4 секунды, по истечении которых должна погаснуть контрольная лампа EPS на комбинации приборов.

За последующие 4 секунды необходимо вернуть руль в среднее положение. Должна снова включиться лампа EPS.

После этого надо за очередные 4 секунды вывернуть колеса до упора влево и удержать в таком положении до момента, пока не погаснет лампа EPS. Вернуть рулевое управление в среднее положение и через 4 секунды лампа EPS должна подать два сигнала миганием, что обозначает очистку памяти блока управления от ошибок.

Где находятся разъемы диагностики Honda

Выждать еще 5 секунд, за которые система обучится новому среднему положению руля. Окончание этой процедуры будет обозначено тремя вспышками индикатора EPS. Выключить зажигание и вынуть перемычку из контактов разъема.

Включить зажигание. Если лампа EPS продолжает гореть, то следует повторить процедуру заново. Имеющиеся в памяти ошибки системы АБС можно обнулить своими силами. Вставить перемычку между пинами 4 и 9 диагностического разъема.

Нажать педаль тормоза с небольшим усилием и удерживать ее в таком положении. Включить зажигание и дождаться выключения индикатора ABS на комбинации приборов примерно секунды.

Диагностические разъемы honda

После выключения индикатора убрать ногу с педали тормоза, через 4 секунды сигнал ABS включится. Сразу после включения сигнала следует незамедлительно нажать на педаль тормоза и выждать 4 секунды, пока не погаснет лампа ABS.

Отпустить педаль и через 4 секунды лампа ABS должна два раза коротко мигнуть. Это сигнал очистки памяти.

Выключить зажигание и удалить перемычку из пинов. После сброса этих ошибок на комбинации приборов может гореть предупредительный сигнал в виде оранжевого треугольника с восклицательным знаком. Этот символ сообщает о наличии ошибки системы VSA. В этой ситуации работает только антиблокировочная система тормозов. Процедура сброса системы VSA имеет несколько другой вид.

Стандартным показателем считается до 1000 мл на 1 тыс. км при нормальной эксплуатации и 1500 мл на такое же расстояние при более жесткой езде. Также этот показатель можно определить в зависимости от расхода топлива. Обычно он составляет 0,1-0,3% от потребления бензина. Но все это относится только к авто в хорошем, почти идеальном состоянии. Соответственно, если в машину заливается бензин сомнительного качества, а состояние силового агрегата оставляет желать лучшего, то расход может быть и повышенным. Критичным значением считается 3 л на 1 тыс. км.

Читать еще:  A17dtj что за двигатель

  • » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=»nofollow»> Печать

Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему. Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.
Вот об этом клапане и пойдёт речь.

Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC. Далее начинаются хлопоты, которые не всегда заканчиваются за один день и почти всегда связаны с тратой лишних денег (бесплатно конечно ничего сделать нельзя, но часто из-за незнания денег тратится больше, чем нужно).

Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет? Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление». Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.
На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение. Когда на датчик подаётся давление (порог срабатывания датчика около 2 кгс/см 2 ), контакты размыкаются и на его контактах напряжение становится равным опорному — 5В — т.е. высокое напряжение.

В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.

И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.

При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.

И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA. Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу. Поэтому индикаторы VSA погаснут, а индикатор «check engine» будет гореть, напоминая о том, что в системе управления двигателем была обнаружена неисправность.

С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.

С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.
На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:
— если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
— если Вы успешно разогнались выше 2500 об/мин., но при сбросе «газа» загорелся «чек», то неисправность возникает при выключении клапана;

При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).

Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.

Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):
— прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;
— обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;
— выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;
— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);
— если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую. Манометр должен показать давление масла не меньше 4 кгс/см 2 . Если нет, то клапан неисправен или у Вас проблемы с давлением масла.

Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):
— обнуляем ECM, заводим мотор, если «чек» загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);
— снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и заводим мотор, если «чек» не загорелся — проводка исправна;
— выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;
— если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.

Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем. Диагностика показывает P1259 или P2647.
Причина этого кроется в самом клапане, его нужно менять или можно попробовать отремонтировать, поэтому дальше я рассмотрю конструкцию клапана.

Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).

Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер. Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор – резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана – она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер. И так плотно она забивает этот жиклёр, что никаким воздухом её оттуда не выдуть – клапан приходится менять, ну или попытаться отремонтировать.

Читать еще:  Двигатель 421 сколько нужно тосола

Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба . А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.

Клапан разбирается: нужно открутить кожух; выкрутить датчик, открутить игольчатый клапан (для этого нужна головка TORX E8).
Далее нужно извлечь технологическую латунную пробку, закрывающую плунжер. Как я это делаю — профессиональный секрет, извините.
После извлечения пробки часто взору открывается такая картина:
Теперь клапан разобран полностью.
Корпус клапана очищается от грязи и окиси (без металлической щётки тут делать нечего). Внутренности промываются, колодец плунжера полируется наждачной бумагой №800, смоченной моторным маслом. Жиклёр плунжера очищается (как правило он забивается так плотно, что приходится резину выковыривать тонкой стальной проволокой).
Плунжер так же полируется.
Почувствуйте разницу.

Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются – подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).

После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.

Honda STREAM. Все о Стримах только тут

  • Тема закрыта

#1 Vlad_kruizer

У меня Honda stream 2001г ,обьем 2 м3 ,4 WD?бак 50 литров заправляю полный бак и проежаю по городу всего 230-250 км ,У инжекторщиков был .Диагностика показала : СО внорме,обороты не плавают,инжектор помыли,воздушный фильтр поменяли и все равно расход большой ?Кто может знает в чем причина?
И скажите у всех эта модель машины такая жесткая ,до этого был Одиссей намного мегче?

Сообщение отредактировал Synergy: 16 Февраль 2011 — 17:09

  • Наверх

#2 Synergy

Vlad_kruizer
одик реально мягче, однако у вас могут стоять нештатные пружины и аммотры

если расход таки бьольшой, можно еще проверить лямбда-зонд

  • Наверх

#3 Synergy

Vlad_kruizer
одик реально мягче, однако у вас могут стоять нештатные пружины и аммотры

если расход таки бьольшой, можно еще проверить лямбда-зонд

  • Наверх

#4 snooper

все стримы такие жеские , у меня тоже такой жеский, одик помягче но еше надо учитывать что он и тяжелее на 200 кил попробуй в стрим загрузи 200 кг он тоже мяхко пойдет ,а на счет расхода Саня прав лямбду проверь , конешно у меня кубатура не 2 , а 1.7 и 2 вд но на баке 470-520проезжаю только по городу я думаю твой минимум должен проезжать кил 400 по городу

  • Наверх

#5 Vlad_kruizer

Спасибо. Лямду проверю,Скажите а из-за бензина может?Быть такой расход?Раньше я лил 92 а теперь пробую на 95 .бак еще не кончился как ззакончиться обезательно напишу.
По ходовой Я читал на Российских сайтах мне написали что они на перед поставили пружины от москвича 2141 и машина стала реально мягче ,может кто то уже тоже попробывал у нас?

  • Наверх

#6 Vlad_kruizer

Сегодня был у ходовщиков излазили всю машину :Рулевые ,саленблоки,солдатики и т.д все классно,но когда со мной проехались стали искать причину почему так все жестко,и сказали надо ехать к аммортизаторщикам надо прокачать аморты тогда не будет отдавать в кузов.и если получиться надо удлинить шток аморта тогда говорят будет мегче ,это интересно правда?

  • Наверх

#7 Genius_Spirit

знаешь, я езжу на аккорде в кузове CF4/ может одна из самых жестковатых машин в хонде. (S2000 не в счет )
и я после полугода эксплуатации начал все говорить что мол у меня машина жесткая, ехать невозможно. дело было еще на 15 железках. одни хорошие люди объяснили мне, что нужно выбирать: или жестковато? но более четкое управление, или купи машину другую (виндом например) и катайся на здоровье. тебе такой же совет. да, можно прокачать аморты, или поменять на газо-масло или еще сделать что-нибудь, но кардинально ничего не поменяется, хонда есть хонда! народ не даст соврать, и шумка не ахти, и жесткость многовата для наших дорог, и т.д и т.п. но все-таки я гоняю уже третий год на аккорде и на 17 катках ENKEY/

Сообщение отредактировал Genius_Spirit: 14 Июнь 2010 — 16:33

  • Наверх

#8 Vlad_kruizer

Спасибо за совет!

  • Наверх

#9 Synergy

  • Наверх

#10 AbsurD

одна из самых не жестковатых машин в хонде

  • Наверх

#11 Genius_Spirit

«не» здесь лишняя. незаметил опечатку

  • Наверх

#12 Vlad_kruizer

Сегодня поменял лямда зонт ,но Б.У посмотрим сколько он проходит и что покажет ,а то по старому замеру на старом лямда зонте вышло 200км и 31 литр бензо аи 95,накладно блин,при таком расходе лучше джипик взять и гонять.

Вопрос к хонда клубу,У меня обьем движка 2,а лямду купил от обьема 1,7 ,насколько он может давать не точные показания?

  • Наверх

#13 edlee

Обьем не принципиален. Принципиальна конструкция (напруга, количество проводов в хвосте). При желании мона даже от жыгуара зонд засунуть, но с переделками- страшно смотрится, одонако работает.

Косвенно оценить причину перерасхода можно произведя оценку текущих параметров двигателя сканером. в большинстве случаев можно сразу определить в каком направлении копать дальше.

И еще. давление в топливной рампе тоже надо померить. обязательно. Причем как с подачей вакуума на регулятор, так и без оной. Если регулятор заклинен в закрытом/частично закрытом положении, то, несмотря на стандартное впрысковое время, шарашить в топку она будет тока в путь.

  • Наверх

#14 Vlad_kruizer

Хонда клуб добрый день.Скажите а куда можно проехать и продиагностировать инжектор,лямда зонт ит.д?а то куда не приеду все нормально надо менять лямду ,но лямду то я поменял.

  • Наверх

#15 TOYOTAZZZ

Хонда клуб добрый день.Скажите а куда можно проехать и продиагностировать инжектор,лямда зонт ит.д?а то куда не приеду все нормально надо менять лямду ,но лямду то я поменял.

стучитесь в личку к пользователю edlee

  • Наверх

#16 Naughty

Сорри, вопрос не по теме, ТОже недавно приобрел Стрим — хотел узнать загорается ли у него лампочка когда бензин заканчивается?

  • Наверх

#17 AbsurD

Сорри, вопрос не по теме, ТОже недавно приобрел Стрим — хотел узнать загорается ли у него лампочка когда бензин заканчивается?

  • Наверх

#18 Templ

Сорри, вопрос не по теме, ТОже недавно приобрел Стрим — хотел узнать загорается ли у него лампочка когда бензин заканчивается?

возможно, только в супппер полной комплектации!

  • Наверх

#19 Templ

знаешь, я езжу на аккорде в кузове CF4/ может одна из самых жестковатых машин в хонде. (S2000 не в счет )
и я после полугода эксплуатации начал все говорить что мол у меня машина жесткая, ехать невозможно. дело было еще на 15 железках. одни хорошие люди объяснили мне, что нужно выбирать: или жестковато? но более четкое управление, или купи машину другую (виндом например) и катайся на здоровье. тебе такой же совет. да, можно прокачать аморты, или поменять на газо-масло или еще сделать что-нибудь, но кардинально ничего не поменяется, хонда есть хонда! народ не даст соврать, и шумка не ахти, и жесткость многовата для наших дорог, и т.д и т.п. но все-таки я гоняю уже третий год на аккорде и на 17 катках ENKEY/

подпишусь под каждым словом!
в моем случае — управление просто супер, машина ооочень юркая
шумку можно и самому сделать, в принципе за выходные, позвав другана. Самое главное условие — чтобы было пивО

  • Наверх

#20 Продам

Vlad_kruizer
насчёт, пружин, возьмите родную с амортом в руки и на дордой искать пружину заднюю для стрима, китайская немного выше и грузить позволяет до отбоя аморта много места. мне всегда так попадалось с китайскими пружинами
или проставки в пружины только не жигулёвские чёрные, читал гдето лопаються пружины от них

к аммортизаторщикам надо прокачать аморты

Сообщение отредактировал Продам: 18 Ноябрь 2010 — 23:30

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector