D15b двигатель ремонт своими руками

Привет всем хондоводам. Собственно такой вопрос. В какую сумму выйдет капилка двигателя D15B не считая работы. Причина ремонта устранить жор масла

Ну давай подсчитаем по ценам неедет.ру

Колпачки маслосъемные — 16 шт по 150 р. = 2400
Прокладка ГБЦ — 1 по 2261 р. = 2261
Комплект поршневых колец — 1 по 1275 = 1275

Итого — 5936 р. + пересылка.

Но это по минимуму. Если еще захочешь поменять сальники, прокладки и прочее, то, соответственно, дороже.

Я себе на Д16 посчитал без работы с 8000 примерно выходит. На д15 так же наверное. Причем я считал оригинальные ремни+оригинальный ролик ГРМ. Кольца не оригинал, вкладыши автовелт, Маслосъемные тоже не оригинал. Если все брать оригинал, то цена рулей до 12 возрастет.

Мне обсчитывали у нас! Короче обошлось где то в 35000(с работой),всё оригинал, но там много чего меняется,в т.ч и ГРМ.

прогкладка ГБЦ, уплотнительные кольца свечных колодцев, прокладка впуска, кольцо теплообменника, прокладка клапанной крышки, сальник лобовины, сальник коренной, сальник распредвала, кольца все, вкладыши коренные, шатунные, полукольца.
Всё это дело просчитай и вот. + работа тысяч 20

Последний раз редактировалось qb1ck; 08.10.2009 в 08:59 .

это на один цилиндр. такшто умножай на 4 🙂

Вот моя прошлогодняя капиталка-лайт (без расточки). Обведено то, что покупал, итоговая сумма 9780 руб., плюсуем полторы штуки на масло и антифриз. Всё делал сам, есессно.
ЗЫ: мотор ЗЦ

Последний раз редактировалось Gek1; 08.10.2009 в 12:14 .

Всем большое спасибо за инфу. 10тыр думаю не такая уж и большая сумма для капиталки двигателя, если учесть что делать буду сам.

Цена — (примерно ) скоре всего соотвтствует установке ПРИЧИНЫ ЖЁРА МАСЛА.
ЗЫ. Но никак не устранение её причины.
ЗЫ.-2. Причину начала ЖЁРА МАСЛА не мешалобы знать .

У меня сильно масло ело только изза того,что пришел каюк сальнику распредвала,чтобы узнать надо просто снять крышку клапанов и кожух грм(ну это у меня так),если кожух в масле значит или на распредвалу или коленвалу сальник менять надо.Причин может много быть,компрессию не мешало бы проверить

Gek, объясни плиз какие кольца брать? У меня поршни p08 какие кольца брать? Какой партнамбер лучше использовать. Имею ввиду из не оригинала.

кольца, колпачки думаю лучше брать оригинал. так же как и ремень грм.

У меня на F20B Doch получилось 14 тыров, брал все оригинал. кольца 1500 (это комлект на один поршень). Все сделалось быстро, муторно только запчасти по всему городу искать. Кольца советую оригинал ставить

попробуй здесь посмотри www.autowelt.ru ,вроде говорят неплохие кольца,есть ещё какие то типа как вкладыши тайхо,название не помню.

Брать надо teikoku или riken, сопсна это как раз то, что лежит в «оригинале».
На р08 поршня номер тейкоку 32381 (это комплект на 4 цилиндра).

ЗЫ: а на чём у тебя р08 поршня?

Последний раз редактировалось Gek1; 09.10.2009 в 10:31 .

ЗЗЫ: про автовельт попадались отзывы неоднозначные.

ну вы щяс запугаете . я делал проще и исказ pgx неделю но при этом очень прилично сэкономил. лучше пол часа прозвонить чем на 1-2 руб переплатить.

прокладку только оригинал в магазинах от 1500-1900 разброс
кольца тойкоку 32381.
вкладыши от EW старый такой мотор был.
колпачки по 100р правда доновогодняя цена была))))
резинки по мере надобности.
11руб ремонт встал с работой.
правда масла и антифриз у меня холявные.

Брать надо teikoku или riken, сопсна это как раз то, что лежит в «оригинале».
На р08 поршня номер тейкоку 32381 (это комплект на 4 цилиндра).

ЗЫ: а на чём у тебя р08 поршня?

Брать надо teikoku или riken, сопсна это как раз то, что лежит в «оригинале».
На р08 поршня номер тейкоку 32381 (это комплект на 4 цилиндра).

ЗЫ: а на чём у тебя р08 поршня?

Спасибо. Так вроде как на D16A p08 поршни. Или я ошибаюсь. По крайней мере в каталоге так.

Описание книги

Книга по ремонту Двигатели Honda

Эксплуатация любого автомобиля Двигатели Honda невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Двигатели Honda содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Двигатели Honda разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Двигатели Honda);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Двигатели Honda).

Любая из процедур ремонта Двигатели Honda приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Двигатели Honda высококвалифицированными автомеханиками.

Книга «Honda. Двигатели D13, D14, D15, D16, D17, ZC. Ремонт, устройство, техническое обслуживание» необходима, чтобы диагностика и ремонт Двигатели Honda могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Двигатели Honda Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Тюнинг

Двигатели Honda серии D не приспособлены для проведения «глубокого» тюнинга. Замена цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма или валов не дает заметного прироста мощности. Однако с помощью легкого тюнинга из обычного городского автомобиля можно сделать «пулю». При этом наиболее подходящий для этого двигатель – Honda D15B.

• Мощность силового агрегата менее 130 л. с. (отсутствует система VTEC)

Для того, чтобы поднять мощность такого двигателя, необходимо установить систему динамического изменения фаз газораспределения VTEC (головка блока цилиндров от мотора Хонда D15B VTEC). Кроме того, необходимо заменить впускной коллектор и осуществить чип-тюнинг силового агрегата. Все эти работы занимают не больше 6-ти часов и позволяют поднять мощность на 30 л. с.

• Двигатель Honda мощностью 130 л. с.

Мощность этих двигателей можно поднять, если применить в ГРМ распредвал от двигателя Хонда D16 с фазой 272+ (BrianCrower, Skunk2, COMPCams и др.). Кроме того, необходимо организовать выхлоп на трубе диаметром 51 мм с использованием «паука 4-2-1». Правильная настройка всей системы позволит получить мощность порядка 160 л. с.

• Установка турбонаддува

С помощью турбонаддува и профессионально выполненного чип-тюнинга можно поднять мощность двигателей Honda D15B до 200 л. с., однако ресурс двигателя при этом значительно снизится. Если владельца автомобиля это не беспокоит, то проводят следующие доработки: монтируют «турбо кит» с интеркулером; организуют выхлоп на трубе диаметром 63 мм; устанавливают форсунки на 440сс и насос ; меняют штатный топливный насос на Walbro 255 л/час.

Для увеличения ресурса рекомендуется также заменить стандартную поршневую группу на кованную и снизить степень сжатия.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

• Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

• Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

• Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся – прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое “сидит” в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый “подозреваемый”, которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или “благодаря” леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник “перестает держать”. Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

• снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
• слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
• снять маслозаборник;
• провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
• открутить крышку шатуна и снять ее;
• вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
• очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
• каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
• поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
• одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
• произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Пошаговая инструкция по замене

Несмотря на то, что разные модели автомобилей имеют отличительные особенности конструкции стеклоомывателя, процесс диагностики и замены похожий. Ремонт не займёт у вас много времени. Новые комплектующие, если такие будут нужны, стоят недорого и обойдутся вам около 500 рублей. Из инструментов понадобится плоская и крестовая отвёртки и набор стандартных ключей.

1. Пользуясь техническим руководством к вашей модели, находим точное месторасположение бачка и моторчика.
2. Отключаем электропитание. Для этого отсоединяем провода, которые идут к насосу.

Отсоединяем провода, которые питают насос омывателя стекла

Снимаем бачок после разъединения шланга и штуцера

Отсоединяем насос стеклоомывателя и проводим его чистку

При разборке насоса может обнаружиться, что втулка пришла в негодность и требуется её замена. Такая деталь стоит недорого и при ремонте её лучше приобрести заранее, чтобы увеличить срок службы механизма.

Как заменить (советы на видео)

При возникновении неполадок со стеклоомывателем не стоит затягивать с ремонтом. При плохой погоде без очистки лобового стекла не обойтись, а низкая видимость нередко приводит в аварийным ситуациям на дороге. Замену моторчика или его чистку можно сделать собственными силами, на это потребуется совсем немного времени.