Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что выбрать для снятия двигателя

Кран для снятия двигателя своими руками, чертежи

  • Необходимые материалы
  • Инструкция по сборке и чертежи
  • Как пользоваться
  • Как изготовить гаражный кран-гусь своими руками
  • Простой мощный гидравлический кран
  • Особенности конструкции и принцип работы
  • Стационарные
  • Переносные
  • Основные разновидности оборудования
  • По виду приводов
  • По конструкции опоры
  • Какими свойствами должен обладать гаражный подъемник
  • Технология сборки крана своими руками
  • Схемы и чертежи
  • Выбор материала
  • Пошаговая инструкция построения

Гаражный кран-гусь своими руками может быть сделан из подручных материалов, которые имеются в гараже. Это устройство требуется, когда необходимо отремонтировать автомобиль, например, извлечь из машины двигатель внутреннего сгорания.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель.

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке. На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

Читать еще:  402 двигатель газ 2410 характеристики

Замена или снятие двигателя audi c4 2.6 (часть 1).

Предыстория такова. На моем родном двигателе в течение последнего года постепенно снижалось давление масла и достигло критической отметки. Замена масляного насоса и проверка редукционных клапанов в головках ни к чему не привели. Нужно было разбирать двигатель и искать причину падения давления уже глубже. А впереди лето, машина нужна каждый день. Было решено подыскать б/у двигатель и просто заменить.

Объехав ряд разборок, мне подвернулся двигатель, вроде как в неплохом состоянии и по приемлемой цене. Под масло заливной крышкой было свежее масло (двигатель не слишком давно стоял), под крышкой клапанов проведя пальцем, не было нагара и с виду внешне нигде не присутствовали масляные потеки. Все это конечно косвенные признаки, но, все же, сравнивая с другими моторами которые я смотрел, этот выглядел слегка лучше. Конечно, пока не поставишь мотор в машину и не проведешь ряд замеров, о состоянии двигателя сложно судить. Да к тому же ясное дело, что двадцати летний двигатель просто не может быть в отличном состоянии.

И так, купив двигатель, мы привезли его в гараж и поставили с краю. Двух недельный срок гарантии пошел!

При замене двигателя нам понадобится ряд приспособлений. Самое главное это кран для снятия двигателя или лебедка грузоподъемностью 300 кг и выше, все остальное можно изготовить самостоятельно.

Рис 1 — Кран для снятия двигателя.

Я использовал лебедку. Если замену двигателя будете проводить в гараже, то для крепления лебедки вам нужно будет сделать крюк на потолке, за который вы будете зацеплять лебедку.

Для захвата двигателя вам нужно будет следующее приспособление, в Elsa оно идет под номером 3303. Вместо него можно использовать: цепи, трос, канат с крюками или что-то еще, на ваше усмотрение, главное, что бы оно обладало необходимой прочностью. Для зацепления на V — образных двигателях имеются специальные проушины.

Рис 2 – Уши для демонтажа двигателя.

Я изготовил следующее.

Рис 3 – Устройство для подвешивания двигателя.

Если для снятия двигателя будете использовать кран, а не лебедку, то для подвешивания коробки вам ничего не нужно будет делать. Просто под нее снизу подставите домкрат.

Я использовал лебедку, поэтому последовательность снятия двигателя была следующей:

  1. Приподнимаю двигатель вместе с коробкой.
  2. Фиксирую коробку устройством (в Elsa его номер 10-222А).
  3. Отсоединяем коробку от двигателя.
  4. Приподнимаем двигатель еще выше.
  5. Откатываем машину назад на 1.5 метра.
  6. Опускаем двигатель на тележку и откатываем в сторону.
  7. Подкатываем новый двигатель.
  8. Поднимем двигатель лебедкой на необходимую высоту.
  9. Подкатываем автомобиль вперед.
  10. Опускаем двигатель.
  11. Соединяем с коробкой.
  12. Убираем приспособление для фиксирования коробки.
  13. Опускаем двигатель с коробкой на подушки.
Читать еще:  Шумно работает двигатель шевроле лачетти

Если не откатывать автомобиль, то коробку можно снизу упереть домкратом или подложить под нее что-нибудь.

У меня в роли приспособления 10-222А выступали следующие вещи. Два бруска, которые расположил сверху на крыльях (под болты сделал пропилы, что бы они лежали ровно).

На них положил перекладину, за которую зацепил болт с регулировкой по длине. И все это зацепил за болт на 12 просто вставленный в отверстие. С регулировочным болтом голову можно не морочить, а просто подвязать коробку за проволоку. Усилия там практически никакого нет, все это нужно для того чтобы коробка не перевешивала и не опускалась вниз.

Когда у нас все готово приступаем к демонтажу двигателя с автомобиля.

Капот держится на 4 болтах. Чтобы все потом поставить на свои места, посадочные места на капоте можно отметить маркером.

Поддев отверткой амортизатор капота отсоединяем его снизу.

Рис 4 – Отсоединяем нижнее крепление амортизатора капота и снимаем его.

Помощник придерживает капот, а вы откручиваете болты крепления капота с двух сторон.

Рис 5 – Болты крепления капота.

Открутив, снимаете капот и убираете его в сторону.

Для удобства демонтажа двигателя и с учетом того что у меня была лебедка с ходом всего 40 – 50 см было решено разобрать переде автомобиля. Тем более это не займет много времени.

На данный момент система кондиционера у меня была пуста, поэтому сняв радиатор кондиционера, я ничего не потерял. В ином случаи придется пожертвовать фреоном.

Отсоединив патрубок на радиаторе или через пробку, сливаем охлаждающую жидкость.

Рис 6 – Сливаем ОЖ.

Далее нам нужно снять радиатор ОЖ. Я его снимал вместе с вентиляторами.

Отсоединяем два плюсовых провода вентиляторов. Они находятся под левой фарой по ходу автомобиля.

Рис 7 – Плюсовой провод вентиляторов.

Отсоединяем массу вентиляторов.

Рис 8 – Масса вентиляторов.

Радиатор крепится в 4 местах. Откручиваем болты верхнего крепления, предварительно открутив и сняв пластик по бокам радиатора и выкрутив болты крепления охлаждающей трубки жидкости гидроусилителя.

Рис 9 – Верхние болты крепления радиатора.

Нижние болты полностью выворачивать нет надобности. Ослабляем их и тянем радиатор вперед.

Рис 10 – Нижний болт крепления радиатора.

Радиатор снимется вместе с вентиляторами. Убираем его в сторону.

Рис 11 – Сняли радиатор.

Разбираем далее. Для удобства последующей сборки все посадочные места болтов можно также отметить.

Отворачиваем по 4 болта с двух сторон.

Рис 12 – Болты крепления.

Откручиваем по одному сверху по 2 снизу.

Рис 13 – Болты крепления.

Рис 14 – Снимаем ремень.

Откручиваем переднюю подушку от двигателя.

Рис 15 – Болты крепления.

Рис 16 – Открутили переднюю подушку.

Рис 17 – Двигатель без впускного коллектора.

Откручиваем датчики детонации.

Рис 18 – Расположение датчиков детонации.

Откручивать и заворачивать их нужно предельно осторожно, так как они довольно хрупкие.

Рис 19 – Расколотый датчик детонации.

Разъемы датчиков детонации можно не отключать.

На стенке моторного отсека отсоединяем следующие разъемы датчиков:

На двигателе отсоединяем разъемы с датчиков температуры.

Отсоединяем патрубки ОЖ на печку. Все разъемы патрубки старайтесь как-нибудь подвязать, чтобы ничего не болталось и не мешало, особенно когда будете откручивать болты между коробкой и двигателем.

Снимаем насос гидроусилителя. Для удобства демонтажа можно снять шкив насоса. Для того, чтобы с системы гидроусилителя не сливать жидкость изготавливаем две пробки.

Читать еще:  Двигатель вр6 пассат б3 характеристики

Рис 20 – Шланг подачи на насос гидроусилителя руля.

Отворачиваем шланг подачи и затыкаем пробками.

Рис 21 – Закупорили подачу пробкой.

Откручиваем 4 болта крепления насоса и отводим его в сторону.

Рис 22 – Отворачиваем болты крепления.

Рис 23 – Двигатель без насоса гидроусилителя руля.

Рис 24 – Общий вид двигателя со снятым насосом.

Свечи должны быть с ровным черным нагаром. Электрод в устройстве должен не иметь повреждений, должны отсутствовать следы пробоев на изоляторе свечи.

Если в ДВС турбина – в хорошем состоянии и сухая, то двигатель эксплуатировался правильно и исправен. Большим минусом являются жирные масляные следы на крыльчатках турбины и люфт вала. Проверить люфт можно, попробовав пошевелить вал пальцами: нормой считается только малый поперечный люфт. В случае, если турбина в плохом состоянии, с ДВС будут проблемы.

Также узнать состояние ДВС можно, проверив компрессию. Для этого понадобится компрессометр: с его помощью данные будут более точные. Если его нет, можно получить данные другим способом: возьмите ключ, зацепитесь за шкив коленвала и попробуйте провернуть мотор по часовой стрелке (и только по часовой, исключение составляют моторы Honda).

Если ключ сначала идет тяжело, пружинит, а после открытия клапанов при прокручивании проблем не возникает – то с компрессией все в порядке. Таким образом нужно проверить все цилиндры.

Другие расходы на замену двигателя

К списку затрат по замене двигателя вы также должны добавить расходники. Не забывайте: вашему новому двигателю нужно новое масло, новая охлаждающая жидкость и другие жидкости. Естественно, за все это придется платить. И немало. Постепенно набежит приличная сумма.

Кроме того, замена двигателя не включает в себя все детали, которые крепятся болтами к двигателю, такие как водяной насос (помпа), свечи, шланги, ремни, впускной и выпускной коллекторы, натяжители и шкивы. Сами по себе трудозатраты на замену этих деталей часто превышают стоимость детали, а иногда и значительно.

Не забывайте, что замена двигателя требует снятия и повторной установки этих частей с неисправного двигателя, поэтому дополнительные расходы на оплату труда для установки помпы и другого навесного оборудования упадут, как камень, на ваш карман. Естественно, если вы купили новый двигатель со всем навесным в сборе, то вам уже не нужно будет тратить деньги на установку этого оборудования. Но, как известно, двигатели в полном сборе стоят очень дорого. Порой очень дорого.

Необходимые материалы

Кран делают из профиля длиной 7 м. Лучше всего использовать материал, толщина стенок которого составляет 7 мм. Механизм должен быть прочным, поэтому стоит выбирать профиль с сечением 80×80 мм.

Для изготовления грузоподъемного устройства также потребуется несколько труб. Подходят изделия по 700 мм, сечение которых составляет от 76 до 99 мм.

Для сооружения крана потребуется домкрат, можно взять с ВАЗа. Лучше всего использовать устройство, которое рассчитано на подъем грузов весом до 5 т. Для сооружения механизма необходимы 4 пластины толщиной 8 мм.

Для самостоятельной сборки крана нужно иметь следующий набор инструментов:

  • дрель;
  • инвертор для сварки;
  • гаечные ключи;
  • болгарку.

Читать дальше: Натяжной ролик ваз 2105

Сборка механизма не отличается сложностью, поэтому ее легко выполнить своими силами. Козловой кран или любое другое устройство после сборки можно покрасить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector