Что в кондиционере греется двигатель - Авто Журнал
Aklaypart.ru

Авто Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что в кондиционере греется двигатель

Почему автомобиль перегревается, когда включен кондиционер?

Представьте, что вы едете в жаркий летний день с включенным кондиционером, но внезапно двигатель вашего автомобиля начинает перегреваться. В итоге вам не только придется выключить кондиционер, но и, возможно, вы будете вынуждены включить печку (обогрев салона), чтобы остановить рост температуры охлаждающей жидкости. Мало того, что вы будете ехать в горячем салоне, вы к тому же рискуете серьезно повредить двигатель. К сожалению, после того как вы «закипите», не рекомендовано сразу выключать двигатель, чтобы снизить риски повреждения внутренних компонентов силового агрегата. Так что какое-то время вам придется подождать, пока работающий мотор немного не остынет. Но почему подобное часто происходит во многих авто? Причем чаще всего, когда включен кондиционер? Давайте разберемся.

Такая проблема, в жару +30 при включенном кондиционере начинает греться двигатель, стрелка заваливается за середину.. Прошлым летом по трассе чуть до красной зоны не дошла Термостат вроде в порядке, зимой тепло в любой мороз, карлсоны работают, радиаторы чистые.. Кто знает в чем может быть дело? В жару невыносимо без кондиционера, кузов черный, салон черный ( Авто вингроуд 2005, Y11

Патрубки на вход/выход антифриза в радиатор тёплые? Циркуляция есть? Если нет, смотри термостат, возможно гоняет тосол по малому кругу.

тут почитай, похожая тема

при включении кондея оба вентилятора крутятся?

Если крутятся оба вентилятора, без кондея машина не перегревается — промой кондейный радиатор, скорее всего он грязью зарос. Мыть только надо аккуратно, чтоб соты не позагибать. Лучше с химией ( я использовал аэрозольный баллончик «для очистки двигателя»).

Сегодня днем было где то +30, на скорости около 80 км/ч стрелка поползла в крайне правое положение, буквально за минуту.. кондюк выключил, стрелка постепенно вернулась в обычное положение. Открыл капот, патрубки горячие оба, верхний аж обжигает, вентиляторы крутят как бешенные.. Радиаторы ставил 2 года назад оба новые, тайвань.. может быть с этим как то связано? Кондиционнер холодит как надо, без него двиг не греется.. Радиатор кондиционера вообще какую функцию выполняет, что он охлаждает?

Пологаю для охлаждения фриона.

Это только предположение , но обрати внимание на направление вращения вентиляторов . Возможно при включении кондея они компенсируют друг друга .

Новые-то новые, а вот чистые ли снаружи ? У меня хватило осени и весны,чтоб залепить кондейный радиатор ровным слоем грязи — езжу примерно 200-300 км в неделю по пыльно грунтовке.

я что то не пойму, при чем тут радиатор кондиционера, если греется двигатель. если вентиляторы работают, смотреть нужно термостат и радиатор двигателя, не забит ли снаружи и внутри. а если на трассе перегрев- еще как вариант- износ крыльчатки помпы.

тоже на помпу подумал, либо ремень на помпу

Спасибо всем, в каком направлении рыть понял Найду в чем дело, отпишусь.

Иван Иваныч, дело в том, что забитый радиатор кондиционера не обеспечивает достаточный подвод воздуха к основному радиатору. А при включенном кондее сам еще разогрвается неплохо. В итоге при включенном кондее и получается перегрев.В качестве наглядного примера закройте радиатор картонкой и проедьтесь — более наглядно объяснить не могу.

Иван Иваныч, дело в том, что забитый радиатор кондиционера не обеспечивает достаточный подвод воздуха к основному радиатору. А при включенном кондее сам еще разогрвается неплохо. В итоге при включенном кондее и получается перегрев.В качестве наглядного примера закройте радиатор картонкой и проедьтесь — более наглядно объяснить не могу.

да это понятно, но тогда бы и кондиционер работал не с полной отдачей, а автор пишет что он «холодит» очень хорошо.

Холодит хорошо.. стрелка зашкаливает только на скорости, на трассе.. в городе в пробке иногда чуть за середину шкалы заходит.. завтра буду менять термостат, надеюсь что все таки дело в нем.. радиаторы чистые снаружи, оба.

У меня тоже возникла подобная проблема перегрева.
Машина стала греться после зимы, что интересно табло показывает, что все нормально стрелка температура по середине а по мультику она ползет. Сначала включал печку вроде не замечал пока было прохладно, а сейчас на улице +15 и за 20минут она у меня умыкнула к 90 градусам и карлсоны не включаются сами пока кондишин не включишь после температура продолжат расти и затем падает. Патрубки и радиатор горячие следовательно термос работает по большому циклу? Что это может быть Термос? А почему карлсоны не врубаются сами? Прошу помогите.

Авто Sunny FB15 2003г

карлсоны при нормальной работе включаются в 101*С ! и выкл около 95-94 *С ! а в режиме кондея, они сами регулируют температуру по совокупности.
япономать. ))))

Но все ровно 90 град это ведь не нормально сейчас не холодно не жарко, а летом кипеть начнет?
А перегрев движка, с какой температуры начинается при которой движение не желательно? И какая температура должна быть рабочая летом ?

Читать еще:  Холостой ход двигателя bfq

На японцах нормальная температура по середине шкалы, хотя по мануалу пишут, что пока в красную зону не поднялась. значит все ОК, на своем опыте говорю что если стрелка поползла, то глуши и чини. У меня при включении кондея температура ползла как в пробке, так и на трассе, после того как помыл радиаторы (об этом есть отдельная тема, см.поиск) все чики-поки. у нас на Урал лето пришло +28 на улице, машина темно-синяя садишься после работы как в парилку, сразу включаю кондей и через 2 минуты в салоне комфортно. Домой еду около 1 часа, и в заторах и по трассе, стрелка температуры как вкопанная стоит на месте. (ттт) Удачи всем с вашими кондеями!)))

Греется двигатель при включении кондиционера

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 FreeZa

  • Пользователи
  • 66 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi A6 С5
    • Наверх

    #2 Лорд

  • Модераторы
  • 4 528 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: ПешеходеГ
    • модель: У
    • год выпуска: 1992
    • Наверх

    #3 Артем

  • Пользователи
  • 2 337 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПБ, Юго-Запад
    • Автомобиль: Audi; VW; RRC
    • год выпуска: 92; 09; 95
    • Наверх

    #4 FreeZa

  • Пользователи
  • 66 Cообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Audi A6 С5
    • Наверх

    #5 Б@зилио

  • Пользователи
  • 7 642 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Питер, м. Пионерская
    • Автомобиль: А6 4В ACK Q
    • год выпуска: 1998
    • Наверх

    #6 egor47rus

  • Пользователи
  • 3 413 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: не ауди
    • модель: A6 C5
    • год выпуска: 20хх

    Тоже актуально. только разница в том что, если климу вырубить, то t ОЖ в норму не приходит.
    и когда температура поднимается выше 90 гр., из кондея «тепленькая» начинает дуть.

    • Наверх

    #7 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007

    Между радиаторами скапливается пух. Я чистил тонкой пластмасской, проводил ей между радиаторами и керхером на мойке промывал. Очень близко дуло пистолета не подводи, могут замяться соты.

    Ещё химией для мойки двигателя, снаружи замачивал радиаторы.

    • Наверх

    #8 egor47rus

  • Пользователи
  • 3 413 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: не ауди
    • модель: A6 C5
    • год выпуска: 20хх
    • Наверх

    #9 Vitgok Bez’re

  • Пользователи
  • 17 020 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург.
    • Автомобиль: Пежо 307
    • год выпуска: 2007
    • Наверх

    #10 Rimo

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 6 021 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, поселок — веселый!
    • Автомобиль: Audi Q7 3.0TDi
    • год выпуска: 2012
    • Наверх

    #11 Perfect Stranger

  • Пользователи
  • 2 534 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: СПб, Юго-Запад
    • Автомобиль: S6 (45) Авант
    • год выпуска: 1996
    • Наверх

    #12 Rimo

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 6 021 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, поселок — веселый!
    • Автомобиль: Audi Q7 3.0TDi
    • год выпуска: 2012
    • Наверх

    #13 nikitka5000

  • Пользователи
  • 53 Cообщений
    • Автомобиль: B6 2.0 ALT
    • модель: A4
    • год выпуска: 2003
    • Наверх

    #14 копчёный

  • Пользователи
  • 360 Cообщений
    • Город: Питер-Москва
    • Автомобиль: audi a6
    • Наверх

    #15 keks

  • Пользователи
  • 4 997 Cообщений
    • Город: Спб, Просвещения
    • Автомобиль: audi coupe GT
    • год выпуска: 1985
    • Наверх

    #16 nikitka5000

  • Пользователи
  • 53 Cообщений
    • Автомобиль: B6 2.0 ALT
    • модель: A4
    • год выпуска: 2003
    • Наверх

    #17 Rimo

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 6 021 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, поселок — веселый!
    • Автомобиль: Audi Q7 3.0TDi
    • год выпуска: 2012

    на любой автомойке 100 рэ стоит
    разбирать их не надо, тем более снимать..
    активная пена + керхер со слабым давлением.
    либо шуманит (если уж совсем грязно) + шланг с водой.

    • Наверх

    #18 копчёный

  • Пользователи
  • 360 Cообщений
    • Город: Питер-Москва
    • Автомобиль: audi a6
    • Наверх

    #19 nikitka5000

  • Пользователи
  • 53 Cообщений
    • Автомобиль: B6 2.0 ALT
    • модель: A4
    • год выпуска: 2003

    Чушь. Три радиатора в ряд чтобы промыть — надо хорошее давление дать

    вся грязь на первом радиаторе основная. она отлично смоется активной пеной, даже без давления. просто ей залить и подождать минуть 10ть, смыть-еще раз залить, опять подождать, и промыть. все должно быть идеально чисто. можно конечно и разъединять радиаторы, но это когда их не мыли лет 5ть, там возможно будет пух между ними. а так быть не должно.

    предложение мыть их со снятием, развод похлеще азота в колесах)))

    а по поводу загнутых сот: элементарно надо бить водой перпендикулярно, и ничего не произойдет, либо спец насадка для мойки радиаторов. (изогнута на 90 градусов)

    • Наверх

    #20 Rimo

    Ауди клуб Питер

  • Члены клуба
  • 6 021 Cообщений
    • Пол: Мужчина
    • Город: Санкт-Петербург, поселок — веселый!
    • Автомобиль: Audi Q7 3.0TDi
    • год выпуска: 2012

    вся грязь на первом радиаторе основная.

    она отлично смоется активной пеной, даже без давления. просто ей залить и подождать минуть 10ть, смыть-еще раз залить, опять подождать, и промыть.

    можно конечно и разъединять радиаторы, но это когда их не мыли лет 5ть, там возможно будет пух между ними. а так быть не должно

    предложение мыть их со снятием, развод похлеще азота в колесах)))

    а по поводу загнутых сот: элементарно надо бить водой перпендикулярно, и ничего не произойдет

    либо спец насадка для мойки радиаторов. (изогнута на 90 градусов)

    Что делать?

    • Иногда перегрев двигателя происходит из-за того, что фреон, заправленный в кондиционер, просто-напросто не подходит для вашего автомобиля. Обычно это происходит после очередной заправки компрессора кондиционера хладагентом не того определенного типа, который должен использоваться именно в вашем автомобиле. Также мотор может греться и из-за банальной недостаточности фреона в системе кондиционирования воздуха. В этом случае в зависимости от проблемы либо заправьте кондиционер правильным фреоном, либо заправьте хладагент до максимума.
    Читать еще:  Блок управления двигателем субару схемы

    Стоит отметить, что если в вашу машину был залит не тот тип фреона или его мало в системе, то при включенном кондиционере в салон подается недостаточно холодный воздух. Так что если ваш кондиционер перестал нормально охлаждать салон, а двигатель начал греться, это главный признак, что в вашей системе кондиционирования воздуха что-то не то с фреоном.

    • Воздушная пробка в системе охлаждения воздуха также может стать причиной роста температуры двигателя во время движения при включенном кондиционере. Все дело в том, что воздушная пробка мешает нормальной циркуляции охлаждающей жидкости. В итоге внутри системы образуется неправильное давление, которое и замедляет скорость циркуляции антифриза. Это приводит к тому, что тепло от мотора не отводится должным образом.
    • Еще одна проблема, которая часто приводит к перегреву двигателя, – это недостаточный уровень антифриза в системе охлаждения. Вот почему периодически так важно проверять уровень охлаждающей жидкости и подливать ее до максимального уровня при необходимости. Также рекомендуем вам менять антифриз каждые 2-3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации машины и от погодных условий в зимнее и летнее время. Например, если автомобиль часто стоит в пробках в жаркое сухое лето, то рекомендуем менять антифриз каждые 2 года. То же самое касается и суровых зим.

    • Неисправность термостата также может быть вероятной причиной перегрева двигателя, когда машина стоит на месте или движется на обычной скорости. Вот почему так важно использовать только качественный оригинальный термостат. Ни в коем случае не экономьте, покупая сомнительного качества неоригинальные термостаты. Вы рискуете перегреть вашу машину. А это чревато повреждением двигателя.

    В том числе перегрев может случиться и при неисправности крышки радиатора, которая, как правило, имеет специальный клапан-пружину, помогающую сбрасывать из системы охлаждения лишнее давление, образующееся от нагрева антифриза.

    Если вы столкнулись с проблемой перегрева двигателя во время вождения, для начала возьмите себя в руки и не паникуйте. Паника реально может привести к глупостям. Как только вы увидели, что температурный датчик охлаждающей жидкости на приборке пополз вверх, сразу снижайте скорость и при первой же возможности остановите автомобиль. Далее ни в коем случае не глушите мотор. Иначе это приведет к резкому перепаду температуры двигателя, что чревато огромными проблемами. Итак, остановив машину на работающем двигателе, выключите кондиционер и включите обогрев салона на полную мощность. Так вы сможете остудить кипящий антифриз. Затем выйдите из машины и дайте поработать двигателю при включенной печке несколько минут. Только потом можете выключить мотор.

    Теперь ваша задача – установить причину перегрева двигателя. Для этого воспользуйтесь теми признаками, которые мы описали. К счастью, большинство причин, которые могут приводить к перегреву автомобиля, легко устранимы на месте. Если же вы не можете убрать причину перегрева, то пришло время обратиться в технический центр для диагностики и ремонта автомобиля. Желательно вызвать в этом случае эвакуатор.

    Чтобы избежать проблем с перегревом двигателя, существует множество золотых правил, в частности использование правильной охлаждающей жидкости для определенной модели автомобиля (во всех автомобилях используются различные типы охлаждающей жидкости, которые отличаются по цвету и свойствам). Если вы приобретаете концентрированную охлаждающую жидкость, то должны помнить, что разбавлять ее можно только дистиллированной водой. Также нужно регулярно следить за состоянием термостата, радиатора, патрубков, по которым циркулирует антифриз, а также за состоянием кондиционера, проводя его ежегодное плановое техническое обслуживание.

    Ну и, конечно, не стоит забывать о регулярном плановом техническом обслуживании всего автомобиля, во время которого должны обязательно осматриваться все основные системы. Это позволит вам своевременно обнаруживать все возможные неисправности и вовремя их устранять. Иначе мелкие проблемы, на которые вы закрываете глаза, рано или поздно превратятся в более глобальные, что, в свою очередь, прилично опустошит ваш кошелек. Помните, что в любом автомобиле все многие системы связаны друг с другом. В итоге вышедшая из строя одна система может причинить серьезный вред другой

    Читать еще:  Чем отмывать кокс в двигателе

    Не забывайте мыть радиатор кондиционера

    Чаще всего в системе кондиционера в негодность приходит «передний» радиатор — конденсор. Он расположен непосредственно за бампером и постоянно подвергается атаке камней, пыли, грязи, насекомых. Особенно с этой проблемой знакомы владельцы некоторых поколений Honda Civic, у которых воздухозаборник в «губе» расположен очень низко и не имеет защиты. Иногда достаточно крохотного камушка, чтобы из «раны» радиатора начал сочиться фреон.

    Наиболее важный показатель во всей системе кондиционирования — это давление. И оно зависит в том числе от необходимого объема фреона. Рабочее давление в замкнутой системе — от 10 до 15 бар (имеется в виду контур высокого давления). Если давление повышенное, то возникает дополнительная нагрузка на компрессор. А он, как мы помним, очень дорогой. Повышенное давление может быть из-за того, что конденсор («первый» радиатор) недостаточно охлаждает фреон.

    — Кроме осмотра системы раз в два года, я бы рекомендовал автовладельцам периодически мыть радиатор кондиционера. Такую услугу окажут на любой мойке. Запомните: недостаточно охлажденный фреон — это лишняя нагрузка на компрессор. Чтобы избежать дорогостоящей поломки, лучше пару раз в год или хотя бы перед сезоном помыть конденсор, — посоветовал Андрей.

    В случае закипания двигателя нелишним будет измерить сопротивление датчика температуры ОЖ.

    Существенные отклонения от значений, представленных в таблице, сигнализируют о необходимости замены.

    Надежную информацию при исправном ДТОЖ позволяет получить подключенный к нему бортовой компьютер.

    Еще про Ниву Шевроле:

    • Капитальный ремонт двигателя Нива Шевроле: цена
    • Лязг, стук и визг при запуске холодного двигателя на…
    • Замена масла в двигателе Нива Шевроле
    • Замена топливного фильтра на Шевроле Нива
    • Замена салонного фильтра Шевроле Нива
    • Замена воздушного фильтра Шевроле Нива

    Долго я разбирался с этой проблемой — перегрев двигателя при стоянке в пробках летом при полностью исправных всех системах и пришел к выводу, что перегрев происходит на холостом ходу при слабой циркуляции тосола, и температура двигателя в разных частях не одинаковая. Так в задней части блока двигателя она градусов на 10 больше, чем в выходном патрубке, а там расположен ДТОЖ для ЭБУ, поэтому над 4 цилиндром тосол закипает, а ДТОЖ в выходном патрубке показывает t 95 градусов и вентиляторы не включаются. Вывод — держите обороты двигателя при остановке в пробках около 2000 или глушите двигатель, и проблем не будет, проверено на практике и скажите СПАСИБО конструкторам. ВАЗ — 2123 2014года.

    Охлаждающий контур

    Пожалуй, единственной аварийной ситуацией в охлаждающем контуре следует считать разгерметизацию, вызывающую утечку хладагента.

    Поскольку все элементы системы соединяются металлическими трубопроводами, обеспечить полную герметичность контура практически невозможно. В местах соединений происходит т.н. «штатная» утечка фреона, за счет которой кондиционер теряет около 8% хладагента в течение года. Такая ситуация не представляет проблем и требует только периодической дозаправки системы фреоном в ходе регулярного обслуживания.

    При некачественном монтаже, разрушении герметизирующих и монтажных деталей (например, при появлении трещины в фиксирующей патрубок гайке), коррозии магистралей появляются дополнительные места утечек. Расход фреона превышает штатные показатели, кондиционер теряет производительность и скорость набора температуры, проявляется обмерзание деталей и т.д.

    Однозначно диагностировать течь хладагента конечному пользователю сложно:

    • Он не располагает необходимой аппаратурой для оценки количества оставшегося в системе фреона. Показатели, по которым он может судить о состоянии контура – температура трубопроводов и радиаторов, давление в системе. Однако и эти измерения требуют специальных приборов — как минимум, крепящихся к поверхности термометров и манометрического узла (коллектора) и навыков обращения с ними.
    • В некоторых случаях судить о месте утечки можно по потекам масла и налипанию пыли, однако такой метод нельзя считать достоверным и работающим во всех случаях.
    • Даже если потеря герметичности не вызывает сомнений, возникает проблема с поиском конкретного места утечки.

    Для этого применяются различные методы:

    • Погружение в воду;
    • Использование мыльного раствора;
    • Применение ультрафиолетовых красителей и ламп;
    • Работа с течеискателями различных конструкций.

    Устраняют протечку хладагента в следующем порядке:

    1. Отключают сплит систему от сети.
    2. Проводят визуальный осмотр магистралей, уделяя особое внимание местам соединения, качеству завальцовки и целостности арматуры.
    3. При необходимости производят поиск мест разгерметизации (может потребоваться удаление фреона из системы, ее закачка азотом).
    4. Протечки ликвидируют заменой деталей, пайкой проблемных мест, обрезкой патрубков в местах соединений с повторной завальцовкой. Работы ведут на системе без хладагента.
    5. Проводят опрессовку контура.
    6. Выполняют вакуумирование.
    7. Заправляют систему фреоном.

    При наличии необходимого оборудования выполнить все работы можно самостоятельно. Однако в сервисном центре ремонт будет выполнен качественнее и быстрее.

    Все необходимые материалы можно приобрести в том же сервисном центре. Там также предоставляют оборудование (вакуумные станции, манометрические коллекторы и пр.) напрокат.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector