Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое форсировка двигателя мотоцикла

Как форсировать двигатель на мотоцикле урал

1. Проверка правильности установки зажигания на каждый цилиндр. Опережение зажигания должно быть 40°-42°. Синхронность работы системы зажигания достигается путем подпилки кулачка в распределителе и доводится до одинаковой величины угла опережения зажигания на оба цилиндра.

2. Проверка фаз газораспределения производится при помощи градуированного диска, укрепленного на оси коленчатого вала. Фазы газораспределения должны соответствовать:

Впуск начало до в. м. т. 70°;

конец после н. м. т. 140°.

Выпуск начало до н. м. т. 110°;

конец после в. м. т. 90°.

Подгонка фаз газораспределения может быть произведена на снятом кулачковом валу подпиливанием вручную при помощи бормашинки и камешков кулачков.

3. Зачистка каналов в головках цилиндров от погрешностей литья дает 2 л. с. А подгонка степени сжатия в каждом цилиндре тоже добавит мощность за счет равномерной работы двух цилиндров.

4. Установка карбюраторов К-301Б с увеличенным диаметром диффузора до 26 мм также добавит 2 л. с.

5. Подбор и подгонка впускных патрубков за карбюратором до входа в воздушный фильтр / = 345 мм, d = 37 мм.

6. Регулировка карбюраторов на синхронность работы, одинаковая пропускная способность жиклеров 250 cм з /мuн.

7. Установка воздушного фильтра от автомобилей «Москвич-412» (2 шт.) или «Волга» ГАЗ-24.

8. Подбор длины и диаметра выпускных труб и глушителей (рис. 1).

Перечисленные выше рекомендации, внедренные на мотоцикле, позволяют повысить мощность двигателя до 42 л. с., а если изменить степень сжатия, доведя ее до 8,5, то мощность двигателя возрастет до 45 л. с. при 5900 об/мин (по данным ВНИИМотопрома). Увеличение диаметра цилиндров до 80-82 мм за счет увеличения объема цилиндров дает хорошие результаты. Поршневые кольца можно использовать от мотоцикла ЭСО-350 или CZ-360, «Москвич-412». Это мероприятие позволяет еще больше увеличить мощность двигателя, доведя ее до 48-50 л. с.

Тюнинг распредвала

К данной модификации нужен очень обдуманный подход, как правило новая форма кулачков создается опытным путём и может не оправдать ваши ожидания. Полностью реализовать возможности тюнингованных головок цилиндров поможет широкофазный распредвал. Для умеренного тюнинга можно просто поставить его от Урала модели М 67-36. На фото ниже представлен слева широкофазный вал, справа обычный.

Если же хотите добиться от двигателя максимума, то возможно увеличить профиль кулачков стандартного вала. Это можно сделать путем наваривания металла аргоновой сваркой. За счет увеличения ширины и высоты кулачков на пару милиметров, можно добиться смещения крутящего момента в область высоких оборотов и повышения мощности так же за счет увеличения оборотов от фаз газораспределения. Учитывайте тот факт, что такой двигатель потеряет в тяге на низких оборотах и возможно даже будет глохнуть на холостых. Для этой модификации рекомендуем найти мастерскую или завод на котором возможна правильная обработка профиля кулачков с последующей цементацией. Затем, важно убедиться в ровной геометрии вала, велика вероятность что вал могло повести от резкого перепада температуры, кривизна проверяется индикатором часового типа опытным токарем.

Тюнинг головок двигателя

Через каналы головок двигателя наполняются цилиндры топливной смесью, и происходит освобождение от выхлопных газов. Чем эффективнее происходит наполнение цилиндров и легче выходят отработавшие газы, тем больше мощность мотора. Для тюнинга головок двигателя Урал потребуется извлечь клапана. Диаметр родных клапанов Урала всего 38мм впускной и 35мм выпускной, что сказывается на задушенности двигателя. Вместе с клапанами нужно выпрессовать старые сёдла клапанов и направляющие. Посадочные места под сёдла следует расточить под размер Днепровских сёдел. Новые увеличенные сёдла позволят установить клапана большего диаметра 40мм впускной и 38мм выпускной от Днепра. Самой лучшей альтернативой Днепровских клапанов будут клапана от Ауди. Качество автомобильных запчастей на порядок выше, а так же благодаря фиксации сухарями нового типа можно значительно поднять ресурс головок. Направляющие клапанов рекомендуем использовать бронзовые от Ваз 2101-2107.

Благодаря внутренним насечкам улучшатся смазка стержня клапана. Перемещение клапанов в них самое эффективное с минимальными потерями на трение, а срок службы гораздо выше. Бронза отлично отводит тепло от клапана, что положительно скажется на стабильности клапанных зазоров.

Важно знать: при выборе клапанов не нарвитесь на подделку. Выпускные клапана, выполненные из жаропрочной стали не должны примагничиваться магнитом. Бронзовые направляющие так же не магнитятся.

Учтите, что зазор между направляющей и стержнем клапана необходим от 0,04 до 0,06мм. Клапан должен свободно ходить во втулке, при этом не болтаться в ней. Кстати, хотим отметить, что автомобильные направляющие имеют посадочное место под маслосъемный колпачок. Крайне не рекомендуем устанавливать его, так как смазка происходит разбрызгиванием масла, а не под давлением как в автомобилях. После установки новых направляющих клапанов обратите внимание на прирезку сёдел клапанов. Необходима прирезка седла по трем фаскам: 60,30 и 45 градусов из которых 45 градусов – рабочая, которая соприкасается с тарелкой клапана, обеспечивая плотное прилегание. Так же придется заменить стандартные пружины клапанов на автомобильные от Ваз 2108. Они несколько жестче родных, и способны обеспечить четкую работу клапанов на высоких оборотах. Но учтите, что с такими пружинами распредвал подвержены ускоренному износу – тюнинг двигателя мотоцикла требует жертв. Окончательная процедура тюнинга головок – это расточка впускного и выпускного канала шарошкой на пару милиметров больше в диаметре. Вместе с этим удастся избавиться от наплывов литья и обеспечить лучшее дыхание двигателя. Выпускной канал следует заполировать до зеркала, а впускной оставить матовым слегка шершавым, для исключения конденсации топлива на стенках. После тюнинга головок не забудьте продуть все каналы и трудно доступные места сжатым воздухом, а новые клапана притереть. Притирку необходимо делать вручную, двухкомпонентной притрочной пастой. Ни в коем случае не используйте дрель. На обратный конец стержня клапана в натяг одевается шланг, таким образом ладонями вращая клапан добейтесь получения матового пояска на седле и тарелке клапана толщиной 1,2-1,6мм. Проверьте герметичность клапана залив керасин в каналы на 1-2 мин.

Читать еще:  Чем заменить двигатель axd

Форсирование двигателей отечественных мотоциклов

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Guest_faust_*

  • Наверх

#2 Guest_faust_*

  • Наверх

#3 bee

  • Пользователи
  • 32 сообщений
    • Пол: Мужчина

    Заморачиваюсь я вообще восновном реставрацией))) сегодня вот свой 49-й ижак уже заводил, завтра диски сцепления поменяю, масло заодно сменю и катацца))

    Но прошлым летом 2 мотака с другом заделали таки))

    1. ИЖ Юпитер 1 (1963г.в.)
    Достался нам за 100р. и старую motorola С35 в виде кучи железа. как предполагалось — на запчасти.
    В процессе разгребания оной выяснолось, что если все это собрать — возможно поедет)))
    Решено — собрали за недельку, все было на месте, как ни странно — завели практически с полтычка, но работал он странненько. на очень повышенных оборотах. можно сказать вообще не снижал их.
    Отрегулировали — все в порядке.
    Поездили несколько дней и он опять странно стал работать на повышенных и плохо заводиться.
    Стали перебирать — разобрали движку — кольца в одном котле пригорели и компрессии почти нет.
    пока меняли — я обратил внимание на то, что продувочные окна все в заусенцах и следах напильника — мдаа. кто-то его пытался форсировать — но не закончил, да и делал он это явно на глазок — поэтому наверное и бросил. Ну мы решили конечно дорасточить — я достал книгу Григорьева о подготовке мотоциклов к мотокроссу — и понеслась — еще через неделю пробувочные окна были идеально расточены и отполированы. Отдали котлы в расточку, купили новые поршняи два карба с фильтрами нулевого сопротивления. Все собрали заново. Завели — все работало как часы, только оставалось что-то сделать с выхлопом — все глушаки были в дырках. Рассчитали резонатор по проге, скачанной с инета — она давала наиболее близкие к книжным параметрам (Григорьев) рез-ты, друг занялся резонаторами, а я глушащими насадками, когда все сделали поставили ведущую звезду на 21 зуб, купили цепь от ПС.
    Рез-ты замеров — макс скорость — 152км/ч — спидометр девятки. Разгон с 0 до 100 — 8,3 секунды с 21 зубом, 7,8 с 19-шкой (спидак уже свой, секундомер простой)))

    НО — управляемость на скорости выше 130км/ч — нулевая — тока по прямой с малейшим креном и небольшие повороты, вилка не справляется ни в какую — руки уставали через несколько км. проеханных на такой скорости — демпфер ф топку никакой)) тормоза — что есть, что нет. Эффективны на скорости ниже 90.
    За 4 недели — сменили 2 комплекта дисков сцепления — возможно с непривычки. Резина тоже ни к черту — прямобортное совковое говно — тоже сильно влияло на управляемость.

    Читать еще:  Чем отличаются подогревы двигателя

    В конце лета накопили денег на пневматическую ижевскую вилку, «круглую» резину — 3,0/19 и 3,50/19 (колеса менять не стали — оставили спицованые. а зря как потом выяснилось — спицы летели одна за одной. время) Переклепали накладки на тормозных колодках, но сильного эффекта это не дало. Сняли всякую поебень типа бардачков и заднего крыла), бак поставили на 11л от восхода, седло заменили на деревяшку с параллоном, обитую тряпкой, сняли фару, кожухи с вилки, задние подножки, заменили задние амморты на троечные (Юпитер 3 в смысле), переднее крыло обрезали.

    Получили — макс скорость 157 км/ч, с 0 до 100 — 7,0 на 21 звезде (спидак новый (фару сняли, а старый был в фаре) на 19-хе не меряли). Зато управляемость в кренах — зачипись — повороты проходили с коленочкой))) Но тормоза все-таки ни к черту.

    Лично я больше не хочу связываться с ижевским черметом в отношении форсажа — двигло выдавал феноминальные результаты и в конце концов все-таки словил теплового клина((( А жаль.

    2. Восход 3М ( 1979г.в.)
    Котел сразу расточили по книге Григорьева, выхлоп тоже по книге — т.к. комп тогда в гараже словил баальшой тепловой глюк))) Карб чешский поставили а фильтр — масляный большеобъемный.
    Удлинили перья вилки на 6 см. и задние амморты на 5 см. (далали под кросс), в конце концов задние амморты заменили на просто более длинные ( от чего — в душе не знаю — случайно на рынке попались). Аналогично все лишнее сняли, кроме седла ( жопа болела долго после первой поездки по лесу с жестким седлом)), бак и седло от совы поставили, ведущую звездочку на 13 зубов. Тачка зверь — макс скорость 80км/ч. но прет как танк — пахать можно)) По лесу кататься — самое то) С резиной не замарачивались, а тормозов хватало вполне.

    Фоток нет((( хотя 49-й могу выложить.
    Юпак 1-й разобран по первоначальному замыслу (на запчасти)))
    Восход продан. (за 8 косарей, предположительно на запчасти. )
    На вырученные деньги куплен урал и заделывается под чоппер, а так же мой 49-й живет.

    Зачем нужен тюнинг

    Смысл любого тюнинга прежде всего заключается в настройке транспортного средства в соответствии со своими потребностями. Это касается как технической стороны, так и внешнего вида. Внутренний (технический) тюнинг мотоцикла подразумевает форсирование двигателя, изменение подвески, тормозов. Доработка внешнего вида предусматривает покраску, полировку, хромирование, установку дополнительных, в том числе аэродинамических обвесов. Тюнинг мотоцикла «Минск» как внешний, так и внутренний не только можно сделать, но даже нужно. Дело в том, что при выпуске этого транспортного средства инженеры прежде всего руководствовались доступностью и простотой. И тем не менее, как бы просто все ни выглядело, потенциал у «Минска» присутствует, а значит, есть куда совершенствоваться.

    Внешний тюнинг

    Изначальный дизайн «Урала» уже впечатляет, особенно если вам по душе классика. Но нет предела совершенству. Владельцы этого мотоцикла стремятся переделать мото согласно своим личным вкусам. Конечно, все работы по улучшению мотоцикла можно заказать в салоне, но настоящий байкер всегда предпочтет сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Процесс тюнинга может растянуться и потребовать усилий, но результат обязательно оправдает себя.

    Во внешнем виде «уральского» железного коня чаще всего производят следующие изменения:

    • Меняются ручки, зеркала и обтекатели.
    • Сиденье делается одноместным.
    • Избавляются от массивных «крыльев».
    • Руль поднимают и немного выпрямляют.
    • Подножки выносятся вперед, чтобы посадка была более удобной.
    • Оригинальный топливный бак меняют на бак обтекаемой формы. Для «Урала» подойдут баки от мотоциклов «ИЖ-49», «Планета», «Юпитер» и «ИЖ-56». Если у вас старая модель «Урала», то на нее можно поставить бак от «Явы-250».
    • Если владелец хочет превратить свой «Урал» в чоппер, то заднее колесо следует заменится на более широкое. Оптимальным является размер 130-150. Более широкое заднее колесо требует замены задней рамы.
    • Детали хромируются.
    • Рычаги сцепления и тормоза заменяются на выпиленные из куска цельного металла.
    • Глушитель выводится на правую строну.
    Читать еще:  Двигатель f3r датчик температуры охлаждающей жидкости

    Разумеется, каждый владелец мотоцикла сам решает, как далеко он зайдет в изменении внешнего вида своего «железного коня». Стоимость этой модели довольно высока, поэтому если вам нужен полностью измененный байк – лучше купить что-нибудь более доступное. Но если вам нравится классика мотоцикл «Урал» — ваш выбор. Фото тюнинга этих байков можно найти в Интернете и подобрать вариант, на который вы будете ориентироваться.

    Совет 3: Как форсировать мотор “Минск”

    Мотоспортсменами хотят стать многие, но не каждому новичкам хватает средств купить готовый спортивный мотоцикл. Выход в такой обстановки один – самосильно подготовить стандартную машину. Двигатель «Минска » считается одним из самых примитивных по конструкции и легко поддается маленький форсировке. Следует рассматривать, что при этом источник мотора снижается пропорционально росту мощности.

    Вам понадобится

    • – мотор «Минск» М-105, М-106 либо М-125;
    • – механическая мастерская;
    • – кольца и сальники кривошипной камеры;
    • – карбюратор К-36И;
    • – магнето М-24Г;
    • – свеча зажигания ПАЛ-14-8 либо БОШ-260-280

    Инструкция

    1. Если вы выбираете базовый мотор, отдайте предпочтение М-125. По сопоставлению с предыдущими моделями М-105 и М-106, у него усовершенствовано охлаждение, что повышает вероятности его форсирования для спортивных целей. Если для моделей М-105 и М-106 мощность в 9 л.с. является примерно предельной, то для модели М-125 дозволено достичь 10,3-10,8 л.с. в условиях средней механической мастерской. Мотор должен быть классно обкатан и иметь исправные детали и механизмы.

    2. Всецело разберите мотор. В обе половинки картера вставьте и верно закрепите кольца, которые уменьшат диаметр кривошипной камеры до 121 мм. Смените сальники кривошипной камеры на намеренно разработанные спортивные модели. Они непременно обязаны выдерживать давление не менее 0,8 кг/кв.см. Измените фазы газораспределения: фаза выпуска должна быть равна 164 градусам, фаза продувки – 108 градусам, фаза выпуска – 128 градусам.

    3. Взамен стандартного, установите карбюратор К-36И с диаметром диффузора 27 мм. Его основный топливный жиклер должен иметь пропускную способность не менее 0,25 л/мин. Продувочные окна в поршне распилите до 25 мм так, дабы они совпадали с продувочными окнами на цилиндре мотора.

    4. Впускной коллектор удлините до 300 мм. При этом длина впускного патрубка от зеркала цилиндра до карбюратора должна составлять 100 мм, внутренний диаметр впускного коллектора должен составлять 40 мм, длина коллектора от карбюратора до воздушного фильтра – 150 мм. В системе зажигания установите магнето М-24Г. Угол опережения зажигания выставьте на ярус 2,2-2,5 мм до ВМТ. Вкрутите свечу типа ПАЛ-14-8 либо БОШ-260-280.

    5. Бронзовый сепаратор нижней головки шатуна коленвала замените на дюралевый типа Д-16Т либо В-95. Также подойдет самодельный из цианированной стали либо стали марки 45 без термообработки с непременным серебрением поверхности.

    6. Проведите дополнительную полировку каналов цилиндра, проверьте и откорректируйте при необходимости сечение этих каналов, а также углы выхода продувки. Заводской ярус обработки этих поверхностей неудовлетворителен для спортивных целей.

    7. Воздушный фильтр замените на больше крупной, с объемом резервуара не менее 3 л и бумажными фильтрующими элементами. Позже обкатки форсированного таким образом мотора установите карбюратор с 28-мм диффузором, длину патрубка от зеркала цилиндра до центра распылителя увеличьте до 135 мм, длину коллектора от карбюратора до воздушного фильтра увеличьте до 170 мм.

    8. В форсированном таким образом моторе используйте бензин марок Б-95, Б-100 либо А-98. Моторное масло – МС-20 в пропорции 1:20. Для последующего возрастания мощности понадобится установка спортивного коленвала, поршня и поршневых колец, переход на больше высокие фазы газораспределения, а также использование гоночного глушителя и карбюратора.

    Обратите внимание!
    Форсированный мотор требует использования бензина с октановым числом не менее 93 и высококачественного масла для двухтактных моторов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector