Что такое адаптация холодного запуска двигателя

Запуск двигателя

Запуск двигателя включает в себя процесс воспламенения и разгона до устойчивого состояния. Воздух, нагретый при такте сжатия, должен воспламенять впрыснутое топливо. Требуемая температура воспламенения для дизельного топлива составляет примерно 220°С. Эта температура должна быть гарантирована с достаточной достоверностью при минимально возможных оборотах и низких температурах окружающего воздуха на холодном двигателе. Некоторые законы физики препятствуют соблюдению этих условий: чем ниже обороты двигателя, тем ниже конечное давление сжатия (компрессия) и конечная температура сжатия.

Рис. Emax — Высокая компрессия; Emin — Низкая компрессия; 1. Давление сжатия, р; 2. Конечная температура сжатия; 3. Число оборотов двигателя.

Причинами такого поведения являются утечки, которые могут иметь место из-за того, что вначале между поршнем и стенкой цилиндра не образуется масляная пленка. Когда двигатель холодный, происходят утечки тепла при такте сжатия. В двигателях с разделенными камерами сгорания потери тепла будут особенно высокими из-за большей площади поверхности камеры сгорания.

В дополнение к этому, силы трения в двигателе при низких температурах будут выше из-за уменьшенных механических зазоров между деталями двигателя и повышенной вязкости моторного масла. Кроме этого, обороты при запуске будут существенно ниже из-за понижения напряжения аккумуляторной батареи (АБ) при низких температурах. Для противодействия этим физическим принципам имеются некоторые возможности.

Холодный пуск двигателя: вред для ДВС

Как известно, даже исправный двигатель может с трудом заводиться при сильном похолодании. Дело в том, что моторное и трансмиссионное масло густеет, АКБ сильнее расходует заряд, бензин хуже испаряется, а солярка в дизеле становится вязкой и с трудом прокачивается по системе питания. В результате стартеру труднее проворачивать коленчатый вал, горючее также хуже воспламеняется в цилиндрах.

Если отбросить сами трудности запуска, опасность холодного пуска мотора заключается в том, что холодный металл несколько «сжимается», в результате зазоры между сопряженными деталями становятся увеличенными. Компрессия в этом случае закономерно становится ниже.

Так как моторное масло становится менее текучим и хуже прокачивается, в момент запуска «на холодную» получается так, что двигатель первые секунды испытывает масляное голодание. Так или иначе, но увеличенного износа двигателя не избежать. Как правило, речь идет об износе ЦПГ (поршни и стенки цилиндров), шеек коленвала, коренных и шатунных вкладышей и т.д.

Если просто, масло становится вязким и до определенного прогрева не подается к нагруженным парам в должном количестве и под нужным давлением. Результат — детали испытывают высокие нагрузки и страдают от сухого трения.

Можно встретить распространенное утверждение, что один холодный запуск двигателя при температурах от -15 градусов по Цельсию приравнивается к пробегу около 100 км. Естественно, чем ниже температура за боротом, тем сильнее износ деталей внутри двигателя. Это значит, что попытка завести мотор в -30 способна сократить ресурс агрегата аналогично пробегу в 150-200 км.

Но и это еще не все. Как уже было сказано выше, компрессия холодного мотора понижена, что требует больше топлива для его запуска. При этом через увеличенные зазоры между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра горючее в холодном ДВС попадает в поддон картера, ухудшая в дальнейшем свойства смазочного материала. Особенно эта проблема актуальна в том случае, если мотор приходится долго крутить, чтобы он завелся.

На практике это значит, что если в моторное масло попадает бензин или солярка, причем в больших количествах, такой разбавленный топливом смазочный материал не способен обеспечить надежную защиту мотора от износа после выхода двигателя на рабочие температуры. Результатом может стать не только сокращение ресурса, но и поломка двигателя, его заклинивание и т.д.

Еще следует выделить проблему утечки масла в зимний период. С наступлением холодов страдают резиновые прокладки, уплотнители, сальники. Как правило, резина остается эластичной и сохраняет свои свойства до — 25 градусов по Цельсию. Если температуры ниже, сальники «дубеют» и моторное масло начинает течь.

Также любые уплотнители и прокладки страдают от перепада температур, так как холодный ДВС после запуска начинает быстро нагреваться, при этом нагрев происходит неравномерно. Не удивительно, что в резиновых изделиях появляются трещины, которые затем приводят к утечке масла и других технических жидкостей.

Достаточно вспомнить простой наглядный пример, когда после длительной стоянки с вывернутыми колесами зимой на автомобилях с ГУР можно наблюдать течь рулевой рейки. Причина-потеря эластичности манжетов и сальников механизма рулевого управления, которые после запуска мотора и начала работы насоса гидроусилителя попросту не держат рабочее давление. Похожая ситуация происходит и с сальниками в двигателе.

Как правильно заводить холодный двигатель зимой

Что касается общих правил, некоторые способы действительно помогают с большей или меньшей степенью эффективности решить проблему холодного пуска двигателя. Давайте их рассмотрим.

• Первое, перед поворотом ключа зажигания в положение «старт» опытные автолюбители рекомендуют сначала включить дальний свет на 15 сек. Такое включение позволяет активизировать химические процессы в «банках» аккумулятора, что в результате позволит более эффективно отдать заряд и активнее крутить стартер. При этом перед самим пуском ДВС фары нужно выключить. Также до запуска мотора не рекомендуется включать какие-либо другие энергопотребители (подогрев зеркал, сидений, печку, аудиосистему и т.д.)
• Если автомобиль имеет механическую КПП, перед запуском нужно выжать педаль сцепления и не отпускать до того момента, пока двигатель не заведется. Выжим сцепления фактически размыкает двигатель и коробку передач, тем самым стартеру не нужно будет вращать ничего, кроме коленчатого вала. Если же сцепление не выжимать, тогда вместе с коленвалом стартер прокручивает еще и валы, а также шестеренки в коробке, которые при этом вращаются в загустевшем на морозе трансмиссионном масле.

• Если температуры за бортом очень низкие (около -30), тогда многие водители практикуют запуск двигателя при помощи специальных аэрозолей «быстрый старт». В двух словах, это специальные жидкости для запуска ДВС, которые активно испаряются и легковоспламенимы. Аэрозоль для запуска двигателя распыляется в воздуховод, что позволяет быстро завести мотор. Обратите внимание, данное решение не рекомендуется использовать регулярно, однако в крайних случаях способ вполне может пригодиться.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.

Следующий шаг — следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

До тех пор, пока он не начал работать устойчиво, педаль сцепления отпускать не стоит, иначе движок может заглохнуть. Дав машине поработать на холостых оборотах 2-3 мин, можно начинать плавное движение (без рывков и ускорений), на ходу двигатель прогревается быстрее.

Подскажите что за этим кроется и что входит

Ничего. просто производитель Дастера уверяет,что в -30С Дастер заведется,вот и все..а не как другие производители,что в — 20С авто уже не сможет завестись..

Стартер (генератор) увеличенной мощности, а так же аккум. батарея бОльшей ёмкости, в отличие от европейской Dacia

Вот хоть тапками закидайте. У моего родственника машина такая же как у меня в точности, брали у одного ОДа и в одно и то же время! у него в мороз -20 не заводится вообще, моя же ласточка меня ни разу не подвела. Ездили в деревню, попали в самые морозы -35-38 было. Завелась с пол оборота.

Тапками кидать не буду. у меня уже третий авто фирмы Рено (логан-2006г..степвей -2011г.и сейчас дастер) ни одно из этих авто в морозы с пол оборота не заводились.. стартер все равно секунд несколько крутить приходится . что такое с пол оборота у всех понятие разное..была у меня киа рио вот она заводилась с пол оборота..поясняю-поворот ключа и мотор завелся.

спорить не буду)) секунды три стартер крутит)) видимо это принципиально. Мы, девушки такие неприхотливые)))))))))))

Бензин с одного пистолета?

На дизеле другие свечи и прошивка.

да да . очень интересно что же все таки включает в себя
«Адаптация к российским условиям
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате Б
Защита картера двигателя Б»

может что в мозгах перепрошито для зимы?

Нет, есть запрвки, которые по пути, на любой из них и заправляюсь

Вот тут то ..»собака и за рыта»

я просто думал что под этим поразумивается типа подогрев двигателя или прогрев воздуха во впускном коллекторе

Без вопросов +60000 и дилер с любовью и лаской это Вам устроит.

Еще он дефорсирован для россии

На соседнем форуме, там несколько человек по заграницам ездят, и даже ТО там проходят, пишут, что 110 л/с другое железо.

Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах?
Самый часто задаваемый вопрос, а точнее заблуждение:
Мощность дизельного двигателя уменьшена с 110 до 90 л.с. специально для России из-за низкого качества топлива.

Ответ:
В Европе есть дизельные Дастеры 90 и 110 л.с. Евро-5. Отличаются не только прошивкой, но и железом. Оба с турбиной.
Одинакова турбина или нет пока достоверно неизвестно.

В России Дизель 90 л.с. Евро-4.
На Украине Дизели 85 л.с. Евро-4.
Прошивки отличаются, т.к. Украина у Рено относится к умеренному климату, а Россия к холодному.
В Финляндии Евро-5 и дизели только 110 л.с.

Последний раз редактировалось Пушкин — Питер; 02.02.2013 в 20:04 .

О-о! вливайся!

нужна в первую очередь грамотная диагностика с проверкой ДМРВ, если диагностика ничо не покажет, то вэлкам — менять параметры запуска. прошлую осень воевали и победили! у многих 1.8 атмосферников такая кака.
щас дам ссылку на изменения параметров холодного запуска. или так положу

Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:

в общем вот цитата: «Как я и обещал привожу расшифровку каналов адаптации.
Для холодного пуска нас интересуют 4, 5 и 8-й каналы.
Автор не я, взято с www.audi-club.ru , автор Dyck.
Скажу сразу:
4-й канал — обогащение смеси при запуске (добавить: более 128, убрать: менее 128)
5-й канал — обогащение смеси при прогреве, добавляет топлива на прогреве при первом утреннем запуске (болшее 128 — смесь богаче, менее 128 — смесь беднее)
8-й канал — подстройка вспомогательных топливных таблиц, задает состав смеси на холостом ходе, меняет дополнительные адаптации по топливу (более 128 — обогащают смесь, меньшее 128 — обедняют смесь)

логины:
APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825
ADR (до 97 года вып.) = 06589
ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558 ) = 03256
ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
ADP = 01283
ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
ACK = 01283

что менять:
канал 04 поменять с 128 на
148 для ADR
160 для APU/APT

канал 05 поменять с 128 на
154 для ADR/APU/APT

канал 08 поменять с 128 на
160 для ADR
156 либо 192 для ADP/AEB

Далее сама статья, автор Dyck:

Вот уточнения по каналам адаптации.

Писалось Revo Tech для 7-х motronic’ов, но на первый взгляд для старых V6 должно быть актуально.

Для изменения параметров через vagcom или подобн.
01 — двиг,
11 — login (не ко всем параметрам пустит без него,
APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
ADR: 06589, 03256, 02145
ABC: 02102)
10 — адаптация, выбираем № канала, смотрим значение.

Восстановление значений «по умолчанию» —
10 — адаптация, 00 -> 000.

Channel 1: Additive Engine Idle Speed Offset
This channel allows one to adjust the engine idle speed in steps of 10
rev/min.
Typical VAG control range : -50 rev/min to +50 rev/min
Maximum possible control range : -1280 rev/min to +1270 rev/min
Channel 2: Tweak on fuel enrichment based on increasing loads (i.e. accel pump)
This channel adjusts a fuel enrichment term that is proportional to load
rate of change and that acts to enrich full when the engine load is
increasing. This is equivalent to an accelerator pump function
Typical VAG control range : 100% to 110%
Maximum possible control range : 0% to 200%
Channel 3: Tweak on fuel enrichment based on decreasing loads
This is very similar in function to channel 2 but adjusts a term
that works to decrease fuel when engine load is decreasing.
Typical VAG control range : 90% to 100%
Maximum possible control range : 0% to 200%
Channel 4: Tweak on Startup Fuel Enrichment
This adjusts the startup fuel enrichment term.
Typical VAG control range : 100% to 110%
Maximum possible control range : 0% to 200%
Channel 5: Tweak on Warmup Fuel Enrichment
This adjusts the warmup fuel enrichment term.
Typical VAG control range : 90% to 100%
Maximum possible control range : 0% to 200%
Channel 6: Lambda Regulation
This tweaks a lambda regulation system’s narrowband oxygen sensor
cycle time in steps of 10 milliseconds.
Typical VAG control range : -100 ms to +100 ms
Maximum possible control range : -1280 ms to + 1270 ms
Channel 7: Additive Offset On Speed Limiter
This is allows one to adjust the speed limiter in steps of 1 kmh.
Typical VAG control range : 0 kmh (no adjustment allowed)
Maximum possible control range : -128 kmh to + 127 kmh
Channel 8: Secondary Fuel Tweak
This adjusts the main fuel term.
Typical VAG control range : 100% to 110%
Maximum possible control range : 0% to 200%

Channel 9: Additive offset on ignition timing angle
Allows one to shift the ignition timing angle up or down in steps of
0.75 degrees.
Typical VAG control range : No adjustment allowed
Maximum possible control range : -96 Degrees to +95.25 Degrees
Channel 10: Primary Fuel Tweak
This adjust the main fuel term.
Typical VAG control range : No adjustment allowed
Maximum possible control range : -25% to +24.8%
Channel 11: Unused
Typical VAG control range : No adjustment allowed
Maximum possible control range : -128 to +127
Channel 12: Specified Engine Load Scaling Factor (Turbocharged cars only)
This factor allows one to scale the specified engine load. The default
value comes set at the maximum value, so specified engine loads can only
be reduced with this adaptation channel.
Typical VAG control range : only 100% allowed (no adjustment allowed)
Maximum possible control range : 0% to 100%
Channel 13: Control Bits
These control bits affect engine idle control.
Typical VAG control range : limited to 2 control bits
Maximum possible control range : 8 different control bits can be set
or cleared
Channel 14: Additive Offset To Idle Torque
This channel allows one to raise the minimum torque maintained at idle.
Typical VAG control range : 0 to 31 (arbitrary units)
Maximum possible control range : 0 to 255 (arbitrary units)

Перевод на скорую руку:

Ch01 : Idle Speed Offset
Adjust idle RPM level
— Higher number: increase idle rpm
— Lower number: decrease idle rpm
(канал 01, компенсация х.х.
настройка оборотов холостого,
болшие значения — обороты выше
меньшие значения — обороты ниже
Мой каммент : обычно применяют для изменения оборотов с АКПП, если в резонанс попадает. Как правило доступна без логина)

Ch02 : Fuel Tweak (Accel Pump); Increasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment under load
-Modulates Throttle Response
(канал 02, подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки.
Через этот канал настраивается обагащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко)

Ch03 : Fuel Tweak (Accel Pump); Decreasing Loads
-This channel adjusts a fuel enrichment term coming off the gas or decelerating.
(канал 02, подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки.
Через этот канал настраивается обагащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.)

Ch04 : Start Up Fuel Enrich
Amount of fuel on any start ups?
— Higher number: enrich the mix
— Lower number: lean out the mix
(канал 04, обогащение смеси при запуске.
Добавляет топлива при любом запуске?
: для меня кстати тоже вопрос.
болшие значения — смесь богаче
меньшие значения — смесь беднее)

Ch05 : Warm Up fuel Enrich
Amount of fuel on start ups E.G. on the first start in the morning?
— Higher number: enrich the mix
— Lower number: lean out the mix
(канал 05, обогащение смеси при прогреве.
Добавляет топлива на прогреве при первом утреннем запуске.
болшие значения — смесь богаче
меньшие значения — смесь беднее)

Ch06 : Lambda Regulation
Controls how fast ECU adapts:
— Higher number: faster adaptation
— Lower number: slower adaptation
(канал 06, лямбда-регулирование.
Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды.
болшие значения — реакция быстрее
меньшие значения — реакция медленнее)

Ch07 : Additive Offset To Speed Limiter
Controls speed limiter in increments ok 1km/hr
(канал 07, дополнительная компенсация ограничителя скорости.
Задает ограничение добавляя по 1км/час)

Ch08 : Secondary Fuel Tweak
Controls fueling at idle, ussually alters additive fuel trims
— Higher number enrich the mix
— Lower number lean out the mix
(канал 08, подстрока вспомогательных топливных таблиц.
Задает состав смеси на х.х. , обычно меняет дополнительные адаптации по топливу.
болшие значения — обогащают смесь
меньшие значения — обедняют смесь)

Ch09 : Ignition Timing Offset
Controls timing in steps of 0.75 degrees, all RPM range is altered
— Higher number advances timing
— Lower number retards timin
(канал 09, компенсация угла опережения зажигания.
Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов)

Ch10 : Primary Fuel Tweak
Controls fueling on run, ussually change multiplicative fuel trims
— Higher number enrich the mix
— Lower number lean out the mix
(канал 10, подстрока основных топливных таблиц.
Задает состав смеси при работе , обычно меняет mult адаптацию по топливу.
болшие значения — обогащают смесь
меньшие значения — обедняют смесь)

Ch11 : Unused
Unused
(не использ.)

Ch12 : SEL Scaling (Turbo Cars Only)
Adjust boost
— Higher numbers increase boost pressure
— Lower numbers decrease boost pressure
(канал 12, настройка давления наддува, только для турбовых машин, есс-но.
болшие значения — увеличивают давление наддува
меньшие значения — уменьшают давление наддува)

Ch13 : OFF OFF
Unused
(неиспольз)

Ch14 : Idle Torque Additive Offset
Controls engine load at idle
— Higher numbers: spec load at idle is increased
— Lower numbers: spec load at idle is decreased
(канал 14, дополнительная компенсация момента на х.х.
Регулирует нагрузку двигателя на холостом.
болшие значения — увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом,
меньшие значения — уменьшают)

Добавлю от себя:
Варьируя значениями каналов 2, 9 и 12 (только турбо) можно прибавить несколько лошадок. «

выкладывал это zvera4 25 октября прошлого года в теме «Расшифровка каналов Адаптации (в тему про утренний запуск)»

Пуск и остановка двигателя

Перед пуском двигателя проверить наличие охлаждающей жидкости в системе охлаждения и уровень масла в картере двигателя. Подкачать топливо в карбюратор рычагом ручного привода топливного насоса.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 С и выше

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Несколько раз резко нажать на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора. Выключить сцепление и включить зажигание и стартер. Стартер держать включенным до пуска двигателя, но не более 5 с. Интервалы между включениями стартера должны быть не менее 10-15 с. Если двигатель не пускается после трех попыток, прекратить пуск, выяснить и устранить неисправность.

Как только двигатель начнет работать, немедленно отпустить ключ выключателя зажигания. Прогреть двигатель. Температура охлаждающей жидкости прогретого двигателя должна быть не ниже 60 С.

Категорически запрещается с целью ускорения прогрева производить его с большой частотой вращения коленчатого вала.

Пуск холодного двигателя при температуре от 0 до -20 С

Перед пуском выполнить следующие операции:

1. Отключить масляный радиатор.
2. Закрыть жалюзи радиатора и установить утеплительный чехол облицовки радиатора.
3. Провернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя на 3-5 оборотов.
4. Вытянуть до отказа ручку управления воздушной заслонкой карбюратора (для этого необходимо предварительно нажать на педаль управления дроссельной заслонкой).

Последующие операции повторить в соответствии с указаниями «Пуск двигателя при 0 С и выше».

При прогреве двигателя постепенно, по мере увеличения частоты вращения коленчатого вала, утопить ручку управления воздушной заслонкой до упора.

Пуск холодного двигателя при низкой температуре (ниже -20 С)

Пуск холодного двигателя при низкой температуре производить после его предварительного прогрева пусковым подогревателем (порядок прогрева описан в разделе «Пусковой подогреватель»). При отсутствии пускового подогревателя прогревать другим каким-либо способом (паром, горячей водой или воздухом и др.) Дальнейшая последовательность операций остается такой же, как и в случае пуска холодного двигателя при температуре окружающего воздуха до -20 С.

Пуск горячего двигателя

При пуске горячего двигателя не прикрывать воздушную заслонку карбюратора и не нажимать резко на педаль управления дроссельной заслонкой, так как это приведет к переобогащению смеси и затруднит пуск двигателя. Если все же горячая смесь оказалась переобогащенной, то необходимо продуть цилиндры воздухом, для чего плавно нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой карбюратора и немедленно провернуть стартером коленчатый вал двигателя на несколько оборотов.

Остановка двигателя

Для постепенного и равномерного охлаждения двигателя необходимо перед выключением зажигания дать ему поработать в течение 1-2 минут с малой частотой вращения коленчатого вала. наверх Что такое предпусковой подогреватель и нужен ли он?

Суть там такова: это симбиоз обогревателя Запоржца (та же свеча, бензонасос и прочее) и водяного котла. Недостатки: хорошо работает только в жаркую погоду, а зимой бензин испаряется плохо, свечу постоянно заливает и если аккумулятор не новый или подсел (что и бывает чаще всего на морозе) то, скорее всего, посадишь его до нуля, но не пустишь ни обгреватель, ни тем более двигатель (свеча потребляет очень большой ток, а еще там есть контрольная спираль, вентилятор, щиток управления).
Мне, к сожалению, пришлось столкнутся с этими агрегатами в разном исполнении и на разных автомобилях и должен заметить, что если делать все по инструкции, черта с два он заработает — еще надо знать и конкретную настройку агрегата. Если Вам удастся (на морозе) все разобрать, почистить свечу, почистить контакты насоса,зарядить аккумулятор, изучить все повадки этого девайса и его запустить — о чудо! Он завоет и станет жрать бензин, через полчаса (а это 5 — 10 л бензина) температура двигателя 40 градусов. А вообще это изделие нужно только при температуре ниже минус 20 градусов, а коли есть необходимость заводиться при таких температурах, то лучше купить обычную паяльную лампу — в сто раз надежнее и удобнее, а во вторых можно прогреть и картеры мостов.
И чтобы было еще проще и удобнее, можно сделать кожух из жести, куда сверху вставляется лампа (очень хорошо видно на автомобилях ЗИЛ-157 — там именно так обеспечивается прогрев). Единственное условие — обязательно надо очистить двигатель от масляной шубы из грязи, иначе масло загорится. [Barsik]

Есть такой девайс, производства Тюменского завода АТЭ, монтируется в систему охлаждения, имеются монтажные комплекты практически для любых типов двигателей, в т. ч. и для УАЗа. Имеет встроенный терморегулятор, чтобы не было перегрева, так что можно оставлять на ночь. Масло в двигателе тоже неплохо нагревается, просто от самого двигателя. [Roger]

Замечательнейшая штука, позволяющая в любой мороз уверенно запустить двигатель. Слухи, что он способен намертво посадить аккумулятор, сильно преувеличены. Запальная свеча работает секунд 30-40, а моторчик вентилятора за 15-25 минут съест не более 1-2 АЧ. А дальше все как летом — легко и просто. Поскольку греются тосол и масло одновременно, сравнения с паяльной лампой — не в пользу последней.
Процесс обучения лучше проводить не в самое холодное время года. Как правило, с 3-4 раза получается у всех — в букваре все довольно толково расписано в расчете на солдата. Открытый огонь, бензин, масло, собранные в одном месте, предполагают наличие огнетушителя и присмотра за работой котла.
Из советов по доведению до ума. Запальная свеча должна стоять не абы как, а прорезью вверх. Шланг воздуховода от вентилятора к котлу заменить при первой возможности на металлический гофрированный рукав. Моторчик вентилятора стоит сделать двухскоростным, заменив тумблер его включения на трехпозиционный и добавив в схему нихромовою спираль аналогично моторчику вентилятора печки — в начале розжига малые обороты, затем большие. Последний совет из разряда изысков — кусок катанки, согнутой маленькой кочергой для перевода патрубка в поддоне из транспортного положения в рабочее, сохранит чистыми рукава одежды.
Ну а теперь представим альтернативу — минус 30-40, прикуривание, буксировка, переноска аккумуляторов, подогрев свечей и прочие советы бывалых. И хорошо, если все это в городе, вблизи жилья — а если в поле, в лесу? Учите матчасть, мужики! [Akhmetov Viacheslav]

Видел на «ладоге» у ребят приспособу такую — труба на треноге, загнутая на 90 град вверх, в горизонтальную часть трубы вставляется паяльная лампа, а верхнюю часть можно использовать как предпусуковой подогреватель, или поставить котелок и готовить пищу.[Носорог3162]

20см (материал типа нержавейки) длиной 1м или чуть длиннее. Один конец заварен и ближе к концу на трубе в верхней части трубы прямоугольный вырез

20х10см с наваренными типа сопла листами, снизу типа сошки из мягкого металла (гнется и можно регулировать высоту). В открытую часть вставляешь паяльную лампу, а «сопла» направляешь куда надо. Например, на картер двигателя. [b356]

Приспособление для прогрева от ГАЗ-69: (фото [dive])

Нет такого масла в нынешних движках, что б оно насмерть замерзло в Москве. Начнем сначала: УАЗ — военная машина, и спроектирован для запуска в любую погоду, и если он не завелся, значит, виноват не УАЗ и не мороз. Во-вторых: морозы и раньше были, и про синтетику люди не знали, а УАЗы (ГАЗы-69) ездили. Наверное, не надо искать панацеи в наклейках масел, а надо понимать как на морозе завести машину.
Начинать надо с АКБ — если дохлая, выкидывай, а вот с маслом не торопись — не в нем дело, а если уж совсем загустело, то бери рукоятку и крути. Для пользы дела влей стакан бензина (правильные водители, когда приедут, обязательно вливают стакан бензина в горячее масло — на следующий день легкий запуск обеспечен, так как масло будет жиже синтетики, а пары бензина дополнительно обогатят смесь. Двигателю от этого никакого вреда).
Хуже, если машина простояла на улице 2-3 суток, а термометр покажет -20 и ниже до -25. Действия те же, и рукояткой покрутить придется подольше, но проблема будет в том, что смесь обычно уже не воспламеняется и оседает на свечах и что б проблем было меньше, обязательно перед началом зимы поставь новые свечи, ну и считаем де факто, что карб почищен, а зажигание отрегулировано и выставленно ранее (если это не сделано, то делаем). Подогрев смеси возможен паяльной лампой, но делать это надо аккуратно, разогревая впускной коллектор. Ей же греем и масло в картере двигателя.
Если термометр укажет ниже -25 до -35, то действия те же, только разогревать теперь еще придется и картеры мостов, коробку, раздатку и бортовые редуктора.
Хуже, когда -40 — вот здесь может замерзнуть нигрол (ТАп-15в по научному) и тогда действительно будут проблемы (ТАД-17 еще живой при этой температуре). Если ожидается постоянная эксплуатация при -40, тогда, конечно, смазки лучше поменять.
Также очень полезен баллончик с эфиром — он замаскирован в магазине под Средство для облегчения пуска в мороз, но надо уметь пользоваться. Обычно мне одного хватает на московскую зиму. [Barsik] наверх Как запустить в одиночку двигатель с севшим аккумулятором?

1. Попробовать ставиться только на горках. Честно говоря, другого способа пожалуй и не знаю, тем более, что на моем аппарате кривого стартера не предусмотрено. (лебедка)
2. У меня была дурацкая привычка оставлять гореть фары. Пару раз на этом крупно залетел — прокуковал по N часов. После этого случайно нарвался на забавное устройство под названием Power Bank — автономный аккумулятор на 6 ач, можно подзаряжать как в машине через прикуриватель, так и от 220 в, в комплекте пара специальных проводов с крокодилами. Обеспечивает крутку движка примерно волговских параметров в течение минут пяти. Летом я от него кормлю 400-свечовый фонарь прожектор или переноску с лампой дневного света (хватает на несколько часов), а зимой таскаю под сиденьем в качестве страховочного варианта. [Kirasir]

Общие положения:
— прокрутить «ручным стартером» несколько раз;
— если холодно, то на несколько секунд включить фары. Да, да я не шучу. При этом через аккумулятор протечёт приличный ток и он чуть подогреется, и он благоприятно отнесется к последующему запуску;
— если есть теплое помещение, то неплохо там аккумулятор подогреть;
— ни в коем случае долго не крутить. Лучше пол-минуты подождать и еще раз попробовать;
— обмотка возбуждения генератора прилично току берет. поэтому при запуске можно ее отключить. После запуска можно её обратно поключить. [Jora]

Иногда помогает замыкание контактов прямо на стартере, т. е. если при включенном зажигании на стартер не хватает мощи, то есть шанс замкнув + , клемму втягивающего и непосредственно клемму стартера, еще немного покрутить двигатель. Для этого подходит рожковый ключ 17х19 [Zhivai]

Кривой стартер даже на морозце позволяет нормально запустить мотор (при минус 10 это точно), и телосложение здесь ни при чем, а вот если зажигание выставлено неправильно то конечно можно и в лоб рукояткой получить , так что совет один если заводить то надо быть на 100 процентов быть уверенным что с зажиганием все ОК.
Второе. При заводке не надо из себя изображать стартер т.е ручку не надо крутить все время в одном темпе, а надо провернуть до сжатия и этот момент резко крутануть при чем делать надо именно резко (подсосос и ручной газ на максимуме если двигатель холодный, если горячий то подсос вообще не трогать, а ручной на максимуме). А вообще кривым заводятся даже V-восьмерки (ЗИЛ- 130, ГАЗ-66 ), а вот двигатель нонешних жигулей или москвича таким методом вряд ли заведется, так как имеет большую степень сжатия. [Barsik]

Для тех, у кого напрочь отсутствует пусковая рукоятка или возможность ее использования — отключается передний мост, поддомкрачивается одно (или оба, что лучше) заднее колесо. Втыкаем четвертую передачу, наматываем длинную веревку на колесо и дергаем. НО вот если в мосты установлены блокировки — нужно домкратить оба колеса однозначно! [С. Василенко «stalker»]