Что стучит в двигателе пассат б5

Подвеска VW Passat B5: Слабые и сильные стороны + замена сайлентблоков

Пятая генерация Пассат Б5 начала сходить с конвейера в 1996 году. Линейка унифицирована с Ауди А4 и А6, что дало возможность оборудовать автомобиль обновленными, усиленными ДВС .

Подвеска Passat B5 выдерживает до 150 -170 тыс.км. После 180 тыс.км наблюдаются проблемы с амортизаторами, через 200 000 – с рычагами фронтального узла.

Эксплуатационный период оригинального ремкомплекта после замены – не менее 100 000 км. Китайские аналоги редко преодолевают 40-тысячный барьер. Цена 8-рычажного набора для замены – 15-30 тыс.руб.

Последние материалы

Свечи на все двигатели Volkswagen Passat B6: выбор, замена

Тормозные диски Volkswagen Passat B6: нюансы при выборе

Стук при работе двигателя 1.8 на холостую

Всем привет! Подскажите пожалуйста, проблема в следующем. С утра машинку заводишь мотор работает ровно и шелестит. Как только прогреется то начинает тарахтеть как дизель, а именно стук в районе крышки ГБЦ. Видео не мое, но звук такой же

Что это может быть? ОД говорит что все норм, но что то не вериться.
мотор 1.8 , 2010 г.в. пробег 82000, масло мотюль, цепь и натяжитель менялась 2 т.км. назад.
Заранее спасибо!)

У меня давно уж (100ткм как замечать стал, всего 170ткм) оттуда постукивает. Наверно так и есть — цепь из-за люфта в фазовращателе.

Такое качество запчастей . повидимо какой то 1из2 стучит или вып или впускной . как раньше стучал распредвал на вазе при нагреве двс . не дешовая замена .

Вопрос тогда такой, ездить и не париться или все таки в ремонт?

Попробуйте сменить сервис, а потом моторное масло (если и на альтернативном ОД/сервисе ничего не услышат). Почему сменить масло? Возможно сейчас у Вас не совсем то и масло залито. всякое случается и от контрафакта никто не застрахован.
ПС хз. похоже на стук перекладки поршней (люфт стенка циллиндра/поршень), но не явно. да и с чего? Этим данные моторы не отличаются, а пробег детский.

Проблема решилась заменой гидро натяжителя, точнее на сервисе его не корректно установили. Теперь двигатель работает ровно и тихо. Всем спасибо!

Так получается вся писанина здесь описана здесь о том что это возникло после замены цепи . А сразу что этого не было слышно . Очень интересно .

Интересно в чем некоректность установки, вроде бы там вариантов нет.

Так что мы неузнаем почему натяжитель походил всего 2 т.км?

Абсолютно такая же проблема((скажите насколько это катастрофично?и как быстро мне надо принимать меры?

У вас что тоже сломался натяжитель?

стук стоит именно такой же, очень похоже на дизель, вот я и интересуюсь насколько это хреново? И как быстро надр лечить стук?

По поводу как он прошел 2 тысячи не скажу. Вот звук двигателя теперь, так же на прогретую и на холостых оборотах. http://www.youtube.com/watch?v=hmtIV. ature=youtu.be

А раньше звук был не таким? И что случилось с натяжителем, он сломался или что ?

Звук не был таким. По поводу натяжителя что та там забыли сделать, ну так мне сказали. Вот теперь ломаю голову, что за стук и если это распредвал, то менять сразу или можно так ездить.

evgekonev, А как двс работает на ходу :: ускоряется так же шустро или что . Заводится как . При увеличении оборотов на месте как . Марка масла . По видео —грубо работает , как будто цепь пере тянута .

На холостых мотор немного вибрирует, расход 0,9. Разгоняется хорошо. Заводится тоже отлично. Вот при увеличении оборотов стук уходит. Масло motul x-cess 5w40.

Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 11:58

Как она может быть перетянута? Она же вроде прижимается натяжителем.

evgekonev, Так в 6 посте писали что двс работает тихо . про стук писали и показывали фото форумчане из за чего это происходит + валы . Ведь холодный то не стучит , а как прогреется стучит . Совет занятся двс (цепь поменяли + свечи вкг подсос воздуха ) .

Сообщение добавлено в 12:11, предыдущее сообщение было в 12:09

Просто так кажется . что грубо работает , как будто без масла . все надо слушать на месте ..А здесь то ко догадки .

Элементы авто, которые могут издавать этот стук

Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.

Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.

При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.

Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.

Начнем с самых курьезных причин.

Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.

К примеру, тот же баллончик с WD-40 может стать «головной болью». К примеру, лежит этот баллончик под сиденьем. При начале движения по силе инерции он прокатывается по полу и ударяется о какую-либо металлическую поверхность.

Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.

Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.

Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.

Теперь перейдем к более серьезным причинам.

Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.

При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.

Могут быть ситуации и по хуже.

Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.

Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.

Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.

Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.

Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.

Но дело в том, что имеющийся люфт в наконечниках приводит к тому, что колесо при движении может немного «плавать», от чего происходит удар в месте люфта.

Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.

Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.

Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.

Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.

Стук может издавать также и элементы привода.

В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.

Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.

У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.

Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который ощущается на педали газа и отдает в ногу.

Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.

Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.

Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.

Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.

Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.

Проблема может крыться и в дифференциале.

Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.

Ищем причину в подушке двигателя.

Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.

Со временем резина подушки «проседает» и теряет эластичность. Из-за этого на ней двигатель может «прыгать», ударяясь о кузов.

На разных авто причиной появления сторонних звуков могут стать разные подушки. У одних авто «просадка» нижней подушки обеспечивает стук, на других – верхняя.

Проверить подушки можно несколькими способами.

Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.

Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.

Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.

Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.

Здрасте всем!
Люди помогите. Движок G16A, АКПП. Появился непонятный стук в нижней части двигателя на холостых оборотах. Газу даеш-чисто работает, ниче не таробанит. К спецам ездил-сказали с мотором все нормально. Че за стук никто не знает. Говорят скорее всего в коробке. Че может быть? подскажите плиз!

эта. болт коленвала недавно не откручивал?
я бы посмотрел в сторону шкивоф

Залезь в яму при работающем двигателе и слушай где стучит. Коробка от шкивов достаточно далеко, не перепутаешь.

Последний раз редактировалось evg56; 12.08.2008 в 14:28 .

возможно тарабанит распредвал. у меня иногда так звучит. или шестерня ГРМ на колене может извлекать такие звуки!

Почему тогда только на холостых тарабанит. Все с умным видом спрашивают «че дизелек. » ДОСТАЛИ.

когда плохо закрутил болт коленвала он разкрутилсо и шкив болтался. причем на холостых тарахтел, не на холостых все ок. но на j20a другой конструктив

Может стучать любой подшипник : на помпе, генераторе, масляном насосе, кондиционере, прижимной ролик, сам рамень и т.д. Вообщем пока САМ не определишь из какого места стук, остальные могут только перечислять ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ. Заводи машину, открой капот, стой и слушай.
Зы. Потом переведи рычаг АКПП на нейтраль и опять послушай.

Трещина в выпускном коллекторе издает стучащие звуки — каецца,что де то внизу движка.

Я тоже думал что в этом дело. Действительно трещина была у меня на4-м цилиндре- заварили но ничего не изменилось.

Привет всем! Сегодня загонял паскудика своего на эстакаду. Слушал слушал- все таки стук отчетливо слышен в области маховика. Кто че думает по этому поводу? Еще я там снизу в той же области обнаружил какое-то окошко, через него видно маховик. кто-нибудь знает на х. оно нужно?

Окошко. что б на маховик смотреть, для чего же ещё!
Если серьезно, через него можно застопорить маховик для откручивания/закручивания болта шкива коленвала.

как я понял это окошко для откручивания гидротрнасформатора. коленвал предлагают блокировать специальной тулзой которая прикручивается спереди, к шкиву.

по поводу стука от маховика — хз если честно.

можно сдвинуть коробку и посмотреть на целосноть маховика, гидротрансформатора и его втулок. Если в гидротрасформаторе разбило втулку то будет стучать пока не порвет маховик нах или еще чего похлеще.

Хотя может и не все так страшно.

Как вариант, для начала проверь затяжку шкифоф и шестренок. Так же, через то самое окошко в колоколе, можно покрутит маховик и проверить всели болты норамально на нем затянуты.

Всем привет.
Короче стук мой всетаки обернулся капиталкой. Все сделали собрали, а он цуко не заводится второй день уже.((((( В чем дело не пойму. Перечитал весь форум вдоль и поперек.По моему уже все поперепробовал. Компрессия есть, искра есть, бензин есть метки все выставлены, клапана притерты и отрегулированы, аккум в поряде-НЕ ЗАВОДИТСЯ! Люди, мож кто че нибудь посоветует??

либо метки, либо трамблер криво стоит

90% трамблер криво 9% что метки попутали. и 1% что собрали коряво

и 1% что управляющий импульс на форсунки не приходит, если свечи сухие.

если есть искра, то это маловероятно

Форсунки работают, т.к. свечи заливает.

Рулевая рейка Passat B5 — основные виды неисправностей и их причины

Существует несколько видов типичных проблем, которые могут свидетельствовать о нарушении в работе механизма, а именно:

• Стук во время движения.
• Нетипичный шум под капотом при запуске двигателя усиливающийся во время поворота рулевого колеса.
• Появление течей под капотом, понижение уровня жидкости в баке гидроусилителя.
• Вибрация или отчетливый стук руля во время движения по неровной трассе.

Причиной поломки или неисправности рулевой рейки чаще всего служит эксплуатация автомобиля в агрессивных условиях. Езда по ухабистой местности и выбоинам приводит к расшатыванию механизма и, как следствие, к их поломке. Повышенное давление на гидроусилитель, которое происходит при сильном нажатии на педаль газа и удерживании руля в крайнем положении, также пагубно сказывается на состоянии всей детали.

Натяжители цепи и их виды

Приспособление держит цепок в оптимально натянутом состоянии. Есть 3 вида натяжителей:

1. Механический. Действует за счет плунжерной пружины. Этот трудный в обслуживании модуль нуждается в частой регулировке. В последних разработках предусмотрен индикатор натяжения цепи.
2. Автоматический. В конструкцию включен храповик, который автоматически контролирует натяжение цепи, не дает ей провиснуть.
3. Гидравлический. Работает за счет давления масла внутри. Этим натяжителем комплектуют модели автомобилей последних лет.

На двигателях 1.8Т АЕБ (AEB), BZB, BVY, AWT стоят гидронатяжители. Их проблема – запорное кольцо и шариковый клапан.

Покупать новый или отремонтировать старый

Модуль находится под капотом, слева, под трубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.

Как отремонтировать гидронатяжитель передаточного элемента:

• Запорное кольцо. Если его перекосило, натяжитель разбирают, промывают в керосине, меняют кольцо. Изготовить деталь можно самостоятельно из пружинной проволоки, соблюдая наружный диаметр 16,6х3 мм.
• Обратный шариковый клапан. В заводском исполнении он герметичный, имеет только две риски с торца корпуса для вывода воздуха. Если клапан пропускает масло, можно промыть в бензине, нажимая на элемент прутиком (проволокой) через масляный канал, либо сразу заменить элемент.

Манипуляции с ГНЦ результативны в 60% случаев. Но стоит ли ремонт усилий, если оригинальную деталь под артикулом 058109088K можно купить по цене от 230 руб., решать автовладельцам.

Ошибки и возможные последствия

При попытке ликвидировать стуки малыми расходами часто делаются неверные шаги, ведущие к усугублению проблемы и бесполезным затратам времени и средств:

• заменяются поршни или кольца без расточки блока;
• пробуются многочисленные разрекламированные присадки;
• перебирается газораспределительный механизм и прочие ошибочно определённые источники стуков;
• двигатель продолжает эксплуатироваться до полного отказа.

Следствие всегда одно – увеличение стоимости последующего ремонта, вплоть до полной утилизации и замены двигателя. Хотя на ранних стадиях можно значительно сократить расходы на капремонт, если не запускать проблему и не засорять двигатель посторонними веществами неизвестного происхождения, а также продуктами износа и угара масла.