Aklaypart.ru

Авто Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чертеж турбореактивного двигателя своими руками

Самодельный приводной нагнетатель на ВАЗ своими руками

Одной из возможностей продлить жизнь старому автомобилю, например любому ВАЗ 2107, 2106, 2114, 2112, является его тюнинг. Конечно, речь в данном случае идет не об установке новых дисков и чехлов, а в первую очередь о повышении мощности двигателя. И один из самых простых и вполне доступных вариантов обеспечения этого – установить на мотор механический нагнетатель своими силами.

  1. Механический нагнетатель на ВАЗ – за и против
  2. Как установить воздушный нагнетатель своими руками
  3. Самодельный нагнетатель на ВАЗ
  4. Приводной нагнетатель своими руками – из КИТ-набора

Проект картинга

Материалы, которые понадобятся для сборки мини машины можно купить по дешевке на авторазборе или купить новые.

Понадобятся следующие детали:

  • руль (для удобства лучше купить готовую сделать самому оплетку на руль из кожи, меха или проволоки);
  • кресло;
  • педали;
  • рулевая колонка (вал);
  • поворотные кулаки;
  • рулевые тяги;
  • шкворни;
  • полуоси;
  • блок крепления педалей;
  • главный и рабочие цилиндры дисковых тормозов;
  • колеса.

Кресло лучше поставить от иномарки, чтобы было более удобно ездить. Такие вращающиеся старые детали, как шкворня и поворотные кулаки надо проверить на работоспособность, чтобы не заедало. Тормозные цилиндры, трубки и шланги проверить на герметичность. Остальные детали, желательно, чтобы были не ржавые.

В пунктах приема металлолома (лом цветных и черных металлов) можно купить недорого следующие детали:

    • металлические листы, полоски, трубки;
    • подшипники;
    • шестеренки;
    • цепи;
    • колеса;
    • мотор.

Для представления устройства карта, желательно иметь схему или чертеж проекта картинга. Для любительских машин нет четких размеров. Каждый делает по своему усмотрению, выбирает размеры под себя. Основной критерий проектирования картинга — это рост человека, который будет ездить. А лучше, установить кресло с салазками, чтобы регулировать длину до педалей.

Чем составлять с нуля схему, лучше скачать готовый проект в интернете и доработать, изменить некоторые размеры.

Для рулевой тяги самодельных картингов обычно используют стальные прутки диаметром от 8 до 15 мм. Из металлической пластины толщиной 5-7 мм делается маятник руля.

Общий готовый чертеж выглядит так:

Размеры можно менять, но лучше придерживаться стандартных размеров, чтобы не изменились динамические и технические характеристики.

  • Обычные габаритные размеры картинга для подростка: длина — 1,3 метра; ширина — 0,76 метра.
  • Габаритные размеры спортивной мини машины для взрослого: длина — 1,8 метра; ширина — 1 метр.

При длине карта 1,32 метра продольное расстояние между передней и задней осью находится в пределах от 1,00 до 1,22 метров.

Если есть возможно, покупаем новые детали. Итак, перечень устройств и деталей для создания карта своими руками:

    1. Трансмиссионная, рулевая и тормозная система:
      • коробка передач;
      • ручной тормоз;
      • руль;
      • колеса;
      • рулевой и приводной валы;
      • педали газа и тормоза;
      • подшипники.
    2. Мотор:
      • движок (можно использовать двигатель от бензопилы или газонокосилки-триммера);
      • цепь;
      • бензобак;
      • крепежные элементы (болты, гайки, шайбы).
    3. Шасси карта:
      • 2,5-сантиметровая квадратная труба (дюймовка), длиною 9,2 метра;
      • стальная труба диаметром 2 см, длиною 1,8 метра;
      • труба диаметром 1,5 см, длиною 1,8 метра;
      • пластина из стали по размерам чуть больше двигателя и толщиной 0,5 см;
      • металл или фанера для днища и сидения;
      • сидение (желательно спортивное). Кстати, не плохо было бы поставить и на карт сидение с встроенным подогревом.

Кроме необходимых материалов и деталей, понадобится сварочный аппарат. Шасси карта надо сварить качественно, чтобы сварочные швы не разрушались от вибрации. Для покупки всех необходимых новых материалов понадобится около 30 000 рублей. Но из новых деталей делать удобнее и проще.

Инструкция по строительству мотоблока

Делаем раму мотоблока

Должна быть сварной, но прочность необходимо сохранить, так как именно к ней будут прилегать другие детали. Пригодятся ненужные трубы из железа и сплава. Вновь понадобится схема. От прежней конструкции понадобится убрать переднюю вилку, а также другие элементы, которые могут как-то поприпятствовать мешать.

Сзади прикрепляется механизм для сцепки с остальным оборудованием. Если не совсем ясно, то видео или пособие поможет разобраться.

Двигатель мотоблока

Что подойдёт в качестве двигателя, было уже сказано ранее, но, чтобы сделать агрегат полезнее, мощности двигателя может не хватить. Тогда приобретите или найдите дизельный мотор от мотоцикла.

Сперва перестройте систему охлаждения. Это легко можно сделать, используя 12-ти вольтный движок. Одновременно с этими процессами неспеша меняется клапан. Итог – улучшение характеристик. Когда двигатель готов, его прочно крепят.

Важно понаблюдать за тем, чтобы он не болтался и не выпадал при движении. Прикрепляют рычаг. Им может быть прутик. Длина ручки выбирается самостоятельно, главное, чтобы была удобна владельцу.

Также потребуется деталь, которая защитит от едкого запаха. Его сделать совсем просто из подручных средств. Подойдёт железная банка из под кофе, например. Топливным баком послужит любая ёмкость, не пропускающая жидкость.

Трансмиссия мотоблока

Для самодельной машины потребуются цепи, звёздочки и переходной вал. Их можно найти у уже отжившей своё время техники. Ступицы звёздочек просто сделать без определённых знаний, достаточно представить как это должно выглядеть и иметь достаточно железа. Для редуктора потребуются пластины из железа, а также диски цилиндрической формы с зубьями.

Читать еще:  Электрическая схема подключения электро двигателя

Инструкция и план действий должен быть очень простым, чтобы система работ механизмов была понятной. Необходимо установить обычную роликовую цепь с звёздочками. Важно, чтобы был понятен принцип работы. Если нет – посмотрите объясняющее видео.

Благодаря установке данного приспособления, улучшается управляемость агрегатом. Ходоуменьшитель можно сделать своими силами, но легче купить.

Ходовая часть мотоблока

Лучше выбирать пневмоколёса, чей диаметр не больше 10 дюймов. Подойдут от легковых автомобилей. Если потребуется работать на заиндевевших почвах, то можно заменить обычные колёса железными. На самодельном культиваторе вместо колёс можно установить почвофрезу для того, чтобы можно было вскопать грунт.

Устройство управления

Голова машины – человек. Без него она бесполезна. Для этого предназначены рукоятки. Их можно сделать самостоятельно из двух толстых железных труб. Для удобства, придайте им такую форму, которая будет удобна вам.

На концах устанавливают ручки газа и муфты сцепления. С коробкой передач не должно возникнуть проблем. Рычаги лучше всего сделать из металлического прутика. Необходимо закрепить рычаги тормоза, а также переключатель скоростей.

Рулевой адаптер тоже подойдёт. В таком механизме сошка является сцепкой. Можно использовать шаровую опору, которая даст возможность укрепить сцепку и сделать её независимой. Вновь обратитесь к видео, если что-то не понятно.

Как сделать дровокол мобильным

Дровокол на колесах

Бывают такие ситуации, что дровокол необходимо доставить в другое место. Но вес конструкции нередко превышает 100 килограмм, поэтому нести ее очень тяжело. Чтобы повысить мобильность устройства, прикрепите к нему колеса. Для этого можно использовать колеса от садовой или строительной тачки. Желательно предусмотреть какую-нибудь систему блокировки колес, чтобы дровокол не катался во время работы мотора. Но можно обойтись и кирпичами, подпирая ими колеса во время работы устройства.

Как изготовить аппарат для нанесения штукатурки

Распространённые модели изготовлены из огнетушителя и хоппер-ковша.

Штукатурная станция своими руками, сделанная на основе огнетушителя, получила наиболее широкую известность.

Огнетушитель имеет ручку, рычаг, форсунку, что делает его фаворитом среди приспособлений для самодельных устройств механического оштукатуривания.

  1. Фабричный огнетушитель (дно) обрезается и получается ёмкость в несколько литров. Через отверстие будет поступать рабочий раствор. Объём должен быть не менее 4 литров. Если он больше, устройство становится тяжёлым. Если меньше, надо часто наполнять ёмкость раствором.
  2. В него вставляется трубка с форсункой диаметром 4 мм. Диаметр отверстия огнетушителя равен 10 мм, расстояние от него до форсунки 20 мм. Форсунки могут быть разного размера: от 3 до 5 мм. Для крепления трубки подходит смола, уровень которой находится ниже форсунки.
  3. Компрессор подсоединяется к огнетушителю при помощи трубки, через неё подаётся сжатый воздух. Трубка врезана в стенку ёмкости и находится напротив отверстия выхода готовой смеси.
  4. Мощность подачи раствора регулируется увеличением (уменьшением) диаметра форсунки, давлением воздуха, расстоянием между соплом и форсункой.

Среднее давление примерно 2 атмосферы. Если оно больше, производится финишная отделка, заполняются все поры и трещины покрытия.

Производительность аппарата: 4 литра смеси наносятся за 1 минуту.

Хоппер-ковш самодельного изготовления

Применяется при ремонте всего здания.

Преимущества в работе:

  • высокая скорость распыления, что создаёт условия для лучшей адгезии смеси;
  • применение различных примесей;
  • использование снаружи и внутри помещения.

Перед сборкой необходимо понять принцип его работы. Последовательность действий:

  1. Компрессор подаёт струю воздуха через шланг в ковш со смесью.
  2. Другая сторона ковша имеет отверстия d 12 мм для выхода раствора.
  3. Передняя стенка немного наклонена для удобства взятия смеси из общей ёмкости.
  4. На шланг надевается сопло d 5 мм. Расстояние от него до отверстия выхода 20 мм.
  5. Верхняя часть ковша шире, чем нижняя. Он фиксирован двумя хомутами.
  6. Устройство подключено к компрессору. Давление 2-3 атмосферы. Расстояние до стены 18-20 см.

При самостоятельной сборке машины применяются аппараты и запчасти от других изделий.

Изготовление хоппер-ковша из металла

  1. Делается чертёж на листе оцинковки.
  2. Вырезается с помощью болгарки или ножниц. При использовании заклёпок оставляется припуск 15 мм.
  3. Детали сгибаются, соединяются сваркой, клёпкой.
  4. Прикрепляется ручка.
  5. Просверливаются отверстия для сопел (на передней стенке) и для пульверизатора (на задней).
  6. Форсунка крепится с внутренней стороны ёмкости.
  7. Крепятся дополнительно рёбра жёсткости.
  8. Заполняется раствором, сверху прикрывается крышкой, производится распыление.

Дополнительная информация! Используйте крышку, накрывающую верхнюю часть ковша. Это убережёт от разбрызгивания раствора.

Увеличивают скорость работы дополнительные сопла и отверстия выхода. Шланг нужен один.

Чертежи, из чего можно сделать насос

Насос обеспечивает подачу раствора от бетономешалки до места укладки. Она идёт по горизонтали и на высоту.

По типу подачи различают:

  • Поршневый. Смесь выталкивают поршни, двигающиеся в цилиндрах. Использование: подача на большое расстояние, высоту. Сложная конструкция.
  • Роторный. Основан на вращении ротора. Простой механизм. Нельзя использовать для бетона с фракциями более 10 мм.
  • Шнековый. Работает по принципу мясорубки.

Для самостоятельной сборки подходит роторный насос. Он наиболее прост и долговечен. Сделать штукатурный насос своими руками может тот, кто имеет технические знания и опыт работы с подобными агрегатами.

Читать еще:  104 двигатель мерседеса технические характеристики

Материалы и инструменты:

  • лист бумаги, линейка, карандаш для создания чертежа;
  • шуруповёрт, ключи, болты, отвёртки;
  • лист металла, толщина которого 5 мм;
  • труба (для корпуса);
  • пожарный рукав;
  • электрический мотор;
  • профили из металла;
  • медный провод, изоляционная лента;
  • ролики прорезиненные, подшипники;
  • аппарат для сварки.

Важно! Нельзя включать насос без раствора.

Схема чертежа роторного насоса.

Станок для изготовления шлакоблоков своими руками

Как сделать мини-насос для бетона своими руками

Изготовление хоппер-ковша для штукатурки своими руками

Что такое картушный пистолет и как им наносят штукатурку и шпаклевку

Как сделать катер в гараже своими руками

Постройка катера из стеклопластика промышленного качества в гаражных условиях. Не будучи специалистом в гидродинамике, чертёж днища взял из Интернета. Это лодка «Север 420».

Начало

В гараже длиной 6 м делать катер более чем пятиметровой длины поначалу не решался: мало места. Однако старт был таким внезапным, что долго думать времени не было.

Болван собирались изготовить из бруска и ДВП. И я даже привёз материалы, но в самый последний момент сделали выбор в пользу гипсокартона. На пол в гараже постелили два листа ДСП, скрепили их между собой и из калиброванного соснового бруска 25 x 30 мм по данным проекта начали делать шпангоуты. Но не такие крепкие и надёжные, как в настоящей лодке: их задача — выдержать всего лишь вес гипсокартона.

Брусок запиливали под нужными углами и скрепляли косынками из фанеры,прикручивая саморезами. Прямо на ДСП расчертили расположение шпангоутов и прикрутили их в нужном порядке. Стрингеры сделали из длинных и узких полосок фанеры. Их функция была такая же, как и у шпангоутов,— держать вес гипсокартона. Для крепления везде использовали саморезы.

В результате получилась на удивление жёсткая система. А чтобы убедиться, что всё сделали правильно, открутили конструкцию от листов ДСП, вытащили на улицу и осмотрели с расстояния.

Система была очень лёгкой и напоминала лодку «Север 420», начерченную в векторной графике. Результат весьма порадовал. Каркас прикрепили на прежнее место. На всё это ушёл день или два.

Привёз несколько листов потолочного гипсокартона. Листы прикладывали к каркасу, отмечали карандашом и вырезали элементы будущего болвана. К каркасу крепили также саморезами.

Реданы

По зафиксированным к болвану гипсовым полоскам проводили шпателем, в котором вырезали дугу, близкую к полукругу, придавая форму заранее нанесённой гипсовой массе. Полоски служили наполнителем и линейкой одновременно.

Тем временем дело подходило к очень интересному моменту — созданию матрицы. Гипсокартон и брусок—это всего лишь прообраз, муляж, а хотелось получить что-то настоящее, по которому можно стучать, которое можно двигать, не боясь повредить.

Взгляд в прошлое

Для изготовления фальшизделия (болвана днища) лодки был применён гипсокартон, сосновый брусок и строительные шпаклёвки.

Строительная шпаклёвка на порядок дешевле автомобильной, которую обычно и применяют. Когда люди слышат про гипсокартон, то сразу спрашивают: «А что лодка из гипсокартона?»

Нет, она из стеклопластика. Но для её изготовления надо сделать макет в натуральную величину — фальшизделие из гипсокартона. Это очень трудоёмкий процесс. Потом нужно сделать матрицу, а уже из матрицы — саму лодку, используя матрицу как детскую формочку для песка. Имея такую матрицу при определённой сноровке можно делать по одной лодке в день. Просто мажь и клей, мажь и клей. Чем больше будет изготовлено лодок, тем меньше затраты на каждый экземпляр. Похоже, мы первые, кто освоил технологию создания модели из дешёвых строительных материалов.

Если бы тогда были сегодняшние знания, мы бы избежали проблемы, которую создали по незнанию. Болван мы покрасили обычной акриловой глянцевой краской, которую используют в отделочных работах. Как оказалось, полиэфирная смола и полиэфирный гилькоут несоместимы с акрилом.

Макет надо было покрывать двухкомпонентным полиуретановым лаком или в крайнем случае однокомпонентным автомобильным в несколько слоев. Мы испортили ведро гилькоута, много смолы и стекломата. И самое страшное — болван пришлось перешпаклёвывать и потерять неделю времени. Все шпаклёвочные работы при изготовлении и первого, и второго фальшизделия были выполнены моим другом — специалистом по евроотделке. Поверхности получились ещё более качественными.

Всё покрыли автомобильным лаком. Наносим пять слоёв разделительного воска с промежуточной сушкой и полировкой. С трудом нашёл раствор поливинилового спирта. Губкой наносим спирт на покрытый воском болван: он будет способствовать лучшему разделению.

На первом блине, который оказался комом, мы поняли, что респираторы не справляются, Приобрели промышленные противогазы с нужными фильтрами.

Кистями наносим гилькоут как можно ровнее, даём ему затвердеть. Мажем полиэфирной смолой, укладываем слои стекломата (полотна нарезаны заранее). Снова мажем смолой и укладываем слой стекломата. Кистью выгоняем воздух и ускоряем пропитку. За один замес с отвердителем успеваем нанести U л смолы.

Физическая работа в противогазе—то ещё удовольствие: пот заливает глаза,стекло потеет, организм испытывает кислородное голодание. И мой товарищ со словами: «От стирола быстро не сдохнешь, а от противогаза запросто!» — сменил противогаз на респиратор.

А я шутил, что при такой активной работе противогаз работает как дыхательный тренажёр Фролова. Выйти на толщину матрицы в 1 см за день не успели, доклеивали на следующий день.

Читать еще:  Двигатель 1gz сколько литров

Смолу использовали с низкой эмиссией стирола, с системой «три восьмёрки». В её составе есть воск, поэтому если формование делается не за один раз, то затвердевшую поверхность надо зачистить шкуркой, перед тем как продолжить клеить.

Самое сложное позади. Начали снимать матрицу с болвана, а она не слезает. Вынесли на улицу. Перевернули, занесли обратно в гараж и по частям доставали болван из марти-цы. День работы — и матрица очищена.

Куски гипсокартона упаковали и вывезли на свалку. В матрице оказалось немного мелких дефектов — «крокодильчиков». Ещё день работы: дефекты на матрице зашпаклёваны автомобильной шпаклёвкой и зачищены. Всю матрицу зашкурили очень мелкой наждачной бумагой и обработали полиролем.Теперь матрица готова для создания отпечатка днища первой лодки. Снова привычный процесс нанесения разделительных слоев воска, но уже на очень прочную стеклопластиковую поверхность. Губкой наносим поливиниловый спирт.

Торжественный момент: мы отпечатали днище! Отделение от матрицы прошло легко. Смолы и стекломата хватило только на два слоя. Но никогда не поздно усилить конструкцию дополнительными слоями.

На материалы ушло около 850 долларов. Для завершения мне понадобилось ещё 1600 долларов. На эти деньги были куплены материалы для усиления днища, изготовления матрицы и самой внутрянки, или кокпитита.

Далее днище снова поместили в матрицу и прямо в нём из строительного пенопласта, гипсовой штукатурки и акриловой шпаклёвки изготовили болван внутренней части.

Здесь моя фантазия разгулялась по полной. Метод параллельного проектирования работал: не нравилось — переделывали, пенопласта не жалели, Что в результате получится, я тогда не знал.

Получился пятиместный кокпит со стойками и открытым носом — целиком из стеклопластика. Всё это удалось разместить на четырёх с небольшим квадратных метрах.

Болван готов, и товарищ-отделочник покинул гараж. Матрица верха тоже готова. Были некоторые сомнения, снимется ли отпечаток внутренней части с матрицы. Но помогли смекалка, Интернет и сжатый воздух.

Вот и рождение катера. Напоследок затянул болты, скрепляющие внутреннюю часть с днищем.

Толщина днища местами доходит до 1 см (самый низ и транец). Верх — в среднем 7 мм. Лодка весит 200-220 кг. На саму лодку ушло 20 л гелькоута, 120 л смолы и 80 кг стекломата. Если считать с матрицей, то умножаем минимум на 2,5 (матрица толще). Часто спрашивают, почему не использовал ЭД-20, ведь она не воняет.

Отвечаю: полиэфирные материалы позволяют «выпекать» сразу крашенные штуки промышленного качества и являются более удобными в работе.

Старый прицеп «Зубрёнок» переделали в лодочный лафет.

И вот первый спуск на воду. Первые испытания провели на маломощных румпельных моторах. Установлен практически новый четырёхтактный мотор «Тохатсу», 5 л.с. Двоих пятёрка тянула с трудом, но с одним человеком было подобие полуглиссера. На «десятке» катер двигался живее (старый «Маринер», 9,9 л.с.).

Но вообще, катер был запланирован под дистанционное управление на двигателе 30-40, а возможно, и 50 л.с. Опыт работы со стеклопластиком получил внушительный.

МАТЕРИАЛЫ
По месту материалы не нашёл, пришлось ехать в столицу. Привёз шесть 20-л вёдер полиэфирной смолы, два таких же ведра с гелькоутом. Кроме того, доставил два рулона стекломата, 3,5 л отвердителя и банку разделительного состава.

  1. Самодельная мотособака, сделанная своими руками, более маневренна и легка при более узкой гусенице (380 мм), чем при 500 мм и больше. Это важно, когда придется ездить по лесу среди деревьев и пней, переворачивать или доставать провалившуюся (застрявшую) в снег машину. Будет лучше, если вы это сможете сделать сами без посторонней помощи.
  2. На высоких скоростях мотособаки с широкими гусеницами более устойчивы.
  3. На узких гусеницах скорость меньше. Меньше тяга. Дело в том, что при использовании редуктора менять передаточные отношения можно только на звездах. И тут приходится жертвовать либо скоростью, либо тягой. Если использовать звезды 12/40, то можно развивать скорость до 20 км/час без потери мощности.
  4. Дешевле более компактная мотособака. Если мотособака на гусеницах 380 мм может обойтись в 25-30 тыс. руб., то на 500 мм – не дешевле 60 тыс.
  5. В обслуживании дешевле более компактные мотособаки. Они легче – расход топлива меньше.
  6. Проходимость даже по рыхлому снегу у обоих вариантов примерно одинаковая. Но более компактные мотособаки легковеснее: легче гусеница даже при той же длине, и меньше весит двигатель (потому как он может быть менее мощным). Это важно, когда приходится ездить по замерзшим водоемам – меньше опасности провалиться под лед. Если такая опасность существует, то лучше подстраховаться и приобрести надувные ПВХ-баллоны (их объема достаточно, чтобы буксировщик и вы не провалились под воду).

Но все же, прежде чем начинать собирать мотобуксировщик, нужно решить, целесообразно ли это?

Как часто вы будете им пользоваться?

Есть ли место для хранения?

Если на все вопросы вы ответили «да», то смело приступайте к работе!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector